HIELO Y FUEGO TAMBIÉN, PERO CON NIÑO ✏️ Blogs de Islandia

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Hoy nos tocaba una jornada de mucho coche para visitar los fiordos del este. Al salir de Höfn todavía persistía la niebla que formaba una espesa capa baja sobre la que sobresalían las montañas. Pon un caballo en primer plano y tendrás un motivo muy fotogénico.

*** Imagen borrada de Tinypic ***

Los primeros cien kilómetros discurren por la costa con un paisaje precioso de montañas a la izquierda y acantilados a la derecha. Cada pocos kilómetros hay zonas de parking para hacer una parada y disfrutar el paisaje.

*** Imagen borrada de Tinypic ***

Luego se llega a la zona de los fiordos. Aquí la carretera tiene muchas curvas y partes sin asfaltar. Para llegar al otro lado de cada fiordo hay que dar un gran rodeo. Los fiordos son muy bonitos pero según nos dicen, no tienen la espectacularidad y la verticalidad de los noruegos por lo que a partir del primero ya te van sobrando los demás y sólo percibes la incomodidad de la carretera. Además con tanta curva nuestro hijo decidió vomitar el desayuno. Por todo ello, esta etapa se nos hizo larga, pesada y prescindible.

De todos los fiordos había que decidir cual visitar y a priori habíamos seleccionado 3: Nordfjördur, Mjoifjördur y Sedisfjördur. Pasamos con el coche por Hamarsfjördur con un pueblo pesquero bastante insípido (Djúpivogur) y por Berufjördur (un fiordo literalmente in-ter-mi-na-ble pero rodeado de espectaculares montañas). Desde el fondo de este fiordo se podía coger una pista (939) hacia la ringroad para ahorrar camino, pero no nos atrevimos con nuestro coche.

Luego pasamos por Stodvarfjördur e hicimos una parada en el museo de minerales de Steinasafn Petra, una curiosa acumulación, que no colección, de fósiles y minerales abierta al público. No teníamos tiempo y no entramos a verlo pero desde fuera se veía curioso.

Stodvarfjördur *** Imagen borrada de Tinypic ***

El siguiente fiordo es Reydarfjördur que es uno de los más grandes aunque no muy bonito. Aquí estábamos ya hartos de fiordos y era muy tarde así que desde el fondo del fiordo tomamos la 92 hacia Egilsstadir olvidándonos de visitar Nordfjördur.

Ya cerca de Egillstadir tomamos el desvio a Mjoifjördur, una pista de tierra que a lo largo de unos 7 km fue ascendiendo por un paisaje majestuoso de cascadas a ambos lados de la carretera. Desde lo alto del puerto se tenía una vista maravillosa del fiordo.

Mjoifjördur *** Imagen borrada de Tinypic ***

La bajada, de otros 7-8 km es bastante abrupta con pendientes muy pronunciadas y zonas de poco agarre pero no es peligrosa. A media bajada hay una cascada fantástica llamada Klifbrekufossar compuesta por 8 tramos de caía de agua que vierten su caudal de manera escalonada uno sobre otro. Allí paramos a comer e hicimos un pequeño trekking hasta la cascada.



Klifbrekufossar *** Imagen borrada de Tinypic ***

Luego seguimos bajando hasta el fiordo en cuya orilla hay un buque oxidado muy fotogénico y donde hicimos un pequeño paseo hasta otra cascada cercana. Decidimos no seguir avanzando y volvimos con el coche hasta la 92 y de ahí hasta Egilsstadir.

*** Imagen borrada de Tinypic ***

Allí tomamos la 93 hasta Seydisfjördur. La carretera asciende vertiginosamente y ofrece desde lo alto una maravillosa vista del lago Lagarfljot y sus bosques. Luego atraviesa un puerto entre neveros y lagos para iniciar el descenso al pueblo de Seydisfjördur. Este pueblo es precioso. Está formado por casas de madera del siglo XIX desperdigadas alrededor de un pequeño entrante del fiordo con una coqueta iglesia de madera pintada de azul celeste, todo ello rodeado de montañas nevadas. A lo largo de sus 3 calles hay muchos talleres de artistas con exposiciones de sus obras y tiene cierto aire bohemio. También hay un puerto con una gran terminal para el ferry que llega desde Dinamarca que afea un poco el conjunto.

*** Imagen borrada de Tinypic ***

Tras un pequeño paseo comenzó a lloviznar y decidimos volver a Egilsstadir (pueblo de servicios feo y soso), lo atravesamos y nos encaminamos a nuestro hotel situado a 10 km al sur en la carretera ringroad.

Tras tomar posesión de la habitación y como era pronto decidimos visitar la cascada Hengifoss, la segunda cascada más alta de la isla, que se encontraba en la orilla norte del Lagarfljot a unos 20 km del hotel (ruta 17 de la Roher). Cuando llegamos allí ya eran las 7 de la tarde y el cielo amenazaba lluvia. Además nos encontramos con la sorpresa de que para llegar a la cascada teníamos una ascensión bastante dura de 2.5 km.

*** Imagen borrada de Tinypic ***

Estábamos muy cansados pero un poco decepcionados por estar todo el día en el coche por lo que decidimos subir un poco para al menos verla de cerca. La subida era muy empinada y tuvimos que arrastrar un poco al nene que a estas alturas sólo pensaba en la Nintendo DS. Las vistas del lago Lagarfljot y el bosque de Hallormsstaður desde arriba eran espectaculares a pesar de la niebla y las nubes oscuras. Se supone que en el lago hay un monstruo como el del Lago Ness pero por mucho que mi hijo buscó, no pudimos verlo. A 1 km de ascensión nos encontramos con otra cascada llamada Litlanessfoss que surge dramáticamente de una formación de columnas de basalto muy del estilo de la Svartifoss y que nos pareció sorprendentemente bonita.

Litlanessfoss *** Imagen borrada de Tinypic ***

Aquí mi mujer y el niño decidieron bajar al coche mientras yo seguía hasta la Hengifoss. La subida era preciosa pero siendo casi las 8 de la tarde, subiendo yo sólo sin cruzarme con nadie, medio lloviendo y con bastante frío y con mi familia esperándome abajo, no pude disfrutarla mucho. Además una vez arriba la cascada me decepcionó mucho porque aunque es muy alta, lleva muy poco caudal y cae en dos tramos, lo que le resta espectacularidad. Así que foto rápida y corriendo para abajo y en 20 minutos estábamos en el coche de nuevo buscando un sitio para cenar bajo una lluvia intensa y a unas horas nada razonables en Islandia.

Hengifoss *** Imagen borrada de Tinypic ***

En la granja nos habían recomendado cenar en un hotel llamado Hallormsstaður situado en el bosque homónimo, el más grande de Islandia (ruta 16 de la Rother) y junto al lago Lagarfljot. El hotel, lleno de grupos de viajes organizados, era muy moderno pero muy acogedor con aspecto de hotel de alta montaña. Cenamos un plato de pasta en un comedor con una cristalera con vistas al lago (y a la pertinaz lluvia) y pasamos un rato muy agradable que nos reconcilió con Islandia de nuevo.

Kilometros recorridos: 400 km
Alojamiento: Eyjólfsstadir Guesthouse (1 noche)
Opinión: Hotel de granja rural con habitaciones sencillas pero correctas con lavabo y espejo. Baño con ducha compartido limpio. Mobiliario barato de Ikea en buen estado. Barata, con la mejor relación calidad-precio del viaje. La granja tiene pinta de centro de convivencias religiosas con carteles de tema católico y una biblioteca de libros religiosos. Incluso tiene una capilla. También hay una sala con juegos para niños. Hay que dejar los zapatos a la entrada y andar descalzo por el interior. La granja está junto a la carretera en plena naturaleza aislada de otros edificios. Desayuno cutre pero correcto. Wifi gratuita pero muy lenta. Parking gratuito en la puerta. Cortinas escasas.

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El plan del día era llegar a Akureyri haciendo la visita del Parque de Jökulsárgljúfur. A priori era un día de mucho coche también. Además el mal tiempo de la víspera continuó durante todo el día. Este fue el día que peor tiempo nos hizo con mínimas de 3ºC y mucho viento y lluvia lo que hizo las visitas bastante desagradables.

El primer tercio del camino discurría por primera vez desde que iniciamos el viaje por el interior de la isla atravesando un paisaje de verdes valles y montañas nevadas pero pronto el paisaje cambió radicalmente convirtiéndose en áridas llanuras de grava y lava sin vegetación y sin apenas presencia humana, un paisaje gris cuasi-lunar que se extendía hasta donde abarcaba la vista llamado Odathahraun. Desde aquí parte la carretera hacia el volcan Askja que es donde los astronautas americanos se entrenaron antes de ir a la Luna y viendo el paisaje uno casi puede hacerse una idea muy cercana de la magnífica desolación que Buzz Aldrin describió cuando alunizó en 1969.

Odathahraun *** Imagen borrada de Tinypic ***

Jökulsárgljúfur es una garganta de 30 km de largo trazada por el río Jökulsá que nace del Vatnajökull y desemboca en el Océano Ártico. El parque tiene tres atractivos importantes de sur a norte: la cascada de Dettifoss, las formaciones de basalto de Hljóðaklettar y el cañón de Ásbyrgi.

Yendo por la ringroad cogimos el primer desvío que indicaba Dettifoss. Esta carretera (864) era una pista infame de piedras y tierra. Cuando llevábamos 10 km nos entraron las dudas y tras revisar el mapa nos dimos cuenta que esta carretera iba por la orilla este de la cascada y no nos permitiría visitar el resto de los atractivos del parque por lo que dimos la vuelta y seguimos unos pocos kilómetros por la ringroad hasta cruzarnos con otro desvío, ésta vez asfaltado, que nos llevo al margen oeste de la Dettifoss (862). Desde el parking que dispone de un aseo hay un pequeño trecho de 1 km hasta la cascada. A lo lejos se veía una inmensa nube de agua nebulizada y oíamos un rumor sordo que nos indicaba dónde encaminar nuestros pasos.

A medio camino salía hacia el este otro camino que llevaba a otra catarata llamada Selfoss. Hacía frío, mucho viento y la catarata se veía a lo lejos a unos 2 kilómetros por lo que no nos planteamos llegar hasta ella y seguimos hacia Dettifoss.

Selfoss *** Imagen borrada de Tinypic ***

El camino atraviesa un campo de basalto escalonado muy bonito y de repente surge el Jökulsá, un río con un caudal descomunal que se precipita hacia una catarata espectacular (la más caudalosa de Europa) de 44 metros de altura produciendo un estruendo ensordecedor. Impresiona más por el caudal y el ruido que por la altura. En esta catarata está rodada la escena inicial de la película Prometheus de Ridley Scott pero para haceros una idea podéis mirar este video:



Nosotros no la tuvimos pero si hay suerte y hace sol, la luz forma arcoiris al atravesar la nube de rocío. Desde lo alto la foto es más panorámica y tranquila pero la catarata te llama irremediablemente y hay que bajar hasta su borde. Sin embargo es imposible permanecer más de 2 minutos al borde de la misma sin acabar completamente calado y las máquinas de fotos acaban empapadas a partir de la segunda foto. De todas formas mi impresión es que la vista probablemente es más bonita desde la otra orilla, pero no lo juraría. Me habría quedado horas recreándome en esta demostración de naturaleza salvaje pero el frío, el viento y la humedad nos obligaron a volver al parking mientras nos íbamos secando un poco.

Área de Detifoss *** Imagen borrada de Tinypic ***

Detifoss *** Imagen borrada de Tinypic ***

Justo al lado a unos 3 km estaba señalada en el mapa otra cascada (Hafragilfoss) pero al llegar y ver que desde el parking todavía quedaba un paseo de unos 2 km (ruta 25 de la Guía Rother), preferimos seguir camino, ¡será por cascadas!

A partir de aquí la carretera se convierte en pista de grava (F862) pero aunque está calificada como de montaña, es practicable para todo tipo de vehículos. Es una pista de tierra que se abre camino por un paisaje muy suave de colinas cubiertas de arbustos, muy estrecha y con mucho tráfico de tal forma que cuando te cruzas con alguien hay que utilizar unas áreas más anchas específicas pra eso o directamtne salirse de la pista (y en ocasiones es literalmente imposible) por lo que el avance es muy lento con constantes paradas y marchas atrás. Nos cruzamos con un desvío hacia la zona de Hólmantungur, otra zona de cascadas pero habíamos leído que sólo se podía llegar en 4x4.

Después de más de media hora por la pista llegamos al un desvío que tras una serpenteante bajada y después de atravesar una zona de camping, llevaba al aparcamiento de Vesturdalur. Desde allí iniciamos la ruta nº 23 de la Guía Rother que discurre de manera circular por Hljóðaklettar, una zona laberíntica de masivas formaciones de columnas basálticas en las más variopintas direcciones y formas situada junto al río Jökulsá. En el camino aprovechamos para comer. El sendero llevaba a una formación llamada Kirkja ("iglesia") que es una enorme cueva volcánica de unos 20 metros de altura formada por el plegamiento de una de las capas de columnas de basalto. La ruta asciende después hacia una hilera de cráteres de intenso color rojizo llamada Rauðhólar. El contraste de la montaña con el basalto negro y el verde de la vegetación es subyugante



Desde allí el sendero vuelve por detrás de Hljóðaklettar de nuevo hasta el parking ofreciendo nuevas vistas de las caprichosas formaciones de basalto. Desde el parking hacia el sur salía otro camino hacia otras estructuras llamadas Karl og Kerling (“el hombre y la bruja”) pero como era tarde y seguía haciendo mal tiempo decidimos seguir camino.

Área de Hljóðaklettar *** Imagen borrada de Tinypic ***

Hljóðaklettar *** Imagen borrada de Tinypic ***

*** Imagen borrada de Tinypic ***

Kirkja *** Imagen borrada de Tinypic ***

Rauðhólar *** Imagen borrada de Tinypic ***

La tercera parada del camino es Ásbyrgi que es una garganta en forma de herradura de 3.5 km de profundidad y 1 km de ancho que los vikingos pensaban que había hecho el caballo volador de Odín al rozar con su pezuña la tierra. Para llegar a ella se deja por fin la pista de tierra y se toma la carretera asfaltada 85 y en unos 2-3 km sale un desvío señalizado a la derecha. Hay un centro de visitantes en el que no paramos y después de pasar un camping del que salen varias excursiones (rutas 21 y 22 de la Rother), se llega a un parking en el centro de Asbyrgi. Justo antes hay una formación rocosa cuadrada llamada Eyjan (la Isla). Del parking salen varios senderos cortos comunicados. El que sale de frente lleva a un pequeño lago al borde de las paredes rocosas y desde ahí a la derecha se llega a un pequeño mirador desde el que se puede hacer uno a la idea de la magnitud de la garganta. La zona esta muy arbolada, es hermosa y agradable pero tampoco nos pareció espectacular.

Área de Asbyrgi *** Imagen borrada de Tinypic ***

Asbyrgi *** Imagen borrada de Tinypic ***

Desde aquí cogimos la 85 dirección oeste por la costa norte de Islandia que nos pareció mucho más escarpada y dramática que la del sur pero no teníamos tiempo para más visitas así que tras atravesar Húsavik entramos hacia el interior rumbo a Akureyri. El puerto de montaña que hay que atravesar es espectacular y desde lo alto se tienen unas vistas escalofriantes de Akureyri y su fiordo. De todas formas el tramo entre Ásbyrgi y Akureyri se nos hizo muuuuuy largo.

Akureyri es una pequeña ciudad (17000 habitantes, la segunda del país) situada en la orilla oeste del fiordo Eyjafjördur. El emplazamiento no puede ser más idílico, rodeado de montañas nevadas y al pie del mar. Además la ciudad es muy agradable y acogedora y nos cautivó desde el primer momento. Por comodidad, habíamos decidido instalar allí nuestra base de operaciones para visitar el norte del país, por tener mayor disponibilidad de hoteles, restaurantes y servicios. Sin embargo queda demasiado al oeste de los principales hitos turísticos de la zona. Si volviéramos a elegir, optaríamos por un alojamiento cerca de la zona del lago Myvatn que es más central.

Akureyri *** Imagen borrada de Tinypic ***

Desde el hotel fuimos caminando hacia el centro y decidimos comer en un restaurante de aspecto típico islandés llamado Bautinn en la calle Harnafstraeti 92 que estaba realmente atestado. Había un buffet gratuito de sopas y ensaladas y luego elegimos cordero y ballena (más el habitual menú infantil de pasta). La comida no era nada del otro mundo pero el ambiente era agradable y auténtico por lo que no salimos defraudados. La empinada subida al hotel se nos hizo eterna y con el cansancio acumulado de la primera semana en Islandia no tardamos nada en dormirnos.

Kilometros recorridos: 390 km
Alojamiento: Icelandair Hotel Akureyri. (3 noches).
Opinion: Hotel urbano de diseño nórdico, muy bonito. Habitaciones agradables pero muy pequeñas, con cama supletoria son casi agobiantes.
Entorno urbano. Desayuno correcto. Wifi de pago. Parking gratuito en la puerta. Cortinas correctas.

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Hoy teníamos en mente acercarnos al lago Myvatn y alrededores. Habíamos leído que había tantas cosas que ver que pensábamos que no nos iba a dar tiempo así que madrugamos un poco. El día amaneció soleado y con buena temperatura. Justo enfrente de Akureyri, por la carretera 1 al otro lado del fiordo, paramos en un mirador para hacer unas fotos de la ciudad y un poco más adelante en un pueblo llamado Svallbardsstrandarheppur bajamos hasta la costa para hacer unas fotos de un faro pintado de un naranja brillante precioso que habíamos visto desde la carretera.

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Más adelante, una vez pasado el puerto, también paramos en un lago llamado Ljosavatn en cuyas aguas se reflejaban las montañas nevadas como en un espejo.

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Justo después del lago en lugar de coger la 85 hacia Húsavik seguimos por la ringroad, atravesamos Godafoss dejándola para el día siguiente y al rato llegamos al lago Myvatn. El lago está rodeado por una carretera circular de 36 km formada por la carretera 1 por el sureste y por la 848 por el noroeste. Habíamos decidido seguir por la 1 y empezar la visita desde el sur en sentido contrario a las agujas del reloj.

Área del lago Myvatn *** Imagen borrada de Tinypic ***

Lo primero que encontramos fueron los pseudocráteres de Skútustaðadir, que no son verdaderos cráteres eruptivos sino estructuras formadas por explosiones de gas atrapado cuando el suelo quedó cubierto por lava. Desde el parking hay un pequeño recorrido circular por los cráteres más cercanos a la carretera que es el que hicimos y que lleva unos 20 minutos. Hay otro recorrido circular mucho más largo que da la vuelta alrededor de un pequeño lago adyacente pero nos pareció que no merecía la pena. Las formaciones son bonitas pero tampoco nos entusiasmaron. En el lago había muchos pájaros y es un buen sitio para fotografía con teleobjetivo. En la guía Rother te explican la ruta (Rother 27) pero realmente no tiene pérdida.

Área de Skútustaðadir *** Imagen borrada de Tinypic ***

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Un poco más adelante llegamos hasta Höfði, una península de lava con una zona de bosque y vistas del lago. Parada, foto, paseíto por la lava y seguimos. Nuestro hijo ni bajó del coche. Ojo porque antes de llegar a ella hay varias zonas de aparcamiento que te pueden confundir pero Höfdi está señalizado.

Siguiendo por la carretera a la derecha sale el desvío hacia la zona de Dimmuborgir (castillos negros) que es una amplia zona de lava negra que forma estructuras muy verticales formadas al vaciarse un lago de lava semisólida. La guía Rother explica una ruta (Rother 26) pero por la zona hay senderos muy bien señalizados y varias rutas clasificadas por duración y dificultad. La ruta más popular es el Circulo de la Iglesia (2.25 km; 60 min, en rojo en la foto) que lleva a una cueva de la lava similar a la Kirkja de Hljóðaklettar pero más pequeña. Como ya nos hacíamos a la idea y teníamos miedo de no tener tiempo para el resto de las visitas del día, hicimos el Círculo grande (800 mt; 20 min, en amarillo en la foto). Había incluso otra ruta más corta, el Circulo pequeño (550 m; 10 min, en blanco en la foto). Durante todo el recorrido nos cruzamos con muchos excursionistas y grupos organizados. Había una ruta “difícil” que atraviesa el parque sobre rocas, no por camino, que parecía menos frecuentada y un poco más aventurera (linea punteada blanca en la foto).

Área de Dimmuborgir
*** Imagen borrada de Tinypic ***

Desde un precioso arco de lava de Dimmuborgir, la misma ruta Rother 26 continúa y sube hasta la cima del volcán Hverfjall, un cono formado por ceniza volcánica, atravesando más formaciones negras de lava pero nos pareció un poco lejos y además habíamos leído que la subida es dura por lo que desistimos y volvimos al parking. En el parking había un café y aseos.

Dimmuborgir *** Imagen borrada de Tinypic ***

*** Imagen borrada de Tinypic ***

También nos hubiera gustado visitar la cueva de hielo de Lofthellir pero no pudimos encontrarla y además habíamos leído que había que reservar con antelación la visita guiada por lo que tampoco perdimos más tiempo.

Un poco más adelante por la carretera 1 tras pasar el pueblo de Reykjahlid, había un desvío a la derecha que llevaba la las grietas de Grjotagia (ruta 29 de la Rother) que son grietas de lava con piscinas de agua caliente pero lo que leímos no nos llamó la atención y seguimos adelante sin visitarlas.

A los pocos kilómetros salía hacia la derecha el desvío hacia los Jarðböðin við Mývatn, los baños naturales de Mývatn que habíamos decidido iban a ser el colofón del día. Pero justo enfrente al otro lado de la carretera vimos un lago de agua azul intenso en el que una tubería vertía agua caliente a presión en medio de grandes nubes de vapor, junto a una pequeña central térmica. Es curioso que el agua termal tiene una tonalidad azul turquesa muy característica. Como además las orillas suelen tener una costra blanca por depósito de minerales, el resultado cromático es muy especial. A la orilla del lago también había fumarolas y depósitos de azufre.

*** Imagen borrada de Tinypic ***

A partir de aquí la carretera 1 comienza una subida en zig-zag entre colinas de tierras rojizas y amarillentas sin vegetación alguna y frecuentes fumarolas: el reino del azufre. Tras bajar de las colinas a la derecha aparece en todo su esplendor la capital del reino: el área geotermal de Hverir. Esta es una zona yerma de tonos ocre, un paisaje marciano de calderas de lodo borboteante, respiraderos humeantes, coloridos depósitos de minerales y ruidosas fumarolas, todo ello saturado del hedor del azufre. Un lugar mágico y distinto a todo lo que hayas conocido. Desde el parking hay una pequeña red de senderos que serpentea entre los diferentes elementos que nos recuerdan constantemente el latente poder destructivo de la Tierra.

Hverir *** Imagen borrada de Tinypic ***

*** Imagen borrada de Tinypic ***

*** Imagen borrada de Tinypic ***

Desde Hverir subimos hasta el Namafjall, la montaña ocre que se alza al oeste del área (excursión 30 de la Guía Rother). El primer tramo de subida es muy empinado y como hay grava suelta, muy resbaladizo, pero se sube mucho mejor que se baja. Nuestro hijo se manejó bien pero andar en llano le aburre y el peligro le pone así que la subida le encantó a pesar de la dificultad. Desde arriba se domina el lago Myvatn al oeste y la zona geotermal y el Krafla al este y la vista es impresionante.

Vista desde Namafjall *** Imagen borrada de Tinypic ***

Luego bajamos por el norte hacia la carretera 1 por una zona de mucha menos pendiente entre humeantes solfataras. Una vez en el parking de nuevo aprovechamos para comer aunque el hedor del azufre nos obligó a hacerlo dentro del coche.

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A continuación a 1 km de Hverir sale un desvío a la izquierda (carretera 863) hacia el Krafla.

Carretera de Hverir a Leirhnjúkur *** Imagen borrada de Tinypic ***

El paisaje vuelve a cambiar y los tonos ocres dan paso a la lava negra de nuevo. Pasamos junto a la central geotérmica de Kröflustöð de diseño futurista rodeada de grandes tuberías, arroyos azulados y humeantes chorros de vapor de agua que le dan un aspecto muy Blade Runner.

*** Imagen borrada de Tinypic ***

*** Imagen borrada de Tinypic ***

Seguimos la carretera hasta el final hasta llegar al cráter del Stóra-Viti que ahora alberga un lago. Se puede dar la vuelta al lago pero nos pareció que no merecía la pena.

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Volvimos por la carretera unos 2 kilómetros hasta un parking desde el que se accede al área del volcán Leirhnjúkur. Este inmenso campo de lava se formó en las erupciones del siglo XVIII y aún hoy es una de las zonas de mayor peligro vulcanológico de Islandia. La excursión 31 de la Guía Rother describe un paseo por la zona. Desde el parking hay un tramo de 1 km que atraviesa lava antigua forrada de musgo para llegar a la zona de lava negra más reciente. Aquí el camino serpentea entre lava negra y rojiza que forma coladas y formas caprichosas, fumarolas humeantes, algunas áreas ocres de solfataras y pequeños cráteres volcánicos. Es un paisaje parecido a Timanfaya pero con la diferencia de que lo puedes patear.

*** Imagen borrada de Tinypic ***

El camino vuelve al parking después de un recorrido circular pasando junto al frente de avance de la joven lava procedente de la última erupción de 1984 que parece solidificada justo ayer sobre la pradera de hierba subyacente.

*** Imagen borrada de Tinypic ***

Para finalizar el día nos dirigimos a los Jarðböðin við Mývatn, los baños naturales de Mývatn. Son una copia de la famosa Blue Lagoon de Reykjavík. La entrada es más barata (2800 ISK adultos, niños gratis) pero también son más pequeños. En el vestíbulo hay una pequeña cafetería y una tienda de recuerdos.

*** Imagen borrada de Tinypic ***

Con la entrada te dan una llave para una taquilla. Puedes alquilar toalla. En el vestuario nos llamó la atención que te obligan a bañarte desnudo con jabón antes de entrar en las piscinas (había un vigilante para controlarlo). Esto es obligatorio en todas las piscinas de Islandia porque el agua es natural y no está tratada con cloro ni desinfectantes. Mi hijo se partía de risa viendo a todos los señores desnudos con toda la naturalidad y la verdad es que a mi, como buen mediterráneo, también se me hacía raro.

La piscina está rodeada de roca negra volcánica y el agua tiene el típico color turquesa del agua termal y humea por la temperatura por lo que las fotos quedan muy bonitas. El agua de las piscinas sale de unos manantiales alrededor de los cuales la temperatura es un poco más alta, incluso desagradable. Por su alto contenido en sales, es densa y untuosa y persiste sobre la piel como formando una capa grasa. También es un poco turbia lo que hace imposible bucear ni con gafas. Tampoco se puede uno tirar de cabeza ni saltar a la piscina y si te mojas el pelo se te queda totalmente apelmazado. Por eso lo único que puedes hacer es relajarte y disfrutar del calorcito. Un adulto puede soportar sin grandes problemas este exceso de relax durante un buen rato pero nuestro hijo no disfrutó nada y a los 5 minutos se quería salir para ir a una piscina “de verdad”.

*** Imagen borrada de Tinypic ***

Afortunadamente ese día no hacía frío y se podía tomar el sol. Fuera también había una sala de baños de vapor natural y zonas de ducha fría. El baño está bien y es una experiencia muy interesante y el emplazamiento de los baños en mitad de la nada les confiere un toque especial así que lo recomendamos encarecidamente. En otro momento los compararemos con la Blue Lagoon. Cuando terminamos, nueva ducha para quitar la extraña sensación de la piel y toneladas de acondicionador para recuperar el cabello, y a las 6 estábamos en el coche de vuelta a Akureyri con un par de horas de adelanto sobre el horario previsto.

*** Imagen borrada de Tinypic ***

Esa tarde, duchados ya, ni pasamos por el hotel y decidimos hacer un poco de turismo por Akureyri. La ciudad tiene 4 calles principales y se pasea en media hora. Junto al puerto hay un edificio circular gris llamado HOF que es un centro cultural donde se consigue información turística. La calle principal paralela al puerto es la Hafnarstraeti que se cruza perpendicularmente con otra que asciende llamada Kaupvangsstraeti. En estas dos calles se encuentran la mayoría de tiendas, bares y restaurantes del pueblo.

Hafnarstraeti *** Imagen borrada de Tinypic ***

Kaupvangsstraeti *** Imagen borrada de Tinypic ***

En el cruce también esta la escalinata que asciende hacia la iglesia Akureyrarkirkja, otra muestra de arquitectura religiosa moderna de hormigón a la que tan aficionados son los islandeses.

Akureyrarkirkja *** Imagen borrada de Tinypic ***

Para cenar habíamos leído una recomendación de un restaurante llamado Strikid en la Skipagata 14. Está situado en el ático y terraza de uno de los edificios más altos de Akureyri (sin emocionarse, que sólo era una cuarta planta). El comedor es muy moderno y acogedor y está completamente acristalado por lo que las vistas de la ciudad, el fiordo y las montañas son muy agradables. Ofrecen una mezcla de comida local e internacional con toques asiáticos que nos encantó. También hay pizzas, pasta y hamburguesas para los niños. Muy recomendable.

Kilometros recorridos: 240 km
Alojamiento: Icelandair Hotel Akureyri. (2ª noche)

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