CAPADOCIA EN 7 DÍAS ✏️ Blogs de Turquia

La decisión
Cuando decidí hacer senderismo en Capadocia, sentí que no solo estaba eligiendo un destino, sino una experiencia que iba a dejar huella.
Siempre me han atraído los paisajes que cuentan historias, que desafían y pocos lugares en el mundo hablan tanto a los sentidos como esta región de Turquía.

Capadocia no se visita, (para ello las excursiones), se tiene que vivir paso a paso.

Entre valles que parecen esculpidos por la fantasía, pueblos tallados en piedra y amaneceres que tiñen el cielo de globos y colores imposibles.

Caminar por estos senderos es adentrarse en un escenario casi irreal, donde la naturaleza y el tiempo se han hermanado para crear un paisaje que parece sacado de otro planeta.

Cada ruta tiene su propio encanto, los tonos rosados del Valle de las Rosas, las sombras misteriosas del Valle del Amor, o las panorámicas infinitas que se abren desde los diferentes miradores de Göreme.

Elegir hacer senderismo aquí fue también una forma de reconectar con lo esencial, con el silencio, con el ritmo tranquilo de mis solitarios pasos y con la sensación de pequeñez ante la grandeza de la tierra.

En Capadocia descubrí que cada piedra, cada colina y cada sendero guardan una historia, y que, al caminar por ellos, uno se convierte, aunque sea por unos días, en parte de esa historia.

Los preparativos:

Dos formas hay de llegar a Capadocia.

Una es con vuelo a Estambul, a cualquiera de sus dos aeropuertos, el Aeropuerto Internacional de Estambul, que se encuentra en la parte europea, a 35km del centro y el Sabia Gocen en la parte asiática, a 50 km del centro para luego hacer el trayecto hasta Capadocia, más de 700 kilómetros, ya sea en Bus o alquilando un coche en el aeropuerto.

Otra de las formas es mediante un vuelo que nos conecte desde Estambul con Nevsehir o Kayseri.

Yo elegí la segunda, ya que me despreocuparía de mi equipaje facturado hasta llegar a Nevsehir.
Día 1:
Vuelo – Valencia - Estambul, escala de 2:20 horas para luego hacer Estambul – Nevsehir, mi elección de Nevsehir fue debido a la distancia a Göreme ya que es más corta, 43 Km, mientras que el Kayseri Eriles Airport (ASR), está a 81 km de Göreme.

Dejo el coche aparcado en el parking interior, entrega de maleta facturada, luego vuelo Valencia – Estambul. (se paga algo más pero el servicio de Turquís, bien lo devuelve).

Llegada muy puntual, luego buscar dentro de ese impresionante aeropuerto, la zona del embarque doméstico, no tiene pérdida, llego con tiempo de sobra para recorrer alguna de las zonas cercanas al embarque.

Con puntualidad, nos llaman al embarque, viaje corto, en el que sin embargo sirven un bocadillo, café y bebidas.
Ya entrada la noche, aterrizamos en Nevsehir, aeropuerto pequeño, salida muy rápida, y en la puerta me espera el transporte que me lleva al hotel.

A las 21:30 llegamos al hotel, (Unique Capadocia Palace), muy moderno, me recibe un pequeño perro negro y un gato que de inmediato se sube a la falda.
El encargado de la recepción, antes de llevarme a la habitación me hace un recorrido por todas las instalaciones, llegando hasta la terraza, desde donde se aprecia todo Göreme y a la distancia el “castillo” de Üchisar.


Realizado el pequeño tour y ya en la habitación, muy grande esta y con todas las comodidades, cafetera, frigo bar, sobres de café y té en la habitación en cantidad desproporcionada, para la mañana, desayuno continental en el comedor con vistas a Göreme.

Cuando se viaja a Capadocia, una de tantas novedades son los hoteles cueva, aunque el precio me resultaba algo menor, en mi caso no elegí cueva pues en general la humedad suele ser bastante, talvez para un par de noches, pero yo estaré 7 noches.
Continuará

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Día 2:

El plan para estos tres primeros días es hacer senderismo, motivo que me ha traído a Capadocia.
La ruta del primer día comprende el Valle de Meskendir, Red Valley y Rose Valley.
Una ruta que con los desvíos pertinentes alcanzó a los 26 km, desde la puerta del hotel hasta el regreso.
Una vez disfrutado el desayuno buffet, con mi mochila preparada, salgo del hotel a las 9:00 de la mañana, el primer tramo discurre por la carretera que une Avanos con el centro de Göreme, Bilal Eroğlu Cd, para luego girar a la izquierda por Müze Cd, carretera que lleva hasta el Museo al Aire libre de Göreme, (Göreme Açık Hava Müzesi Kültür Yolu).
Justo antes de la entrada al museo, giro a la izquierda para comenzar a subir entre formaciones de toba, hasta volver a retomar la carretera, pues está cortada y vallada al lateral del museo.

Desde lo alto, vista del Museo al aire libre de Göreme.
Y sigo subiendo
Poco más adelante visito una formación rocosa con la bandera de Turquía como es normal por éstas latitudes.
Vuelvo después de ello a la carretera para poco más adelante desviarme a la derecha y visitar la (Aynali Kilise), o iglesia del Espejo.
Data de la primera mitad del siglo X, la iglesia muestra vestigios de ricas decoraciones murales representando escenas de la vida de Jesús, María y San Jorge, hay que pasar por tres túneles separados para llegar al santuario.
Los túneles y la iglesia son íntegramente espacios excavados en la roca.
La Iglesia de Aynalı, conocida originalmente como la Iglesia de Theotokos Hagios Georgeosloannes, recibe este nombre, (del espejo) por la perfecta simetría de las formas geométricas entrelazadas de sus muros.

Hecha la visita prosigo camino hasta alcanzar el Camping Kaya, y por un sendero que parte desde aquí, camino hasta llegar a un promontorio donde alquilan caballos y dromedarios, con susto por medio, pues el perro encargado de custodiarlo, me sale al paso y no con intenciones de ser acariciado.
(EL KANGAL TURCO, también es conocido como Pastor de Anatolia o Karabash, este perro ha sido considerado por la mayoría de expertos caninos como el perro más fuerte del mundo).

Pasado este trance, y ya con muy buenas vistas del Meskendir Valley, comienzo el descenso internándome por senderos con alta vegetación, hasta llegar a la que sería la primera cafetería en el camino, paso por su lado y muy poco más adelante comienzan los túneles y senderos por pequeños cauces de agua.

También me encuentro con la primera iglesia en la cueva.

Lo siguiente será pasar por una escalera de madera pequeña, (Tahta Merdiven Küçük), para acceder a un punto desde donde puedo divisar el Red Valley en su esplendor.
Prosigo camino siempre entre vegetación, hasta llegar a una bifurcación, siguiendo a la derecha me internaría de lleno al Red Valley, pero sigo el mismo camino, y poco más adelante me encuentro con un arco natural en medio del camino y finalmente una iglesia pequeña, (Küçük Kilise), en una roca aislada.
Regreso ahora sí para retomar el sendero hacia el Red Valley.

El camino aquí comienza hacerse difícil, pues ya comienzan las elevaciones y será un continuo subir y bajar.

Sigo mi camino hasta encontrar mi primer puesto de abastecimiento, un zumo de naranja y ½ kg de albaricoques para proseguir camino.

En unos pocos metros ya se torna muy complicado, hay que subir una serie de escaleras de hierro que me transportan a la parte más alta de este valle.

Hasta llegar a la (Üzümlü Church) o iglesia de la Uva, que se encuentra dentro del valle rojo.


Y poco después subir y subir.

Recordar que mi camino es en sentido contrario, al que realiza mucha gente partiendo desde Çavuşin.
Maravillado por todo lo que veo y muy diferente a lo conocido en mis viajes anteriores, me encuentro la (Direkli Kilise - Kolonlu), iglesia de las columnas.


Es una impresionante estructura del siglo XI, al final del Güllüdere Valley, tan solo cinco minutos a pie de la Iglesia de Joaquín Ana.
La iglesia parece escondida entre los acantilados gracias al palomar de su entrada.
La decoración interior del edificio es escasa, en ocre y motivos en relieve.

Decoraciones en forma de brazalete bajo los capiteles de las columnas y la cornisa en el centro de la bóveda anexa presentan motivos geométricos lineales también en ocre.
Los capiteles de las columnas están decorados con motivos de cruces en relieve.
Todo éste sendero es realmente espectacular, en mi camino me encuentro un pequeño puente, un túnel y al final doy con la Iglesia de Joaquim y Ana, (Anna Johachim Kilisesi).

Suerte del senderista mañanero, un guía con una pareja de norte-americanos la abre y me suma a sus comentarios.
Posiblemente entre los siglos VI y X, esta iglesia fue diseñada como un complejo monástico y cuenta con capillas a ambos lados, el muro sur y el ábside de la nave sur se han derrumbado en buena parte, la nave norte se conserva mejor.

Ambas naves están conectadas por una triple fila de arcos, el nártex de la nave sur tiene un techo plano y está decorado con una cruz arqueada alineada con la entrada.

La tumba de un sacerdote llamado Nicetas se encuentra en el suelo del nártex, mientras que la cámara funeraria contiene una tumba y una segunda tumba en el suelo.
La iglesia sur y el nártex del edificio se completaron en la primera fase del tallado, mientras que la iglesia norte y la cámara funeraria se completaron posteriormente.

En mi camino ahora me encuentro con el Star Box Café, un pequeño bar donde aprovecho a descansar y beber algo fresco, recargar agua fría embotellada.

Allí mismo hay una iglesia que visito, la Haçli Kilisi o iglesia de la cruz, una iglesia rupestre que debe su nombre a la gran cruz latina bien conservada del techo, que rodea toda la nave.


La iglesia está tallada en un cono aislado de forma natural que se alza en esta parte montañosa del valle.
Acabado el descanso y junto al improvisado bar, otro ascenso después del cual vendrá una bajada muy peligrosa, se debe hacer tomado de una soga dejada allí adrede, una vez abajo llegaré a la Ayvali Kilise.


Si bien es difícil determinar el siglo en que se pintaron los primeros frescos, considerando otros similares, se piensa que fue construida en el siglo IX. La iglesia consta de dos niveles; los frescos del primero y del segundo datan de diferentes períodos.

La capilla sur exhibe escenas de la vida de Jesús y de los Evangelios, se cree que esta sección se utilizaba para celebraciones.

Sin embargo, la capilla norte presenta escenas relacionadas con la muerte, esta capilla, con sus frescos más bonitos, también se conoce como la capilla de las tumbas.

Poco más adelante está la (Üç Haçlı Kilise / Aziz Agentangeus), o Iglesia de las Tres Cruces, debe su nombre a las tres cruces talladas en su techo.

Más adelante en mi camino me encuentro con la Rock Church, muy pequeña y de difícil acceso, muy cerca se encuentra una gran planicie utilizada por caravanistas para hacer campamento, (sin ningún servicio).


Llego a la carretera, Kapadokia yürüyüs Yolu, y casi de inmediato me interno a la izquierda y por el camino siempre en ascenso encontrar la (Ladies Manaster), o Monasterio de Kızlar, como también se le conoce.


Es este monasterio del período bizantino, y llaman la atención sus diferentes iglesias, comedores y salas de estar, talladas en la roca que conservan todavía las huellas, de un lugar místico, una oportunidad de explorar antiguas viviendas y reflejos del pasado en silencio, sus paredes decoradas con frescos, muchas partes se han derrumbado y no se permite ingresar a ellos.
Queda menos, mis meniscos están doliendo mucho, pero quiero acabar el sendero.
Continúo camino por El valle de Kılıçlar es uno de los más amplios y bonitos de la región de Göreme, si bien el inicio del valle es bastante escarpado y empinado, esta parte final es una zona de impresionante belleza, repleta de chimeneas de hadas blancas.

Llegada a la iglesia con espadas (Kılıçlar Kilisesi), tan solo a 600 metros la separan del Museo al Aire Libre de Göreme.

La iglesia de cuatro columnas, tiene una planta cruciforme con una cúpula central de techos planos en las esquinas.

Como muchas iglesias de esta región, la Iglesia de Kılıçlar destaca por sus frescos, que representan escenas bíblicas, la iglesia fue construida en el siglo IX o X, o anteriores.

Salgo a la carretera giro a la derecha y se acerca el final, en poco más de 40 minutos estoy almorzando en Mr. Kebap Breakfast, local pequeñito, atendido por su dueño, comida casera elaborada por su esposa, muy recomendable y con precios únicos para Göreme.
Para la noche, visita al centro de Göreme, comer y vuelta al hotel a descansar.

Lamentablemente mis fotos son muy grandes y el servidor no me permite poner más.
Quien las quiera ver todas puede hacerlo en mi web.

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Día 3.


Son las 6:30 de la mañana y el despertador está sonando, me visto rápido, subo a la terraza del hotel, 6:45 de la mañana, no hay luz y la única que se ve proviene de los chorros de gas que activan para calentar el aire de los globos, allí frente del mismo hotel.
Oscuras sombras se mueven de un lado a otro, los que serán pasajeros.

Lamento, pero no sé colgar los vídeos.

Unos minutos más tarde, con el globo lleno de aire caliente comienzan lentamente a elevarse, creando de nuevo un efecto de lámpara gigante intermitente, prendiendo y apagando cada vez que abren gas.

Un globo llega casi a la terraza, y vuelve a remontar, y así por casi una hora.

Son las 7:30 de la mañana y el desayuno no se sirve hasta las 8:30 en el hotel, no hay nada más que hacer y voy para la habitación.

El sol está saliendo realmente ahora, y es un espectáculo de ensueño, podemos ver los diferentes valles en la distancia, un poco de niebla, la suave luz de la mañana… ¡sublime!

Hoy tengo por delante otra jornada que se presenta interesante y a la vez, agotadora, otros 25 km.

Göreme – Pigeon Valley – Üchisar – White Valley – Love Valley – Göreme.

Sobre las 9 de la mañana, me dispongo a iniciar mi caminata, busco nuevamente la Bilal Eroğlu Cd, esta vez en dirección al centro de Göreme para tomar por Turgut Özal Myd apenas por 100 metros y luego por Uzun Dere Cd, de camino visitar la primera iglesia del recorrido; Durmuş Kadir kilisesi, o (Yusuf Koç), separada de la carretera unos 100 metros.


Una impresionante basílica rupestre del siglo VI, tiene un púlpito labrado como toda ella en roca y una de las arquitecturas talladas más elegantes de Capadocia.



Con mucha suerte, que me ha acompañado en ésta semana, logro entrar, ya que no siempre está abierta, se accede a la nave a través de un arco, llegando a una gran sala de entrada de unos 10 x 4 metros, más grande que muchas iglesias rupestres que visité.

El techo es alto, de bóveda, sobre una cornisa baja de triple moldura, pero la lluvia con los años, ha causado daños en el techo, en los muros inferiores y en las dos cámaras funerarias.

Vuelvo a la carretera, y en pocos metros ya encuentro la primera referencia al Pigeon Valley, o Güvercinlik Valley.

El sendero por un largo kilómetro se hace muy pintoresco ya que se atraviesan un par de túneles, hasta comenzar a internarme en la parte alta, desde donde tengo unas vistas muy bonitas y los grandes palomares en las rocas.

Ya superadas unas escaleras y andando en altura, me encuentro con una construcción qué en un tiempo, por lo que allí queda, debió ser un chiringuito para descanso de quienes transitaron por allí.


Siempre disfrutando de las vistas, también me encuentro una zona algo delicada para trepar, pero hay allí una cuerda que resulta muy útil, no es problema la altura, sino lo empinado y el suelo que no tiene soporte para las zapatillas pues es todo arena suelta que se desgrana de la propia Toba.

Transcurridas unas 2 y ½ horas ya puedo ver la figura del “castillo” de Üchisar.


El camino discurre en un subir y bajar por lo que requiere mucho cuidado, pero las vistas compensan el sacrificio.

Llego a la zona alta donde flamea la bandera de Turquía, y ahí sí parece que Üchisar está a un paso, pero no, toca descender nuevamente junto a la corriente de un pequeño riachuelo, que me hace pasar junto a pequeños huertos verdes y cuidados.

A partir de aquí, bajo la imponente mole, el camino transcurre por una calle que se eleva en Zigzag, hasta una colorida escalera que lleva hasta la calle donde se ubican los negocios y conduce a la puerta misma del “Kale”.


Un refrescante zumo y me dirijo a la taquilla, entrada 320 liras turcas, 6.60€ a fecha 3 de octubre 2025.

La visita se realiza por libre, entrando y saliendo de ese enorme queso en que transformaron una montaña.

El castillo de Uçhisar o "kale", impresiona el poder recorrer esta fortaleza natural del siglo I, observar las habitaciones conectadas entre sí por escaleras, túneles y pequeños pasadizos, las puertas son grandes piedras circulares de molino.

A poco de entrar hay una zona donde se puede beber algo y además lo pintoresco es que una señora prepara al momento los gözlemes para quienes lo deseen.

Logro llegar a la cima y al final de los agotadores 120 escalones las vistas de los paisajes de Capadocia y del volcán Erciyes, (el punto más alto de toda la Anatolia Central), son fascinantes, un panorama de 360º y hasta donde llegan nuestros ojos, todo el valle de Güvercinlik hasta Göreme, Avanos, todos los valles, el castillo de Ortahisar, el valle de Kılıçlar Kızılçukur, Güllüdere, Çavuşin, Boztepe, Aktepe, toda Capadocia está al alcance de la vista.

Üçhisar es la chimenea de hadas más alta de Capadocia.

Una vez en el pueblo diviso con la mirada el valle Blanco, por donde seguiré camino hasta internarme en el Love Valley.


Después de la visita, pequeño recorrido por el pueblo, y aprovecho para comer en Bbq House Restaurant, en Fatih Cd, aprovecho para degustar el Testi Kebab, delicioso, su acompañamiento de arroz, y acabando con postre de chocolate con pistacho.

Después de lo cual continúo camino, ahora saliendo de Üçhisar en dirección al Aşiklar Vadisi (Love Valley) valle del amor, a poco de salir me detengo en el (Üchisar Sign Photo Spot), que me indica que estoy saliendo del pueblo.


Cruzo la carretera principal y por una carretera polvorienta a unos 500 metros ya encuentro el letrero que indica el camino al Love Valley, todo éste recorrido se hace prácticamente en altura, por lo que las vistas, son muy bonitas todas, y con cambiantes colores.



Unos 800 metros y llego a un punto donde se encuentra un chiringuito de zumos y en su mesa algunos elementos de elaboración propia para que compren los turistas, (no apareció nadie para atender).

En éste mismo punto, girando a izquierda está el camino para internarme en el mismo valle, muy peligroso pues es muy empinado y como todo sin punto de apoyo y muy resbaladizo, el sendero es agradable, zonas de toba y partes por dentro de arboledas que ayudan a refrescar.

Me encuentro con las impresionantes formaciones, fotografías para el recuerdo.

En lo alto en una planicie del terreno lejos de mí, en el Mirador del Valle del Amor, un sin número de personas viendo el valle, es a este punto que llegan las excursiones y los que se desplazan en vehículos para observar el valle desde lo alto, yo caminando entre las formaciones.

Dejando atrás las formaciones “fálicas” del valle, llego a la carretera, una vez en la carretera y después de 100 metros me interno otra vez en el valle para llegar a Göreme por la parte de atrás, y en el camino, ya cercano al pueblo en la esquina de Adnan Menderes Cd, encuentro la St. Hieron's Tomb (Mausoleum Chapel), también es conocida como Tomb of Hieron, o Mausoleum Chapel of Hieron.


Es una iglesia funeraria excavada en una chimenea de hadas, construida a finales del primer milenio (entre los siglos IX y XI), la leyenda refiere al mártir del siglo III, San Hieron, un capadocio, nativo de Tyana (hoy Kemirhisar), que fue martirizado por rehusarse cumplir con el servicio militar pagano.

Hay en la capilla unas 50 tumbas y nichos funerarios, su arquitectura muy trabajada en la roca, incluye una entrada cuadrada protegida por reja y un espacio interior con una nave.

Sigo mi camino, pasando frente de todos los negocios y finalmente llegar al hotel.

Merecido descanso, luego temprano en la noche, 20 horas cena, preparativos para vuelo en globo, salida del hotel 5 de la mañana.

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