Kruger_Botswana_Vic Falls por libre: una gran aventura en el Sur de África ✏️ Blogs de Africa Sur

De nuevo nos levantamos bastante pronto y un poco más tarde de las 6am ya estábamos saliendo del camping. Muy cerquita de Skukuza hay un escondite de pájaros (Panic Lake) así que fue el primer sitio donde fuimos. Al llegar a la puerta nos sorprendió la cantidad de coches que ya había allí aparcados ya que no eran ni las 6:30 de la mañana. Entramos al escondite y vimos una estampa de película. Se trata de un pequeño lago que recibe directamente los primeros rayos del sol al amanecer (por eso había tantos coches tan pronto), que junto con la bruma que envuelve el lugar y el silencio que se respira le da un toque misterioso, un tanto tétrico, convirtiendo este sitio en una visita obligada a primerísima hora, al amanecer, si se quiere aprovechar bien este rincón del parque. Además, esta frecuentado por hipopótamos, algún que otro cocodrilo y una gran variedad de aves por lo que las fotos que se pueden sacar aquí son increíbles si tienes un poco de paciencia.

Volvimos a Skukuza para desayunar y reponer fuerzas. Antes de llegar descubrimos que dentro del parque hay radares tanto fijos (en forma de mojón) como manuales (policía), así que mucho cuidado con no pasar el límite de velocidad en los alrededores de este camping. La verdad es que la zona de desayuno/restaurante de Skukuza está muy bien, es bastante amplia y tiene unas buenas vistas sobre el rio y el antiguo puente. Después del café y algún que otro croissant (estaban recién hechos, buenísimos), continuamos por la zona de los puentes para luego seguir hacia Lower Sabie por la H4-1 en lo que teóricamente es la carretera con mayor índice de avistamientos de felinos del parque. Menuda decepción. Lo más interesante de este trayecto hasta Lower Sabie fue una manada de hipos (algunos pequeños) compartiendo orilla con unos cuantos cocodrilos, una serpiente y el southern ground hornbill. Pero ningún felino

Llegamos a Lower Sabie para comer en la famosa terraza de su restaurante, una tarima de madera con vistas sobre el rio sabie. Y no nos defraudo. Aparte de los tropecientos pajarillos que rodean la terraza en busca de cualquier migaja, disfrutamos de una comida relajada en la terraza donde pudimos ver elefantes, búfalos, waterboks, cocodrilos o hipopótamos a no mucha distancia. Es un sitio 100% recomendable.

Aun nos quedaba un tramo hasta nuestro camping de hoy, que sería Crocodile Bridge, así que no tardamos mucho en ponernos en marcha para ver si teníamos algo más de suerte por la tarde. Antes de dejar Lower Sabie consultamos el panel de avistamientos, donde vimos marcados muchos animales en lugares por donde habíamos pasado por la mañana…mala suerte. Nos fijamos también que en el camino que nos quedaba hasta Crocodile Bridge se habían producido bastantes avistamientos ese día (rinos, wild dogs, guepardos, leones y leopardos). Y hacia allá fuimos. Sin embargo, nos tuvimos que conformar con un solitario rinoceronte (blanco) que nos encontramos de camino a las hipo pools. El sol se empezaba a poner y nos pusimos en marcha hacia el camping, en lo que sería nuestra última noche en Kruger y sin saber aun las sorpresas que nos depararía el día siguiente…

Este sería nuestro último día dentro de Kruger, así que nos levantamos más pronto de lo habitual para aprovechar al máximo el parque, ya que hoy pasaremos la noche cerca de Johannesburgo para mañana dejar el coche que llevábamos y coger el 4x4 equipado en lo que sería la segunda parte del viaje: Botswana.

Un poco más tarde de las 6 ya estábamos saliendo por la puerta del camping, con la idea de dar una vuelta de un par de horas, volver a desayunar y seguir luego hacia la zona de Malelane y Berg-en-Dal. No habían pasado ni 10 minutos cuando divisamos a lo lejos un animal no muy grande, andando pegado a la carretera. No sabíamos muy bien que era pero a medida que nos íbamos acercando vimos la inconfundible punta blanca de su cola: ¡¡¡un leopardo!!! ¡¡¡Por fin el animal que tanto se me había resistido!!! Y encima tuvimos la grandísima suerte de poder verlo a menos de 2 metros, ya que seguía andando pegado a la carretera a pesar de los coches que iban llegando poco a poco. De vez en cuando se iba metiendo en la maleza, pero al cabo de unos instantes volvía a la carretera. No era un ejemplar muy grande, pero al tenerlo tan cerca nos daba igual. Estuvimos siguiéndolo un par de kilómetros, parando incluso cuando se subió a un árbol. La cantidad de coches que se iban agrupando alrededor era considerable y cuando el leopardo se bajo del árbol (después de estar un buen rato arriba) para cruzar al otro lado de la carretera no pudo hacerlo por el trafico que había. Tuvimos que avisar al resto de coches para que el animal cruzase, cosa que finalmente consiguió no sin cierta cautela. Después de cruzar, se perdió en la maleza y ya no se le vio más. Menuda manera de empezar el último día en Kruger. Ni hecho aposta.

Después de estar más de una hora siguiendo el leopardo, continuamos nuestro camino subiendo por la H4-2 para luego meternos por la S130, seguir por la S137, bajar por la S28 y llegar de nuevo a Crocodile Bridge. Un acierto. Al cabo de una hora nos topamos con un rinoceronte blanco y su cría. Al igual que nos paso con el leopardo, tuvimos la gran suerte de verlos muy cerca del camino, de hecho, al cabo de un rato cruzaron justo por detrás de nuestro coche y se fueron alejando poco a poco. Bueno, parece que nos estaba acompañando la suerte en esta última jornada de safari.

Apenas 5 minutos después tuvimos que parar el coche porque había 3 pedazo elefantes muy cerca, caminando hacia la carretera por la que íbamos y no nos arriesgábamos a intentar pasar. Apagamos el motor y sin hacer más ruido que el de la cámara de fotos nos quedamos quietos esperando a que pasaran, que es lo mejor que se puede hacer en estos casos. Para no perder la costumbre de la mañana, uno de ellos paso extremadamente cerca de nuestro coche, y se quedo justo al lado zampándose un arbusto que se lo ventilo en un pispás. La verdad es que a pesar de que ya habíamos visto muchos elefantes (se calcula que hay unos 18.000 en Kruger), el hecho de tener uno tan grande y tan cerca hizo que fuera una experiencia distinta, y ciertamente acongojante. Siguiendo la ruta que habíamos planeado para esta mañana hay un escondite (Nthandanyati Hide) que da a una charca en el que probamos suerte y estirar un poco las piernas. Nada más sentarnos en los bancos del escondite, apareció otro elefante, que bajaba a la charca a beber. Estuvo 5 minutos refrescándose y se marchó. O sea, que llegamos justo en el momento adecuado. Esperamos un rato más por si se acercaba algún otro animal, pero por ahí no vimos nada más.

La mañana estaba siendo excepcionalmente productiva. Proseguimos con la idea de no tardar mucho en llegar al campamento a desayunar, ya que llevábamos 3 horas fuera y nos quedaba la mitad del camino. Pero parecía que hoy no íbamos a desayunar…Al cabo de 30 minutos vimos parados un par de coches. Se trataba de una pareja de leones tumbados detrás de unos matorrales, aunque bastante lejos. Lo único que sobresalía era el cabezón del león que a juzgar por la distancia y el tamaño de la cabeza debía ser enorme. La leona apenas se movía. Nos quedamos un rato para ver si se movían, pero nada. Decidimos volver después de desayunar, ya que no estábamos lejos de la carretera principal. Pero la suerte no había acabado aun esta mañana. Justo cuando ya íbamos a coger la carretera asfaltada para bajar a Crocodile Bridge apareció un león macho, con su melena al viento, caminado por la maleza. No tardo en salir al camino y andar por el borde, muy cerca de los coches que nos encontrábamos por ahí. No éramos muchos en ese momento, pero al estar tan cerca de la carretera principal y que el león iba andando hacia ella, cada vez se fueron agolpando más coches a su alrededor, impidiéndole desplazarse con tranquilidad. Aun así se fue abriendo paso entre los coches, encarándose incluso con alguno, logro cruzar la carretera y se dirigió hacia una pequeña presa que hay cerca.

Rápidamente fuimos al mirador que hay sobre la presa para ver si el león finalmente aparecía por ahí. La imagen y el sonido fueron increíbles, demostrando quien es el autentico rey del lugar. La presa antes de que llegara el león estaba llena de jirafas, ñus, cebras y facoceros, que salieron pitando en cuanto detectaron la presencia del león, que se dio un pequeño paseo para marcar territorio y decir: aquí estoy yo. Tremendo. No se quedó mucho más tiempo y se volvió a meter en la maleza, así que volvimos a donde lo habíamos visto antes, ya que parecía que se dirigía hacia allí. Eran unos momentos frenéticos, yendo de un lado a otro, pero la ocasión lo merecía. La verdad es que había demasiados coches, pero aun así eso no impidió que lo escucháramos y viéramos aparecer finalmente entre la maleza. Anduvo unos cuantos metros más y se echó al suelo, a descansar.

No parecía que se fuera a mover mucho así que dimos media vuelta y nos dirigimos a Crocodile Bridge. Lo que iba a ser un safari de unas 2 horas se convirtió en uno de más de 5 horas en el que habíamos visto 4 de los 5 grandes, y encima a muy poca distancia. Estábamos hambrientos pero la experiencia bien mereció la pena. Evidentemente, en lugar de desayunar casi comimos. En el campamento no hay restaurante, pero tiene una tienda donde sirven desayunos, sándwiches calientes y café del bueno. Tras reponer fuerzas, decidimos volver a donde habíamos visto los leones esta mañana, a ver si se habían movido o estaban más activos. Conseguimos ver al cabezón, que apenas se había movido unos cuantos metros, pero estaba aun menos activo que antes. Volvimos entonces a la zona donde vimos al león caminando por la carretera, camino de la presa. Se había desplazado unos cuantos metros, a la sombra de un árbol, totalmente echado en el suelo. De hecho apenas se le veía, y mucha gente de los coches que estaban por allí sacaba el cuerpo por las ventanas para intentar verlo, algo que JAMAS hay que hacer. Es muy peligroso (aparte de la multa que te pueden calzar) ya que no ves lo que tienes a la espalda. No es de extrañar que siga habiendo muertes en Kruger por ataques de animales…¡no es un zoo!

Con la idea de salir del parque por la puerta de Malelane, nos dirigimos hacia la zona del campamento de Berg-en-Dal, que también es prolífica en avistamientos. Fuimos hasta allí por los caminos que nos parecían más interesantes, pero creo que habíamos agotado la suerte del día y excepto algunas jirafas, prácticamente no vimos nada interesante.

El tiempo se nos echaba encima y tras parar un momento en Berg-en-Dal a tomar un café nos dirigimos a la salida del parque. Ya cerca de la puerta vimos muchos coches parados, así que eso era señal de algo interesante. Era otro leopardo, subido a un árbol, pero bastante más lejos que el que habíamos visto por la mañana. Solo se veía bien con prismáticos. Apenas nos quedamos unos minutos, ya que nos quedaban 3 horas de coche hasta Witbank, donde haríamos noche hoy y así mañana llegar a primera hora a devolver el coche. Nada más salir por la puerta de Malelane y antes de cruzar el puente que marca el límite del parque Kruger, vimos en el río una manada enorme de búfalos, cerrando un día que había empezado con los otros 4 grandes. Un buen colofón. Atrás dejábamos 5 días intensos en los que habíamos disfrutado muchísimo recorriendo los caminos del parque, esperando ver qué animales nos encontraríamos detrás del siguiente arbusto o en la siguiente charca o en lo alto de un árbol. Qué lejos quedaban ya los cachorros de hiena que vimos el primer día…pero el viaje seguía, solo se había acabado una pequeña parte. Ahora quedaba la auténtica aventura: Botswana y las cataratas Victoria.

👉 Ver Etapa: Kruger NP (II) ⏫ Volver arriba Compartir:

Hoy no necesitábamos madrugar. Witbank está a una hora del aeropuerto de JNB así que aprovechamos para dormir un poco más de lo habitual. Teníamos que devolver el coche antes de las 10, que era cuando habíamos quedado con la empresa (Britz) de alquiler del 4x4 para que nos recogieran en el aeropuerto y nos llevaran a sus oficinas, en Kempton Park, a escasos 10 minutos de allí. Llegamos al aeropuerto alrededor de las 9:30 así que aprovechamos para desayunar algo en el Fournos Bakery del aeropuerto. IMPRESIONANTE. Una variedad increíble, de calidad y un café buenísimo. Si tenéis oportunidad, no os lo perdáis.

Y nos fuimos sin pulas. Ridículo. Lo intentamos mas tarde en otra de las casas de cambio (Western Union) y ahí nos dijeron que sí nos lo cambiaban, sin necesidad de billetes ni papeles, pero con una comisión mayor. De hecho, la propia cajera nos recomendó cambiar directamente en un banco en Botswana, ya que nos ahorraríamos pasta. Bueno, llevábamos rands, dólares y tarjetas. Sabíamos que en la frontera se puede pagar en rands (aunque te cobran un poco más que en pulas, a pesar de que están 1:1) así que nos fuimos sin cambiar nada, a esperar a los de Britz para ir a recoger el coche. Aparecieron a las 10:30, 30 minutos más tarde de lo acordado. Llegamos a sus oficinas y vimos que tenían un Hilux Double Cab con las 2 tiendas en el techo preparado. El coche estaba bastante nuevo, así que nos llevamos una buena impresión.

Procedimos a firmar el contrato y que nos dieran la documentación necesaria. Salimos de la oficina y nos dimos cuenta de que el coche había sido “cambiado” por otro más antiguo, de peor aspecto, con golpes y pilotos rajados, le faltaban objetos que en teoría estaban incluidos… Además, nos lo dieron con 78.000 km y la revisión le correspondía a los 80.000 km y sabían perfectamente el recorrido que íbamos a hacer y superaba los 3000 km. Rápidamente preguntamos por qué nos habían cambiado el coche y su respuesta fue que el otro coche no era para nosotros, que estaban esperando a otros clientes...

Lo siguiente fue una demostración de cómo funciona el equipo, sobre todo el hi-lift jack, el gato y montar/desmontar las tiendas. También y muy importante el manejo de la reductora para tramos de arena o agua. Decidimos no coger el GPS que ofertaban, ya que solo nos ofrecían los mapas StreetMaps de Botswana, una especie de callejero con las carreteras principales del país pero que no incluyen los caminos dentro de los parques. Afortunadamente me habían prestado un GPS Garmin con los mapas Tracks4Africa de Botswana incorporados. Y menosl mal. El nivel de detalle de los caminos dentro de los parques es increíble, siendo capaz de distinguirlos con un margen de error de 5 metros. Además, si los tienes actualizados (los puedes actualizar en la web si tienes una versión anterior. Los actualizan 2 veces al año) te indica hasta las condiciones de los caminos (grava, asfalto, arena, arena profunda, off-road…), estimación muy fiable del tiempo para ir de un lugar a otro, así como todos los campamentos y otros puntos de interés (bancos, supermercados, gasolineras, talleres). Imprescindible para el interior de los parques de Botswana.

Pasamos lista al material para que no faltara nada y una vez comprobado todo nos pusimos en marcha ya que hasta la frontera son unas 5 horas. Entre unas cosas y otras (papeleos, revisar el coche, revisar el material, demostraciones), tardamos 1.5 horas. Rápidamente tomamos la N1 en dirección norte. Carretera muy aburrida, con varios peajes (los podéis consultar aquí: www.routes.co.za/ ...index.html) y nada interesante. Otra opción es ir vía Ellisras, que aunque tardas un poco mas es más escénica. Al cabo de unas 3 horas paramos a comer en un área de servicio pasado el peaje de Mokopane, con la idea de luego tomar la N11: ERROR. Una vez pasado el peaje, no hay posibilidad de llegar a la N11, así que tuvimos que ir hasta Polokwane y dar media vuelta. Esto nos retraso bastante y llegamos al paso fronterizo de Martin’s Drift sobre las 21:00 (este paso abre hasta las 22:00) un poco tarde según los planes aunque no teníamos ninguna reserva esta noche porque no sabíamos hasta donde llegaríamos. El paso fronterizo fue muy rápido y el control de pasaportes, rellenar los formularios y pagar la tasa de carreteras -110Pulas (R140)- (aunque la agencia de alquiler te proporcione todos los papeles necesarios para poder transitar por Botswana, al cruzar la frontera hay que pagar esta tasa –road tax-) no nos llevo más de 20 minutos. Además, ya no es necesario solicitar visado multientrada, ya que con el sello que te ponen puedes entrar y salir las veces que quieras durante 30 días.

Llevaba anotadas las coordenadas de varios alojamientos desde la frontera hasta Palapye según nos conviniera uno u otro en función de la hora. Al ser tan tarde, nos quedamos en uno que se encuentra a 500 metros de la frontera, y del que tenía buenas referencias. Se llama Kwa Nokeng y solo puedo decir que es recomendable al 100%. Tienes varias opciones para alojarte: desde zonas de camping hasta cabañas de madera y chalets, todos ellos en la orilla del rio Limpopo. Además, tiene una piscina y un restaurante con una terraza de madera que da al rio. Al ser ya bastante tarde, cerca de las 22:00, no queríamos montar las tiendas de noche la primera vez, así que nos quedamos los 4 en un chalet. La anécdota final fue que de camino al chalet nos topamos con 2 hipopótamos que estaban comiendo en una pequeña explanada dentro del campamento, ya que como dije antes, se encontraba a apenas 10 metros del rio y por las noches suelen subir a comer.

👉 Ver Etapa: Recogida 4x4 y rumbo a Botswana ⏫ Volver arriba Compartir:

Tras desayunar en la terraza del restaurante con vistas al rio Limpopo, cargamos el coche para irnos rápidamente. Sin embargo, ya empezamos a tener los primeros problemas con el coche. La puerta del maletero no se abría. Menos mal que encontramos a un tipo que también tenía un Toyota Hilux y nos echó una mano. Resulta que había que dar un golpe en el lateral de la puerta a la vez que se tira del tirador. En fin, que tras este pequeño incidente, nos dirigimos hacia Palapye, que era la población más cercana y donde aprovecharíamos para abastecernos de comida para los 2 próximos días y de paso conseguir algunas Pulas (en la gasolinera de Kwa Nokeng hay una pequeña oficina de cambio, pero el cambio era muy malo: 1Euro = 7Pulas). La carretera hasta Palapye desde el paso fronterizo de Martin’s Drift está llena de ganado y burros, así que hay que tener especial cuidado en estas carreteras (y en general en todas las de Botswana), por lo que la regla de no conducir de noche está más que justificada.

Llegamos a Palapye alrededor de las 10:00 y nos metimos en el Spar a comprar algunas cosas. No estaba muy surtido así que no es un lugar muy adecuado para abastecerse, sobre todo en cuanto a carne. Después fuimos a cambiar dinero. Menuda odisea. Primero probamos en un FNB, que tras pasar dentro y comprobar que había una cola tremenda, nos dicen que no nos cambian. Y sin mediar palabra nos acompañan a la salida del banco. Encima era sábado y los bancos cerraban a las 11, es decir, en menos de 10 minutos. Fuimos rápidamente a otro banco (Standard) y nos cerraron en la cara. Preguntamos donde podríamos cambiar y nos dicen que probemos en el Standard Chartered Bank. Allí fuimos y nos metimos a 5 minutos antes de las 11. También había bastante cola, pero tras preguntarnos que queríamos y decirles que cambiar euros por pulas, nos pasan a un despacho. Más problemas. Resulta que nos dicen que a partir de cierta cantidad de euros (unos 1000), el banco necesita una prueba de que ese dinero sea nuestro, que si no, no pueden cambiarlo. Le enseñamos los movimientos de nuestro banco, pero como están en español, no les vale. Le decimos entonces que cual es límite máximo que podemos cambiar SIN que nos pidan esa prueba, pero entonces nos dicen que realmente no hay un límite (?), que eso ya depende del banco bla bla bla… El caso es que nos piden los pasaportes y se los lleva a no sé donde (supongo que a ver si éramos delincuentes o qué sé yo) y al cabo de 20 minutos vuelve, diciendo que nos cambia como mucho 500 euros por persona (éramos 2 personas dentro). Ni que nos estuvieran haciendo un favor!!! No viajamos 10.000 km hasta Palapye para blanquear dinero!!! En fin, a la cola a esperar nuestro turno. En total perdimos unas 2 horas dentro del banco para cambiar 1000 euros. Al menos el cambio que nos hicieron fue el que cotizaba en ese momento y no se quedaron con ninguna comisión.

Evidentemente esto nos trunco los planes del día, y la visita prevista a Khama Rhino Sanctuary la tuvimos que dejar. Llenamos el depósito de gasolina (unas 7.5 pulas/L) y nos pusimos en marcha hacia Serowe, la siguiente población en nuestro camino a Kubu Island. Llegamos alrededor de las 14:00 y aprovechamos para comprar las cosas que nos faltaban en el Spar que hay en Boiteko Junction. Menudo pedazo de Spar. Enorme y muy bien surtido. Desde luego muchísimo mejor que el de Palapye y probablemente de los mejores de Botswana. La carne, increíble y los precios de risa (chuletones de medio kilo por 2/3 euros).

Una vez que compramos lo que nos faltaba, nos fuimos directamente hacia Kubu Island que, según los cálculos del GPS y la información recopilada en distintos foros, se tardan unas 3h desde donde nos encontrábamos. Es decir, llegaríamos un poco antes del atardecer. Carretera asfaltada hasta la población de Letlhakane, y a partir de ahí carretera off-road, con algunos tramos de arena y rocas pero en general (y comparado con lo que nos encontraríamos más adelante) en buenas condiciones, aunque mucho polvo (TRUCO: tapar el equipaje con bolsas de basura. No sabes la cantidad de polvo que entra en esos coches al ir por esos caminos). El camino sur para llegar a Kubu (por el que íbamos) esta menos transitado que el norte (que sale de la carretera Nata-Maun) y por tanto el camino es menos “claro”, pero con el GPS no tuvimos ningún problema, es imposible perderse. Yo insisto en el GPS porque hay multitud de caminos que parecen el mismo pero se van separando entre si y al final te puedes perder fácilmente, sobre todo porque no hay muchas indicaciones.

Llegamos a Kubu Island una hora antes de la puesta de sol. Pasamos por la oficina para registrarnos y a pesar de no tener reserva (intenté reservar camping por internet, pero no respondían) no tuvimos ningún problema en que nos dieran un sitio para acampar, había muchos disponibles. Rápidamente dejamos el coche y fuimos a disfrutar de los últimos rayos de sol. El lugar es una maravilla, una pequeña islita sobresaliendo de una salina (Sua Pan), cubierta de baobabs y con nada mas a su alrededor. Hacía un tiempo estupendo y poco a poco el Sol empezó a caer, con la luz del atardecer reflejándose en los troncos de los baobab que salpican la isla…nos sentamos en unas rocas detrás del gran baobab del sur para contemplar una increíble puesta de sol. En verdad es un lugar mágico. Esa noche además probaríamos por primera vez a dormir en las tiendas del techo. Hicimos un buen fuego para una buena cena, recogimos y a dormir.

👉 Ver Etapa: Hacia los Pans: Kubu Island ⏫ Volver arriba Compartir: