ISLANDIA en los tiempos del Coronavirus ✏️ Blogs de Islandia

El viaje se acercaba a su final y entrábamos en la última zona de Islandia que visitaríamos. Desde Hella hasta Selfoss ha apenas 30 minutos de camino por la carretera de circunvalación, Ring Road, pero nosotros teníamos previsto en primer lugar subir de nuevo por la carretera 26, la carretera que utilizamos para llegar a Landmannalaugar el día anterior, y desde ahí comenzar a realizar visitas recorriendo la carretera 327, entre otras las cataratas Háifoss y Hjálparfoss.

Desde aquí pusimos rumbo hasta Selfoss de cara a hacer una breve parada para comer y de nuevo nos dirigimos al norte para realizar las últimas visitas del día y quizás las más espectaculares como la catarata Gullfoss y Geysir.

Comenzamos la etapa del día visitando la catarata Háifoss. Para ello volvemos a transitar por la carretera 26 que ya conocíamos de nuestra visita a Landmannalaugar. La carretera asfaltada está en muy buenas condiciones y el traslado se hace rápido, pero como ya comenté en anteriores etapas, hubiese sido una buena idea quitar una noche a nuestro alojamiento de Hella y dárselo a una zona cercana a Háifoss.

Háifoss es tras Hengifoss la cuarta catarata más alta del país con sus 128 metros de caída de agua. Para llegar a ella es recomendable, aunque no imprescindible, tener un vehículo 4x4 ya que se debe recorrer parte de la carretera 332 que no está asfaltada y puede encontrarse en malas condiciones.

La cascada cae desde una gran meseta hacia un gran valle, Þjórsárdalur, con formaciones de lava. Algunas de estas formaciones lávicas tienen alrededor de 2 millones de años. Desde el mirador al que se llega desde la zona de aparcamiento, se observa perfectamente Háifoss y una catarata más pequeña junto a ella llamada Granni, cuyo nombre se lo dio un ingeniero francés amigo del geólogo Helgi Pjeturs que dio nombre a Háifoss en el año 1912.

Deshicimos nuestro camino hasta tomar la carretera 327 que nos llevaría a nuestras siguientes visitas, la primera de ellas Gjáin, una especie de jardín secreto con cascadas y cuevas rodeadas de formaciones volcánicas. Parece obra de la mano del hombre aunque no es más que otro de los muchos caprichos de la naturaleza en Islandia.

Un conjunto de senderos bien delimitados recorre el valle hasta una pequeña cascada, Gjárfoss.

Para los seguidores de Juego de Tronos, debéis saber que esta es otra localización que aparece en la serie, concretamente en el quinto episodio de la cuarta temporada con Arya Stark y El Perro como protagonistas.

A menos de 2 kilómetros de distancia por la misma carretera se encuentra Stöng, la granja del siglo X que perteneció a Gaukur Trandilsson. La granja se encuentra en buen estado general de conservación ya que permaneció hasta 1939 enterrada en ceniza volcánica por una de las erupciones del volcán Hekla.

Fue la primera excavación arqueológica que tuvo lugar en Islandia y la realizaron un equipo de arqueólogos Noruegos. Los trabajos aún siguen en progreso aunque ya se ha podido desenterrar los cimientos de la granja, una casa, un granero, una herrería y una iglesia.

La última parada de la mañana antes de comer la hicimos en la cascada Hjálparfossuna vez hemos abandonado la carretera 327 y nos hemos incorporado a la carretera 32 que nos llevará hasta Selfoss.

No nos hizo el mejor día posible para disfrutar de la cascada y del agua azul cayendo a través de dos saltos sobre columnas de basalto que se formaron por el lento enfriamiento de la lava. El agua que fluye por esta cascada llega desde el Cañón Þjórsárdalur y por lo tanto procedente de la imponente Háifoss. Debió ser por el día que nos hacía y que justo en ese momento nos empezó a lloviznar un poco, pero no supimos apreciar la espectacularidad de esta cascada y nos pasó un poco desapercibida.

En Selfoss aprovechamos para comer, os dejo la reseña al final de la etapa. Es una de las grandes ciudades del sur de Islandia, pero carece de interés y lo más destacado de ella es que cuenta con todos los servicios que puede necesitar el viajero, gasolineras, supermercados y alojamiento en caso de decidir hacer base en ella.

De lo poco destacable de la localidad es su puente sobre el río Ölfusá, el más caudaloso de Islandia.

Tras esto volvimos a tomar la carretera de circunvalación con mucho tráfico ya, se notaba que estábamos de nuevo cerca de Reikiavik y habíamos perdido esa soledad e intimidad de otras zonas de Islandia. Lo bueno es que abandonamos la carretera rápido para recorrer la carretera 35 hasta Gulfoss. A partir de ese punto la carretera 35 se convierte en una de tipo F solo transitable por vehículos todoterreno.

En la ruta hicimos un par de paradas, la primera en el cráter Kerið, que es interesante pero no tengo claro que justifique los 400 ISK que cuesta su acceso.

En la entrada te dan un folleto donde se explica que el cráter se formó hace unos 6500 años, con un perímetro de 270 metros y una profundidad de 55 metros. En el fondo siempre se encuentra agua cuyo nivel varía, dependiendo de la época del año entre los 7 y los 14 metros de profundidad.

El cráter es frecuentemente el lugar de celebración de espectáculos diversos como por ejemplo conciertos. En él tuvo un lugar un concierto de la cantante islandesa Björk.

Desde aquí en 30 minutos se llega al valle geotermal de Geysir. Este géiser es el más antiguo que se conoce y el que da nombre al resto de géiseres del mundo. Actualmente el conocido como Gran Geysir permanece inactivo, aunque se puede disfrutar del géiser Strokkur en los alrededores. Este valle se encuentra en la zona geotermal de Haukadalur y en él se pueden observar fuentes termales y piscinas de agua azul, así como pozas de barro.

El géiser Strokkur expulsa agua cada 5-10 minutos a unos 15-30 metros. Esta explosión se produce por el choque del agua con una roca que caliente por el magma.

La última parada del día la hicimos a uno de las cataratas más visitadas y espectaculares de Islandia, Gullfoss. Nuestra experiencia fue distinta ya que la visitamos a última hora de la tarde en soledad sin ningún otro visitante y en un día bastante gris. La cascada tiene una caída en dos niveles que hacen un total de 32 metros de altura.

La catarata se puede visitar desde una plataforma superior cercana al centro de visitantes, para posteriormente descender por una pasarela hasta un mirador frontal desde el que se puede observar como el agua se precipita para continuar su recorrido por un estrecho cañón.

La cascada estuvo a punto de desaparecer en la década de 1920 cuando un grupo inversor extranjero pretendía construir una presa en el río Hvítá para un proyecto hidroeléctrico. Tómas Tómasson, propietario de las tierras, se negó a venderlas pero a pesar de ello el grupo inversor consiguió los permisos directamente del gobierno. La hija de Tómas, Sigríður, caminó descalza hasta Reikiavik en señal de protesta por el proyecto y amenazó con arrojarse a la catarata si el proyecto prosperaba. Afortunadamente el proyecto no prosperó y a Sigríður se la considera una de las primeras activistas ambientales de Islandia y por ello hay una placa conmemorativa en la propia cascada.

Regresamos a nuestro hotel fantasma y dimos por finalizado nuestro penúltimo día en Islandia. Al día siguiente dormiríamos en Reikiavik.

Nos alojamos en el Hotel Gulfoss, un alojamiento que está muy cercano a la catarata del mismo nombre aunque no tiene vistas de la misma. La verdad es que fue una de las experiencias más extrañas del viaje. El propietario nos mandó varios correos antes del día de nuestra llegada preguntándonos si manteníamos la reserva. Su insistencia nos llevó a pensar que no debía tener demasiada gente en el alojamiento debido a la cuarentena que había puesto Islandia, pero claro nada nos hacía pensar que la realidad fue que seríamos los únicos huéspedes del hotel.

El hotel no fue de los mejores del viaje y la verdad es que el quedarnos solos por la noche, cuando digo solos es solo, y con la mayor parte de las instalaciones cerradas no ayudó a mejorar nuestra percepción. Eso si el desayuno fue bastante bueno y el propietario era bastante simpático, aunque estaba deseando que nos fuésemos para cerrar el hotel por una temporada.

Comimos en la localidad de Selfoss en el restaurante Tryggvaskáli. El restaurante se ubica en la primera casa construida en la localidad para los trabajadores que construyeron el puente sobre el río Ölfusá.

Nos despertamos con la sensación rara del que sabe que la aventura va llegando a su fin y que al día siguiente tendrá que volar lejos. A pesar de estas sensación de tristeza aún nos quedaban cosas que visitar, nada más y nada menos que el Parque Nacional Þingvellir y la capital del país, Reikiavik, que habíamos dejado deliberadamente para el último día, o mejor dicho, para las últimas horas del viaje. Como guinda del pastel a un excelente viaje nos relajaríamos en las aguas cálidas de la tan discutida Blue Lagoon.

Nos dirigimos al corazón del Círculo Dorado de Islandia, el Parque Nacional Þingvellir, uno de los imprescindibles en cualquier ruta por el país y por lo tanto donde más visitantes nos encontramos, me atrevería a decir, en todo el viaje, provocado también por su cercanía a Reikiavik, apenas 40 kilómetros los separan.

Þingvellir es uno de los sitios históricos más relevantes del país, ya que aquí se estableció en el año 930 el primer Parlamento democrático del mundo, pero también tiene una importancia geológica más que relevante, ya que es aquí donde las placas tectónicas norteamericana y euroasiática se encuentran.

Comenzamos nuestra visita al parque por la cascada Öxarárfoss una vez dejamos el coche en el aparcamiento P2, de pago, 500 ISK. Hay varios parkings, pero el ticket que saquéis en cualquiera de ellos os sirve para todos los demás.

La cascada Öxarárfoss la forma el río Öxará que se precipita entre las placas tectónicas. En una de las piscinas naturales que forma la cascada, Drekkingarhylur se ahogaba a las mujeres que habían cometido adulterio u otros delitos graves.

Hacia el otro extremo de la cascada, recorriendo en primer lugar un camino de madera, llegamos al "Paseo del hombre muerto", reconocible para todos los seguidores de Juego de Tronos. Esta especie de cañón se conoce como Langistígur y a pesar de su aparente belleza tiene una historia de lo más macabra, ya que fue en este lugar donde, que se sepa, 72 personas fueron ejecutadas, 30 hombres fueron decapitados, 9 quemados en Brennungjá, la sima que arde, 15 colgados y 18 mujeres ahogadas.

Es a mediados del siglo XVII cuando la pena capital se hace más frecuente en este sitio ya que entra en vigor Stóridómur, también conocido como el Gran Edicto, es decir, un conjunto de estrictas leyes que llevaban aparejados una serie de duros castigos físicos. El incesto o el adulterio eran delitos que se castigaban con la pena máxima y debido a la influencia de la iglesia se volvieron cada vez más frecuentes.

Las ejecuciones en Þingvellir tenían lugar en este recorrido rodeado de formaciones de lava y existían cuatro lugares donde tenían lugar las ejecuciones, bien ahogando a los sentenciados, quemándoles, ahorcándoles o decapitándoles.

En las barandillas del mirador al final del sendero encontraréis un logotipo que se compone de la letra islandesa Þ cuatro veces, la cual se pronuncia "th", de ahí que el Parque Nacional se llame Thingvellir.

Desde ahí regresamos al aparcamiento y con el coche nos fuimos hasta el Centro de Visitantes, donde se encuentra el aparcamiento P1. Desde aquí se puede hacer una sencilla ruta que recorre los principales atractivos del parque y que se recoge en la ruta 52 de la guía Rother.

Lo primero que hacemos es disfrutar de las vistas desde el mirador para descender por un camino que nos lleva hasta la Garganta de Todos los Hombres o Almannagjá, una de las mayores grietas de la zona donde se junta las placas tectónicas de América del Norte y Europa. Estas placas se separan cada año entre 1 y 18 mm y provocan que aparezcan fisuras en el camino como las que se pueden ver en carteles informativos del año 2011.

Caminamos por la ancha grieta por el mismo sitio donde en el siglo X se estableció el primer Parlamento y llegamos a Lögberg, señalizado con la bandera islandesa. Este lugar se puede traducir como "Roca de las leyes" y en la antigüedad aquí se daba lectura a los textos legales.

Desde aquí atravesamos los humedales por un conjunto de pasarelas y caminos de tablones biena condicionados hasta llegar a la Pingvallakirkja tras la granja Pingvallabaer. Esta granja se construyó en 1930 como conmemoración de los 1000 años de creación del Alþingi. Este sitio es la residencia de verano del primer ministro islandés.

Pusimos fin a nuestra visita al Parque Nacional volviendo al Centro de Visitantes. No nos quedaba más remedio que poner rumbo a Reikiavik, una especie de cruel vuelta a la realidad, a los edificios y a las multitudes. No estábamos acostumbrados. Dejamos nuestras cosas en el alojamiento, del que tenéis detalles al final de la etapa, aparcamos el coche y nos encaminamos a pasar unas horas por la capital islandesa y de paso a comer algo.

No podemos decir que conocimos a fondo la ciudad y es cierto que podríamos haber dedicado incluso un día entero, pero al menos nos fuimos con una buena impresión y con pinceladas de una ciudad con mucha vida.

Fuimos caminando hasta el Puerto Viejo donde comeríamos. Desde este punto salen excursiones para ver ballenas y frailecillos y en la zona se pueden disfrutar de restaurantes de moda y museos varios que no tuvimos la oportunidad de disfrutar, como el Museo Marítimo, el Museo de las Sagas o galerías de arte.

Tras la comida llegamos paseando hasta Austurvöllur, un parque que antaño formaba parte de los campos de heno de Ingólfur Arnarson y ahora es muy popular entre los habitantes de Reikiavik. En el centro del parque hay una estatua de Jón Sigurðsson, líder en el siglo XIX del movimiento para la independencia de Islandia. Junto al parque se encuentra el moderno Parlamento, un edificio de basalto de finales del siglo XIX.

Tres paradas más nos quedaban en Reikiavik antes de disfrutar de las aguas azules de la Blue Lagoon. En primer lugar el edificio Harpa, auditorio y centro cultural de la ciudad destaca por su magnífica fachada de cristal a orillas del mar. No os perdáis también su estupendo interior.

La segunda parada fue en al obra de Jón Gunnar Árnarson, Sólfar o más conocida el Viajero del Sol. Es uno de los lugares más fotografiados de Reikiavik y se ha convertido en un icono de esta. Esta escultura de acero es una oda al sol y representa los nuevos territorios por descubrir, la esperanza, la libertad...

Por último, pero no menos importante, visitamos la iglesia luterana Hallgrímskirkja, una gran mole de hormigón blanco que domina el skyline de la ciudad. Aunque nosotros no lo hicimos, se puede subir a lo alto de la torre a casi 75 metros de altura, eso si, en ascensor. Frente a la iglesia tenemos la estatua de Leifur Eríksson, el primer europeo que llegó a América.

Quisimos rematar nuestro viaje con una visita a la Blue Lagoon, uno de los sitios más visitados de Islandia a pesar de los múltiples detractores que tiene. No sabíamos si iríamos pero al no poder disfrutar de las piscinas de Myvatn teníamos claro que iríamos. Sin duda no es barata, nos costó aproximadamente 9.000 ISK, unos 60€, en ese momento los pagamos gustosos y los disfrutamos como nunca.

Este spa natural se alimenta de agua que procede de la planta geotérmica de Svartsengi de la que emanan constantemente nubes de vapor. El agua se encuentra a unos 38ºC y es rica en sales minerales y barro silíceo. El complejo es enorme, no solo la zona de baño, sino la de vestuarios, tiendas y restaurantes de lujo. ¿Es turístico? Por supuesto. ¿Merece la pena ir una vez en al vida? Creo que si.

El viaje había llegado a su fin, nos quedaba una última cena en Reikiavik y millones de postales en la cabeza.

Nos alojamos en el Kvosin Downtown Hotel. Este alojamiento lo reservamos ese mismo día y nos gustó mucho, con habitaciones muy espaciosas y una muy buena localización junto al lago Tjörnin.

Comimos en la zona del Puerto Viejo de Reikiavik en una calle donde han abierto recientemente muchos locales de moda. No nos complicamos mucho y elegimos una pizzeria aunque la comida era de mucha calidad. El restaurante se llama Flatey Pizza. No se puede reservar.

Para cenar nos dimos un lujo y fuimos a Apotek, restaurante del hotel del mismo nombre. Fue el colofón perfecto para el viaje, con una decoración moderna y elegante y una comida estupenda, creativa y muy rica.

Islandia es un destino fantástico que se cruzó de rebote en nuestro camino en un momento muy complicado provocado por la pandemia. Fue un viaje de desconexión y evasión de una situación un tanto asfixiante que por desgracia aún la tenemos entre nosotros y que nos impide disfrutar de lo que más nos gusta a todos los que rondamos este foro, viajar.

Como en todos los diarios me gusta dejar para el final un apartado en el que reflexiono sobre lo que cambiaría y lo que no cambiaría del itinerario realizado:

¿Qué SI cambiaría?

1. Creo que de lo que más me arrepiento es de no haber hecho un trekking en la zona de Skógar, comenzando en la impresionante Skógafoss y terminando en Thorsmörk. Estre trekking nos hubiese llevado el día completo y lo podríamos haber hecho en nuestro día 13 de viaje que se quedó un poco pobre.

2. No volvería a hacer dos noche en Hella, localidad anodina. Lo hicimos para descansar después del día en Landmannalaugar, pero no es necesario retroceder de nuevo si vuestro destino al día siguiente es el Círculo Dorado o incluso si váis en dirección a Höfn. Con perspectiva me hubiese gustado quedarme en otro alojamiento cerca de la zona de las cascadas Haifoss y Gjarfoss. Por supuesto, como comento en la correspondiente etapa, el hotel que elegimos en Hella, el peor del viaje.

3. Nos suele pasar en todos los viajes que nos quedamos sin días para visitar la capital y nos sucedió de nuevo con Reikiavik. Aquí solo puede decir que me faltó un día y que me hubiese gustado hacer una noche y tener un día entero para visitar con calma una ciudad que me pareció que, aunque no es espectacular, si tiene bastantes cosas que ofrecer que justifican dedicarle ese tiempo.

4. La etapa más dura sin duda es la de los fiordos del este, de ahí su título, "Empacho de Fiordos del Este". Fuimos muy ambiciosos y quisimos recorrerlos todos y por ello obviamos la alternativa que te da el Paso de Öxi ahorrándote unos cuantos kilómetros. En mi opinión los fiordos más impresionantes son Seyðisfjörður y Mjóifjörður y a partir de estos dos, haría una selección para que el día no fuese interminable.

1. A parte de todas estas cosas que si cambiaría seguiría manteniendo muchas cosas en el itinerario, los Fiordos del Oeste me parecen uno de los sitios más interesantes y espectaculares de Islandia con su naturaleza salvaje y su soledad. Merecen ser recorrido con calma y dedicarles su tiempo por eso os animo a incluirlos en vuestro itinerario si los días os lo permiten.

2. Seguiría visitando Askja y Landmannalaugar y lo seguiría haciendo por libre por lo que para ello necesitaréis alquilar un vehículo 4x4 y hacer un buen seguimiento tanto del tiempo como del estado de las carreteras. En cada una de las etapas os he dejado enlaces interesantes para que vuestro viajes a estas zonas sean una aventura segura. Viajar a estos dos lugares es viajar a otro mundo.

3. Me encantó la zona de Ásbyrgi en el parque nacional Jökulsárgljúfur y volvería a hacer dos noches ahí, quizás en el mismo sitio ya que fue un alojamiento estupendo en mitad del parque. Nosotros hicimos el Circuito del Noreste que justificó una segunda noche en la zona, pero es que en el parque hay multitud de rutas que hacer para hacer dos, tres o las noches que deseen.

4. Una última recomendación para el viaje, disfrutad de cada instante, de cada recorrido que hagáis, de cada paisaje que veáis y sed muy flexibles ya que gran parte del encanto de Islandia radica en perderse por sus caminos y no llevar una ruta fija.