India en tren y por libre: Agra y Varanasi (Agosto 2018) ✏️ Blogs de India

Primero decir que no soy ninguna experta en el país, ¡ni de lejos! De hecho, en la India solo estuvimos de pasada, en Agra y Varanasi, de camino al Nepal. Tengo la sensación de que la India es un lugar que requiere tiempo de adaptación para poder desenvolverte, tiempo que nosotras no tuvimos, así que la sensación que te queda es un poco agridulce.

Llegar a Delhi fue una locura. Creo que es el único lugar en el mundo hasta la fecha donde rechazaría un viaje gratis. La India en general no es un país especialmente fácil y amigable para ir por libre. Nunca en mi vida me habían mentido y engañado tantas veces, tan deliberadamente y a sangre fría como en Delhi. Ya no es que me cobres unas rupias más como extranjero (cosa que entiendo, acepto, y oye, hasta me parece bien) es que me niegas la posibilidad de, por ejemplo, coger un tren, forzándome a coger un taxi o a hacer un viaje organizado (estamos hablando de 300-400€ la semana, más propinas). Y ya es por orgullo, de ser consciente que no es verdad lo que me estás diciendo, pero no tener información suficiente como para pasar de ti.

Si, como yo, tienes alergia a los viajes organizados hay algunas cosas que tienes que tener en cuenta si quieres no desesperarte en el proceso de reservar un tren dirección Agra.

- Delhi es el epicentro de los timos organizados, y, más concretamente, los alrededores de la estación de tren de New Delhi. Los negocios de los alrededores se aprovechan de la incertidumbre de los turistas y el caos y descontrol que reina en la estación para hacer dinero a tu costa.

El timo funciona de la siguiente forma:

1) Pides información de algo (cómo comprar un billete de tren, dónde esta la “International Tourist Bureau”, cómo cruzar al otro lado de la estación, como ir a tal barrio o sitio, etc.). DA IGUAL. Sea lo que sea que preguntes te van a decir que no se puede: que está cerrado, que antes estaba ahí pero que ahora no, que para los extranjeros no se puede, que hay altercados y es peligroso, que los trenes están agotados, etc. etc. El caso es que te van a dar “LA ALTERNATIVA”. La única posible según ellos, que en la mayoría de casos consiste en que te lleva un tuk-tuk a una especie de agencia de viajes que ellos te dicen que es del gobierno.

2) Una vez allí te preguntan por tu recorrido previsto por la India y te intentan montar el pack con los taxis o viajes en tren, alojamientos y guías. Si a ti solamente te interesa un recorrido (ponle en nuestro caso el viaje de Delhi a Agra) te dicen que esa parte te costaría 150€ mientras que todo el pack de una semana serían 220€, con lo cual eres tonto si no te coges todo el pack.

Dicho esto. ES MENTIRA QUE NO PUEDAS COMPRAR POR TU CUENTA (SIN AGENCIA) UN BILLETE DE TREN EN LA ESTACIÓN DE DELHI. Ahora bien. Fácil fácil no es.

- Hay que llegar a la estación de tren de New Delhi (desde el aeropuerto en metro es facilísimo).
Saldrás por la puerta “Ajmeri Gate” tu objetivo es llegar al otro lado, a la puerta de Paharganj (si vienes en taxi o tuk-tuk pide que te dejen allí directamente).

- Para hacerlo tienes que cruzar unas 16 vías (¡!) por un puente elevado.

- No preguntes a nadie ni hagas caso de los que te dicen que no se puede cruzar, que está cerrado, etc. tú a lo tuyo ve andando hasta el otro lado.

- Una vez en ese lado hay que ir al primer piso y buscar la “International Tourist Bureau” que está abierta de seis de la mañana a once de la noche.

- Allí podrás comprar los billetes a Agra (o a otros lados) sin problema. Puede pasar que sean más caros porque los trenes funcionan casi como un avión y hay unas plazas reservadas a extranjeros que son un poco más caras.

Nosotras al final cogimos un tren en sleeper class (que es la categoría más baja) que fue toda una experiencia local. El viaje en teoría era de dos horas, pero se alargó hasta 6, en un vagón a rebosar de gente y el billete costó 90 rp.

Si tienes claro que día vas a hacer el recorrido igual es aconsejable que reserves el billete por internet (y ahorrarte esta gimcana), aunque tienes que hacerlo con mucha antelación (porque muchas plazas estan reservadas para agencias o turistas y no estan disponibles por internet) y no te puedo ayudar porque no lo hice.

Otro tema es que a pesar de conseguir el billete, encontrar tu tren, la vía por dónde sale y la hora de salida es un caos en si mismo. Los retrasos son constantes, así como los cambios de vía, así que solo te queda fijarte en el número de tren que tienes en el billete e ir preguntando. Sí, puede ser estresante, cárgate de paciencia. Pero oye, nosotras lo hicimos, lo sufrimos un poco, ¡pero imposible no es!


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Llegamos a Agra que casi ni nos lo creíamos. Veníamos de nosecuantas mil horas de vuelo (parando en Moscú) esquivando los timos de Delhi y 6 horas de tren en sleeper class. Ya ni nos acordábamos de cuando era la última vez que habíamos dormido en condiciones o comido algo!

Así que cogimos un tuk-tuk (hay dos mil en la estación) por 80 rs y nos dejamos engañar conscientemente para que nos llevará a un sitio más o menos digno donde pasar la noche. Sin ser nada lujoso, pero correcto, pagamos 800 rupias para una habitación doble con baño y un ventilador muy necesario. Por los alrededores del Taj Mahal hay muchos alojamientos y puedes mirarlos por booking o similar y encontrar buenos precios.

Aprovechamos después de descansar/comer y reponernos un poco que estábamos al lado del Taj Mahal para ir a dar una vuelta por los alrededores. Bastante caótico (lo cual aprenderíamos después que es la normalidad) pero tiene su encanto. Ya te acostumbraras, pero al principio parece que los tuk-tuks van a arrollarte en cualquier momento. También está plagado de monos. Al principio hace gracia, pero luego dan un poquito de miedo…

Al día siguiente por la mañana, vamos muy temprano a ver “la salida del sol” en el Taj Mahal. Eran las 5 y pico y ya estaba bastante claro y además estaba tan nublado que no sabíamos ni dónde estaba el sol. Parece ser que eso es bastante común, así que casi que ves a una hora cualquiera que el Taj Mahal es precioso igual.

El ticket para extranjeros es de 1100 rupias y es de una sola entrada. Pasados los estrictos controles de seguridad (no se puede entrar comida ni bebida ni tampoco nos dejaron pasar una libreta por un motivo que desconozco), podemos admirar esta ¡maravilla del mundo!

Se trata de una construcción de mármol preciosa que guarda las tumbas del emperador Shah Jahany su esposa favorita, Mumtaz Mahal, quien murió cuando estaba de parto. Aunque el interior esta lleno de detalles, el exterior es mucho más impresionante.

Además del mausoleo funerario, el Taj Mahal tiene otras construcciones, además de muchos jardines alrededor.

Obviamente el motivo principal por el que Agra es turístico es el Taj Mahal, el monumento más visitado de la India, pero no es lo único que puedes ver, aunque en un día te da tiempo a verlo todo.

Otra de las visitas imprescindibles de Agra es su fuerte. Puedes llegar fácilmente en uno de los millones de tuk-tuks que van a intentar atropellarte para que pares de andar y te subas con ellos. La entrada cuesta unas 600 rupias para extranjeros.

El fuerte de color rojizo está lleno de palacios, salas decoradas, patios y jardines.

Además desde el Fuerte de Agra hay unas vistas muy buenas de la ciudad y el mismo Taj Mahal.

También puedes visitar el “Little Taj Mahal” que está al otro lado del río Yamuna (también puedes llegar por unas pocas rupias fácilmente en tuk-tuk). La entrada cuesta 325 rupias.

Se trata del mausoleo de Itimad-ud-Daulah, y tiene una estructura parecida al Taj Mahal, pero efectivamente en pequeño. Esta decoradísimo y representa la transición del estilo mogol que utilizaba arenisca roja a la utilización del mármol blanco, con el Taj Mahal como máximo exponente de este nuevo estilo. A mí la verdad que me gustó mucho.

Al lado de la estación de tren hay una mezquita guapísima que se llama “Jama Masjid” que nos encontramos de casualidad cuando íbamos dirección Varanasi.


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A diferencia de la estación de “New Delhi”, comprar un billete de tren en la estación de Agra es mucho más sencillo. Hay que ir a la estación Agra Cantt (hay otra dónde supongo que también se pueden comprar billetes, pero no lo puedo asegurar que no lo hice) y en un extremo de la misma hay unas taquillas que pone “Reserved Ticket Window”.

Hay una taquilla para “foreigners” (extranjeros) dónde no nos pusieron pegas. A pesar de que los billetes se agotan muy rápidamente por internet, los trenes tienen un montón de asientos reservados para turistas, agencias, etc. Así que cuando vas a comprarlo allí es muy probable que tengas sitio. En cambio si lo quieres comprar por tu cuenta por internet deberás hacerlo con mucha antelación.

El trayecto de Agra-Varanasi es largo (teóricamente 12 horas, pero nosotras tardamos 16 y parece bastante habitual que eso ocurra).

El billete nos costó 1700 rupias en la clase 2A que tenía cama (mejor la de abajo), ropa de cama y aire condicionado (después de la experiencia sleeper class desde Delhi y teniendo en cuenta que llevábamos dos días volando haciendo parada en Moscú, ¡queríamos el mejor billete!). No te esperes un gran lujo, pero ni tan mal, nosotras pudimos dormir muchas horas.

Una de las dificultades a la hora de coger un tren a la India es saber a qué hora pasa (porque los retrasos son muy comunes) y la vía por dónde viene (porque las estaciones son un caos). Tus aliados van a ser los otros turistas que esperen el mismo tren (y si tienen guía eso puede ayudar) y tener un poquito de paciencia. Es muy útil fijarse en el número de tren que aparece en el billete para preguntar la vía.


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