En pocos otros lugares hay noches tan misteriosas, irreales y evocadoras, como las de Venecia. La luz desvaída de las farolas, apenas penetra en las nubes de neblina suspendidas sobre el agua de los canales, pero refleja lunares sobre la superficie húmeda de los adoquines de las calles o en el agua.
La niebla, desfigura las siluetas de las sombras, degrada las luces, y amortigua los sonidos y las voces hasta convertirlas en cuchicheos. De día, Venecia es agitada y ajetreada. Los canales están despiertos y abiertos al tráfico, pero, de noche ... duermen, y el líquido verde se oscurece.
La oscuridad ofrece invisibilidad, y con ella, la posibilidad de fisgonear a través de los arcos de las ventanas, los interiores de las estancias palaciegas, o de las antiguas y señoriales casas, iluminadas por opulentas arañas de cristal.
Permite también, sentarse discretamente en un escalón o en un rincón apartado, para observar sin ser visto, escuchar ecos, o evocar, al pie de una iglesia o un palacio, que durante la noche se ha vuelto atemporal recuperando de golpe su pasado y compartiéndolo contigo, quiénes estarían pisando esas piedras hace 500 años.
Venecia es segura, muy segura, así que hay que aprovechar para fundirse en la oscuridad de esos callejones, sotoportegos, fondamentas, o rincones solitarios que, en la mayoría de otras ciudades del mundo, nos provocaría tal perturbación que, en muchos casos, ni se nos pasaría por la cabeza acercarnos y todavía menos entrar. Puro hechizo, así que a explorar.
Las dos o tres expediciones nocturnas que hicimos, tras tomar una copa de vino o un spritz en lugares con más ambiente, fueron por el área enmarcada por Santa Croce y Dorsoduro, por los alrededores del Mercado de Rialto, y por mi predilecta fondamenta Savorgnan, riba izquierda del canal de Cannaregio, hasta girar a izquierda a la altura del ponte Tre Archi en dirección a la iglesia de San Giobbe, y donde cerca te aparece una zona más obrera e inhabitual de Venecia, de viviendas populares.
Después, regresábamos por la estrecha calle della Misericordia hasta desembocar en Tio Terà Lista di Spagna, ya al lado de la Ferrovia de Santa Lucia. En cualquier caso, como dije antes, hay que aprovechar y dejarse llevar por esta ciudad de agua y piedras, hasta cualquier pedazo protegido por su manto. Vamos allá.
Me empiezo a preocupar. Vuelvo a mirar el mapa de Venecia y se me presenta la figura de un ojo. Una vez estuve leyendo sobre la Pareidolia, el fenómeno psicológico de percibir erróneamente formas reconocibles en las imágenes, en las nubes, en una piedra... Santa Croce, San Polo, San Marco y el Este de Dorsoduro, forman un globo ocular. Castello es el lagrimal, y Cannaregio es el párpado.
Entiendo que cualquier viajero sensato deje inmediatamente de leer este diario, pero en cualquier caso Cannaregio, como el párpado de un ojo, es el sestiere norteño que cubre Venecia como si fuera un paraguas, separado de los demás por la grieta del Gran Canal. Nosotros lo alcanzábamos rápido. Tan sólo debíamos superar el obstáculo de los escalones del puente dei Scalzi, que nos distanciaba de su orilla.
El sestieri, bautizado así por los juncos ("canne") que brotaban en sus marismas, tiene un aire más laborioso y comercial, un talante más popular y obrero, menos señorial y bohemio que Dorsoduro. Sin embargo, al igual que por Tintoretto, no podía dejar de sentir una debilidad especial, que me atraía hacia las fondamentas de su canal navegable, a las aguas abiertas más allá del puente Trei Archi, ...
... o a los dominios de Santa Madonna dell’Orto con el panteon y la cercana casa de Tintoretto, a unos pasos de la bocana de la Sacca della Misericordia, o a callejear por la fondamenta del mismo nombre y sus alrededores melancólicos o, ya de noche, ir a los bares más económicos y menos atiborrados, donde se entremezclan las voces y las copas de los universitarios cercanos de Ca’Foscari con las de los que se dejan caer o se pierden por la zona. Un placer.
Más al sur, todas las mañanas, se observa el bullicioso desembarco de los trabajadores que llegan desde el Mestre u otros lugares de la península, al final de la vía de tren, en la Estación de Santa Lucía, y se van desparramando hacia sus lugares de trabajo, mezclándose con los visitantes más madrugadores que ya patean por la calle o esperan en las paradas próximas del Vaporetto, y poco antes de que los puestos de fruta y verduras en Rio Terà Lista di Spagna empiezen a colorearse y a ser curioseados por el creciente gentío que inunda esta zona, de camino a San Marcos, San Rocco, Rialto, etc.
El ghetto
Entrando por la calle del Forno, en la fondamenta de la Peschería, en la margen derecha del canal de Cannaregio, se accede rápidamente al Campo del Ghetto Nuovo, epicentro del Barrio judío, pero nosotros preferimos seguir caminando y ver el ambiente de barrio y de tiendas de las fondamentas de este canal, y entrar ya cerca de la punta, ...
... por entre los bloques de viviendas de tejados rojos, pequeños parques a las puertas, y ropas tendidas entre edificios, hasta llegarnos al segundo canal paralelo al de Cannaregio, y pasear por la fondamenta de San Girolamo, o sus opuestas, primero Carlo Coletti y después degli Ormesini, y entrar al Campo del ghetto nuovo desde el norte.
El ambiente es relajado y no tiene precio. Aquí los visitantes están desperdigados y se funden de una manera coherente con el entorno. Las tiendas están abiertas y la gente hace lo que hace cada día, vivir. Nosotros, caminamos sin más, buscando un puente para cruzar, y caminando, atravesamos un grupo de parroquianos tomando algo y charlando en la puerta de un bar, y como me da envidia, lo retengo.
Seguimos adelante sin prisas, para encontrar el puente más cercano para cruzar, mirando esto y hablando de lo otro, hasta que unos metros más allá, poco ante del sotoportego del lustraferi, atravesamos el agua, para entrar al Campo del Ghetto nuovo.
La plaza está tranquila. Algún niño, algún adulto, algún esporádico visitante, pero nada que ver con palazzos o ajetreo. En el Campo del Ghetto, sinagoga, y memoriales. Los delatores rizos cuelgan de la sienes, y los escaparates de las tiendas ofrecen estrellas de David, manos de Fátima adaptadas y colgantes con enrollados versículos de la Torá.
Son las dos de la tarde, hora de vermut, así que tiramos de recuerdo y regresamos sobre nuestras huellas hasta el memorizado bar de los parroquianos, en la Fondamenta degli Ormesini. La charla sigue, y nosotros pedimos un spritz con ensartada oliva gigante, para envolvernos en cortinas rojas, máquinas rojas, líquido rojo, ropa roja, que se une para alimentar el bombeo del corazón.
Es la hora de comer, y tirando de guía, entramos en “Il Quattro Rusteghi”, con escaparate a la misma plaza, para ordenar menú anunciado en la puerta. Calamares fritos estupendos, ñoquis de queso golosos, gustosa pasta amatricciana, pescado de la laguna en su punto, y agua.
Más que honroso menú por 11 euros más el copperto (1'5 pax), en un lugar para meter calma en la hucha, y más tarde manar satisfechos en cualquier dirección, con la luminosidad del atardecer, hacia cualquier parte mientras va cayendo la noche.
1.- ida: Venecia Mestre-Bassano del grappa-Trento. 4 horas con tren regional haciendo paradas en todas las estaciones, y transbordo de 1 hora en Bassano del grappa. 8 euros pax billete.
2.- vuelta: Trento-Verona-Venecia Sta. Lucia. 3 horas en tren rápido haciendo transbordo de 45 minutos en Verona, y sólo paradas posteriores en Vicenza y Padova. 25 euros billete ida.
Aprovechando la visita a Eliana, establecida allí hace ya bastantes años, nos transportamos hasta la región de Trentino-Alto Adigie, en las faldas de los Alpes y con el Lago di Garda a los pies, a tomar una ración de oxígeno y naturaleza. La parte norte y más estrecha, del lago de Garda, el más extenso de Italia, está abrazada por los imponentes Alpes italianos, y es la zona donde reside Eliana quien, además de obsequiarnos con la alegría del encuentro, nos regala privilegiada información de primera mano y unas vueltas por esos parajes, aunque limitadas por el tiempo disponible. Sin embargo, tenemos suficiente para llegarnos hasta el pueblo de Riva del Garda, en el extremo norte, pasear por las orillas, y … respirarrrrr.
Escuchamos sobre el turismo alemán predominante en la zona, junto al de gente adinerada italiana que tiene allí segunda residencia, disfrutando de las muchas infraestructuras vacacionales que gestiona el organismo institucional del lago, la “Comunità del Garda”; de las vistas a los pintorescos pueblos asentados en sus márgenes, como Tórbole, Limone, o Malcesine;
de las de los majestuosos picos alpinos; y sobre todo, de la práctica de deportes acuáticos o de nieve, actividad por excelencia de la zona. Lo cierto es que el escenario alpino es espectacular, y el paseo agradable, aunque no podamos divisar el lago en la lejanía, a causa de la niebla baja, frecuente en invierno.
De regreso a su pueblo, tras café y charla, nos acerca hasta Trento, donde nos despedimos, amortizando nosotros, la hora aproximada de que disponemos antes de coger el expreso de vuelta, echando una ojeada al casco histórico, con la inefable céntrica piazza del duomo, ésta vigilada por Neptuno, a las empedradas calles de sus alrededores, y paladeando unos impresionantes helados de violeta y mango.
Con la tardía llegada a la estación de Sta. Lucia, ya en noche cerrada, a menos de dos horas del cambio de día, nos retiramos a dar por concluida la jornada.
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Yo he pasado ahora un findesemana allí, dejo información útil en el diario: www.losviajeros.com/ ...E-BUCAREST
1) La ciudad no esta echa par ir con maletas y menos con ruedas, si vas lleva mochila estaras OK. Sino, no va ser muy cómodo como no tengas el alojamiento donde te deje el transporte que te traiga del aeropuerto llegar a el, las calles son de adoquines y piedras, puentes... Etc.
2) Es todo el rato caminar y si o si acabaras cogiendo el vaporetto así que al final te saldrá mas rentable el pase de 24 horas .
3) Es todo un... Leer más ...
Buenas noches.
A finales de Mayo iré a Dolomitas y pasaremos la última noche cerca del aeropuerto Marco Polo. La idea es visitar al día siguiente lo que nos de tiempo de Venecia ya que tenemos que devolver el coche de alquiler en el aeropuerto a las 16:00 horas porque tenemos el vuelo de regreso esa misma tarde.
Como ya tenemos el coche de alquiler, había pensado en aparcarlo en el Venezia Tronchetto Parking y así entiendo que aprovecharemos más el día.
¿Que os parece la idea? ¿Alguna otra alternativa para aprovechar las horas sin vernos con tanta prisa para devolver el coche y... Leer más ...
Hola! vamos a Venecia el 26 de junio, pasamos todo el día allí, sé que es poco, pero nos pilla de paso. Voy a coger las entradas al palacio ducal, que creo que será lo que llevemos reservado, eso y por turístico que parezca una góndola, vamos una adolescente de 14 años, que quiere montar.
Quería preguntar si la entrada normal del palacio ducal puedes ver las prisiones. Por lo que he visto se que se pueden visitar unas fuera de tour guiado. Pero me estoy haciendo un lio. Se que hay dos visitas guiadas que las incluyen, lo que no sé es si con la entrada también se pueden visitar. Gracias Ah... Leer más ...
Buenas noches.
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Últimos comentarios al diario ENTRE LOS CANALES DE VENECIA
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Tema: Viaje a Venecia - Consejos
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