UN MES EN INDOCHINA (CON FOTOS) ✏️ Blogs de Asia Sudeste

¿Qué se puede decir de Sapa que no se haya dicho ya?
Espectacular e imprescindible son los dos adjetivos que vienen a mi mente, pero también cansado y sacrificado. No nos engañemos, Sapa es un lugar único en Vietnam, y creo que debe ser de obligada visita en el país, pero llegar allí es, cuando menos, "incómodo".

Como ya he comentado, la excursión la reservamos a través del hotel, y decidimos pasar 3 días y 4 noches en Sapa (realmente 2 noches corresponden a los traslados en tren hasta y desde Lao Cai).

El tren hacia Sapa sale de la estación de Hanoi a las 20:30, y llega a Lao Cai a las 05:30, si es puntual. Hay diversas compañías que ofrecen este traslado en tren, y con varias calidades. Pueden viajar tanto en asiento de madera (la clase más baja) como en compartimento privado con litera (la clase más alta). Nosotros lo hicimos en clase intermedia, a saber, compartimento con litera compartido con otros dos viajeros. Seamos claros: el tralado en tren no mola nada. Las literas son minúsculas, el traqueteo del tren es infernal y te sacude en tu reducida litera, el ruido es tremendo, y estar acompañado por dos desconocidos tampoco ayuda. Sin embargo, al menos a la ida, nuestros compañeros son una pareja de franceses muy educados, que no generan la más mínima molestia. Sin embargo, no conseguimos dormir demasiado y llegamos a Lao Cai cansadísimos (y con retraso)...

La excursión que contratamos incluye recogida y desplazamiento hasta el hotel. Nos recoge el conductor (un tipo siniestro con uñas de 10 cm) y nuestra guía local, una joven Hmong de nombre Khu. Nos acompañan al hotel, el Sapa Luxury Hotel, un hotel correcto donde, por deferencia a nosotros (parece que en temporada baja no tienen mucha ocupación), nos alojan an la habitación VIP, muy amplia con espectaculares vistas de las montañas.

Los tres días que pasamos en Sapa transcurrieron así:

Día 1: fue el día de llegada. Tras desayunar y descansar un ratito en el hotel, iniciamos las visitas. El primer día hicimos el mini-trek a la aldea de Cat-Cat y por la tarde nos dimos una vuelta por Sapa.
El trek de Cat-Cat no está mal, y es una buena introducción para empezar a conocer el entorno de Sapa. Si se dispone de menos días, tal vez no valga la pena hacer este trek, y convendría empezar con uno de los treks mas "fuertes". Sin embargo, hay que recordar que el primer día es el día de llegada, el trayecto en tren habrá sido un infierno, y se puede llegar a Sapa bastante cansado, de forma que empezar por una trek sencillo puede ayudar a aclimatarse a la ciudad. El viajero debe decidir por sí mismo.
En cuanto a Sapa, es una ciudad que no tiene casi nada que ver, y sólo destaca el mercado. También se puede pasar el rato en la calle de los bares, tomando una cervecita o algo fresco. El famoso lago me pareció bastante decepcionante, y no tiene nada de especial.

Día 2: Este día hicimos la caminata típica y obligatoria en Sapa, el trek entre Sapa, Lao Chai y Ta Van. Amanece con mucha niebla y llovizna, pero al empezar la ruta por los caminos de tierra empieza a despejar. No hay palabras, el paisaje es absolutamente impresionante. Se camina por rutas de tierra y barro sobre la falda de un gran valle, donde las laderas has sido trabajadas para ser cubiertas de terrazas de arroz, que en esta época presentan un verde intenso. Poco a poco se desciende hasta las dispersas poblaciones de Lao Chai y Ta Van, rodeadas de campos de arroz. En Ta Van existe la posibilidad de hacer noche en Home Stays, una especie de casas rurales bastante bien acondicionadas (en este sentido, quien espere una casa tradicional local puede verse defraudado). Nosotros optamos por dar una vuelta por el pueblo y, cuando empiezó a cubrise con niebla, retornar en furgoneta al hotel de Sapa. Yo me quedé con ganas de hacer noche en un Home Stay, pero mi mujer no estaba muy convencida. Otra vez será!

Día 3: este día hicimos un nuevo trekking entre Sapa y Ta Phin. Si bien es un trek menos espectacular que el de Ta Van, también se disfruta muchísimo, porque no hay apenas turistas. Empieza por una zona muy boscosa, y desciende hasta una primera población donde debes atravesar una serie de campos de arroz.A partir de entonces hay que volver a subir y bajar varias laderas hasta llegar a Ta Phin, mientras se pasa por campos de arroz, pequeñas poblaciones, campos de maiz, etc. Desgraciadamente, tras la comida apareció la lluvia y cayó una intensa niebla que estropeó el final de la ruta.

Tras volver al hotel y hacer las maletas nos traladaron de nuevo a Lao Cai para tomar el tren de vuelta. El trayecto a Lao Cai es absolutamente espectacular, ya que la carretera transcurre paralela a un inmenso valle hasta bajar a Lao Cai, cubiendo un desnivel tremendo. En el valle se pueden observar cascadas, terrazas de arroz de cientos de metros de altura, etc. Sin embargo, el siniestro conductor no tiene la deferencia de parar en ningún momento, y de hecho casi atropella a una inocente motorista. Parece que tenía prisa por llegar.

a la vuelta se repite el infernal traslado en tren. Como guinda, tuvimos como compañeros de cabina dos vietnamitas, uno de los cuales no dejó de roncar en toda la noche... De nuevo, un viaje en tren delicioso.

Consejo: ¿qué trekkings realizar en Sapa?

En mi opinión, la ruta desde Sapa a Lao Chai y Ta Van es imprescindible, y si el tiempo os respeta, estoy seguro que será una de las jornadas más memorables de vuestro viaje a Vietnam. En una misma jornada, y si no ha llovido demasiado y las pistas no están muy embarradas, se puede incluso llegar a Giang Ta Chai (nosotros no pudimos porque el camino estaba super resbaladizo y peligroso).
También recomiendo el trekking a Ta Phin, no tan espectacular como el anterior, pero sí mucho más auténtico, ya que no compartes la ruta con cientos de turistas, como sí ocurre en la ruta a Ta Van (incluso en temporada baja).
El menos recomendable es el trekking a la aldea de Cat-Cat, pero es muy sencillo y apenas roba un par de horitas. Tal vez se puede hacer si se tiene algún rato libre entre trekking y trekking.
Sapa ciudad en sí no tiene nada destacable, por lo que si os falta tiempo, no reservaría ni una hora para conocer la ciudad.
Respecto al famoso mercado de Bac Ha, no pudimos visitarlo porque no se celebró ninguno de los días que estuvimos en Sapa. Tampoco nos preocupó mucho, porque ya habíamos visto otros mercados en Inle y en Sapa ciudad.

NOTA: ¿Son difíciles los trekking en Sapa?
Antes de llegar quise saber si los trekkings en Sapa entrañaban algún tipo de dificultad especial, y casi todo el mundo coincidía en que eran muy asequibles para personas de cualquier edad. Yo tengo que disentir, ya que la complejidad puede ser importante si ha llovido la noche anterior, como nos ocurrió en el trekking a Ta Van.
Debo admitir que gran parte de la culpa fue mia, por no llevarme las botas de montaña, que considero absolutamente necesarias en Sapa. Cuando llueve, las pistas de tierra se convierten en un barro asentado sobre piedra, lo que las hace absolutamente resbaladizas (os puedo asegurar que era como caminar por hielo en pendiente). Si el calzado no presenta un buen agarre, es imposible dar un paso sin resbalar y caer varias veces. Cierto es que hay mujeres Hmong que te acompañan durante la ruta y te ayudan, pero ese día incluso ellas encontraron algún problema para avanzar (claro que ellas van en chanclas). Afortunadamente, estas zonas resbaladizas son limitadas, y no se presentan durante toda la ruta. En resumen, para hacer convenientemente las rutas cuando el terreno está ambarrado, es muy necesario calzado de montaña con muy buen agarre. En mi opinión, esta ruta no es recomendable para niños o adultos que no estén en una forma aceptable (y esto lo escribe alguien que hace bastante deporte de forma habitual).

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Después del agotador viaje en tren desde Lao Cai, nos recogen en la estación y nos llevan al hotel, para tomar una ducha y esperar a que nos busquen para ir a Ninh Binh en bus.

Típicamente, se suele visitar Ninh Binh en una excursión de 1 solo día para montar en barca en Tam Coc y visitar los templos de la antigua capital de Hua Lu. Sin embargo, nosotros queríamos disfrutar de más tiempo en la zona, para tomar unas bicis y movernos a nuestro aire por el entorno que se suele denominar "La Bahía de Halong en tierra". Para ello, montamos una escursión que nos recogía en el hotel, nos llevaba en minibus a Hoa Lu, y después incluía la barca en Tam Coc. Sin embargo, en vez de regresar con el resto del grupo a Hanoi, nos dejaron por libre en un hotel frente a Tam Coc y nos recogieron al día siguiente, cuando volvía a Hanoi la siguiente excursión de un solo día. Creo que acertamos de lleno, ya que lo mejor de Ninh Binh es poder explorar y moverte a tu aire por la zona.

En Ninh Binh se puede ver y hacer todo lo siguiente:

1) La antigua capital Hoa Lu: no es demasiado destacable, y se puede omitir su visita. Es de pago.

2) Ruta en barca por Tam Coc: es una excursión interesante, y creo que es algo que hay que hacer en Ninh Binh. La barca cuesta 80.000 VND, a lo que hay que sumar 20.000 VND por pasajero (máximo 2 pasajeros).

3) Ruta en barca por Trang An: el embarcadero se sitúa muy cerca de Hoa Lu. Nosotros no hicimos este segundo recorrido en barca, aunque lo estuvimos barajando, pero nos pillaba un poco lejos en bici. Preferimos vagabundear a nuestro aire.

4) Hang Mua (Mua Cave): se trata de un santuario desde el cual se puede subir una escalera hasta un mirador con vistas a Tam Coc, absolutamente espectacular. También es de pago, pero no recuerdo el precio (unos 30.000 - 40.000 VND por persona, me parece).

5) Templo Den Thai Vi: muy similar a Hoa Lu, aunque algo más pequeño. Sin embargo, la entrada es gratis, así que se puede optar por visitar este templo, y no ir a Hoa Lu . Pero lo verdaderamente interesante son los alrededores del templo. El camino que lleva desde Tam Coc al templo es espectacular, y representa la típica imagen que tenemos en mente de Ninh Binh (caminos rodeados de campos de arroz y montañas calizas). Es una gozada recorrer la zona en bici y perderse por sus caminos. De hecho, puedes acceder a parte del recorrido que hacer las barcas por Tam Coc, pero sin pagar un Dong. Para mi, lo más bonito de Ninh Binh.

6) Pagoda Bich Dong: la pagoda no tiene nada de notable, pero de nuevo, destaco el camino hasta llegar a ella. En concreto, saliendo desde Tam Coc, al pasar el hotel Chez Loan, sale un caminito de tierra a mano derecha que permite hacer una ruta circular de unos pocos kilómetros bastante bonita, y que recomiendo 100%. De hecho, tras la ruta, yo me volvería para Tam Coc y ni llegaría a la pagoda, que no vale mucho la pena.

7) Otras visitas: hay gente que se alquila una moto y puede llegar más lejos, para visitar lugares como el pueblo Kenh Ga y la Aldea Van Lam. Nosotros no sabemos llevar motos, y solo nos pudimos mover en bici. Estos sitios nos quedaban muy alejados.

Respecto del hotel, no recuerdo el nombre, pero estaba justo delante del embarcadero de Tam Coc, lo que considero que es una localización ideal. Estaba limpio, bien atendido y el precio bastente bueno (15$). También pasamos por delante del hotel Chez Loan, y me pareció que estaba bastante bien, aunque se ubica a unos dos kilómetros de Tam Coc, y por tanto algo más aislado. De hacer noche en Ninh Binh, recomiendo hacerlo cerca de Tam Coc como hicimos nosotros, ya que es el punto de partida ideal para recorrer la zona.




A la tarde, nos recogió la minivan que retornaba a Hanoi tras la excursión de un día en Ninh Binh.

Así es como acabó nuestra estancia en Vietnam. Una estancia con luces y sombras. Las luces, los maravillosos paisajes de Vietnam, absolutamente únicos y embriagadores. Las sombras, el complicado carácter de los vietnamitas.

El siguiente país en nuestra ruta era LAOS!!!

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A la mañana siguiente tomamos un vuelo directo entre Hanoi y Luang Prabang, con la compañía Lao Airlines, cómodo y sin incidencias. De nuevo, una compañía recomedable, como todas las que hemos usado en el dudeste asiático (a ver si aprenden por estas latitudes...).

A media mañana ya estábamos llegando a Luang Prabang. A vista de pájaro, lo primero que llama la atención de Laos es la densa selva que cubre esta zona del país, una selva que inunda casi cualquier rincón no habitado.

Ya en el minúsculo aeropuerto, realizamos el visado on arrival (unos 37$) y tomamos un taxi a Luang Prabang (50.000 kips, precio fijo no negociable). En poco más de 20 minutos llegamos al hotel donde nos alojaríamos todas las noches que pasamos en la ciudad, el Hotel Villa Chitdara 2. Es un hotel en la calle paralela a la calle principal, muy cerca del marcado nocturno, pero apartada del ajetreo de los restaurantes. Muy buen hotel en una buenísima ubicación.

Tras el almuerzo, nos dedicamos a recorrer las principales zonas de la ciudad, y visitamos el templo Wat Xieng Thong, subimos al monte Phou Shi, merodeamos por el mercado nocturno y paseamos por sus tranquilas calles.

NOTA: Sobre el carácter laosiano.
Afortunadamente, los laosianos son mucho más abiertos que los vietnamitas, pero no tan simpáticos como los birmanos. Sin embargo, lo que más destaca de su personalidad es la tremenda tranquilidad con la que se toman la vida. Cuando observas a los laosianos, parece que se mueven con más lentitud que cualquier otro pueblo que haya conocido, todo lo hacen muuuuuy despacio, sin prisas, relajadamente. Uno acaba contagiándose de esa forma de ver la vida, y empieza a vivir mucho más despacio, más tranquilo. Por ello, me alegro de haber planificado la visita a Laos al final del viaje. Realmente necesitábamos bajar el ritmo, algo casi obligado en Laos.

NOTA: Luang Prabang ¿la ciudad más bonita del mundo?
Al informarme sobre Luang Prabang en guías y en Internet, siempre leía la misma descripción: "Luang Prabang, la ciudad más bonita del mundo". ¿Es realmente así? Creo que, si venimos a Luang Prabang con tan altas expectativas, el destino podría defraudarnos. Hay que tener en cuenta que Luang Prabang no tiene ningún "monumento insignia", que destaque y sirva de reclamo. Sin embargo, todo el conjunto de la ciudad, sus templos, su ubicación, sus edificios coloniales, su ambiente sosegado, sus ceremonias de monjes, etc. la hacen una ciudad especial en Asia. Es una ciudad que la verdad, no enamora a primera vista, pero que te conquista con el paso de las horas y de los días. Es la típica ciudad bonita y agradable donde todo el mundo querría desaparecer por unas semanas, meses o años.
¿Es la ciudad másbonita del mundo? Creo que NO.
¿Es la ciudad mñas bonita del sudeste asiático?De las que yo conozca, SI, y con mucha diferencia.

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