El Imperio del Sol Naciente ✏️ Blogs de Japon

El 5º día del viaje es el último en Tokio, antes de comenzar el circuito por las zonas rurales hasta llegar a Kanazawa y Kyoto. Tras el desayuno, salimos sobre las 11 de la mañana para visitar algunos puntos de interés que nos faltan. Hoy nos decantamos por comprar billetes de tren individual en lugar del pase de 1590 JPY, ya que éste no salió muy rentable. En la estación de Shinagawa cogemos la línea JR Yamanote para ir hasta la estación Tokio (una de las estaciones principale de la ciudad). El primer objetivo del día es dar un paseo por la explanada del Palacio Imperial y si es posible por los jardines que lo rodean. El día es el más sofocante de los que llevamos en Tokio. Debemos de estar cerca de los 40 ºC y la humedad es altísima. Cuando llegamos a la zona del Palacio Imperial comprobamos que se trata exclusivamente de un gran espacio en cuya zona central hay un foso. A un lado hay una plaza, Wadadura, con una fuente y un edificio original, desde la que me gusta especialmente la panorámica que se ve con los grandes edificios de oficinas y algún que otro hotel justo enfrente.

Los jardines que hay en esta parte no tienen árboles apenas, por lo que se pasa un poco mal. Justo enfrente del foso, y al final de la explanada, se encuentra el Palacio Imperial, aunque no se ve desde aquí, al estar protegido por una muralla exterior y por el bosque que hay en su interior. Nos acercamos a la muralla para ver una de sus puertas, la Sakashita-Mon.

Seguimos recorriendo la explanada y vemos el puente Niju-Bashi, por el que hay también una excelente panorámica. Dado lo caluroso de la mañana nos dirigimos a unos chiringuitos que hay en la sombra. Ni aquí se puede estar. Es el primer día del viaje que deseo, y mis compañeros también, haberme quedado en el hotel en vez de salir a pasear. Por contra, observamos que están haciendo algún tipo de carrera popular dando vueltas a la explanada imperial. ¡Con el calor que hace!. Sobre las 13:00 nos vamos de la explanada. Es tan insoportable la mañana que ni siquiera hacemos por explorar los alrededores de este distrito. La verdad es que no puedo evitar pensar que me ha decepcionado un poco.

Nos dirigimos a la estación de tren de Ginza. Por el camino entramos a una tienda de un centro comercial en la que venden kimonos. Tras hacer unas compras, nos vamos a la estación. Decidimos visitar el jardín Rikugi-En, uno de los mejores de Tokio según la Lonely Planet. Está cerca de la estación de Komagome, a poco distancia de Ikebukuro. La zona ésta a simple vista no tiene ningún interés. Es como estar un barrio de la periferia cualquiera. Como son más de las 3 buscamos un restaurante antes de visitar el jardín. Encontramos sólo un restaurante de comida rápida, un MacDonald pero a la japonesa. Sin duda alguna el día que peor como y espero no repetir más en lo que queda de viaje. El jardín cierra a las 5, así que no nos podemos descuidar. Por el camino sólo vemos edificios altos y no muy bonitos, y yo tengo la duda de cómo en un barrio así puede haber un jardín considerado como de los más bonitos de la ciudad. Pero por fin lo encontramos, y ......¡es una maravilla!. Es un jardín de estilo Edo en cuyo centro se ubica un estanque con carpas, y también tortugas. Nos dan un folleto para ver los principales puntos de interés que podemos observar. Hay un itinerario señalizado. No sólo podemos ver diferentes especies arbóreas perfectamente identificadas, sino también linternas de piedra y casas de té. Hay rincones que son de lo más bucólicos. Me gusta uno especialmente en el que hay una casa de té junto a un pequeño arroyo, y unas piedrecitas sobre él para poder cruzarlo. Llegamos a un pequeño puente de madera sobre el estanque desde el que podemos ver a las carpas. Se escucha graznar a los cuervos a cada momento. Curiosamente en esta ciudad hay cuervos a montones. Se podría decir que son las palomas japonesas

Rodeando el jardín, se llega a una pequeña elevación o colina desde la que se obtiene una panorámica bastante completa del jardín. Al fondo los edificios altos y algún que otro córvido posando para la cámara.

En este lugar, disfrutamos un rato de la tranquilidad y suave temperatura del jardín. Todo lo contrario al asfalto que ruge en el exterior. A nuestro lado tenemos otro pequeño estanque donde vemos nadar un numeroso grupo de tortugas.

Aproximándose la hora de cierre del jardín hacemos ganas para ir hacia el santuario Meiji, ubicado en el parque de Yoyogi. Cogemos de nuevo el tren en Komagome y vamos hasta la parada de Yoyogi. Estamos por el barrio de Harajuku. Empezamos a callejear y damos unas cuantas vueltas sin saber muy bien cómo ir hasta el santuario, a pesar de que preguntamos varias veces. Por fin, pasadas las 6 de la tarde conseguimos llegar hasta el extremo del parque Yoyogi donde está el santuario. Por desgracia, han cerrado el recinto del santuario hace unos minutos. Descartamos dada la hora, recorrer el parque para llegar hasta la zona donde se reunen las chicas jóvenes. Está ya de noche y probablemente no haya mucho ambiente. Además, es el primer día que hace un amago de tormenta, así que damos por concluida la visita a Tokio y nos volvemos al hotel.

Ha sido un día raro. No lo hemos aprovechado nada bien. Creo que la sensación de bochorno asfixiante ha podido más con nosotros.

Por la noche, después de nuestro merecido descanso, pensamos que como despedida de la ciudad podríamos darnos un homenaje gastronómico a lo grande. A eso de las 9 de la noche vamos a un restaurante cercano a nuestro hotel para probar el buey y la ternera de Kobe, y un concepto diferente de cocina: el teppayanki. En este tipo de cocina el cliente tiene la posibilidad de ver en directo el proceso de preparación. Entramos en una sala y nos sientan a una mesa que tiene incorporada una enorme plancha en el centro, con su extractor y todo. Nos ponen el mandil
Mientras que el cocinero va preparando la plancha, se va calentando, etc... nos traen los aperitivos: sopa, tempura, sushi, .... En esto comienzan a asar la ternera y el buey de Kobe, el pescado, a aliñarlo,... Nosotros con la boca abierta, no sé si por la comida o por ver en directo la preparaciión La cena excelente y también los 18000 JPY por persona que nos cuesta. La ternera de Kobe estaba buena, pero tampoco para ser la mejor del mundo. Se ve que no le habían dado a la vaca suficientes masajes con cerveza o sake

Para bajar un poco la cena, y la factura, nos vamos de paseo al distrito de Shibuya, que no conocíamos hasta el momento. Me da mucha mejor sensación que Roppongi. Hubiera preferido salir por aquí la noche anterior, en lugar de ir al garito aquel de guiris de Roppongi. La única pega es que parece que en este lugar la animación se acaba pronto. Llegamos pasadas las 11 de la noche y no hay excesivo ambiente por las calles. Nos damos una vuelta con el objetivo de llegar a Harajuku, pero como vemos que nos vamos alejando por unas calles bastante solitarias, cogemos un taxi y nos volvemos al hotel. ¡Qué de vueltas estamos dando!

Ya en el hotel decidimos entrar al pub que hay en la planta 38 y pedirnos una botella de champagne, mientras disfrutamos de una bella panorámica nocturna con todos los rascacielos iluminados. La verdad es que es uno de esos momentos que te da la vida en los que hace sentirte eufórico y que te gustaría prolongar todo el tiempo posible. No importa los 3000 JPY que nos dejamos por persona en la botellita. Al fin y al cabo no sabemos si volveremos a Tokio. El colofón magnífico para una ciudad que me ha sorprendido y que no esperaba antes del viaje que fuera a gustarme tanto. Me hubieran hecho falta un par de días más, para ver en condiciones Ueno, Shinjuku y también el parque Yoyogi y sus lolitas.
Con esta sensación, nos despedimos de Tokio, para iniciar al día siguiente un viaje por lo más rural del país.

¡Y llega el sexto día del viaje!. Abandonamos la ciudad de Tokio, que finalmente me ha encantado. Comenzamos el tour con nuestro guía japonés que nos ha tenido abandonados durante todos estos días en la ciudad. El primer lugar al que nos dirigimos es a Kamakura, capital del imperio nipón durante más de 100 años allá por el siglo XIII. En esta ciudad se puede hacer un circuito por sus templos budistas, pero nosotros sólo vamos a visitar quizás el lugar por el que más se conoce esta ciudad y es el Gran Buda. Llegamos a la ciudad sobre las 10 de la mañana de un nuevo día caluroso. La estatua está situada en un recinto al aire libre y no puede uno menos que sorprenderse y sentirse como una hormiga cuando se sitúa junto a su base. La estatua en concreto, de mediados del siglo XIII, mide más de 11 m de altura. Por lo visto no es la más grande (superada por la de Nara) pero sí la de mayor belleza. Algún dato adicional de esta estatua es que está realizada en bronce y que pesa más de 800 toneladas. ¡Ahí es nada!. Se puede entrar en la base de la estatua, pero no hay nada de interés en su interior. Estamos una media hora a 45 minutos en el recinto, para ver con calma la estatua y mirar los souvenirs. A mí la verdad, la visita me termina resultando algo incómoda. Del sudor se me ha corrido la crema solar y la tengo toda dentro de los ojos, así que estoy con un picor que no resisto.

Abandonamos la ciudad en nuestro bus y tenemos aproximadamente un trayecto de unas 2 horas hasta llegar a Hakone. Durante un pequeño tramo vamos recorriendo la costa del Pacífico. Además hay bastante tráfico. Es 6 de Agosto y comienzan las fiestas japonesas del Obón, durante las cuales la gente vuelve a sus ciudades de origen para rendir homenaje a sus antepasados. Se puede ver en cierto modo como la fiesta de Todos los Santos. Por otro lado, es el día en el que en 1945 cayó la primera bomba atómica sobre Hiroshima.

Llegamos a Moto-Hakone, donde tenemos un tiempo libre de algo menos de 2 horas para comer antes de tomar el barco que nos llevará por el lago Ashi. Tras nuestro menú japonés (arroz, sopa de miso, sushi,...) de unos 2000 JPY tomamos el barco a las 3 de la tarde. El paisaje visible es bonito, aunque no me llama la atención especialmente. No puedo menos que compararlo con los lagos y montañas suizas y no me impresiona demasiado. Quizás ayuda en eso el hecho de que esté muy nublado y que sea imposible apreciar el Fuji o cualquier otra montaña. Están las nubes muy bajas. Eso sí, me impacta la cantidad de vegetación que hay. Hakone es el típico lugar vacacional japonés. En los claros de vegetación se puede observar algún complejo hotelero. Nos cruzamos también con un barco pirata. Original (un poco hortera para mi gusto) el cruzar el lago en semejante chisme. El trayecto por el lago no dura demasiado, sólo entre 20 y 30 minutos.

Nos bajamos del barco y al autobús, porque nos vamos a Owakudani. Este valle es de gran actividad volcánica. El lugar que vamos a ver destaca por sus fumarolas. Iniciamos cuesta arriba el pequeño sendero señalizado que se dirige hacia los hoyos de donde salen los chorros de vapor. No se puede uno salir del sendero, porque el peligro de sufrir fuertes quemaduras es grande. En el ambiente se nota, o más bien se sufre, un fuerte olor a azufre, o como se suele decir a huevos podridos. No es para menos. Es difícil aguantar tal pestilencia. Para mayor inri, sopla el viento un poco y entonces me vienen los humos y sus olores hacia mí . Deseo salir por piernas hasta el autobús, pero hay que resistir y contemplar el impactante panorama. Una de las atracciones es un pequeño agujero en el que burbujea el agua a una temperatura que debe ser un pelín desagradable. ¡Como para meter un dedo!. Este agua probablemente la han reconducido mediante una pequeña tubería desde el lugar en el que lo más seguro mana. ¿Qué ocurre con esta piscina no apta para el baño? Pues que un señor que trabaja en un chiringuito que hay allí, va con unos huevos y los sumerge en el agua. En un abrir y cerrar de ojos el huevo sale cocido y bastante ennegrecido. Puedes pagar por comerte uno de estos huevos. A mí particularmente no me agrada el hecho de comerme un huevo abrasado en aguas sulfurosas y con ese olor, así que paso del tema, y a lo mío, que es mirar el resto de fumarolas, a las que es imposible aproximarse.

Por otro lado, me llevo una de las sorpresas del día, y quizás del viaje, porque en esos momentos unas nubes comienzan a desplazarse y dejan visible a mis ojos la cima puntiaguda de ese gran cono que es el monte Fuji. Así que aprovechamos todos los viajeros estos escasos minutos de visibilidad para hacer fotos a diestro y siniestro a la montaña. Poco después las nubes lo vuelven a cubrir y se acabó por hoy la visión del Fuji.

Regresamos al autobús rumbo a nuestro ryokán, el único del viaje, y al que llegamos en pocos minutos, a eso de las 5 de la tarde. Es el Yunohana Onsen y estoy ansioso por ver cómo es. Está en un entorno montañoso y rural, aunque el ryokán en cuestión debe ser un poco lujoso, porque tiene hasta campo de golf. En cuanto lo veo me encanta. Entramos en la habitación asignada y es una maravilla. Da al campo de golf. El suelo es de tatami, hay una mesa con un hueco debajo para meter las piernas, el baño también es con tatami. La habitación tiene la típica corredera de papel de arroz para separar el espacio en el que dormiremos del resto de la habitación, que por cierto, es enorme. En los armarios tenemos los kimonos y las instrucciones para saber cómo ponérselos, sobre todo por el lazo, que no es cosa fácil ponerlo con cierto estilo y que no quede desastroso Así que me enfundo en el kimono después de unas cuantas pruebas, y a visitar el hotel. Por cierto, es una maravilla andar descalzo por el tatami. Los zapatos es obligatorio dejarlos a la entrada de la habitación. Las habitaciones están repartidas en torno a un patio central, al aire libre, por el que discurre un sendero que entre vegetación lleva hasta el onsen. Yo me acerco un poco para curiosear, pero no lo utilizo, ya que no me van las aguas termales. Me sentiría escaldado.

Después de unas cuantas horas llega el momento de la cena. Tenemos un salón reservado exclusivamente para nuestro grupo y tenemos que ir ataviados con los kimonos. La cena va a ser lo que se denomina Kaiseki, o alta cocina japonesa, un tipo de cocina donde lo que más premia es la presentación, el diseño del plato. Las mesas que tenemos son alargadas y muy bajas, así que nos tenemos que sentar sobre el tatami y tratar de encontrar la postura más cómoda, todo ello tratando de mantener el kimono en su posición, sin enseñar más de la cuenta Nos van sirviendo pequeños platos de presentación exquisita, que merecen ser fotografiados. Algunos de ellos no son los típicos platos que hasta ahora había probado en Tokio. Da casi pena comérselos. Entran por los ojos una cosa bárbara.

Las camareras tienen mucho mérito. Van sirviendo los platos de rodillas a lo largo de toda la mesa y mientras que nosotros comemos ellas están aposentadas a ambos lados de la puerta de entrada al salón de la misma manera, es decir, de rodillas. Claro que lo nuestro también es complicado, o al menos a mí me lo parece. Porque estar 5 minutos con las piernas estiradas o entrelazadas para comer es una cosa, pero claro, 1 hora y media después tienes ya las piernas que no las sientes y no sabes ni dónde ponerte el kimono. Mientras tanto, las camareras ahí arrodilladas, tan monas, sin inmutarse. Termina la cena y nos vamos (tras superar las complicaciones para levantarse) de juerga desenfrenada a la sala de karaoke, donde por supuesto hay unos japonesitos cantando, y no lo hacen mal. Será por eso que ninguno de nosotros, que por lo menos somos 10, nos atrevemos a salir a cantar, eso sí, le preguntamos a la japonesa que canta la mayoría de las canciones que si conoce la serie de Heidi y hacemos que la cante. ¡Ay, madre! ¡Qué cara que tenemos!. Finalmente la fiesta no se desmadra mucho y poco a poco vamos volviendo a las habitaciones, donde por cierto ya nos han movido las correderas de papel de arroz y también han extendido los futones sobre el tatami. ¡Qué cómodo es dormir así!. A pesar de la yukata que nos ponemos.

Ha sido toda una experiencia alojarse en un ryokán. Qué pena que no haya más durante el viaje. Mañana dejamos ya esta zona y nos vamos hacia Takayama, en la zona que denominan Alpes Japoneses.

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