Pasaje a la India... con billete de vuelta ✏️ Blogs de India

La primera visita del día, acompañados ya del guía local, fue a un museo de artesanía algo pobre pero que ganaba mucho con sus comentarios. Contiene las típicas marionetas, algunos trajes, máscaras, figurillas, fotos e instrumentos musicales. Luego nos fuimos a ver el Jardín de las Doncellas de Honor (Saheliyon ki Bari), un bonito jardín del siglo XVII. Está lleno de fuentes, algunas que un señor oculto pone en marcha para regocijo de los visitantes, flores y vegetación. Fue allí mismo, en un rincón apartado, donde el guía local nos enseñó a hacer yoga, lo que provocó el regocijo de mis compañeros de grupo y mis risas al imaginar la cara de la gente que visitaba el jardín al vernos a treinta personas con los ojos cerrados diciendo “ommmm” (a aquellas horas casi los únicos visitantes, además de nosotros, eran unos pequeños con sus profesoras).

Después del jardín fuimos a uno de los edificios más importantes de la ciudad, el City Palace. Se trata, como ya dije, de uno de los complejos palaciegos más grandes que he visto y el que está considerado como el mayor de la India. Consta de varios palacios, erigidos por 22 reyes diferentes entre los siglos XVI y XX. Es por eso que cada palacio presenta un estilo distinto, propio del maharaná que lo mandó construir, pero no por ello deja de ser un conjunto uniforme. Algunos de esos palacios se dedican todavía hoy a residencia de la familia real mientras que otros se han convertido en hotel de lujo. Destaca también una galería de muebles de cristal que nosotros no visitamos por falta de tiempo. De todos modos el guía local dice que sólo la recomienda, debido su elevado precio, a alguien muy interesado en el cristal.

Como viene siendo habitual en estos viajes, después de la visita el guía nos llevó a ver una cooperativa de pintores de miniaturas, un trabajo muy famoso en la ciudad. Acabamos comprando un cuadrito con un elefante después de regatear mucho más de lo que hubiera querido (es que detesto el regateo).

Comimos en el hotel, en el mismo buffet que el día anterior, y luego volvimos al centro por libre. El primer edificio que visitamos fue la Bagore ki Haveli, hermosa casa de un primer ministro del siglo XVII donde se expone artesanía tradicional de Udaipur, instrumentos musicales, algunos muebles de la antigua mansión así como marionetas. Allí aprendí un poco cómo hacerlas bailar y creo que con un poco de práctica me convertiría en una experta. Entrar resulta muy barato pues cuesta sólo 30 rupias por persona más otras 30 para uso de la cámara. La casa está muy cerca de la orilla del lago Pichola, en la misma orilla del City Palace. La misma orilla del lago es curiosa porque no faltará gente lavando ropa, un hombre desnudo (como en mi caso), dándose un baño, o varios chicos lanzándose al agua.

Recomiendo también entrar en el Jagdish Mandir, bello templo del siglo XVII cercano al City Palace. En mi visita las mujeres estaban celebrando una especie de ritual, cantando canciones acompañadas únicamente de un hombre.

Luego cogimos un rickshaw y pactamos el precio y la espera hasta Shilpgram, a unos cinco kilómetros de Udaipur. Se trata de una especie de aldea-museo creada en tiempos de Rajiv Gandhi para exponer y preservar el modo de vida tradicional. Hay varias casas típicas y alguna artesanía, con unos precios francamente elevados. Recomiendo, si alguien quiere ir, que no compre nada pues está más barato en otro lugar. Eso sí, la entrada es igual de barata que en el museo anterior. Me sorprendió ver que las casas están habitadas pero lo que no me gustó es que la gente pida por verlas cuando ya has pagado una entrada. Para colmo empezó a llover un poco. En fin, se trata de un sitio un poco desvencijado pero con una entrada económica.

Después de la visita a la aldea cogimos el mismo rickshaw para volver al Haveli para ver el espectáculo de danzas. Nos habían hablado de él y de hecho se comenta a menudo en las guías. Llegamos casi por los pelos porque empieza a las 7 de la tarde. Lo recomiendo, por la calidad y por el precio. Tiene lugar en uno de los patios de la casa, donde se acondicionan unos asientos. Lo peor es que si llueve o sacas el paraguas o te mojas. Dura una hora y se representan distintas danzas del Rajasthán (una muy curiosa de una señora poniéndose hasta diez maceteros sobre la cabeza) y un espectáculo de las sempiternas marionetas que se parecía mucho al que vi en Alsisar. Sólo añadir que es muy barato pues sólo cuesta 60 rupias por persona más 50 por uso de la cámara.

Al salir estaba lloviendo a cántaros así que aproveché para llamar a mi madre desde una tienda ISD. Vale la pena hacerlo allí en lugar de en el hotel porque pagué 1 euro y medio por varios minutos de conversación.

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Salimos temprano de Udaipur con el mismo guía local que nos había acompañado últimamente. Tardamos unas dos horas y media en llegar a Chittor. Dejamos el bus delante del restaurante y cogimos unos jeeps para subir al monumento más importante de la ciudad, el fuerte. Nuestro coche llevaba una curiosa y enorme bocina de color verde llamativo que el conductor no dudaba en tocar de vez en cuando, por si acaso en la ciudad no se habían dado cuenta de que habían llegado extranjeros.

El fuerte de Chittorgarh es una enorme mole, el fuerte más grande de Rajasthan. Se eleva sobre una colina y está completamente en ruinas. Es tan enorme que se hace necesario ir en coche para poderlo visitar. Es famoso en la India por las leyendas que se cuentan sobre sus ocupantes y por los asedios que ha tenido que afrontar.

Chittor fue la capital del reino de Mewar entre los siglos XII y XIII y por su enclave estratégico lo codiciaron muchos invasores. El primer asedio tuvo lugar en 1030, cuando el sultán Alauddin Khilji lo atacó. En aquella época gobernaba la ciudad un rey justo y bueno llamado Ratansen. En la corte había un músico y hechicero llamado Raghav Chetan que quiso deshacerse de sus enemigos despertando a espíritus malignos. El rey se enteró y le desterró. Entonces el hombre, como venganza, quiso convencer al sultán de Delhi, Alauddin Khilji, para que atacara Chittor. Y no se le ocurrió nada mejor que hacerse apresar y cuando estuvo ante él hablarle de la belleza de la rani. Deseoso de conseguir a tan hermosa mujer, el sultán partió rápidamente a Chittor y le pidió al rey que le mostrara a su esposa. Padmini se negó, como es lógico, pero el sultán siguió insistiendo y al final la rani accedió a mostrarse a través de un espejo. Al verla el sultán tuvo muy claro que la mujer debía ser para él. Con ese objetivo regresó a su campamento, haciéndose acompañar del rey Ratansen, al que secuestró. El rescate del rey no iba a ser otro que la propia Padmini .
A la mañana siguiente cientos de palanquines llegaron al campamento de Alauddin Khilji. El sultán estaba feliz pues suponía que llevaban a la reina y a sus damas. Pero cuál fue su sorpresa al ver que no se trataba de Padmini sino de fuertes soldados de Chittor dispuestos a liberar a su rey.
Libre ya Ratansen, Chittor distaba mucho de quedar a salvo. El sultán, enfurecido, dio orden de asediar el fuerte. Transcurrió un tiempo, después del cual las reservas de Chittor se acabaron. No quedaba más remedio que luchar frente a frente. Y entonces Padmini tuvo una idea que ha entrado para siempre en la leyenda de la ciudad. Sabiendo que iba a tener lugar una lucha desigual porque los ejércitos del sultán eran muy numerosos y no queriendo ni que las mujeres quedara deshonradas después de la victoria de Alauddin ni que los hombres lucharan preocupándose continuamente por sus esposas, madres, hijas o hermanas, ordenó que todas, con ella a la cabeza, se lanzaran a las llamas en un suicidio colectivo. Así, cuando el ejército de Alauddin entró en la ciudad, no encontró más que las cenizas y huesos de las mujeres que salvaron su honor y el de sus hombres. Todavía hoy se distingue el lugar donde se supone que estuvo el palacio de Padmini así como aquel punto en medio del lago donde Alauddin vio la imagen de la rani reflejada en el espejo.

Ya en el siglo XVI miles de mujeres volvieron a suicidarse para evitar caer en manos del sultán Bahadur Shah de Gujarat. En aquel entonces la reina Jawaharbai murió junto a los soldados rajput enfrentándose al sultán para liberar a la ciudad del asedio.

Una tercera vez fue asaltado el fuerte, concretamente en 1567 por el famoso sultán Akbar. El fuerte se abandonó y la capital se llevó a Udaipur.

El palacio rajput más antiguo que se conserva es el Rana Kumbha’s Palace, del siglo XV. Hoy en día está en ruinas. Cerca está el símbolo del fuerte, la torre de la Victoria, una mole de arenisca de nueve alturas (36 metros) construida en el siglo XV para conmemorar la victoria sobre el sultán Mahmud de Malwa. Llaman la atención las esculturas que cubren todo el monumento, con imágenes de dioses y diosas de la mitología hindú.

En el complejo también podemos ver diversos templos y algunas ruinas de palacios y otra torre, Kirti Stambh (Torre de la Fama), del siglo XII y de 22 metros de altura, dedicada a Adinath, el primero de los tirthankaras jainistas. La vista desde arriba del fuerte es espectacular.

Una vez abajo fuimos a comer. En el restaurante había la que probablemente sea la pasta más mala que he probado en mi vida, con una salsa de tomate dulzona casi incomible. Menos mal que había otras cosas (arroz con guisantes, pollo a l’ast,…) que lo arreglaban.

Después de comer salimos hacia Pushkar. Allí nos alojamos en un resort que parece que está donde Cristo perdió la zapatilla. Para llegar tuvimos que meternos por la montaña, por unos caminos por los que parecía que el autobús no iba a poder pasar.

Cuando llegamos el complejo nos da bastante buena impresión. Una piscina muy bonita, césped muy verde y unas habitaciones consistentes en pequeñas casitas individuales. El problema vino cuando, al ir a poner la TV, no funcionaba. A día de hoy sigo esperando que venga el chico de mantenimiento que prometieron desde la recepción.

Como era oscuro, estábamos apartados de todo, ya no podíamos bañarnos en la piscina y no iba la TV, decidimos pedir algo en el servicio de habitaciones. Unos deliciosos sándwiches calientes con queso y pollo y un plato de riquísimas patatas fritas me llevaron a las puertas del cielo en un instante.

Por cierto, ya hace días que vengo sufriendo de una erupción/irritación en las ingles que iba más o menos pasando con crema hidratante. Ver en el hotel polvos de talco me hizo muy feliz. Después de un par de aplicaciones no volvió a dolerme.

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Las horas para levantarnos, desayunar y marcharnos eran las mismas que otros días así que eso no es nada novedoso y digno de destacar. Lo que sí que se debe decir es que se nos fue un rato la luz (una constante en ese país y que afectó a algunos compañeros de grupo cuando se estaban duchando).

A la hora del desayuno, mucho más pobre que otros que hemos tenido, nos enteramos que no funcionaba ninguna de las teles del hotel. Menos mal que cuando estoy de viaje no tengo mucha necesidad de verla. Éste ha sido, con mucho, el peor hotel del viaje pero era de esperar porque era el de menos categoría. Igualmente para dormir una noche ya me va bien.

Pushkar es muy conocida en la India por ser el lugar donde en octubre o noviembre se celebra la feria anual del ganado. Miles de visitantes acuden para ver o participar en este evento donde principalmente se venden camellos. Se dice que actualmente es la feria de ganado más importante de Asia. Se ha dispuesto un anfiteatro en las afueras (que vimos desde el bus) a tal efecto, donde también se organizan carreras de camellos, caballos y burros. Pero Pushkar también es famosa en el país por ser el único lugar donde podemos encontrar un templo dedicado a Brahma. Por ese motivo es una de las ciudades más sagradas de la India. Se dice que Brahma dijo que construiría un templo dedicado a su persona en el lugar donde cayera una pluma. Y ese lugar fue Pushkar.

Para visitar el templo de Brahma, muy concurrido, es necesario descalzarse, como en todos los otros templos. En este caso encontramos primero unas escaleras de mármol que ya no pueden pisarse con zapatos. Como había llovido estaban completamente llenas de agua, barro y porquería. Lo mismo se puede decir del interior. Y es que no es un templo cubierto. Imaginad lo que es caminar por allí pisando agua embarrada, restos de flores que llevan como ofrendas y algunas otras cosas que mejor no pensar lo que son. Resulta bastante asqueroso. Como ya estaba un poco harta de resbalarme al entrar descalza en los templos se lo comenté al guía local (por cierto, apenas si sabía hablar español y casi todas las explicaciones las daba en inglés). Me contestó que el dios quiere que entres en su templo sin zapatos. ¿El dios quiere que te rompas una pierna?. ¡Qué gracioso!.

El templo de Brahma no es tan bonito como otros que hemos visto. Sus llamativos colores lo hacen un poco hortera (columnas azules, torre naranja). Pero desde la terraza se veía uno pintado con tonos pastel que aún era mucho peor. A nosotros, acostumbrados en las iglesias a la piedra tal y como es, nos resultan algo extraños esos colorines en un templo. Olvidamos que nuestras iglesias románicas en origen estaban también completamente pintadas, de un modo que quizás hoy nos haría daño a los ojos. Supongo que es cosa de acostumbrarse. Ah, lo olvidé. En el templo de Brahma está completamente prohibido hacer fotos. Algunos te prohíben hacerlas incluso desde la calle (algo a lo que me negué). Puedo respetar no hacer la foto dentro del recinto sagrado; desde la calle hacerle la foto a una escalera me parece algo natural.

Pero en Pushkar nos dimos cuenta muy pronto que es normal que te prohíban fotografiar. Otro de los puntos importantes, y por qué no, sagrados de la ciudad es el lago. Bañarse en él se considera fundamental entre los hindús. Para dar una idea de lo que es sería algo así como bañarse en una taza de Colacao. El agua tiene el color del chocolate y debe haber una de porquería espectacular allí dentro. Pero eso no parecía importarle a la gente que estaba dentro, una abuela, por ejemplo, que iba nadando junto a los ghats. O a una chica, que se lavaba el pelo con esa agua. Dudo que le quedara demasiado limpio.

Lo más normal sería bajar a los ghats pero estaban tan o más sucios que las escaleras del templo por lo que todos desistimos. También tuvimos algunos problemas a la hora de hacer las fotos porque un tipo, vete a saber quién era, empezó a gritar que no se podía. ¿Prohibido hacer fotos en unas escaleras que bajan a un lago sucio?. Ni que decir tiene que nadie hizo ni caso. Por cierto, en cierto punto del lago tiraron parte de las cenizas de Gandhi cuando murió.

En la ciudad hay otros templos hasta llegar a los 400 (muchísimos para una ciudad tan pequeña). Los más famosos son los consagrados a Savitri y Gayatri. Se dice que Brahma fue maldecido por su primera esposa, Savitri, cuando él invitó a Gayatri, una aldeana que luego sería su segunda esposa, a acompañarle en un ritual.

Después de la visita al templo y al lago tuvimos 45 minutos de tiempo libre para dar un paseo por la ciudad, tan comercial como las otras que hemos visitado e igualmente tan llena de vacas. Intenté comprar unas pulseras de colores muy llamativas que se ven mucho en la India y que sus mujeres compran muchísimo pero son de un plástico malísimo y se rompen casi con sólo tocarlas. Durante el paseo se nos enganchó un indio que era pesadísimo.

Después de la breve pero suficiente visita cogimos nuevamente el autobús para ir a la ciudad de Ajmer, la que se dice que es la más musulmana de las ciudades indias. Fue fundada en el siglo X, en el XII cayó bajo el poder del sultanato de Delhi y posteriormente fue conquistada por Akbar (siglo XVI). Ya durante el dominio británico fue su más importante enclave en el Rajasthan.

Ajmer es famosa por albergar la tumba de Khwaja Ruin al-Din Chishti, uno de los santos sufís más importantes. Es por eso que se ha convertido en centro de peregrinación de primer orden dentro del mundo musulmán. El santo murió en esta ciudad en el siglo XIII y en el lugar de su tumba se construyó un edificio, que fue completado por Humayun siglos más tarde. Para llegar al centro de la ciudad y al santuario dejamos en autobús en el hotel más caro de la ciudad y cogimos unos tuc tucs. Ni que decir tiene que nuevamente tuvimos que descalzarnos y dejar los zapatos en un rincón. Luego subimos las escaleras, con brazos, hombros y cabezas tapados si eres mujer, y nos adentramos en el complejo de mezquitas y tumba. Al llegar a ésta, en la puerta, atestada de fieles, un tipo sentado nos bendecía con una escoba. Luego, una vez dentro, otro me puso encima de la cabeza un pedazo de tela verde que cubría la tumba y así me bendijo. Continué dando la vuelta a la tumba, como pude, y otro de los hombres que estaba allí alargó la mano, me volvió a poner un trapo en la cabeza y me pidió dinero por una bendición que yo no le había pedido. Evidentemente no le di nada. Por dos motivos. Uno es que la había hecho sin mi consentimiento y dos, que apenas si llevaba un vestido sin mangas y muy liviano. Nos habían hecho dejar todo lo demás en el autocar. Sólo al ver que no llevaba nada me dejó en paz. No así los fieles que venían detrás que, aprovechando el tumulto, me iban tocando el trasero mientras fingían mirar la tumba. Tan exagerado era que tuve que decirle a un compañero del grupo que se pusiera detrás. Por lo menos sabía que él no iba a meterme mano.

En el recinto está terminantemente prohibido hacer fotos excepto si eres musulmán y llevas un móvil con cámara. Entonces puedes hacer lo que hicieron unos chicos. Mientras nos explicaban el recinto unos tíos rondaban por allí haciéndome fotos con sus móviles. ¿Tan exótica les debo parecer?. Al salir fuimos a rescatar nuestros zapatos de una montaña. Ojo con los monederos. Aprovechando el tumulto y que te estás calzando mucha gente, sobre todo niños, intentan robarte. Menos mal que los policías vigilan, armados de gruesos palos.

Después de la visita cogimos de nuevo los tuc tucs para volver a coger el autobús. Durante el trayecto los otros conductores no me quitaban la vista de encima. Me tocó ir sentada detrás, mirando hacia fuera y con un vestido que me llegaba por encima de las rodillas pero que se hace más corto cuando te sientas y mucho más si cruzas las piernas. Si encima hace un poco de viento y se levanta imaginad sus caras. Los ojos se les salen de las órbitas. Como si en su vida hubieran visto una mujer.

Llegamos sobre las tres de la tarde al siguiente punto, Jaipur. La ciudad fue mandada construir por Jai Singh II y recibe el nombre de la ciudad rosa por el color de todos sus edificios en la parte antigua.

Fuimos directamente a comer al restaurante del hotel, en el que recomiendo la pasta (ya sean pennes o espaguetis Alfredo, con queso y mantequilla). Además nos dieron pan de muchas clases con mantequilla y un delicioso helado de chocolate y vainilla.

Ya por la tarde cogimos un rickshaw que por 50 rupias nos llevó hasta el edificio más importante y conocido de la ciudad, el Palacio de los vientos. Primero paramos en la fachada trasera, de color amarillo, para acabar después en la más famosa, la de color rosado. El palacio fue mandado construir en el siglo XVIII y apenas si es una fachada ya que no tiene más que una habitación de ancho. Pero resulta imponente con sus cinco alturas y sus hermosas celosías desde donde las mujeres podían observar sin ser vistas. A pesar de que es posible entrar, lo más bello está en el exterior.

Jaipur es una ciudad bulliciosa, una de las más caóticas que hemos visto, aunque facilita el paseo al tener unas aceras porticadas en las que se abren tiendas de lo más variopintas. Eso nos permitió poder recorrerla un poco más fácilmente, eso sí, acompañados todo el tiempo de indios que no paran de preguntarte cosas o de hablarte aunque no tengas ganas de hablar con ellos. Te preguntan de dónde eres y mil cosas más y si les dices que te dejen te responden que si eres racista y no quieres dirigirle la palabra a un indio. Vamos, para darles de palos. Como yo les dije es como si nosotros fuéramos en Barcelona todo el día dando conversación a los turistas que van por Paseo de Gracia o la Plaça Catalunya aunque no nos la pidan.

Vimos la puerta Tripolia, del siglo XVIII y antigua entrada al palacio, la calle donde se agolpan los puestos de cerámica, los vendedores de flores como ofrenda al templo (y un toro dando buena cuenta de ellas para cenar), la Jami Masjid, una mezquita de tres plantas y elevados alminares o la Ishwar Lat, una alta torre del siglo XVIII. Llegamos hasta las mismísimas puertas del City Palace, donde unos niños que dormían en la calle se acercaron a pedirnos algo y se ganaron una reprimenda de su padre. Sobre todo una de las calles estaba llenísima de gente. Vendían una especie de pulseras de colores de muchos tipos que constituyen el regalo de las hermanas a los hermanos en una importante fiesta que ya explicaré.

A una hora prudencial (pero mucho más tarde que el resto del grupo) regresamos al hotel con un tuc tuc. Y curiosamente al llegar el conductor decía que no tenía cambio. Parece una práctica habitual en ese país. Casi nunca llevan cambio y supongo que lo hacen para que les des más dinero del convenido. Con lo que costaba conseguir que te llevaran al hotel por 50 rupias (menos mal que soy buena para presionar y que me dejen las cosas al precio que creo que es justo y ojo que lo llamo presión no regateo). Al final no le quedó más remedio que ir a buscar cambio no sé a dónde, supongo que a alguna tienda cercana.

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