Por tierras de Castilla: Ávila, Segovia y la Granja ✏️ Blogs de España

Hice este viaje el año pasado y creo que ya es hora de dedicarle un diario, y es que en nuestro afán por conocer el mundo, por hacer maletas y coger aviones low cost (o no), muchas veces nos olvidamos de que vivimos en un país maravilloso que merece la pena conocer casi más que muchos países a los que vamos solo porque no son España. No se trata solo del tan manido turismo gastronómico (que también es estupendo), sino de conocer además un patrimonio único, producto del paso de decenas de culturas y de avatares históricos.
Este viaje se realizó en tres días de agosto de 2012, demasiado poco tiempo para ver estas ciudades con tranquilidad, pero tampoco disponíamos de más tiempo. Salimos a las 6 de la mañana desde Olivenza y llegamos a Ávila sobre las 10 de la mañana, pasando por Cáceres y Plasencia, y saliendo de la autovía pasando Béjar. De Ávila a Segovia, hay una carretera nacional y una autovía de peaje. Son unos 60 kilómetros que se hacen rápidamente. La Granja se encuentra a 12 kilómetros de Segovia en línea recta, pasando por multitud de rotondas…
En Ávila nos alojamos en el Hotel Palacio de Valderrábanos, ubicado en un palacio renacentista. El nombre es muy rimbombante, pero las habitaciones son normalitas. 45 euros la habitación doble sin desayuno. Lo bueno de este hotel es que se encuentra justo en la plaza de la Catedral, el lugar más monumental de la ciudad… La recepcionista del hotel nos indicó muy amablemente que el mejor lugar para dejar el coche es en una zona verde junto a la parte norte de la muralla, pues un día de aparcamiento vale solo un euro.
En Segovia nos alojamos en el Hotel Acueducto, junto al mismo, de tres estrellas y al precio de 50 euros la habitación doble sin desayuno. Aparcar en Segovia es complicado, pero el hotel dispone de un garaje a unos 500 metros en el que te permiten dejar el coche por 5 euros al día… El recepcionista que nos atendió pues la verdad es que no era un dechado de simpatía, y además parecía tener poca idea de la ciudad (nos dijo que no se podía llegar en coche desde allí hasta San Marcos…)

La visita a Ávila se puede comenzar por cualquier parte, y nosotros lo hicimos por una de sus iglesias más importantes, la Basílica de San Vicente. Se trata de una iglesia iniciada en el siglo XI y terminada en el XIV, ejemplo ideal de templo de transición entre el románico y el gótico.


La iglesia está dedicada a los hermanos Vicente, Sabina y Cristeta, martirizados en el siglo IV por orden de Diocleciano. Su cenotafio, que no acoge sus restos, es una de las obras escultóricas románicas más importantes del país. Además aquí también se encuentra una imagen románica de la Virgen de la Soterraña. Merece la pena la visita (2 euros).


Bordeando las murallas (por cierto, rodeadas de un acogedor parquecillo que se llena de gente al anochecer), podemos llegar hasta la plaza del Mercado Grande, un gran espacio con un monumento a Santa Teresa (toda la ciudad es un monumento a ella), unos animados soportales, y la iglesia de San Pedro, también románica, con un espléndido rosetón. Esta iglesia solo se abre en horario de misas, y precisamente en horario de misas no son muy bienvenidos los turistas (o esa es la impresión que me llevé…).


Junto a San Pedro se levanta Santa María de la Antigua. Después de ver la plaza y de comprar unas típicas alubias de El Barco de Ávila, cruzamos la Puerta del Alcázar, la más monumental de las murallas, y llegamos hasta la Plaza de la Catedral.


La Catedral del Salvador de Ávila, iniciada en el siglo XI, es la primera iglesia gótica construida en España. Lamentablemente encontramos su fachada de obras… El interior (4 euros) es muy bello, sobretodo el trascoro y la cabecera, pues la piedra presenta una serie de vetas rojizas. Por cierto, no se pueden hacer fotos (en teoría)… Con la entrada también tenemos acceso al museo catedralicio y al claustro (con una feísima malla metálica).


Esta catedral es un ejemplo perfecto de iglesia fortaleza, lo que se ve en el famoso Cimorro, la cabecera fortificada de la catedral que forma parte de la muralla. Se ve desde la calle San Segundo (en la que por cierto hay algunos restaurantes con terrazas).


En la misma plaza de la catedral ya se pueden ver algunos ejemplos de los muchos palacios góticos y renacentistas de la ciudad, como el Palacio de los Velada y el Palacio de Rey Niño, a ambos lados de la calle Tostado. Enfrente, el Palacio de Valderrábanos.


Por la animada calle Reyes Católicos, llegamos a la Plaza del Mercado Chico, donde se encuentra el Ayuntamiento de la ciudad. Aquí hay varios bares con agradables terrazas en los que sentarse a tomar unas cervecitas (nosotros lo hicimos, jeje).


Paseamos por la calle Caballeros (que discurre por detrás de la iglesia de San Juan), y llegamos al Palacio de los Dávila, de los siglo XIII y XIV, junto a la Puerta del Rastro, y de allí, por la calle Céspedes, a la plaza Corral de las Campanas, donde se encuentra el pintoresco Torreón de los Guzmanes, del siglo XV, y que acoge a la Diputación de Ávila. Muy cerca se encuentra el Convento de Santa Teresa, del siglo XVII, en cuyas criptas acoge el museo de la santa, en el que no entramos. La iglesia además estaba cerrada… Después nos dirigimos a la calle Vallespín, y nos encontramos con el Palacio de Polentinos, de principios del siglo XVI. Hoy acoge un archivo militar y el Museo de Intendencia. Se puede entrar en su patio, con unas arquerías dobles decoradas con escudos. Muy interesante, y gratis.


Con los estómagos rugiendo, buscamos donde comer, y nos encontramos un montón de restaurantes con menú diario por la calle Vallespín y por la calle Comuneros de Castilla (muy animada).


En todos ponían el típico chuletón, la Patatas revolcones y las judías de El Barco, amén de otros platos menos típicos. Eso sí, el chuletón bastante caro (no entraba en los menuses…) Después de comer dimos un paseo por el Ávila extramuros, le plaza del Mercado Grande y la Plaza de Italia, donde se encuentra la Iglesia de Santo Tomé el Viejo, que junto con la Casa de los Deanes alberga el Museo Provincial de Ávila.


Desde allí, nos dirigimos por fin a realizar el recorrido por el monumento más importante de la ciudad, las Murallas. Fueron construidas por orden de Alfonso V en el siglo XI, y sus obras duraron 9 años, aunque fueron modificadas con el tiempo.


Muchos edificios hoy forman parte de ella, como la Catedral o el Palacio de los Dávila, pero hasta 1982 la muralla no estuvo libre de casas adosadas. Hoy se conserva casi íntegra, 2500 metros de longitud, 88 torres y 9 puertas. La visita permite recorrer dos tramos, uno de 300 metros junto a la puerta del Alcázar y otro de 1500 al que se accede por la Casa de las Carnicerías (que también es oficina de turismo). El Paseo por la muralla nos permite ver Ávila desde otra altura (que tampoco es muy alta), y resulta curioso, aunque hay que saber que el paseo nos deja al otro lado de la parte vieja… desde donde se ven los Cuatro Postes, a donde nosotros no nos acercamos… Por cierto, la muralla es el monumento iluminado más grande del mundo.


Después del arduo paseo, cansados, nos sentamos en una terraza de la Plaza del Mercado Grande a tomarnos un helado, y esperar la hora de la cena. Con la caída de la noche, yo aproveche para dar un paseo para hacer fotos a la muralla, al cimorro y a San Vicente iluminados.


La cena la hicimos en un restaurante con terraza en la Plaza del Mercado Chico, en la que ponían caña y tapa por 1,50. El precio inmejorable, pero las tapas no eran gran cosa. La más elaborada era bacon con queso (que por cierto, estaba buena y era abundante). De ahí, a dormir, que al día siguiente nos íbamos a Segovia.

Llegamos a Segovia sobre las 11 de la mañana, pero cuando llegamos al hotel, nuestra habitación todavía no estaba preparada, por lo que dejamos las maletas allí y nos fuimos a llevar el coche al garaje del hotel, para empezar la visita mientras esperábamos. Y que mejor forma de empezar la visita, que por el monumento más significativo de Segovia, el Acueducto.


El Acueducto de Segovia es la obra de ingeniería civil romana más importante del país, y hacía un recorrido de 17 kilómetros desde la fuente de Fuenfría hasta lo que hoy es el Alcázar. Alcanza su altura máxima en la Plaza del Azoguejo, cerca de 30 metros. Hoy no se sabe en que época exactamente fue construido, pero se estima que fue sobre el siglo I d.C. Si se ha mantenido en tan buen estado a pesar de que sus sillares no están unidos por ningún tipo de argamasa, es porque se ha estado utilizando hasta casi nuestros días, llevándose a cabo trabajos de restauración desde tiempos de los Reyes Católicos, que respetaron la estética del edificio.


Lamentablemente el tráfico y la contaminación lo han dañado más en los últimos 40 años que todas las vicisitudes de los 1800 años anteriores… En la Plaza del Azoguejo, además de una réplica de la Loba Capitolina, se encuentra el famoso Mesón de Cándido, aunque nosotros no comimos allí.


Después de hacernos las fotos de rigor, enfilamos la animada calle Cervantes, y enseguida entramos en el caso amurallado, y seguimos en dirección a la Plaza de Medina del Campo, pasando por delante de la pintoresca Casa de los Picos, del siglo XV, hoy Escuela de Arte y Superior de Diseño, y por el Palacio de los Condes de Alpuente, del siglo XV, con elementos góticos, y que hoy pertenece a la Junta de Castilla y León.


La Plaza de Medina del Campo es de las más pintorescas de la ciudad. En ella se encuentra la iglesia de San Martín, construida en el siglo XII en estilo románico, sobre un anterior edificio mozárabe. Nosotros la encontramos cerrada (como todas las iglesia de la ciudad…).


En la plaza, también encontramos una casa del siglo XV, el Torreón de los Lozoya, del siglo XIV con dos patios convertidos en salas de exposiciones, y el monumento al comunero Juan Bravo, con las dos famosas Esfinges o Sirenas de Bellver.


Una escalinata une esta plaza con la de San Martín con una fuente también de Bellver. También pasamos por una antigua Sinagoga, hoy iglesia del Corpus Christi (también cerrada).


Nuestro paseo continuó hasta la Plaza Mayor, presidida por un quiosco de música en su centro, y que acoge el Teatro Juan Bravo, el Ayuntamiento, la Iglesia de San Miguel (donde fue coronada Isabel la Católica) y la grandiosa cabecera de la Catedral. Cuando nosotros llegamos había un mercadillo en el que vendían de todo y que ocupaba toda la plaza.


La Catedral de Santa María y San Frutos fue la última catedral gótica construida en España, en el siglo XVI, mezclando ya algunos elementos renacentistas.


Su amplio interior (3 euros) es bastante luminoso, por los grandes ventanales (con hermosas vidrieras) y la claridad de la piedra. El claustro pertenece a la anterior catedral, y fue trasladado hasta aquí piedra a piedra. Atención al techo de la sacristía…


Vista la catedral, bajamos por la calle Desamparados, pasando por delante de la Casa Museo de Antonio Machado, hasta la iglesia de San Esteban, un templo románico del siglo XII, cuyo campanario fue el más alto de la ciudad hasta la construcción de la catedral. Su interior estaba en restauración, por lo que estaba cerrada.


A su lado se encuentra el Palacio Episcopal. Paseando ya de vuelta, nos metimos en el barrio de la Trinidad, donde vimos por fuera la iglesia románica de la Santísima Trinidad (cerrada) y el convento de la dominicas con la Torre de Hércules.


Desde ahí fuimos a la plaza de los Huertos, con la torre de los Arias Dávila, del siglo XV, y ya enlazamos con la plaza de San Martín y el camino de ida.
Tras dejar las maletas en nuestras habitaciones, comimos en un ultramoderno restaurante junto al acueducto, que tenía menú diario por 12 euros. No se comía mal… Después de comer, mis compañeras de viaje subieron a la habitación a descansar, pero yo me fui a seguir investigando. Para ello me fui hacia el barrio de la Judería, el antiguo barrio judío de la ciudad. La verdad es que pasear por sus estrechas callejuelas está bien, pero la mayoría de las casas están restauradas. Sí que merece la pena acercarse hasta la Puerta de San Andrés, de origen mozárabe, aunque lo que vemos hoy es fruto de la restauración realizada por los Reyes Católicos.


Tras mi paseo, decidí esperar a mis acompañantes, para juntos, dirigirnos hacia otro de los emblemas de la ciudad, el Alcázar.


Se trata de un castillo originario del siglo XII, que fue residencia de los reyes de castilla en multitud de ocasiones.


Hoy es archivo militar. En 1862 un incendio destruyó las suntuosas techumbres del edificio, por lo que lo que hoy vemos es una reconstrucción. La visita (4 euros, 6,5 si subimos a la torre) nos permite ver las salas nobles y una pequeña colección de armas.


Desde la Torre de Juan II, se tienen unas magníficas vistas de la ciudad, merece la pena el esfuerzo.


Visto el Alcázar, ya nos dispusimos a pasear sin prisas para disfrutar de la ciudad y tomarnos algo. También paseamos por la avenida de Fernández Ladreda, muy animada, y que nos lleva hasta la iglesia de San Millán (cerrada, por supuesto), arquetipo de templo románico castellano.


El campanario es mudéjar, anterior a la iglesia, del siglo XI. Tras cenar en la avenida, nos dimos una vuelta para hacer unas cuantas fotos nocturnas, y de ahí a descansar.