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Quince días en tuktuk por Sri Lanka

Quince días en tuktuk por Sri Lanka ✏️ Blogs de Sri Lanka Sri Lanka

Quince días a nuestro aire con un tuktuk alquilado.
Autor: Ruth200es  Fecha creación:  Puntos: 5 (5 Votos)
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Diario de Sri Lanka, día 4: de Kandy a Dambulla

Diario de Sri Lanka, día 4: de Kandy a Dambulla


Localización: Sri Lanka Sri Lanka Fecha creación: 06/07/2019 12:42 Puntos: 0 (0 Votos)
VIERNES 5 OCTUBRE 2018

Nos levantamos para desayunar a las 9, hora que habíamos acordado con el chaval que trabajaba en el hotel. El desayuno se sirve en la bonita terraza del hotel y fue bastante completo: fruta, tostadas, huevos, té. En ese momento entró un hombre a entregar una carta en la finca del vecino y vaya si se oyeron los perros, estuvieron ladrando por lo menos 10-15 minutos sin parar, haciendo un estruendo horroroso, a pesar de que el hombre había tardado un minuto en hacer la gestión. Aquí os dejo el enlace a la opinión y fotos que subí del hotel Vino Villa en Tripadvisor.

Pagamos 4500 rupias/23€ en la recepción del hotel por la noche de hotel, menos aún de lo que nos había dicho Asha, la dueña de Leisure Villa, y marchamos con nuestro tuktuk cargado con las maletas en dirección a Dambulla. A pesar de haber echado las capotas la noche anterior por culpa de la lluvia, por la mañana encontramos huellas de mono en los asientos…

El camino fue bien bonito, lleno de arrozales, templos, pequeños pueblos, etc., parando sólo una vez para echar gasolina (820 rupias/4€).

Una vez en las cuevas de Dambulla aparcamos en el parking específico para vehículos de tres ruedas (qué gracia me hace) y compramos las entradas (1500 rupias/persona o 7’7€).

Subimos los escalones, que no son muchos, pero hacía calor y la humedad era altísima así que se me hicieron un poco desagradables. Antes de llegar al control metimos los zapatos en la mochila de mano que yo llevaba para que no nos hiciesen pagar por guardarlos. El suelo quemaba un poco así que yo me puse calcetines.

Se nos acercó un guía oficial que nos ofreció sus servicios por 1000 rupias/5€ así que accedimos, por ver qué nos contaba y aprender un poco sobre estas magníficas cuevas. La explicación duró 30-40 minutos, visitando las cinco cuevas con él, y luego ya nos quedamos a nuestro aire para hacer las pertinentes fotografías.

La verdad es que fue muy interesante la explicación, pues nos habló de Buda, de la historia de Sri Lanka, de cómo se construyó cada cueva dependiendo del período, etc. Nos habló de la siete posturas de Buda, en las que nunca habíamos reparado (y eso que hemos visitado templos en Tailandia, Japón y China): meditación, oración, enseñanza, discusión, misericordia, relax y nirvana.

Nosotros, a través de Google Maps, llegamos directamente a la entrada de las cuevas; sin embargo hay un gran Buda y unas cuantas escaleras desde la entrada principal al Templo de Oro (que nosotros no vimos). Es uno de los ocho lugares que la UNESCO ha reconocido como Patrimonio de la Humanidad. Al parecer datan del siglo I A.C. y es un lugar habitual de peregrinación por lo que podéis llegar a encontraros con mucha gente (en nuestro caso había bastante poca, tuvimos suerte). La zona está llena de cuevas pero las que se visitan con entrada son cinco, que son preciosas, sobre todo la segunda (hablo empezando por la que está más cerca de la entrada).

En su interior albergan pinturas y estatuas, principalmente de Buda, pero también aparecen dioses hinduístas, a modo de muestrario de las diferentes épocas cingalesas. Al parecer fueron ocupadas por eremitas budistas en época precristiana debido a las inscripciones que se encontraron. Se cree que por el siglo I A.C., durante el período del Rey Vattagamani Abhaya, fue famoso como morada de monjes budistas (al parecer estos monjes lo ayudaron a luchar contra las invasiones de la India). Hay problemas para identificar la antigüedad de algunas de las cuevas y estatuas debido a las sucesivas restauraciones, pues cada Rey fue haciendo nuevas aportaciones.

*Cueva 1: se cree que fue elaborada durante el reino de Vattagamani Abhaya; sobre la entrada está la inscripción del siglo I. Estatua de Buda de 14 metros tallada en la roca con Ananda a sus pies (uno de sus alumnos preferidos) que llora la muerte de su maestro; en su cabeza se aprecia a Visnú. Completamente decorada pero difícil de admirar dada la poca luz que hay en el interior.

*Cueva 2: la más grande de todas, con más de 50 estatuas de Buda, dioses Saman y Visnú, rey Vattagamani Abhaya, Rey Nissanka Malla. Se cree que alguna de las imágenes de esta cueva fueron elaboradas durante el reino de Vattagamani Abhaya. También hay en su interior una dagoba y una filtración de agua a través de una grieta del techo.

*Cueva 3: aparece la estatua de otro rey posterior, Kirti Sri Rajasinha, que la ordenó ampliar y fue el último gran rey protector de Dambulla. En este caso las pinturas son del siglo XVIII, de estilo renacentista budista. Hay cincuenta estautas de Buda y del Rey.

*Cueva 4: es la única que es natural, no fue excavada en la roca. Alberga diez estatuas de Buda en la postura de meditación y una daboga en la que se guardaban las joyas de una de las princesas. Hace años entraron por la noche a robarlas, aún a día de hoy pueden verse los daños en la dagoba.

*Cueva 5: fue construida en último lugar, sin demasiado valor histórico, con materiales baratos como arcilla y de estilo más europeo.

Al bajar de las cuevas nos encontramos con un hombre que vendía pantalones en plenas escaleras y a Pelayo le gustó uno, pagando por él 1200 rupias/6€ tras regatear con él. Días después los pagamos en Negombo a 500/2’6€ rupias cada uno así que ya veis cómo nos estafó…

Por cierto, había un montón de monos por los alrededores, así que si dejáis algo en el tuktuk atadlo bien. Una vez en el aparcamiento decidimos buscar un sitio para comer. Había un chico en un tuktutk que estaba aparcado al lado del nuestro, imagino que esperando a varios turistas, y nos recomendó un sitio llamado Athula, muy cerca de allí.

Como aparecía en Tripadvisor y tenía buenas críticas nos dirigimos para el local, que resultó ser un buffet de comidas familiar. Había varios currys de diferentes verduras, arroz, pollo, etc, por 700 rupias/persona o 3,6€, bebidas aparte.

La verdad es que estaba todo muy rico y la familia que lo regentaba era muy amable. Tras la comida nos cobró la hija menor, de 14 años (aunque parecía menor), quien hablaba perfecto inglés y manejaba las cuentas de un modo admirable. Pagamos 2150 rupias/11€ por los dos menús, dos ginger beer y un agua.

Hija menor cobrando a los clientes
Otra de las chicas de la familia se soltó el pelo, que lo llevaba atado, por orden del padre (un hombre muy amable) para que viésemos la larga cabellera que al parecer llevaba más de 15 años sin cortar. Decía que se la trataba con aceite de coco y la verdad es que estaba bien brillante. Aquí os dejo el enlace a la opinión y fotos que subí sobre el Restaurante Athula en Tripadvisor.

Tras la estupenda comida nos dirigimos hacia Sigiriya, lo que no nos llevó mucho tiempo. Nos apetecía un hotel con piscina, aunque tuviésemos que pagar un poco más, así que busqué uno con buenas puntuaciones en Booking, encontrando el Sigiriya Water Cottage. Hasta allí nos acercamos y la dueña, una chica embarazada muy agradable, nos mostró los tres tipos de habitaciones que tenían: en edificio, en cabaña y en cabaña de lujo.

Por 40$/35€ nos quedamos con la cabaña normal, que es preciosa y suficiente (la de lujo es alucinante pero valía 60$), con desayuno incluido. Por cierto, nos bajaron 10-15$ con respecto al precio de Booking. El lugar es estupendo, rodeado de vegetación, con una bonita piscina en medio de las cabañas, y la familia que lo regenta es estupenda.

Como habíamos leído buenas críticas sobre la comida que preparaban, más tarde hablamos con un chico que andaba por la finca para reservar la cena y arreglar la hora del desayuno del día siguiente. El chico muy amable y sonriente nos dijo que sí a todo pero a mí me dio la impresión de que no hablaba mucho inglés y que no se enteró muy bien de lo que le decíamos… Quedamos con él que la cena sería a las 22 y el desayuno a las 9.

Nos fuimos para la piscina y, a pesar de que cayó una tromba de lluvia, como el agua estaba caliente de todo el día, allí nos quedamos. Una vez amainó empezamos a ver un montón de animales: murciélagos de la fruta, que son enormes, cotorras, un grupo de pavos reales que andan por la finca, patos, etc.

Luego nos dimos un baño en la estupenda bañera de la habitación para posteriormente prepararnos un té y ver una peli de Netflix con la wifi. Cuando se acercó la hora de la cena salimos hacia el comedor pero estaban todas las luces apagadas, lo que nos mosqueó un poco. La familia estaba reunida en la casa, pues oíamos las voces.Llamamos a la puerta y nos abrió un hombre que resultó ser el dueño del alojamiento quien nos explicó que no servían cenas. Le contamos lo sucedido y nos pidió mil disculpas, pues el otro chico no hablaba apenas inglés y no se enteraba. Nos ofreció algo de la cena que les había quedado pero le dijimos que no, que muchas gracias.

Cogimos el tuktutk y nos acercamos al pueblo, en donde encontramos un local abierto llamado Wijesiri así que entramos. Era otro negocio familiar cuyo dueño era muy simpático. Pedimos lo siguiente:

-Samosas

-Dos rottis: uno de pollo y otro de queso

-Curd and treacle de postre


Para beber tomamos ginger beer y agua con gas, pues tenían cerveza, según el dueño, pero se le había acabado. De postre probamos nuestro primer Curd and Treackle del viaje (requesón con miel de palma), que estaba bien bueno; según de qué zona sea el requesón sabe diferente. Pagamos por todo 2530 rupias/13€, invitándonos después a unos platanitos de esos que están tan ricos (que en Sudamérica llaman bizcochitos).

La comida era fresca, preparada en el momento (tienen la cocina vista) y estaba bien, aunque comimos rottis más ricos más adelante. Lo que sí nos encantó fue la salsa picante que hay en las mesas, de elaboración propia, de hecho nos zampamos dos cuencos enteros. El local de todos modos merece la pena porque abre hasta muy tarde y la familia es muy simpática. Aquí tenéis la opinión y fotos que subí sobre este local en Tripadvisor. Volvimos al hotel y me quedé dormida viendo una película de Netflix…
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Diario de Sri Lanka, día 5: Lion Rock y Pidurangala

Diario de Sri Lanka, día 5: Lion Rock y Pidurangala


Localización: Sri Lanka Sri Lanka Fecha creación: 06/07/2019 12:44 Puntos: 0 (0 Votos)
SÁBADO 6 OCTUBRE 2018

Nos levantamos a las 9, hora a la que habíamos acordado el desayuno el día anterior. Nos atendió el dueño del hotel, que es muy amable. Como fue guía en la Lion Rock durante varios años, antes de construir su propio alojamiento, nos dio buenos consejos sobre la visita a la misma. El desayuno fue completo, con fruta, tostadas, café o té, etc. El hotel Sigiriya Water Cottage es aún más bonito por el día…

Tras el desayuno nos preparamos para ir a la Roca del León o Lion Rock, entrando por la puerta que nos dijo el dueño del hotel, pues es la que usan los locales y así no nos atacaron los vendedores. La gran Roca del León mide 200 metros, de origen volcánico y, a pesar de la erosión, se sigue divisando desde prácticamente cualquier punto de la llanura que la rodea.

Dejamos el tuktuk en el aparcamiento y nos dirigimos al Museo, pues es allí donde venden los tickets. Íbamos preparados para una gran cola pero al llegar nos llevamos una muy agradable sorpresa, pues sólo había dos personas esperando. Eran las 10:45, por lo tanto fue mejor dejar pasar al mogollón de excursiones que siempre entran temprano. Pagamos 5070 rupias por las dos entradas, es decir, 15$/persona.

El ticket consta de tres partes que van rasgando a medida que el visitante avanza (dos en la roca y uno para ver el Museo). En la propia entrada a la roca se nos acercó un guía oficial, como ya nos previno el dueño del hotel, y nos ofreció sus servicios a cambio de 20$. Nos había advertido además que el precio justo eran 2000/10$ rupias así que fue lo que le ofrecimos, a lo que se negó. Al cabo de un rato accedió finalmente por 10$ así que entramos con él, que por cierto se llamaba Nimel.

El guía nos acompañó todo el trayecto, hacia arriba y hacia abajo, lo que nos llevó unas dos horas (eso sí, la subida fue muy rápida, no sé si todo el mundo puede subir las escaleras a ese ritmo…). Nos explicó que el Rey Kasyapa fue el artífice de que, durante el siglo Vd.C., se construyera el palacio en lo alto de la preciosa roca, convirtiéndose en una de las tres antiguas capitales del país (junto con Anuradaphura y Polonnaruwa) y declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1982. Kasyapa consiguió el trono asesinando a su padre, Rey de Anuradhapura, aunque realmente le correspondía a su hermano mayor, quien huyó a la India. Dada la impopularidad de Kasyapa tras los hechos, éste tuvo que abandonar Anuradhapura y levantó otra capital, en Sigiriya. Tiempo después el hermano mayor volvió con un ejército a Sigiriya en busca de venganza, lo que terminó con el suicidio del Rey Kasyapa.

Pudimos observar el complicado sistema de ingeniería que llevaba agua por todo el recinto, los preciosos jardines, los lugares de reunión del Rey con sus asesores, su zona de descanso, etc. Son llamativas la Puerta del León, de la que todavía se pueden observar las garras (la cabeza se perdió) y el Muro de Espejos.

La subida puede llegar a ser durilla, pero se puede hacer en tramos; además hay que tener cuidado con los avisperos de velutinas (los carteles avisan que no se debe de gritar para no agitarlas), pues hay alguno gigante.

Además a medio camino se pueden observar los maravillosos frescos de Sigiriya. Hubo en su momento una inmensa galería con 500 mujeres semidesnudas, concubinas pertenecientes al harem del Rey, pues un tatuaje de tres círculos en el cuello las identificaba. La técnica que se utilizó fue de pintura rápida sobre yeso húmedo, que absorbe rápidamente y por lo tanto es prácticamente imposible borrar los errores (por eso se ven a veces trazos muertos o un tercer pecho en una de las jóvenes). Para realizar la obra se utilizaron miles de piezas de bambú que tuvieron que ser transportadas hasta lo alto de la roca.

Desgraciadamente la mayoría fueron destruidas, restando solamente 23 pero no todas están expuestas al público. Por lo que nos contó el guía, tras la muerte del Rey Kasyapa los monjes ocuparon el lugar y como no podían meditar con todas esas pinturas de mujeres medio desnudas estropearon todas las que estaban a su alcance. Se ve perfectamente cada detalle y se puede adivinar el origen de cada mujer por su atuendo, peinado, facciones, etc. Aviso que no se pueden fotografiar, y de hecho hay un guardia permanentemente vigilando.

Una vez arriba se puede caminar entre las piscinas, fosos, murallas,tronos y distintos niveles, además de admirar el paisaje en 360º por lo que opino merece la pena el esfuerzo. Para mí fue una de las visitas más interesantes del viaje a Sri Lanka por lo que si vais, intentad subid. El guía nos gustó mucho así que al final le dimos 2500 rupias/13€.

Cuando regresamos a la base decidimos visitar el Museo, del que estaba cerrado una gran parte por trabajos de restauración así que lo vimos rápidamente. Lo bueno es que hay una reproducción de los frescos de las concubinas que sí se puede fotografiar. El edificio es precioso, con vegetación en el interior, pero las humedades y la falta de mantenimiento es atroz.

Cuando regresamos al aparcamiento resulta que nuestro tuktuk olía a gasolina y es que un mono había mordido la botella que llevábamos llena (por si nos quedábamos tirados), y había puesto todo perdido, incluido el abrigo de Pelayo, que nos habíamos olvidado en el maletero. Volvimos para el Sigiriya Water Cottage y el dueño del mismo nos ayudó a limpiarlo con una manguera y un cubo de agua con jabón.

Lo dejamos secando en la finca y él, en su propio tuktuk, nos llevó a un restaurante local que estaba muy cerca llamado Ambasewana para que pudiésemos comer algo. Allí pudimos degustar el único plato que elaboran, arroz con diferentes currys: baby jack, lentejas, pollo, etc. Pagamos 1080 rupias/5’5€ por la comida y la bebida (refresco y agua). La verdad es que estaba todo muy bueno y durante el rato que allí estuvimos sólo entraron locales, que comían con las manos, y se iban.

Volvimos al hotel caminando, en donde nos bañamos y descansamos un poco. Al rato decidimos visitar la roca de Pidurangala así que Pelayo condujo nuestro tuktuk, ya seco, hasta la base de la roca.

Al llegar la vi tan alta, el cielo estaba tan nublado y me pesaban tanto las piernas de la subida de la mañana, que dudé un momento en subir. Un chico muy amable nos atendió en la entrada y nos animó fervientemente así que pagamos las entradas (500 rupias por persona/2’5€) y nos quitamos los zapatos, pues realmente se trata de la entrada a un templo budista. Pasados unos metros, en cuanto comienzan los escalones, nos calzamos otra vez (como hace prácticamente todo el mundo).

El ascenso nos llevó unos veinte minutos, a buen ritmo, con una única zona complicada que es el tramo final, pues hay que escalar literalmente unas rocas para poder llegar al punto más alto (no es peligroso, no os preocupéis, pero hay que estar un poco ágil). Había muchísimos locales que hacían más lenta la subida pero aún así es bonita, además hay un Buda tumbado por el camino.

Tras cientos de fotos desde la parte alta, pues las vistas son impresionantes, sobre todo de la Lion Rock, iniciamos el descenso. Empezó justo a lloviznar cuando estábamos llegando al aparcamiento así que rápidamente subimos en el tuktuk. El piloto nos avisaba de que teníamos poca gasolina así que fuimos en busca de una estación, que resultó estar muy lejos, de hecho tuvimos que abandonar Sigiriya y llegar hasta el pueblo anterior. Como no sabíamos si llegaríamos (y dado que los monos nos habían roto por la mañana la botella extra que llevábamos), tras mucho preguntar, encontramos un ultramarinos en donde pudimos comprar una botella de un litro con un poco de gasolina (180 rupias/0’9€) pero me costó entenderme con la dueña de la tienda, de hecho es la única persona antipática que vimos a lo largo del viaje. Cuando finalmente llegamos a la gasolinera, resulta que el depósito no estaba tan vacío como decía el piloto, teníamos de sobra… Así que acabábamos de encontrar otra cosa que no funcionaba en el tuktuk…

Volvimos a Sigiriya y nos dirigimos directamente al restaurante en el que habíamos cenado el día anterior, llamado Wijesiri, pues no nos apetecía dar más vueltas ni hacer muchos más kilómetros. El hombre nos recibió muy sonriente cuando nos vio y enseguida nos asignó una mesa, informándonos de que ya tenía cerveza.

Para librarse de las multas de la Policía, pues no tiene licencia para servir alcohol (al parecer al ser zona musulmana es carísima), sirve la cerveza en teteras y le da al cliente una taza de té para beberla, ¡¡es un crack!! Pedimos dos de noodles, un agua con gas y dos cervezas.

Los noodles resultaron ser fideos en vez de tallarines, pero es que nos percatamos que es el estilo srilankés, pues en todos lados los preparan de este modo, y bastante sosos. Cargándolos bien de la salsa picante de la casa se dejaron comer (lleva chile, ajo, pequeñas gambas deshidratas y azúcar). Pagamos por todo 2820 rupias/14’5€. Por cierto, no puedo resistirme a poner una foto de los preciosos carros que hay en el borde de la carretera, muchas veces se ven cebús al lado dscansando.

Volvimos al hotel y a dormir, aunque alguien nos despertó a las 7 de la mañana, pues habían llegado nuevos huéspedes y debían de venir a buscarlos para alguna excursión, confundiéndose de habitación…
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Diario de Sri Lanka, día 6: Sigiriya, Polonnaruwa y Habarana

Diario de Sri Lanka, día 6: Sigiriya, Polonnaruwa y Habarana


Localización: Sri Lanka Sri Lanka Fecha creación: 06/07/2019 12:46 Puntos: 0 (0 Votos)
DOMINGO 7 OCTUBRE 2018

Nos levantamos para desayunar a las 9, hora acordada el día antes con el dueño del alojamiento, que fue el que nos atendió en el comedor. Tras una animada charla volvimos al cuarto para hacer las maletas y dejar con mucha pena el bonito Sigiriya Water Cottage.

Cuando fuimos a pagar estaba su esposa así que fue una pena no poder despedirnos de él, pues nos ayudó mucho durante nuestra estancia en Sigiriya. Pagamos por dos noches de alojamiento y desayuno 80$. Por cierto, aquí os dejo el enlace a las fotos y opinión que escribí en Tripadvisor sobre este fantástico alojamiento.

Nuestra idea era visitar Polonnaruwa, otra de las antiguas capitales del país (de hecho sucedió a Anuradhapura tras el saqueo de los ejércitos del sur de la India), sede de reyes entre los siglos XI-XIII, declarada en 1982 Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. El día anterior habíamos comunicado a Rocky los problemas que teníamos con el tuktuk, quien nos recomendó parar por el camino, antes de llegar a Polonnaruwa.

Nos dijo que conocía al dueño de un taller que se encontraba en Habarana así que una vez que llegamos a esta localidad buscamos el lugar. Dio la casualidad que nos encontramos con el conductor de un tuktuk con el que habíamos coincidido en Sigiriya y fue el que nos indicó dónde estaba el taller así como un sitio para cambiar dinero, pues apenas teníamos rupias.

Fue muy amable al ayudarnos, y sólo nos dijo si nos interesaba hacer algún safari por la zona, que él nos llevaría, declinando su invitación.

Aprovechamos para cambiar dinero en la tienda que nos había indicado, en donde nos dieron 192 rupias por cada euro, y luego nos acercamos al taller, que estaba en la carretera, muy cerca de la rotonda central que hay en el pueblo (que realmente son poco más de cuatro calles). Como el chico no hablaba inglés llamamos a Rocky y él le explicó todos los problemas en cingalés: freno y cambio de marchas principalmente. El chico nos dijo que en un rato lo tendría listo así que fuimos a dar una vuelta por el pueblo.

Continuamos por tanto con el viaje a Polonnaruwa, parándonos la Policía otra vez pero al mostrarle todos los papeles en regla nos dejaron continuar e incluso les hice una foto con Pelayo.

Atravesamos la Reserva de Mineriya con la gran suerte de encontrarnos a una enorme elefanta en la carretera, fue un momento mágico. Dimos la vuelta para volver a verla y, justo cuando estábamos a su altura, el tuktutk hizo un ruido estrepitoso, pues tenía problemas de carburación. La elefanta se asustó y se dirigió hacia nosotros; Pelayo aceleró todo lo que daba el tuktuk y la esquivamos…

La verdad es que no la culpo porque el motor hacía un ruido infernal… Nos acordamos muy a menudo de Rocky…

Un poco más adelante vimos un coche parado en una valla y la gente estaba fuera mirando hacia el interior del recinto vallado por lo que paramos a ver de qué se trataba. Resulta que había tres elefantes, dos grandes y uno pequeño, a modo de familia, a orillas del lago. Una preciosa estampa que pudimos contemplar mejor con los prismáticos.

Una vez en Polonnaruwa compramos primero las entradas en el Museo (25$/persona), que está a un kilómetro, más o menos, de la entrada más cercana al recinto arqueológico. Aprovechamos para visitar el Museo, que no es muy grande, por lo que es ideal a modo de introducción. Quiero recordar que Polonnaruwa está reconocido por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad.


Aquí están las fotos de algunos de los lugares de mayor interés del recinto arqueológico:

-Sala del consejo

-Palacio Real

-Piscinas

-Estupa de Sath Mahal Prasadaya

-Vadatage y aledaños: para mi gusto una de las partes más bonitas.

-Rankoth Vehera, una de las estupas más grandes del país

-Gal Viharaya: varias estatuas de Buda de gran belleza, en diferentes posiciones.

Comenzó a llover así que dimos por finalizada la visita y nos subimos al tuktuk en busca de un restaurante donde comer. Nos acercamos a un local recomendado en Tripadvisor llamado Wishma, a las afueras.

Cuando llegamos el buffet de mediodía ya se había acabado así que pedimos de carta los siguientes platos:

-Cerdo con piña y mostaza para Pelayo

-Chicken devilled con arroz para mí

De postre pedimos un Curd and treacle cada uno y para beber una cerveza Lion y una soda, pagando 3000 rupias/15€.

Tras la comida pusimos rumbo a hacia Trincomalee pero llovía sin parar, Pelayo veía dificultosamente la carretera. Paramos nuevamente en Habarana para echar gasolina pero se habían quedado sin luz así que no podían servir. Tras un buen rato esperando en la cola por fin pudimos adquirir gasolina (3’22 litros, 733 km, 400 rupias/2€).

Como ya eran las 19 horas, seguía lloviendo y era de noche cerrada decidimos no continuar el viaje y hacer noche en Habarana. Busqué en Booking el hotel mejor valorado de la zona, siendo el Levona Garden Resort, que en realidad se trataba de una familia que alquilaba habitaciones, así que nos acercamos hasta allí. Cuando llegamos ya tenían el portón de la casa cerrado pero llamamos igualmente. Tras un rato salieron asustados a abrirnos, pues ya no contaban con nadie más esa noche, y de hecho nos dijeron que tenían las habitaciones sin arreglar. Tras negociar con ellos nos dijeron que nos la preparaban a cambio de 17€, con desayuno incluido, en unos treinta minutos. Les dijimos que nos la quedábamos, que aprovecharíamos para ir a cenar algo mientras preparaban el cuarto y que volveríamos luego. Nos recomendaron entonces un par de sitios en Habarana: Juicy Bar y Hot Dish.

El primero no lo encontramos pero sí el segundo, pues estaba justo enfrente del Supermercado Food en el que habíamos comprado cosas por la mañana. Pedimos lo siguientes:

-Sandwich Club para mí

-Chicken Villed

-Garlic Kankung

Además tomamos una ginger beer y una soda, pagando por todo 1760 rupias/9€. La chica se confundió con la guarnición del pollo de Pelayo pero nos la cambió amablemente. El local era un poco extraño, estaba prácticamente vacío y la comida fue normalita pero suficiente.

Volvimos para el Levona donde ya no contaban con nosotros, pues tardaron bastante en servirnos la cena. Nos llevaron a la habitación, muy acogedora, con baño, en el jardín de la casa pero separada de la vivienda de la familia.

La wifi era buena, pues de hecho vimos una película antes de dormir, The Blues Brothers (que si no la habéis visto os la recomiendo vivamente). Por cierto, por la tarde hablamos con la empresa de alquiler de tuktuks y decidieron que al día siguiente nos traerían otro a nuestro alojamiento, sobre las 10 de la mañana, veríamos si cumplirían su promesa…
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Total comentarios: 2  Visualizar todos los comentarios
Yennefer  Yennefer  07/07/2019 09:30   📚 Diarios de Yennefer
Toda una aventura el viaje en tuk-tuk. Gracias por compartir tus experiencias y por toda la información aportada. Te dejo unas estrellas.
Martituks  martituks  08/07/2019 10:34   📚 Diarios de martituks
Enhorabuena por el diario, te dejo mis estrellitas. A nosotros Sri Lanka nos enamoró, me alegro de que también os haya gustado Sonriente
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Mapatal
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03-04-2016
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Fecha: Mie Mar 27, 2024 02:58 pm    Título: Re: Viajar a Sri Lanka

Ya, por eso y por otras razones queremos viajar en septiembre.
Hay alguna agencia recomendable?
Un amigo me pasó un contacto, se llama algo de Kitty Tours o algo así.
Entiendo que lo mejor sería contratar a un chofer (así es como lo hizo el) y yo reservar los hoteles y las excursiones aparte.
lmballesteros
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08-12-2010
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Fecha: Mie Mar 27, 2024 06:44 pm    Título: Re: Viajar a Sri Lanka

800 euros es buen precio, compra.
En mi caso, hemos reservado con Gema de disfruta Sri Lanka, (Gema, telefono 639172154) . Todo perfecto hasta ahora y muy buenos comentarios de ellos en este foro
Mapatal
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03-04-2016
Mensajes: 109

Fecha: Mie Mar 27, 2024 08:56 pm    Título: Re: Viajar a Sri Lanka

Gracias!
Unos amigos han ido en mayo del año pasado y les cobraron por el chófer por 10 noches cerca de 550 €. Es buen precio?
Le pediré también presupuesto a Gema.
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Indiana Jones
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08-12-2010
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Fecha: Jue Mar 28, 2024 05:57 pm    Título: Re: Viajar a Sri Lanka

Si, creo que es buen precio.
Eso si, mi precio incluye, Tren de Ella y Safari. Y el trayecto, lo he diseñado yo según mis preferencias
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08-12-2010
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Fecha: Jue Mar 28, 2024 05:57 pm    Título: Re: Viajar a Sri Lanka

"lmballesteros" Escribió:
"Mapatal" Escribió:
"lmballesteros" Escribió:
"Mapatal" Escribió:
"NOA2020" Escribió:
"Mapatal" Escribió:
Hola,
Queremos hacer un viaje de novios en septiembre a Sri Lanka y habíamos pensado en estar unos 12 días allí.
Veo que habéis recomendado alguna que otra agencia por aquí.
Tenéis alguna recomendable?

Con que antelación deberíamos coger los vuelos?
Estamos mirando pero no bajan de 800 € y no sé si es un precio razonable.
Ya me decís.
Gracias

Ojalá nosotros hubiéramos pagado eso para Agosto...los cogimos en Noviembre y más caros

Ya, por eso y por otras razones queremos viajar en septiembre.
Hay alguna agencia recomendable?
Un amigo me pasó un contacto, se llama algo de Kitty Tours o algo así.
Entiendo que lo mejor sería contratar a un chofer (así es como lo hizo el) y yo reservar los hoteles y las excursiones aparte.

800 euros es buen precio, compra.
En mi caso, hemos reservado con Gema de disfruta Sri Lanka, (Gema, telefono 639172154) . Todo perfecto hasta ahora y muy buenos comentarios de ellos en este foro

Gracias!
Unos amigos han ido en mayo del año pasado y les cobraron por el chófer por 10 noches cerca de 550 €. Es buen precio?
Le pediré también presupuesto a Gema.

Si, creo que es buen precio.
Eso si, mi precio incluye, Tren de Ella y Safari. Y el trayecto, lo he diseñado yo según mis preferencias (Gema no puso ningun problema en mi itinerario(
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