APUNTES DE UN VIAJE A TURQUÍA ✏️ Blogs de Turquia

MIÉRCOLES 12 DE AGOSTO DE 2009

Situada en la Anatolia central, Capadocia (Kapadokya) es una región de origen volcánico que ha sido esculpida por la lluvia y el viento durante millones de años. Las diferentes capas de magma y otros materiales volcánicos, fruto de antiguas erupciones, han dado lugar, con la erosión, a serpenteantes valles de caprichosas formas. Göreme es un pueblo pequeño, situado en el corazón de este paraje excepcional.
La importancia histórica de esta región está determinada por su situación geográfica, que la convierte en encrucijada de caminos. Por ella han pasado las rutas comerciales más importantes, durante siglos. Y en ella han vivido asirios, hititas, persas, romanos, selyúcidas...
En Göreme, el día amanece con un sol espléndido y una atmósfera transparente. Contrastes tiene la vida!...Escribo estas notas cuando nos llega la noticia de las trágicas inundaciones que está sufriendo el norte de Turquía. Desde aquí un recuerdo cariñoso para todos los afectados y, también, para aquellos viajeros a los que la lluvia haya truncado la ilusión de este viaje. Tomamos el desayuno en la terraza del hotel, que tiene una magnífica vista panorámica del pueblo y, tras hacer el check-in, salimos a dar la primera vuelta de reconocimiento por Göreme.
Tras visitar el mercado y habernos hecho ya una idea del lugar, nos disponemas a comernos una buena Pide, especie de pizza típica de esta zona, en la terraza de un restaurante del pueblo.
Göreme conserva una de las joyas de la Capadocia: su Museo al Aire Libre (Göreme Ören Yeri), declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1985. Y hacia allí nos dirigimos después de comer. Se encuentra a poco más de un kilómetro del pueblo y se accede a él tras un agradable paseo por una carretera con un paisaje espléndido.

GÖREME ÖREN YERI
Horario: de 08:00h a 18:00h
Cerrado: no cierra ningún día
Entrada: 15 YTL

Antes de llegar (a unos 50m del museo), a mano izquierda, en la carretera de acceso, encontramos la Iglesia de la Hebilla (Tokalı Kilise). Pero hay que verla a la vuelta porque hay que presentar el ticket del museo para entrar en ella. Es la más grande y una de las más bonitas. Sus frescos, de los siglos X y XI (en muy buen estado) destacan por su espléndido color azul índigo, procedente de pigmentos a base de lapislázuli. Bajo la iglesia se encuentra una cripta de tres naves con algunas tumbas.
El Museo al aire libre de Göreme está situado en un paraje precioso y en él se pueden visitar diversas viviendas e iglesias excavadas en la roca. Destacan la Iglesia de la Manzana (Elmalı Kilise), con frescos del siglo XI; la Iglesia de Santa Bárbara (Azize Barbara Kilisesi), de los siglos VIII-IX, decorada con sencillas figuras y símbolos de la época iconoclasta; la Iglesia de San Basilio (Basil Kilise), la Iglesia de la Serpiente (Yilanlı Kilise) y la Iglesia de la Sandalia (Çarıklı Kilise). Pero la que destaca por encima de todas es la Iglesia Oscura (Karanlık Kilise).

KARANLIK KILISE
Horario: de 08:00h a 18:00h
Cerrado: no cierra ningún día
Entrada: 8 YTL

Pese a encontrarse dentro del recinto del museo, para visitar la Iglesia Oscura hay que pagar una entrada aparte. Pero merece la pena. Se trata de una pequeña iglesia de tres naves y tres ábsides, enteramente excavada en la roca y cubierta de frescos bizantinos del siglo XI, representando escenas del Nuevo Testamento. Es una auténtica maravilla!
Para cenar, optamos por el restaurante A'laturca (http://www.alaturca.com.tr/).


JUEVES 13 DE AGOSTO DE 2009

Amanece, otra vez, un día precioso y desayunamos, también, en la magnífica terraza del hotel. Para hoy, hemos contratado un tour. A las 09:30h, puntualmente, nos recoge el minibús del hotel. Vamos sólo tres parejas: dos japoneses, una italiana, un belga y nosotros. Nuestra guía es una chica joven, llamada Gonca, muy agradable.
Nuestra primera visita del día es a la Ciudad Subterránea de Kaymaklı (Kaymaklı Kalesi). Existen varias ciudades subterráneas en Capadocia. Las habitaron los hititas y, más tarde, los primeros cristianos, quienes las usaron, principalmente, como refugio ante las continuas invasiones. Kaymaklı está construida en diez niveles excavados en la roca bajo el nivel del suelo, de los cuales sólo se visitan los cuatro superiores. Posee cocinas, dormitorios, letrinas, bodegas almacenes, graneros e, incluso, establos para los animales. Dispone de un sofisticado sistema de ventilación natural a través de corrientes de aire. Cuando fue habitada por los cristianos de Bizancio, algunas estancias fueron convertidas en iglesias y decoradas con frescos en las paredes. Se calcula que podía albergar hasta 20.000 personas. Existe un pasadizo subterráneo que comunica la ciudad subterránea de Kaymaklı con la de Derinkuyu, situada a unos 8 km.
Tras una parada en Uçhisar, donde nos ofrecen una cata de vino (gajes del oficio en los tours organizados) y podemos admirar la fortaleza que preside el pueblo, nos dirigimos hacia Avanos, pueblo bañado por el río más largo de Turquía, el río rojo, y dedicado, casi por completo a la fabricación de cerámica. Aquí visitamos una alfarería (otro gaje del oficio), donde podemos observar cómo se trabaja con el torno mientras degustamos un delicioso te de manzana.
Al salir, nos dirigimos al Uranus, un inmenso restaurante excavado por completo en la roca, en el cual degustamos un delicioso Guvec, especialidad de la Capadocia que consiste en una especie de estofado de carne, con patatas, pimientos cebolla y especias, que se cocina a fuego lento durante unas cuatro horas, en el interior de una vasija de cerámica, con la tapa sellada con pasta de pan. El chef de cocina lo lleva a la mesa, rompe el sello de masa de pan y lo sirve.
Después de comer nos dirigimos a Pasabag o Valle de los Monjes, donde se conservan varias viviendas de antiguos ermitaños excavadas en conos de roca a más de 15 m de altura y donde se encuentran las famosas chimeneas de las hadas. A continuación vamos hacia el Valle Rosa, llamado así por el color de sus montañas, pasamos por Ürgüp y hacemos una fantástica excursión a pie a través del Valle de las Palomas, donde se conservan decenas de palomares excavados en la roca, utilizados, antiguamente para la obtención del guano que servía de abono para las viñas de la región.
Esta noche cenamos en el restaurante Sefed. No tiene página web, pero no tiene pérdida, porqué está prácticamente enfrente de la estación de autobuses de Göreme. Es, sin duda, el sitio donde mejor hemos comido en la Capadocia (hacen una Musaka excepcional! ) y la mejor relación calidad precio. Una ensalada, dos segundos platos, dos postres, dos cervezas y dos tés de manzana: 40 YTL

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DOMINGO 16 DE AGOSTO DE 2009

Hoy visitamos Éfeso (Efes).

EFES
Horario: de 08:30h a 17:30h
Entrada: 20 YTL/persona
Audio-guía: 10 YTL
Parking: 5 YTL
Distancia: a 20 km de Kusadasi
Tiempo: 25 min.
Itinerario: Ctra. D-515 (20 km)
Sitios web: http://www.selcuk.bel.tr
http://www.ephesus.information-center.biz/

Unos 80 km al sur de Esmirna (Izmir), se encuentra Selçuk y, junto a ella, las ruinas de la antigua ciudad de Éfeso.

Fundada por los griegos en el siglo XI a. C., Ephesos llega a ser una de las ciudades más importantes de Asia Menor y su puerto (por entonces se encontraba junto al mar), uno de los principales del Mediterráneo.

En el siglo II a. C. Roma controla Ephesus y en el siglo I a. C., en la época de Augusto, alcanza su máximo esplendor y se convierte en la capital de Asia, llegando a tener 250.000 habitantes.

En el siglo VI, el puerto ha desaparecido a causa de los aluviones del río Caistro y la ciudad se traslada instalándose alrededor de la Iglesia de San Juan, construida por Justiniano, y tomando el nombre de Ayasulug.

Es atacada por los árabes en diversas ocasiones a lo largo de los siglos VII, VIII y IX, hasta que, en el siglo XIV, la ciudad pasa a manos de los turcos Seljúcidas y vive una nueva época de esplendor marítimo-comercial.

Más tarde, en la época otomana, Ayasulug es prácticamente abandonada. Con la actual república de Turquía, la ciudad cambia su nombre por el de Selçuk (derivado de seljúcida).

Actualmente, las ruinas de la antigua Éfeso, constituyen uno de los recintos arqueológicos más importantes del Mediterráneo oriental.

Lo primero que nos llama la atención al entrar, es el inmenso Teatro, el mayor de su época, con capacidad para más de 30.000 espectadores. Construido entre los siglos III y II a. C., sorprende tanto por sus dimensiones, como por su fantástica acústica. Es realmente impresionante.

Frente al teatro, la Via Arcadia, auténtica avenida comercial de la época romana, pavimentada con grandes losas de mármol blanco y flanqueada por columnas y pedestales de antiguas estatuas. Tiene 11 m de ancho por 530 metros de largo y era la principal conexión con el puerto.

Junto a ella, el Ágora inferior, uno de los espacios públicos más grandes de la ciudad, de 100 metros de ancho por 100 de largo.
Y llegamos a una de las joyas de Éfeso: la magnífica Biblioteca de Celso, construida en el siglo II d. C. Aunque la hemos visto en mil fotos y pese a los muchos turistas que hay, no deja de impresionarnos estar frente a ella. Qué maravilla!! No te cansas de verla.

Enfilamos la cuesta de la Via de los Curetos. El sol aprieta y empieza a hacer verdadero calor (42º C). Vemos el Templo de Adriano, también del siglo II d. C., a un lado de la calle. Enseguida nos topamos con el conjunto arqueológico de las llamadas Casas de la Ladera y entramos a verlo.

CASAS DE LA LADERA
Entrada: 15YTL/persona

Para acceder a las excavaciones, hay que pagar una entrada adicional, pero merece la pena. El conjunto está formado por varias casas de ricos comerciantes, que fueron construidas en terrazas. Permiten ver cómo es el interior de una vivienda romana, con su patio de columnas (peristilo), sus frescos y sus mosaicos, y observar las conducciones de agua y calefacción y el sistema de letrinas. Muy, muy interesante.

Salimos del recinto de las Casas de la Ladera y el calor se hace ya insoportable. Estamos ya a 45ºC y no corre ni una pizca de aire. Nos vamos, dando un paseo, muy lentamente, porque las fuerzas flaquean.

Al salir de Éfeso, decidimos dirigirnos hacia Söke. Nos quedan unas compras por hacer y nos acercamos a una zona de tiendas “outlet” de las afueras. Allí entramos en Kırçiçeği, un restaurante de especialidades turcas con establecimientos por toda Turquía, donde comemos la mar de bien.






LUNES 17 DE AGOSTO DE 2009

Dejamos la costa del Egeo por un día y nos dirigimos hacia el interior. Tenemos intención de visitar Afrodisias (Aphrodisias) y Pamukkale, así que toca madrugar, porque son bastantes kilómetros: unos 450 entre ida y vuelta.

Viajar en coche por carreteras turcas es toda una experiencia. Estos días hemos visto un poco de todo. Los turcos van a su aire. Parece que el código de circulación no está hecho del todo para ellos. No usan los intermitentes, no respetan las líneas continuas, ni las señales de prohibido adelantar, circulan por la acera en sentido contrario ... ¡Ah! y puedes toparte con todo tipo de "vehículos" ... una moto de la cual el motorista sujeta el manillar con una mano y, con la otra mano, arrastra un carro cargado de alfalfa hasta los topes... otra que se incorpora a la autovía dándose impulso con el pie, como si de un patinete se tratara... Y, cuando oscurece, tractores sin luces, peatones, vacas ... En fin, que distracciones no nos ha faltado.

No es que las carreteras turcas sean malas. El trazado no está mal, pero el asfalto es de grano muy grueso y, en general, el firme deja bastante que desear. Ah, y eso sí, hay que tener cuidado con las obras, no las anuncian hasta que estás encima: de pronto te encuentras la señal en mitad del carril indicando que está cerrado y... espabila como puedas!

El recorrido de hoy es largo, pero, por suerte, no tenemos que coger apenas carreteras locales. Hay que coger la carretera D-550 en dirección a Aydin, hasta enlazar con la autopista E-87 (que une Izmir con Aydin). Son sólo unos 30 km de autopista de peaje. Luego hay que seguir por la misma E-87, ahora convertida en autovía, hasta llegar a Kuyucak. Pasado el pueblo, a la derecha, en el cruce anuncian ya Afrodisias, hay que coger la carretera D-585 en dirección a Karacasu.

Cruzamos Karacasu, -es día de mercado y el pueblo está a rebosar de gente- y seguimos hasta Geyre. Una vez allí, hay que dejar el coche en el parking y coger una especie de tren-tractor que te lleva directamente al recinto arqueológico de Afrodisias.

APHRODISIAS
Horario: de 09:00 h a 18:00 h
Entrada recinto museo: 8 YTL / persona
Parking: 7 YTL
Distancia: a 155 km de Kusadasi
Tiempo: 2 h 25 min.
Itinerario: Ctra. D-550 (30 km) Autopista E-87/O-31 (30 km) Ctra. E-87/D-320 (60km) Ctra. D-585 (35 km).
Sitios web: ]www.aphrodisias.info/english/
http://www.aphrodisias.com/
http://www.sacred-destinations.com/turkey/aphrodisias.htm
http://www.turizm.net/cities/aphrodisias/

Afrodisias se encuentra en el valle del Dandalas, afluente del río Menderes, una zona muy fértil dedicada principalmente al cultivo de árboles frutales, olivos y viñas.

La existencia de esta ciudad greco-romana era conocida desde el siglo XVIII. En 1956, un terremoto sacudió esta región, destruyó el pueblo de Geyre, que había sido edificado sobre la ciudad antigua, y se puso de manifiesto la importancia del yacimiento arqueológico. Al poco tiempo, el pueblo fue trasladado a un nuevo emplazamiento a un par de km de distancia y, en 1961, gracias a unas fotografías que había hecho el gran viajero y fotógrafo turco Ara Güler, el gobierno encargó al arqueólogo de origen turco Kenan Erim, de la Universidad de Nueva York, el inicio de las excavaciones.

Afrodisias recibe este nombre porque fue consagrada a Afrodita, diosa del amor y la fertilidad. En la época romana, la ciudad fue conocida por todo el Mediterráneo por su escuela de escultura -la más grande de la Antigüedad-, instalada gracias a la proximidad de canteras de mármol de gran calidad . A pesar de las exportaciones de esculturas, las mejores obras de la escuela se quedaron en la ciudad. La fama de Afrodisias como centro escultórico de renombre, perduró hasta el Renacimiento.

El recinto arqueológico contiene grandes obras arquitectónicas y el museo conserva una parte de la obra escultórica que las adornaba.

El edificio más conocido es, quizás, el Templo de Afrodita, convertido en basílica en época cristiana. Construido en el siglo I a. C.), el edificio original era un templo octástilo de estilo jónico, que guardaba la estatua de la diosa Afrodita en su interior.

El Teatro, construido también en el siglo I a. C., ha sido puesto al descubierto hace pocos años, una vez derribadas las casas del pueblo que habían sido construidas encima, y retirada la tierra que lo cubría totalmente. La ciudad contaba con otro edificio, el Odeón, de características similares a las del teatro, pero más pequeño.

Uno de los edificios más destacables de Afrodisias es el Sebasteion , templo dedicado al culto de Augusto (Sebastos es el nombre griego de Augusto). Se trata de un complejo formado por una avenida procesional de 90m de largo por 14 m de ancho, pavimentada de mármol, que tiene un pórtico en el extremo oeste y un templo en el extremo este. Tanto el edificio norte, como el edificio sur, estaban ornamentados con gran cantidad de esculturas de mármol, algunas de las cuales se conservan en el museo.

Cabe destacar también, de manera especial, el magnífico Estadio, de 262 metros de largo por 59 de ancho y con capacidad para 30.000 espectadores. Es el monumento mejor conservado de Afrodisias.

Otra de las construcciones emblemáticas de Afrodisias es el Tetrapilon, una de las puertas monumentales de la ciudad, situada en el lado este y edificada en el siglo II.

La visita de la ciudad ha sido interesantísima y cabe decir que es realmente preciosa, pero el calor que hace hoy es casi insoportable. Por suerte, vamos provistos de paraguas que utilizamos como sombrillas.

Hacia mediodía, abandonamos Afrodisias y nos vamos hacia Pamukkale (léase Pamúkkale), en turco, “castillo de algodón”.

PAMUKKALE
Entrada: 20 YTL / persona
Horario: abierto las 24 horas, 7 días / semana
Parking: 4 YTL
Distancia: a 205 km de Kusadasi
Tiempo: 3 h
Itinerario: Ctra. D-550 (30 km) Autopista E-87/O-31 (30 km) Ctra. E-87/D-320 (125km) Ctra. 20-01 (17 km).

Son 95 km de recorrido, así que, al cabo de una hora, aproximadamente, llegamos, sin ninguna dificultad a Pamukkale. Efectivamente, a pocos kilómetros de Denizli, encontramos un gran cartel que atraviesa la carretera formando una especie de arco que da la bienvenida a los visitantes, como si de un parque temático se tratara. La verdad, no nos causa buena impresión, pero... seguimos la ruta indicada.

Sin darnos cuenta, se nos ha hecho la hora de comer, así que decidimos buscar un restaurante. La verdad, todos los que vemos son absolutamente turísticos, o sea que no tenemos mucha elección. Finalmente, nos decidimos por uno, sin tener ningún fundamento para hacerlo... Nos llama la atención que, con el clima de esta zona, de veranos especialmente calurosos, y tratándose de un lugar tan turístico, no tengan aire acondicionado! De hecho, en Turquía, no tienen aire acondicionado casi en ningún sitio. El restaurante ofrece buffet libre y la comida no es nada del otro mundo, pero el personal es muy amable. Cuando el maître ve la cara de deshidratados que hacemos, nos trae un ventilador y una fuente de melón y sandía, que no habíamos pedido! Lástima que no la fruta no está fría, pero igualmente se agradece. Hay que decir que los turcos nos han tratado siempre muy amablemente.

El calor es francamente insoportable y, la verdad, al llegar, Pamukkale nos ha parecido un timo. Desde abajo, el famoso "castillo de algodón" parece un montón de pintura blanca que se escurre por la ladera de la colina . Me ha hecho pensar que no valía la pena hacer tantos kilómetros para esto. Aún así, acabamos de comer y, sin demasiadas ganas, nos disponemos a subir a verlo.

Pero, al llegar arriba... qué maravilla! Recuerdo haber consultado en los foros sobre la cantidad de agua que hay, y recuerdo también alguna respuesta en el sentido de que Pamukkale ya no es lo que era, que actualmente casi no hay agua... Francamente, yo no sé cómo sería antes , pero ahora, aún con poca agua, es un lugar precioso! Digno de ver! Cuánta razón tenía la UNESCO al declararlo Patrimonio de la Humanidad!

A lado de las piscinas de agua termal, las ruinas romanas de Hierapolis, con los edificios de las Termas, el Teatro, etc. justo al borde del agua.

Ay, los romanos... Que sibaritas! Como se lo montaban! Vaya spa tan magnífico! Qué lujo!

Únicamente puedo decir que nos hemos olvidado de la cantidad ingente de turistas que hay, del calor, de la hora calculada para marcharnos... Sólo podemos mirar, disfrutar y hacer fotos y más fotos!

Finalmente, después de ver una de las puestas de sol más bonitas que hemos visto nunca, emprendemos el camino de regreso a Kuşadasi.

👉 Ver Etapa: ZONA DEL EGEO 2 (incluye Afrodisias y Pamukkale) ⏫ Volver arriba Compartir: