Un mes en Australia ✏️ Blogs de Australia

En Adelaida cogimos un vuelo que nos llevó a Alice Springs, ciudad que está aproximadamente en el centro geográfico de Australia. También está literalmente en medio del desierto.
A nuestra llegada al aeropuerto, recogimos el coche que habíamos reservado y que teníamos intención de devolver en Darwin, 1.500km al norte. Generalmente las compañías de alquiler de coches cobran un suplemento por devolver el coche en una ubicación distinta. En este caso, a cambio de no pagar dicho suplemento, sólo nos incluyeron 200km diarios gratuitos en lugar de kilometraje ilimitado. Sabíamos que el tema nos iba a salir por un pico, pero nos apetecía vivir la experiencia de conducir por el desierto. Era un capricho que estábamos dispuestos a costearnos.
El cambio con el país que habíamos visto hasta el momento fue brutal. El Outback resultó ser un desierto con bastante vegetación, de arena completamente roja y con un calor abrasador (como no podía ser de otra forma). Nuestra primera parada fue Ayers Rock, lugar de acceso al Parque Nacional Uluru-Kata Tjuta. Tanto el monte Uluru como los Kata Tjuta (también conocidos como Montes Olgas) son unas formaciones rocosas imponentes en medio de la llanura total del Outback. Cuenta con un resort a 20km (el Ayers Rock Resort), que es el único alojamiento en más de 100km a la redonda.
En el resort hay diferentes tipos de alojamiento: desde un hotel de cinco estrellas hasta zona de acampada. Nosotros optamos por el hotel más barato que ofrecía baño en la habitación, y que nos supuso un desembolso de 330$ por noche (estuvimos 2), en lo que fue el mayor gasto en hotel por noche de todo el viaje. Al menos la habitación era muy cómoda (sólo faltaba que por esa pasta no lo fuera), pero eso sí, el desayuno no estaba incluido en el precio. El lugar cuenta también con varias piscinas, un supermercado, tiendas, restaurantes, comisaría de policía, un pequeño ambulatorio y una oficina postal, entre otros servicios. Resumiendo, han construido una mini ciudad en medio del desierto para que los turistas podamos visitar una piedra enorme. Incluso han hecho un pequeño aeropuerto a 4km del resort.

Llegamos a Ayers Rock con tiempo suficiente para ir a ver el atardecer en el Uluru, que es una de las grandes atracciones del país. Para entrar en el parque nacional hay que comprar una entrada que tiene una validez de 3 días, lo cual está bastante bien pensado.

La visita al Monte Uluru es bastante simple. Se puede dar una vuelta alrededor de su base, se pueden observar el amanecer y el atardecer desde los puntos destinados a ello y, de vez en cuando, se puede subir a su cima. Y no hay más.

Nos encaminamos pues a ver el atardecer y aparcamos el coche en el parking destinado a tal efecto, que estaba lleno de gente. Es bonito ver el color rojo de la montaña cambiando de matiz según cae la tarde.

Por la noche cenamos en un sitio del resort muy original. Hay un mostrador en el que venden comida cruda y al lado hay unas barbacoas en las que cada cual se fríe lo que ha comprado. Nosotros optamos por unas brochetas de canguro y otras de cocodrilo.
Tras la cena, nos fuimos pronto a dormir porque habíamos decidido madrugar un poco al día siguiente para ir a dar la vuelta al Uluru. Sopesamos la posibilidad de ir a ver el amanecer, pero la rechazamos porque exigía un madrugón excesivo.
Así pues, a la mañana siguiente nos pusimos en marcha. Aparcamos en la base de la roca y, nada más salir del coche, nos dimos cuenta de que no sólo el calor nos iba a hacer dura la caminata. Las moscas hicieron su reaparición en escena. La tarde anterior había algunas pero no había sido del todo incómodo. Se ve que se habían ido a dormir para atacarnos con más brío por la mañana. La subida a la cima no estaba permitida ese día por fuertes vientos. El Uluru es una montaña sagrada para los aborígenes y según sus creencias es una ofensa subir a su cima. Ellos piden que no se suba y, según parece, cada dos por tres cierran la subida por cualquier motivo. Ese día parecía justificado porque hacía mucho viento. En todo caso, nos dio la sensación de que subir a su cima es una temeridad porque no hay más que una cuerda a la que hay que agarrarse y no parece difícil escurrirse. Según leímos en la guía, todos los años muere algún turista al intentar la hazaña.
Aunque comenzamos sobre las 7 de la mañana, hacía ya un calor de mil demonios. La vuelta completa al monte, de 10km de perímetro completamente llano, nos llevó poco menos de 3 horas y, para ser sinceros, nos pareció un poco aburrida. Pero si no veíamos el amanecer y no subíamos a la cima, ¡algo había que hacer!

A lo largo del recorrido hay tres puntos que cuentan con sendos bidones de agua enormes para rellenar la botella, pues al fin y al cabo estás paseando por el desierto.
La otra atracción del parque nacional eran los Montes Olgas, pero decidimos dejarlo para el atardecer y confiar en que hiciera menos calor. Así que nos fuimos a dar un bañito a la piscina y a dormir un poco la siesta. Por la tarde nos encaminamos hacia los montes. En contra de lo esperado, no hacía menos calor en absoluto, pero afortunadamente el tiempo que pasaríamos lejos del fresquito del aire acondicionado del coche sería menor. En estos montes hay dos caminatas para hacer: la primera es la garganta de Walpa, de 2,6km ida y vuelta y la segunda una ruta circular de 7,4km para llegar al Valle de los Vientos. Nosotros hicimos solamente la primera, porque la segunda estaba cerrada por “temperaturas extremadamente altas” según leímos en un cartel. La de la garganta no nos pareció muy espectacular.

Al final nos dio un poco la sensación de que lo más bonito de los dos sitios era verlos desde la distancia (quizá la ruta del valle de los vientos mereciese la pena, pero es algo que nos quedaremos sin saber).
A la mañana siguiente pusimos rumbo a Kings Canyon, un cañón situado a unos 300km del Uluru. Al parecer, sólo el 10% de la gente que visita el Uluru va también a Kings Canyon. Allí hay otro resort, pero mucho más de andar por casa.
El Kings Canyon ofrece dos caminatas: una por la base del cañón, de 1,2km ida y vuelta, y otra bordeando el cañón por arriba, de 6km. Como hacía una brisita agradable nos decidimos por la de 6km, a pesar de que hacía mucho calor y aquí no había bidones para rellenar las botellas de agua. Habíamos leído que esta ruta empieza con una subida de escaleras criminal y que cuando llegas a lo alto del cañón ya es todo más llevadero. Desde luego, la subida inicial fue matadora, pero el resto de la ruta no paramos de subir y bajar por piedras y fue bastante rompe piernas. Hay que estar bastante bien de forma para hacer esta ruta sin sufrir más de lo debido. Nosotros sufrimos lo justo, y la verdad es que nos pareció una caminata bastante interesante, mucho mejor que las del día anterior.

Dos curiosidades del Kings Canyon: en todas partes dicen que es el hermano menor del cañón del Colorado y la verdad es que ni por asomo; la segunda es que la película australiana “Priscilla, reina del desierto” termina precisamente con sus tres protagonistas haciendo esta ruta, aunque con una vestimenta no muy adecuada para la ocasión.
Al día siguiente comenzaba nuestra carrera por el desierto. Debíamos conducir casi 2000km hasta Darwin atravesando el Outback, así que cargamos los CD’s de música y nos pusimos en marcha.
En general, ninguno de los australianos con los que habíamos interaccionado hasta ese momento, a los cuales habíamos dicho que íbamos a hacer esa travesía, se mostró indiferente: o bien les parecía una locura que ellos no harían bajo ningún concepto; o bien nos contaban que lo habían hecho y les había parecido una de sus mejores experiencias.
Nos habían dado muchos consejos del tipo: llevad mucha agua, no dejéis que el depósito de la gasolina llegue siquiera a la mitad, mucho cuidado con los trenes de carretera, no conduzcáis al amanecer o al atardecer… Y este último fue el único consejo razonable. Realmente es lo único que hay que tener en cuenta (eso, y la monotonía de ir cientos de kilómetros en línea recta). El límite de velocidad es de 110km/h en todo el país, excepto en la carretera que lo divide en dos (la Stuart Highway), donde es de 130km/h. Lo bueno es que realmente se consigue una media de 130km por hora. Nosotros además madrugábamos un poco para aprovechar el mayor número de horas de luz: no queríamos conducir al atardecer, que, como ya habíamos comprobado, era cuando a los animales les daba por cruzar la carretera sin antes mirar a ambos lados, tal como nos enseñaron nuestros padres cuando éramos pequeños.
Durante nuestro trayecto por el desierto nos llamaron la atención tres cosas: los trenes de carretera, las áreas de servicio y el lento pero constante cambio en el paisaje a partir del punto en que se atraviesa el trópico de capricornio.
Los trenes de carretera o road trains son camiones con tres remolques que pueden llegar a medir 53 metros. Sólo pueden transitar por el estado de Northern Territory y se hacen interminables cuando se les adelanta. Todos llevan en la parte delantera un armazón de hierro por los posibles atropellos de animales.

Las áreas de carretera suelen ser un tanto decadentes. Suele haber aborígenes deambulando, y dan una sensación de soledad enorme. Se conocen como Roadhouses y en todas ellas se puede repostar gasolina, comer y dormir. En general, el variopinto personal encargado de las Roadhouses nos resultó un poco seco, especialmente en comparación con el resto de australianos con los que tuvimos contacto a lo largo de nuestro viaje, que nos parecieron gente muy sana, amable y simpática. Y es que vivir en medio del desierto debe agriar el carácter a cualquiera. Sin embargo, la primera noche que pernoctamos en la Roadhouse de Wauchope, nos atendió una chica muy simpática. Por 80$ nos dio una habitación muy simple con baño y aire acondicionado en la que pudimos descansar bastante bien.
Cuando se atraviesa por el Trópico de Capricornio hay un cartel que lo indica. A partir de ese punto, al principio de manera casi imperceptible pero después claramente, el paisaje va cambiando y cada vez va habiendo más vegetación. Además, como estábamos en la época de lluvias, nos cayeron unas cuantas de esas típicas lluvias tropicales en las que ni con el parabrisas a toda velocidad se ve algo.
Las visitas más destacadas que hicimos en los 1500km que separan Alice Springs con Darwin fueron Las Devil’s Marbles, que es una zona con unas rocas colocadas de una forma muy curiosa y por las que hay un pequeño sendero para observarlas;

el pub de Daly Waters, que es un bar con mucha solera en el que la gente cuelga en sus paredes cosas de lo más variopintas (carnets, billetes, sujetadores, matrículas de automóviles…);

la piscina termal de Mataranka, auténtico oasis en medio del desierto en el que nos dimos un chapuzón y en cuyas instalaciones cometimos el inmenso error de pernoctar (la habitación estaba llena de bichos, el aire acondicionado hacía un ruido enorme, el restaurante era muy cutre…, y sin embargo el sitio venía recomendado en la guía Lonely Planet); y la Garganta de Katherine, pequeño fracaso de visita porque, debido al intenso calor húmedo que hacía, no nos atrevimos a hacer ninguna caminata. Además, era posible hacer una visita guiada por la garganta en barco, que tampoco hicimos debido a los horarios: nosotros habíamos llegado a las 10h, el barco salía a las 14h y no estábamos dispuestos a esperar tanto. Y ahí fue donde nos dimos cuenta de por qué nos dijeron que era temporada baja en la zona: era un suicidio hacer turismo con tanto calor y tanta humedad.
Finalmente llegamos a Darwin, capital del Top End de Australia.

Darwin fue completamente asolada por un ciclón en la Nochebuena de 1974. La ciudad fue reconstruida completamente a prueba de ciclones (aunque afortunadamente para sus habitantes, aún no han tenido ocasión de comprobarlo), y al ser una ciudad tan moderna, no nos pareció que tuviera ninguna cosa destacable. Lo mejor fue la taberna griega Manoli’s, donde comimos comida griega solamente igualable a la que degustamos en Grecia. Somos muy seguidores de la gastronomía griega, y siempre que encontramos algún restaurante griego en algún sitio solemos probarlo (en Adelaida también comimos en uno); este de Darwin lo consideramos el mejor de los que hemos probado en cualquier parte del mundo, exceptuando Grecia.
Desde Darwin salía la excursión de 2 días que habíamos contratado para visitar el Parque Nacional de Kakadu, que se suponía iba a ser uno de los momentos estelares de nuestro viaje. Pero entre el calor, la humedad y las moscas, apenas pudimos disfrutar del parque. Tampoco las zonas que visitamos nos parecieron realmente espectaculares; y es que el itinerario que siguen no es el mismo en la época húmeda que en la época seca, pues hay muchas carreteras que se inundan y sólo son transitables medio año. Probablemente el recorrido de la época seca sea espectacular, pero el que hicimos nosotros nos llevó incluso a pensar si merece la pena visitar el parque en época de lluvias. Nosotros nos pasamos los dos días deseando volver a Darwin.

👉 Ver Etapa: Territorio del Norte ⏫ Volver arriba Compartir:

Al día siguiente de nuestra vuelta a Darwin cogimos un avión que nos llevó a Cairns. Le tocaba el turno a la Gran Barrera de Coral.
La visita a la Barrera de Coral la habíamos dividido en dos zonas: las islas Whitsunday y Cairns. A nuestra llegada al aeropuerto de Cairns, recogimos el coche que teníamos reservado y comenzamos el itinerario por Queensland conduciendo hasta Airlie Beach, punto de partida de todas las excursiones a las islas Whitsunday. Allí nos alojamos en un sitio llamado Organic B&B donde nos trataron a cuerpo de rey. Es un bed and breakfast muy bien puesto, llevado por gente majísima y donde preparan un desayuno sensacional. Justo lo que necesitábamos para la excursión del día siguiente. Estábamos citados a las 7:30h de la mañana en el aeropuerto de Shute Harbour, desde donde tomamos un hidroavión que, tras una vuelta panorámica para observar la Barrera de Coral desde el aire, aterrizó en medio del océano donde nos pasaron a un pequeño barco para hacer snorkel.

Allí nos proporcionaron, además del equipo (gafas, tubo y aletas), un traje de lycra que nos cubría todo el cuerpo para evitar las picaduras de medusas. Y con eso comenzó nuestro primer contacto con el agua.
Resultó ser una experiencia inigualable la de nadar viendo el coral y los peces que lo pueblan. Fue un primer contacto magnífico, y nos alegró pensar que todavía nos quedaban dos excursiones más para hacer snorkel.

Al cabo de una hora nos llamaron para que volviéramos al barco, donde nos ofrecieron unas galletitas saladas con queso y un vino espumoso. Tras esto, volvimos a subir al hidroavión, esta vez con destino a Whiteheaven Beach, de la que dicen es una de las 10 mejores playas del mundo (¿quién será el listo que se pasa la vida visitando playas para decidir cuáles son las mejores?).

En esa playa, que se encuentra en una isla deshabitada, el piloto aterrizó en la misma orilla. Y allí mismo nos bajamos y estuvimos nadando un rato y paseando por la blanquísima y finísima arena. Nuevamente tras una hora, le dimos otro poco al vino y al snack, y volvimos al hidroavión porque la excursión había terminado. Tras otro poco de vista panorámica del coral desde el aire, aterrizamos en el aeropuerto de Shute Harbour. Coincidió que ese día era 24 de diciembre, y fue sin duda el día de Nochebuena más original de nuestra vida.

A nuestra vuelta a Cairns teníamos por delante tres días con tres excursiones diferentes cada uno.
La primera excursión fue una de las más típicas de allí: pasar el día haciendo snorkel en Green Island. Pasaron a recogernos por el hotel a las 8h de la mañana y nos llevaron al puerto, donde nos subimos a un barco llamado Big Cat. Zarpamos del puerto a las 9h y llegamos a la isla una hora y media más tarde. Lo primero que hicimos fue dar una vuelta en lo que llaman el semi-sumergible, que es un bote con un piso inferior que se adentra completamente en el agua y en el que a través de unos cristales se puede apreciar cómodamente todo el coral y los peces. Nos dieron una vuelta de unos veinte minutos y fue muy entretenido.

Tras eso, recogimos nuestro equipo de snorkel y el consabido traje anti-medusas y nos fuimos al agua. Aquí nos gustó más el fondo, porque en las islas Whitsunday el coral llegaba hasta la superficie, con lo cual había que nadar bordeándolo, mientras que aquí llegaba hasta unos dos metros, lo que nos permitió nadar por encima, y fue sin duda mucho más interesante. Además había una mayor cantidad y variedad de peces, y pudimos ver entre otros un pequeño tiburón, estrellas de mar, conchas y caracolas de todo tipo y tamaño, un par de peces payaso (últimamente más conocidos como Nemos) y por supuesto un sinfín de peces de diferentes tamaños y colores. Pero lo que más nos gustó fue que vimos una tortuga y una manta-raya. Nos pareció increíble la elegancia con que se movía la raya y la sencillez con que se deslizaba la tortuga. Tan torpe fuera del agua y tan hábil dentro.
Tras un rato de aproximadamente una hora hicimos un alto para comer en el buffet del barco, que fue bastante simple pero de mejor calidad de lo que habíamos pensado. Tras llenar el estómago, volvimos al agua (sin esperar a haber hecho la digestión, lo reconocemos), hasta que a las tres y media el barco volvió a Cairns. Ese día también lo pasamos en grande.

El segundo día nos tocaba visitar el Cabo Tribulación. Habíamos leído que era una de las excursiones más recomendables, más allá de las típicas visitas a la barrera de coral. El Cabo Tribulación alberga el Daintree National Park, que es el bosque tropical con mayor variedad de fauna y flora del mundo. Entre las actividades del día se incluía un paseo en barco por el Daintree River, en el que se suponía debíamos ver cocodrilos de agua salada, que son los que miden más de tres metros y son verdaderamente peligrosos para los humanos. Pero no tuvimos suerte y no vimos ninguno. Según nos contó el simpático guía que manejaba el barco, en la época húmeda hace mucho calor en la superficie y los cocodrilos prefieren pasar la mayor parte del tiempo en al agua. El caso es que aquello debía estar plagado de cocodrilos porque había carteles avisándolo en todas las playas. Llegamos a la conclusión de que debe ser un fastidio tener un montón de kilómetros de playa y no poder bañarte por temor a las medusas y a los cocodrilos. De hecho, en Cairns, donde al parecer tampoco se puede disfrutar del mar, han construido una piscina con agua de mar suponemos que para quitarle el mono de bañarse al personal.
En fin, volviendo a la excursión, fue bastante interesante transitar por la selva, pero decididamente somos gente de ciudad, y rodeados de bichos de todo tipo, calor, humedad y vegetación excesiva no nos sentimos en nuestro elemento.

Nuestro último día en Queensland iba a ser probablemente el mejor de toda nuestra estancia en Australia. Habíamos contratado una excursión que comenzó con el (allí) famoso Kuranda Scenic Railway, que es un tren panorámico que une Cairns con el pequeño y turístico pueblo de Kuranda. Éste se encuentra en lo alto de la montaña, en medio de la selva.

El trayecto fue bastante simpático e incluía una explicación del complejo proceso que supuso la construcción de la línea férrea que atraviesa el bosque tropical, ascendiendo por la montaña, para unir ambas ciudades. Es un producto típicamente para turistas, pero merece la pena. El pueblo de Kuranda es el paraíso de las compras. Está lleno de tiendas de todo tipo en las que se puede encontrar cualquier cosa que sea típica de Australia. Tras un corto paseo tomamos el Skyrail, un teleférico que circula sobre la selva y es muy espectacular. Es un trayecto de unos 40 minutos con 2 paradas. En cada parada se puede hacer un pequeño recorrido para llegar a un punto de observación. La selva vista desde arriba nos pareció más atractiva que siquiera pensar en transitarla por su interior.

Cuando llegamos a la estación final nos recogieron y nos llevaron al aeropuerto, donde un helicóptero nos trasladó hasta nuestro último chapuzón. El trayecto por el aire duró poco más de veinte minutos y el piloto nos dio una pequeña vuelta panorámica sobre el mar de coral.

Tras esto, aterrizó en medio del mar en un gran cajón destinado a tal efecto y allí nos dejó.

Un pequeño bote nos llevó al yate donde por tercera y última vez nos sumergimos en la gran barrera. Allí nos dieron el equipo de snorkel y el traje de lycra y nos fuimos directos al agua. Parecía difícil, pero este día fue el que más variedad de coral y peces encontramos. Sin ninguna duda fue el mejor de los tres. Inigualable y por supuesto inolvidable.
De vuelta en el puerto, nos devolvieron al hotel.

Pero el día no había terminado. Habíamos reservado para cenar en Oliver’s, del que dicen es uno de los mejores restaurantes de Cairns. Así que tras una duchita reparadora, nos fuimos a cenar.
Y sin duda fue la mejor comida de todo el mes. Bien es cierto que el listón no estaba muy alto, pero resultó ser un sitio magnífico. El chef combina cocina de estilo francés con ingredientes autóctonos. Y degustamos auténticas exquisiteces. Además la presentación de los platos era realmente espectacular. Fue un buen fin de fiesta.

El día siguiente era 30 de diciembre, así que volamos de vuelta a Sídney porque queríamos pasar la Nochevieja allí.
Para nuestros 2 últimos días en Australia (¿ya había pasado casi un mes?) habíamos reservado un hotel en el Olympic Park donde se celebraron las Olimpiadas del año 2000. Fue de los pocos hoteles que nos permitió reservar sólo para dos noches, ya que la inmensa mayoría de los hoteles de Sídney obligan a reservar 7 noches para pasar la Nochevieja allí (aparte de que cobran una auténtica fortuna por cada noche). Tal es la afluencia de gente de fuera (extranjera o no) que tienen.
Lo típico el día de Nochevieja en Sídney es buscar un buen sitio para ver los fuegos artificiales que tiran desde la bahía y desde el puente. Ese día fletan una infinidad de barcos que se pasean por la bahía, y es una manera de disfrutar de los fuegos. Nosotros habíamos preguntado por alguno cuando llegamos a la ciudad al principio de nuestro viaje, y nos habían pedido tranquilamente entre 400 y 500 dólares por persona. Al menos el precio incluía bebida y comida. Como nos había parecido una locura, optamos por el plan B: buscar un sitio en alguno de los muchos entrantes que hay a lo largo de la bahía. Y en eso anduvimos la mañana del 31 de diciembre. Tras descartar varias zonas, al final descubrimos un parque que tenía una vista increíble, el Cremorne Point. La policía que estaba ya por allí nos dijo que si queríamos coger sitio debíamos llegar pronto, sobre las 5 o las 6 de la tarde. Y es que la gente lo que hace es tomarse el 31 como un día de picnic. Se van a algún sitio desde el que se vea bien y se llevan la merienda, la nevera con las bebidas, las mesas y las sillas plegables, incluso algunos instalan la tienda de campaña. Así que, por aquello del allá donde fueres haz lo que vieres, nos compramos unas cuantas cosas de comer y beber, cogimos unas toallas y nos fuimos a pasar la tarde a Cremorne Point. Llegamos a eso de las 6 y media y ya estaba lleno de gente.

A las nueve de la noche hicieron una primera tanda de fuegos artificiales, pero el gran momento llegó a las doce de la noche. Había fuegos desde varios puntos de la ciudad y estaban fenomenalmente bien sincronizados. Después de toda la vida viendo esta celebración por televisión en España en el Telediario de las tres de la tarde, estábamos en la otra punta del planeta para verlos en vivo.