[align=justify]Aterricé en Alaska un 30 de agosto a las 10.00 am (hora local) en el Aeropuerto Internacional Ted Stevens de Anchorage, en el vuelo de la compañía low cost alemana Condor (aunque el servicio que dan es prácticamente idéntico al de Iberia,que presume de no serlo) procedente de Frankfurt, donde había pasado la noche previa dado que mi vuelo salía de Alemania a primera hora de la mañana. Dejaré para el final de este diario mis impresiones sobre Frankfurt, donde tengo previsto hacer otra noche mas a mi regreso.
Como iba diciendo, aterricé a primera hora de la mañana en Anchorage con la única intención de enlazar a mediodía con un vuelo de Alaskan Airlines con destino Juneau, penúltima escala de la primera etapa de mi viaje, que no era otra que completar el temido Chillkoot Trail, para lo que me tenía que acercar a la pequeña ciudad (?) de Skagway, en la zona conocida como “Inside Passage”, franja costera formada por multitud de islas y canales en el sudeste de Alaska, limítrofe con la Columbia Británica canadiense.
En las tres horas que me pasé en la terminal de Anchorage me limité a consignar parte del equipaje que me había traído a este viaje (y que no tenía intención de arrastrar por el Chillkoot, pues bastante peso tenía que cargar ya), y a tomar algo sin tener muy claro qué me tocaba en ese momento, dado que había salido de Alemania a las diez y media de la mañana y llegado a Alaska exactamente a las diez de la mañana. Mi reloj biológico no tenía muy claro si me tocaba cenar, pues tras el desayuno en Frankfurt y las dos comidas del avión lo suyo sería dormir y en cambio aún tenía un montón de horas del día por delante.
La verdad es que tuve suerte con los dos vuelos porque en el transoceánico el cielo estuvo un montón de horas despejado, así que pude ver todo el paisaje ártico desde el avión. A mucha altura, es verdad, pero impresionante de todas formas. Glaciares gigantescos, lagos, icebergs, islas deshabitadas y casi nula vegetación es lo que se ve cuando se entra al noroeste americano volando. Paisaje duro pero impactante. Y la última hora de vuelo, cuando entramos en Alaska también pudimos ver dos de los elementos fundamentales de esta parte del mundo, el río Yukón, que avanza serpenteando por Alaska hasta desembocar en el mar de Bering; y el McKinley, la montaña mas alta de Norteamérica, cuya cumbre estaba despejada en esos momentos. Por aquí se paga un pastón por sobrevolar por la zona del McKinley en avioneta y como no van a mucha altura muchas veces ni ven la cumbre. Yo tuve suerte y me vino (sin saberlo) incluido en el precio del billete.
El segundo vuelo, a Juneau, también me fue bastante bien ya que aunque el tiempo en Anchorage era bastante desapacible (llovizna, unos 10º y algo de viento, lo típico en Alaska en esta época), al ir hacia el sudeste mejoró y también pude ir viendo todas las cadenas montañosas que se suceden ininterrumpidamente por la abrupta costa del Pacífico, para lo cual había reservado oportunamente una ventana en el lado izquierdo del avión. Las impresionantes cumbres del Wrangell - St.Elias National Park o las no menos impresionantes de la cadena de montañas de la costa, prolongación de la misma cordillera que arranca en la Columbia Británica, se suceden sin interrupción a lo largo de todo el viaje junto con mas glaciares y lagos. Lamentablemente el tiempo en Juneau era similar al de Anchorage cosa, por otra parte, que imagino será habitual dado que las montañas están tan pegadas a la costa que me temo que las borrascas se quedarán allí ancladas casi a perpetuidad. Aterrizamos puntualmente y tras informarme de un par de detalles en el aeropuerto, como la forma mas económica de llegar a la ciudad, donde cenar y cosas similares, cogí el autobús de linea y me fui directo al albergue para darme una ducha y salir a cenar algo.
[align=justify] Juneau es la capital del estado, aunque no lo ha sido siempre. Eso forma parte de la historia de Alaska. En sus orígenes Alaska fue territorio ruso. Las expediciones planeadas por el Zar Pedro I el Grande y promovidas tras su muerte por sus sucesores para explorar la península de Kamchatka y lo que había mas al este, incluyendo la demostración de que Norteamérica y Asia no estaban unidas por tierra, dieron como resultado en la segunda de ellas el descubrimiento en 1741 de las Aleutianas por el danés Vitus Bering, quien estaba enrolado en la armada rusa, y del archipiélago de las Alexander en la costa sudeste de Alaska por Tchirikov, quien comandaba el segundo barco de la expedición, de la que se había separado durante un vendaval. Pocas décadas después se fundó una primera colonia en la isla Kodiak. Sin embargo, unos años mas tarde y en previsión de la llegada de otros europeos (por aquel entonces muy ocupados en explorar y colonizar el mundo) que les disputasen el territorio Alexander Baranov, en aquel entonces administrador de los territorios ruso americanos o sea, Alaska, decidió fundar en 1799 una nueva capital que bautizó como Nueva Arkangel en lo que hoy es la ciudad de Sitka (denominación tlingit de la zona en la que se levantó la ciudad), en unos terrenos comprados a los Tlingit, imagino que a cambio de cuatro baratijas. La relación con éstos por parte de los rusos fue en un principio cordial, si bien pronto paso a ser francamente hostil, con varios enfrentamientos saldados con victoria rusa.
En 1867 ante el fracaso en la guerra de Crimea los rusos decidieron vender Alaska a los Estados Unidos por la cifra de 7.200.000$ de la época, con la finalidad de sanear sus maltrechas arcas. La compra fue muy criticada por la opinión publica (o publicada) estadounidense, que se refería a la nueva adquisición despectivamente como “la locura de Seward” o “la nevera de Seward“, quien era el Secretario de Estado y principal promotor de la operación. Total, que entre fuertes críticas y no pocos chistes la compra fue aprobada por el Senado de los Estados Unidos por un único voto de diferencia. Sin embargo, si la situación hasta el momento resultaba un tanto cómica (a pesar de lo que costaba la broma), pronto pasó a ser totalmente surrealista, en una demostración de lo que es verdaderamente absurdo como solamente los políticos son capaces de brindarnos, debido a que si bien el Senado había aprobado la compra la Cámara de Representantes rechazó librar los fondos necesarios para ello, con lo que el Gobierno estadounidense se encontró con la operación de compra aprobada pero sin poder disponer del dinero necesario para pagarla, al menos hasta que unos meses después se produjo una votación favorable en la Cámara con bastantes, y según parece muy fundadas, sospechas de soborno.
En vista del follón organizado y de que la opinión publica no era precisamente muy favorable a la compra (nevera era el apelativo por el que se referían a Alaska de forma generalizada), una vez formalizada la misma los Estados Unidos se desentendieron totalmente de su nueva adquisición, como si no quisieran saber nada de ella, y no le otorgaron al nuevo territorio de la Unión ningún tipo de estatus político. Con ello los habitantes de la recién comprada Alaska se encontraron sin ningún tipo de institución, ni norma que los rigiera, no había jueces ni alcaldes ni administradores ni policía ni nada que se le parezca; no se podían comprar tierras ni montar negocios ni recaudar impuestos. En fin, si los rusos hasta la fecha mas o menos habían tenido controlada la situación en el territorio (al menos en el que conocían) los estadounidenses lo dejaron hecho unos zorros en un tiempo record dando toda una lección de desgobierno. Si algo parece que está claro en toda esta historia es que ni los unos sabían lo que vendían (porque el 99% del territorio aproximadamente no lo habían ni explorado), ni los otros lo que compraban (vistos los enormes recursos naturales que fueron descubriéndose posteriormente), porque si no habrían reaccionado y actuado de otro modo.
Pocos años después, hacia 1880, se encontró oro en la zona donde actualmente se levanta la ciudad de Juneau, que tomó su nombre de uno de los dos mineros que hicieron tal descubrimiento. Donde poco mas que había un pequeño asentamiento con algunos habitantes, en su mayoría indígenas, creció rápidamente una bulliciosa ciudad. Y cuando unas décadas mas tarde el Congreso de los Estados Unidos se decidió a otorgar un estatus de Territorio Autónomo a su ya no tan reciente adquisición, decidieron instalar en Juneau la capital, abandonando la antigua capital rusa de Sitka, condición que conserva hasta la fecha. Si bien es cierto que hace unas décadas los ciudadanos del estado aprobaron trasladar la capital de Alaska a otra ciudad, años después rechazaron la idea al darse cuenta de lo que costaba la broma.
Tras este pequeño y resumidísimo inciso histórico sobre Alaska seguiré con mis andanzas. Finalmente aterricé en Juneau hacia las tres de la tarde, hora local, un poco cansado ya del viaje y sobretodo con ganas de llegar al albergue, darme una ducha y repasar los detalles de lo que me esperaba a partir del día siguiente. Además incluí en el programa una visitilla a la ciudad. Y digo visitilla porque lo cierto es que no da para mucho mas. La web oficial de turismo de Alaska la considera una de las ciudades mas bonitas del estado (?) e incluso he leído, tanto en guías como en internet, que hay quien denomina a Juneau la San Francisco del norte. Sin haber estado nunca en San Francisco, por lo que he visto en el cine hay que ser muy osado para compararla con Juneau porque vamos… si el hecho de tener algunas cuestas da derecho a compararse con San Francisco… Vamos que es como comparar un Ferrari con un Dacia. Pobre San Francisco si la comparan con Juneau.
Alaska y Hawai son los dos únicos estados de Estados Unidos que están separados del resto. Entre Alaska y el resto de Estados Unidos se interpone Canadá y para ir por carretera de Alaska al resto del país hay que recorrer unos dos mil kilómetros por este país. Pues bien, con Juneau sucede con respecto a Alaska lo mismo que entre ésta y los EEUU. No está unida el resto del estado por carretera. Y esa es una de las peculiaridades de esta ciudad. Su red de carreteras es minúscula, apenas cuarenta kilómetros. Hay casi diez veces mas kilómetros de senderos y rutas a pie que carreteras. Las únicas comunicaciones con el resto de Alaska o de los Estados Unidos son por aire o por mar, porque no hay ninguna ruta que cruce las montañas que la rodean. Y de hecho hace años se debatió entre sus habitantes la posibilidad de construir una carretera que los uniese con el resto del estado y se rechazó, porque el daño que se hacía al entorno con ese proyecto era enorme. Optaron por reclamar que se mejorasen las comunicaciones aéreas y, sobretodo, marítimas, cosa que según parece han conseguido. Aunque el proyecto de la nueva carretera es como el Guadiana, aparece y desaparece periódicamente.
Básicamente Juneau se compone de unas cuantas calles con edificios de baja altura, fundamentalmente viviendas unifamiliares de madera cada una de una forma y un color y en diferentes estados de deterioro, entre los que brotan como hongos unos cuantos horrendos edificios de hormigón de hasta unas doce alturas diseñados sin ningún tipo de gusto, ni atendiendo a ningún criterio o escuela arquitectónica conocida. La zona mas cercana al muelle, donde atracan los cruceros que en verano recorren el pasaje interior, contiene unos cuantos edificios antiguos restaurados, tipo lejano oeste, que albergan en su mayoría joyerías, tiendas de recuerdos y las inevitables hamburgueserías o tabernas donde tomarse una cerveza y engullir un bocadillo a ritmo de música country la mayor parte de las veces. Por enésima vez ese día volví a cenar, esta vez ya no en un avión o aeropuerto sino en el típico bar americano de película, el inevitable y un tanto indigesto por lo consistente, bocadillo al estilo americano en el que entre pan y pan había amontonado un numero indeterminado de ingredientes en cantidades industriales nadando en salsa estilo barbacoa, lo que hizo que fuese necesaria una segunda cerveza para acabar de digerir el asunto.
En fin, como de mis desgracias culinarias en Norteamérica ya me extendí bastante en el diario que escribí durante el viaje a Canadá, dejaremos el tema por ahora (porque seguro que dará para otros momentos gloriosos durante este viaje), para incluir un par de comentarios mas sobre Juneau. En primer lugar, he de decir que aunque la ciudad sea fea el entorno en el que está situada es privilegiado, pues la rodean unas montañas espectaculares que caen casi verticalmente hasta el mar, con glaciares y cascadas que surgen por todas partes dando salida a las lluvias y nieve que se van acumulando durante todo el año. De la ciudad no incluyo fotos en este capítulo porque lo cierto es que no vi un solo rincón que mereciese que se le hiciera una fotografía.
Y en segundo lugar he de decir que, por diferentes motivos, lo que mas me llamó la atención de Juneau fueron su puerto y, sobretodo, su aeropuerto. El primero, porque en realidad no hay uno sino dos, el puerto de cruceros que está en plena ciudad y el puerto de ferrys que está a veinte kilómetros mas o menos. Está claro que el turismo manda y que es una de las principales fuentes de ingresos de la ciudad. Y en cuanto al aeropuerto me llamaron la atención sus dos pistas paralelas, la de los aviones, igual que la de cualquier aeropuerto, y una paralela con forma de piscina olímpica para gigantes en la que aterrizaban los hidroaviones, aquí al menos tan numerosos como los primeros.
En fin, después de cenar y puesto que al día siguiente salía mi vuelo a Skagway opté por retirarme a tiempo (siempre es una victoria) e intentar descansar unas cuantas horas y, con suerte, adaptarme rápido a las diez horas de diferencia que hay en esta parte del mundo con respecto a mi casa. Y es que este día para mi había sido muy largo, unas diez horas mas de lo normal.
En torno a las diez de la mañana me planté en el aeropuerto de Juneau ante el mostrador de Wings of Alaska, con todos los bártulos necesarios (y probablemente alguno de mas) para pasar los días siguientes haciendo el Chilkoot Trail. No lo voy a negar, también tenía bastante curiosidad por saber en que clase de avioneta me iban a llevar hasta Skagway. La compañía la había localizado por internet y tras varios intentos hasta conseguí comprar el billete en la web. No me defraudó, en la pista había una avioneta Cessna de hasta 12 plazas (aunque ese día sólo tenía 8 asientos, el resto era para carga) y un solo motor, pero que tenía muy buena pinta. Puntualidad absoluta y trato exquisito. No puedo quejarme, la verdad. El día, nublado, amenazando lluvia pero sin viento, así que el vuelo fue bastante bueno.
Me senté en el lado derecho de la avioneta, cosa importante en este trayecto porque todo el paisaje se aprecia desde este lado. Hacia la izquierda, el mar y las islas a lo lejos que forman los estrechos canales del pasaje interior. A la derecha, montañas que caen casi verticalmente hasta el mar, forradas de árboles que se agarran a la roca en unas laderas de pendiente tan pronunciada que casi parece un milagro que se mantengan en pie; cascadas que surgen de cada grieta de las montañas, recogiendo el agua de la lluvia que prácticamente sin dar tregua machaca esa región y van a caer directamente al mar; y de fondo algunos magníficos glaciares de hielo azulado con ríos naciendo de ellos, cuyas aguas de color lechoso por todos los sedimentos que arrastran hacen que al desembocar en el mar éste cambie de color. Fue un estupendo vuelo de casi una hora. Aterrizamos en Skagway donde el día estaba tan nublado como en Juneau, pero ni llovía ni tenía pinta de que fuese a hacerlo en las siguientes horas.
Skagway era poco menos que el centro de la borrasca en la época de la fiebre del oro del Klondike, sucedida básicamente hacia 1898. Lo que hasta un par de años antes apenas si llegaba a ser un pequeño asentamiento con un puñado de habitantes pasó a convertirse en cuestión de meses en toda una ciudad de mas de 20000 habitantes con docenas de hoteles, restaurantes, casinos, bancos, burdeles y todo negocio que cabría esperar en una ciudad fronteriza poblada de aventureros y buscavidas. El descubrimiento de oro en el arroyo Rabbit, en la zona del Klondike, fue hacia septiembre de 1896. Como en esa época el Yukón comienza a congelarse (el río permanece helado en torno a nueve meses al año), los afortunados nuevos ricos se quedaron todo el invierno atrapados en Dawson City esperando al siguiente deshielo y con ellos la noticia del descubrimiento, que no llegó hasta que el buque Portland arribó al puerto de Seattle el verano siguiente y el Excelsior al de San Francisco, ambos cargados de oro con sus correspondientes dueños .
Un titular de periódico rotundo, “ORO, ORO, ORO” y la noticia de que un grupo de mineros (si no me equivoco fueron 68) llegaba con mas de una tonelada de oro a bordo del Portland (al final el oro que llevaban en el barco pesaba mas de dos) provocaron una estampida de gente ansiosa por hacer fortuna en el Yukón. En cuestión de semanas todo crucero, carguero, remolcador, barcaza o bañera en condiciones de flotar fue acondicionada y cargada con los miles de personas que llegaban a los puertos de San Francisco y Seattle buscando la forma mas rápida de alcanzar el Yukón, quienes se apretaban junto con sus enseres como sardinas en lata, dado que los armadores vendían hasta el último centímetro cuadrado disponible, incluyendo, por supuesto, las cubiertas de los barcos.
La cuestión es que ni Alaska ni el Yukón son California, escenario de la anterior gran fiebre del oro, y para cuando los miles de aspirantes a mineros llegaron a los puertos de San Francisco y Seattle, el invierno se había echado de nuevo encima y tuvieron que esperar hasta la primavera siguiente para ponerse en camino. Los que consiguieron llegar a Skagway en el otoño de 1897 se pasaron el invierno esperando a que se descongelasen el lago Bennett y el Yukón para poder continuar su viaje y alcanzar el Klondike. En el verano de 1898 mas de cincuenta mil personas pasaron por Skagway durante su viaje en busca del oro. Muchos no llegaron al final y la inmensa mayoría de los que lo lograron no encontraron nada.
Skagway no tenía nada que pudiese considerarse un puerto en aquella época así que los barcos, para evitar embarrancar en la bajamar, echaban el ancla a mas o menos una milla de la ciudad y desde allí los pasajeros, con el agua cubriéndoles al menos por la cintura, tenían que arrastrar todas sus pertenencias hasta tierra firme o contratar porteadores que lo hiciesen. Al llegar a tierra se encontraban un mar de tiendas de campaña y una ciudad crecida en pocos meses con barrizales por calles y un puñado de gángsters imponiendo su ley, con “Soapy” Smith a la cabeza. Como el Gobierno y el Congreso estadounidense seguían pasando olímpicamente de gobernar Alaska, en ciudades como Skagway en una época tan turbulenta como esta los gángsters impusieron su ley, la del mas fuerte, resolviendo sus disputas al estilo clásico es decir a tiros, generalmente, y en muchos casos por la espalda, que no es cuestión de arriesgar el pellejo gratuitamente.
Dos de las rutas principales al Klondike partían de la zona de Skagway. La primera, el White Pass, atravesaba territorio Tlingit, los cuales comenzaron a cobrar peaje por atravesar sus dominios, lo que encarecía la ruta, coste al que había que añadir el peaje que igualmente se cobraban los gángsters de la ciudad, por supuesto. Esta ruta era sólo un poco mejor que la otra, pero igualmente dura. Siguiendo este recorrido se comenzó a construir un ferrocarril que conectaba con Whitehorse, a orillas del Yukón, ferrocarril que al acabarse se impondría como la ruta principal por obvias razones. El segundo camino, que atravesaba el paso de montaña llamado Chilkoot, partía de la cercana ciudad de Dyea, a unos quince kilómetros de Skagway, que igualmente había pasado de dos habitantes a unos diez mil en pocos meses. Era la que elegían los menos pudientes porque no había peaje que pagar, pero también era mas dura físicamente porque a un durísimo paso de montaña que había que cruzar a pie le seguían varios tramos de peligrosos rápidos, que había que superar para alcanzar el lago Bennett. Dyea hoy día no puede ni tan siquiera considerarse como una ciudad fantasma pues apenas quedan unas cuantas tablas en pie. Como ciudad duró poco mas tiempo del que se estuvo utilizando el camino del Chilkoot Pass, en tanto que al entrar en servicio el ferrocarril está durísima ruta se abandonó.
Skagway es hoy día una ciudad de algo menos de mil habitantes, población que se quintuplica en verano con las hordas de turistas de un día que llegan a bordo de los cruceros que, durante los meses estivales, navegan sin cesar a lo largo de la costa de Alaska y la Columbia Británica. El centro de la ciudad (?) lo forman la calle Broadway y sus transversales, con edificios restaurados a imagen y semejanza del aspecto que tenían hace un siglo dándole al conjunto un aire mas bien falsete de parque temático, sensación que se acentúa al ver las hordas de turistas recién desembarcados invadiendo las tiendas de souvenirs y joyerías que pueblan la calle principal. Igual si en vez de asfalto las calles fuesen de barro, en lugar de aceras de hormigón éstas fuesen de madera y no hubiese todoterrenos y quads sino caballos y alguna carreta a la puerta del saloon el aspecto sería mas creíble, aunque confieso que aun así igualmente me causaría un efecto extraño ver la silueta de esos gigantescos cruceros por encima de las casas de una o dos alturas que conforman la ciudad.
El objeto de mi visita a esa zona no era otro que hacer el Chilkoot Trail. La ruta forma parte del “Klondike Gold Rush National Historical Park”, que protege diferentes lugares históricos de la época de la fiebre del oro en Canadá y Estados Unidos. Es un duro recorrido de 53 kilómetros que parte del emplazamiento donde estuvo situada la antigua ciudad de Dyea y que, cruzando el temido (y temible) paso Chilkoot, llega hasta el lago Bennett, lugar desde donde los aspirantes a minero comenzaban la navegación que, a lo largo de mas de 800 kilómetros, les llevaría por el río Yukón hasta la ciudad de Dawson City, destino final de los buscadores de oro.
Según aterrizamos opté por dirigirme directamente hacia el Centro de Información del Chilkoot Trail, para hacer los trámites de inscripción e informarme de las condiciones en que estaba la ruta esos días dejando para después, por ser menos importante, lo de instalarme en el albergue que tenía reservado. Durante la temporada de verano el Chilkoot Trail tiene un cupo de 50 personas por día. Las cuarenta y dos primeras se apuntan por riguroso orden de llamada desde el momento en que se abre la inscripción. Las últimas ocho plazas se reservan para aquellos que se la juegan presentándose directamente la víspera en el centro. En el momento de la inscripción hay que definir en qué campings vas a dormir cada una de las noches que pases en la ruta (no hay limitaciones aunque, evidentemente, no se puede dormir mas de una noche en cada uno), dado que éstos tienen plazas limitadas. El precio, 50$.
Yo no tuve problemas para apuntarme. Las fechas que tenía previsto hacer la ruta (1 al 3 de septiembre) ya se consideraban casi como fuera de temporada y no era necesaria inscripción previa, aunque los Rangers aun seguían patrullándola. Bastaba con presentarse por el centro la víspera y detallar el itinerario para que en caso necesario te tuviesen mas o menos ubicado. Como digo no hubo pegas. De hecho llegué a mediodía y hasta ese momento era el único que la iba a empezar al día siguiente. Cierto es que me quedé un tanto chafado porque esperaba que hubiese mas gente haciéndola aparte de mi mismo. Siempre es preferible andar por esos lugares dejados de la mano de Dios sabiendo que hay alguien mas por allí. De hecho, cuando este verano los llamé por teléfono para formalizar mi inscripción y me comentaron que para esas fechas no era necesaria, me dijeron que de todas formas habría mas gente, de ahí la decepción. Aun así estaba en Skagway y no entraba en mis planes echarme atrás por lo que decidí seguir adelante, confiando en que alguien mas se presentaría por allí a lo largo del día y, si no, en que vería a algún ranger de vez en cuando.
La Ranger que me atendió, encantadora. Había estado en Bilbao después de hacer el camino de Santiago unos años atrás así que congeniamos en seguida. Una media hora después, tras todas las explicaciones pertinentes sobre la ruta, las zonas de acampada, las medidas antiosos, las diferentes opciones para ir al comienzo de la ruta y volver una vez finalizada, el pago de la tasa, etc. salí de allí mochila al hombro con dirección a mi albergue para descargar todo y organizar el resto del día. Básicamente lo que me faltaban eran un par de chorradas de material de acampada (como el hornillo y su correspondiente bombona que hay que comprar allí mismo dado que no se pueden llevar en los aviones) y la comida para los días siguientes. Como siempre que salgo a la compra algo se me olvida y, en cambio, acabo comprando cosas que no necesito, esta vez fui con la lista cuidadosamente hecha porque una vez que empiezas el trail los olvidos no tienen solución, lo que te hayas dejado ya no hay forma de conseguirlo.
En un sitio como Alaska el problema de ir fuera de la temporada estival es que te encuentras un montón de posibilidades cerradas. En el caso del Chilkoot Trail la dificultad, en mi caso, era la salida desde allí una vez finalizado. La forma normal de hacerlo es en tren, dado que la antigua línea, construida durante la fiebre del oro para llegar desde Skagway hasta Whitehorse, ha sido restaurada en parte y ahora funciona como tren turístico, pero también da servicio a los senderistas que hacen la ruta a pie. La cuestión es que cuando llegué a Skagway la línea ferroviaria dejaba de funcionar por esa temporada con lo cual no tenía forma de volver, salvo buscando a alguien que me fuese a recoger a Log Cabin, estación del ferrocarril que está junto a la carretera que va a Skagway, a doce kilómetros del lago Bennett, o haciendo autostop desde ese mismo sitio, opción que deseché por no querer arriesgarme a no llegar a tiempo al aeropuerto y perder mi vuelo de vuelta a Juneau. El problema lo resolví gracias a Frank, el amabilísimo dueño del albergue en el que me alojaba, que era el hermano de los dueños de “Dyea Dave”, empresa que se dedica a hacer recorridos turísticos por Skagway y alrededores, aunque me costó un pastón porque era un servicio para mi sólo.
Hecha la compra y gestionados los (caros) transfers de ida y vuelta al inicio y final del Chilkoot Trail con “Dyea Dave”, dediqué parte de la tarde a preparar la mochila (pesaba un horror una vez sumado todo lo que tenía que llevar a cuestas) y descansar, pues todavía me duraban los efectos del viaje hasta Alaska y aunque había dormido bastante bien la noche anterior en Juneau, todavía notaba un cierto cansancio y el agarrotamiento típico después de un largo viaje en avión. A la mañana siguiente me levanté temprano, pues había quedado para que me recogieran a las ocho y media de la mañana en el centro de Información y me llevasen a Dyea, donde comenzaría la primera etapa del trail, de unos veinte kilómetros, hasta mi primera meta, el “Sheep Camp”, pero ésa es otra historia…
Yo tambien espero ansioso las siguientes etapas, me gusta mucho como escribres, esta muy bien. Espero algun dia poder patear por aquellas tierras. Sigue asi.
Pues os agradezco los ánimos porque la verdad es que me lleva unas cuantas horas dar forma a un capitulo hasta que queda de mi gusto. De hecho acabo de revisar este porque en el corta y pega que hice al editarlo se quedaron fuera un par de lineas.
Creo que mañana acabaré la siguiente etapa y en cuanto vuelva a casa la semana que viene espero que la cosa vaya mas rápido.
¡Por fin he podido acabar de leer tu diario! Me quedaba la última etapa. ¡Qué maravilla de paisaje con los bellos colores del otoño! Y qué envidia, pues éste es uno de esos viajes que sé que no voy a poder realizar, pero gracias a tus fotografias y comentarios me lo has hecho sentir más cercano.
Muy gracioso tu comentario sobre Frankfurt, por un momento me has trasladado a mi infancia, recordando la serie de dibujos.
Hoy revisando los diarios por USA, me encuentro con este increible relato. Felicitaciones por la narración tan estupenda y las bellas fotos. Que gran diario. Felicitaciones nuevamente
Saludos
Clevar
Muy entretenido tu diario, me ha resultado muy ameno aunque al principio pensaba que lo mejor habría sido que dejaras tu aventura ya que no te veía corriendo con un oso detrás echándote el aliento en el cogote (jajaja). Supongo que dos años después la rodilla habrá realizado muchos trail.
Yo por ejemplo, tenía reserva hecha el 12 enero 2020. El viaje era para agosto. Lo que hice para cancelar fue llamar el 23 mayo 2020 y primero te quieren cobrar los 20€, pero les dije que tenía la reserva desde antes del tema coronavirus y me hicieron la cancelación con reembolso del total.
Saludos.
Lucrecia1789 Indiana Jones 29-01-2019 Mensajes: 1736
Yo por ejemplo, tenía reserva hecha el 12 enero 2020. El viaje era para agosto. Lo que hice para cancelar fue llamar el 23 mayo 2020 y primero te quieren cobrar los 20€, pero les dije que tenía la reserva desde antes del tema coronavirus y me hicieron la cancelación con reembolso del total.
Saludos.
Lo mismo
martucabcn Indiana Jones 11-07-2009 Mensajes: 4081
Bueno al final hemos aceptado el bono con un 10% extra y sin que cobren los 20€, lo hemos meditado con mi pareja y como vamos a ir el año que viene y tenemos 3 años para gastarlo...nos compensa.
Lucrecia1789 Indiana Jones 29-01-2019 Mensajes: 1736
Bueno al final hemos aceptado el bono con un 10% extra y sin que cobren los 20€, lo hemos meditado con mi pareja y como vamos a ir el año que viene y tenemos 3 años para gastarlo...nos compensa.
Animooo...me parece que habéis hecho muy bien. En mi caso intentaré ir pero con padres mayores las cosas cambian martuca. Habéis hecho bien y además te pillas el capricho q te apetezca guapa
martucabcn Indiana Jones 11-07-2009 Mensajes: 4081
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