Hoy era el primer día que ibamos a salir de Kyoto y empezar a coger trenes, una parte sustancial de todo viaje a Japón. Habíamos retrasado la visita a Nara para evitar que coincidiera con el fin de semana y creo que acertamos ya que, incluso siendo lunes, nos encontramos con mucha gente.
Madrugamos un poco y tras el desayuno cogimos el 205 y en 10 minutos estábamos en la estacion de Kyoto. Encontramos el andén del JR Nara Line, cogimos un rapid (que solo para en las estaciones importantes) y en 45 minutos estabamos en Nara.
La estacion, mucho más pequeña que la de Kyoto, estaba en obras. Junto a ella, entramos en una coqueta oficina de turismo donde nos dieron mapa e instrucciones.
Nara fue capital del Japon en el siglo VIII y sus monumentos han sido declarados patrimonio de la Humanidad.
Plano de Nara
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De la plaza de la estación sale una calle comercial llamada también Sanjo que a esas horas de la mañana estaba prácticamente vacía. La calle asciende lentamente durante unos 1,5 kilometros hasta llegar al comienzo del Parque de Nara, un enorme bosque más que parque, donde se encuentran todos los monumentos antiguos de la ciudad.
Sanjo dori, Nara *** Imagen borrada de Tinypic ***
TEMPLO KOFUKU-JI
El primero es el templo budista Kofuku-ji. Justo a la entrada hay un pequeña pagoda de 3 pisos. Luego, como todos, consta de varios edificios. El principal estaba en restauracion, cerrado y cubierto hasta 2018. A cada lado de este hay dos edificios de madera octogonales interesantes.
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Más hacia el este hay una pagoda de 5 pisos reconstruída en 1426 que es la segunda más alta del Japón y el símbolo de Nara. Junto a la pagoda hay dos grandes edificios que se visitan pagando, un templo con un Buda y otro que alberga el Museo Nacional del Tesoro (al que no entramos).
Templo budista Kofuku-ji en Nara *** Imagen borrada de Tinypic ***
Por allí ya empezamos a encontrar ciervos en libertad. El parque de Nara está lleno de ciervos que vagan libres entrando incluso en las zonas de tráfico de la ciudad ya que son venerados como dios protector de la naturaleza por la religión tradicional sintoísta.
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Al norte del templo esta el edificio del gobierno de la prefectura de Nara, un moderno bloque de hormigón de 7 pisos que tiene una preciosa terraza en su ático de entrada libre desde la que se vislumbra todo Nara. Allí perdimos media hora compartiendo las vistas con los funcionarios del edificio que subían a descansar (para que luego digan que los japoneses no dejan de trabajar).
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A continuación nos adentramos en el parque siguiendo los grupos de turistas y de colegiales de excursión. Pasamos por delante del Museo Nacional de Nara (cerrado los lunes) y giramos hacia la izquierda hasta llegar a nuestra proxima parada.
TEMPLO TODAI-JI
En nuestra opinión, el Todai-ji es el templo más espectacular de Japón. Solo su visita merecería ya el viaje.
El Todai-ji es un templo budista construido en el 752 y se hizo tan poderoso que fue la causa de que Nara dejara de ser la capital en un intento de disminuir su influencia en el gobierno.
Para llegar a él hay que recorrer una amplia avenida ajardinada por la que los ciervos campan a sus anchas. Está prohibido alimentarlos pero en muchos puestos callejeros se venden unas galletas que les vuelven locos. Hay que recordar que los ciervos son grandes, peludos y tienen cuernos y no son tan educados como los japoneses de dos patas. Es verte sacar los 150 yenes que cuesta la bolsa y acercarse como locos buscando la galleta, de una manera que a veces puede ser hasta agresiva. Así que el (en teoría) bucólico acto de alimentar a los ciervos se puede convertir en una desenfrenada lucha por tu vida. Mi hijo puede dar fe de ello. No pongo el video de la persecución que sufrió porque no me deja pero ibais a flipar...
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En este cartel kawaii lo avisa
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Otro ejemplo de cartel kawaii con ciervo
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A mitad de camino se atraviesa la puerta Nandaimon, una enorme puerta de madera guardada por dos polvorientas estatuas de fiero aspecto de dos reyes guardianes que son tesoros nacionales.
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Entrada del templo *** Imagen borrada de Tinypic ***
Tras pagar se entra a un enorme patio rodeado por soportales que alberga en un extremo el edificio del Daibutsuden. Un datito: es el edificio de madera más grande del mundo. Os podeis imaginar la mole pero a pesar de ello el arquitecto consiguió darle ligereza y armonía. Una belleza de edificio. Y pensar que el original (este es una reconstruccion de "sólo" 1692) era aún más grande!
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En su interior aloja uno de las mayores figuras de bronce que existen en el mundo. Representa a Buda sentado, tiene 16 metros de alto y fue fundido con 437 toneladas de bronce y 130 kilos de oro. La estatua está flanqueada por otras dos estatuas de Buda más pequeñas de "sólo" 10 metros
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El circuito de la visita pasa alrededor de los 3 Budas. En el templo hay otras estatuas impresionantes, maquetas del templo, campanas y otros ornamentos pero que no destacan al lado del espectáculo central.
Cerca del Buda hay una columna de madera con un agujero del tamaño del orificio de la nariz de la estatua. Se dice que el que pase por ella alcanzará la iluminación en la próxima vida. Yo no me vi capaz pero mi hijo pasó dos veces así que vamos a tener luz de sobra.
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También dentro del templo hay un tremendo mercadillo de recuerdos y amuletos tan ruidoso y exagerado que da un poco de vergüenza ajena. Espiritualidad, poquita.
SANTUARIO KASUGA-TAISHA
Fuera del edificio hacia el este, en dirección a la siguiente visita, hay bastante dispersos otros edificios menores pertenecientes al templo y que no visitamos.
El paseo desde el Todai-ji es largo pero agradable. Inicialmente se pasa por una zona de espeso bosque y luego junto a una pradera vallada con ciervos. A continuación empiezan a aparecer los primeros farolillos de piedra, seña de identidad de Santuario Kasuga-Taisha.
Construido tambien en el S. VIII y reconstruído en infinidad de ocasiones, es el santurario más famoso de Nara. Los caminos que llegan y salen de él están flanqueados por filas de cientos de farolillos de piedra de unos 2-3 metros de altura donados por artesanos. Los farolillos se encienden dos veces al año en Febrero y Agosto y el espectáculo debe ser sobrecogedor. En el camino tuvimos ocasión de ver a unas abuelas japonesas limpiando los farolillos de granito con estropajo uno a uno. ¡Cómo son, por Dios!
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La sala principal de ofrendas es de visita libre y es agradable. Tiene una arquitectura ligeramente distinta a otros templos, con más curvas y más dorados (más "china").
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Mientras estabamos allí salió del templo una comitiva de sacerdotes y fieles que parecía un funeral y que se adentró en los terrenos del bosque circundante.
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El interior se visitaba previo pago y no nos pareció que mereciera la pena. También había una sala del tesoro que no encontramos. En el bosque alrededor hay una docena de altares dispersos que se visitan como en un viacrucis pero que tampoco buscamos.
El tercer punto de interés del parque de Nara es el templo Shin-Yakushi-ji pero nos obligaba a alejarnos aún más, era tarde, estábamos cansados y las fotos que vimos no nos convencieron asi que emprendimos el camino de vuelta. A partir de los 500 metros, los farolillos dejan de tener interés y al kilómetro los ciervos ya te empiezan a parecer unos bichos despreciables, pero tras dos kilómetros de farolillos, ciervos y bosque bajo un sol abrasador, estás dispuesto a asesinar a unos cuantos ciervos a golpes de farolillo. Así que llegamos a nuestro punto de partida con mucho cansancio pero aún más hambre.
El área alrededor del final de la calle Sanjo se llama Naramachi y es la zona comercial de Nara. Tiene varias calles peatonales cubiertas llenas de tiendas.
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Libreria *** Imagen borrada de Tinypic ***
En una de ellas llamada Higashi-muki, justo al oeste del Kofuku-in, encontramos un restaurante que recomendaban en un diario de esta web llamado Tonkatsu Ganko al lado de un Mr Donuts un poco más allá de un McDonalds. El cerdo empanado estaba espectacular. Gracias por la recomendación!
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El plan inicial era volver a la estacion y coger un tren para ir a ver el templo Horyu-ji, tambien patrimonio de la humanidad y el edificio de madera más antiguo del mundo pero el templo está a 2 km de la estacion de Horyuji e ibamos cortos de tiempo y de fuerzas así que decidimos dar un paseo por las calles comerciales cubiertas curioseando entre las tiendas.
Volviendo a la estación nos llamó la atención un moderno edificio de 5 plantas con un montón de motos y bicis aparcadas enfrente. Como según Hyperdia teniamos 45 minutos de espera hasta el siguiente tren nos animamos a entrar. Era un gigantesco centro de ocio como sólo lo puede haber en Japón con cientos de máquinas recreativas de todo tipo (de carreras, baile, boxeo, etc), máquinas de premio de peluches y cosas así, tragaperras, de cascadas de monedas, etc, aunque no de panchinko, que está prohibido a menores.
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Había una máquina espectacular con asientos para 10 jugadores. Cada uno controlaba un caballo de una carrera virtual en una pantalla gigante de 4 metros.
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El ambiente era atronador con musiquitas, timbres, canciones, sonido de monedas, etc. y las luces intermitentes y el ambiente oscuro no eran precisamente para epilépticos. El sitio muy zen no era, no.
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Después de media hora de alucinar (y de probar alguna maquinita) salimos del recinto a la luz exterior con la sensación de que había sido un rato muy surrealista.
FUSHIMI-INARI
En la estación cogimos de nuevo la JR Nara Line (esta vez un tren normal NO rapid que sí paraba en Fushimi Inari). Habíamos decidido visitar este templo a última hora de la tarde pensando que la luz del atardecer lo haría más bello pero nos equivocamos. Llegamos a las 6 de la tarde y para el templo, la luz era suficiente pero para los caminos con toriis era deficiente y estaban ya muy oscuros asi que aconsejo la visita en pleno día.
Fushimi Inari es un templo sintoista anterior al establecimiento de la capital en Kyoto, dedicado a la diosa Inari, la diosa del arroz. A la entrada del templo esta la puerta Romon de 1589.
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Detrás está el edificio principal (honden) y varios edificios auxiliares, todos pintados de un rojo intenso. Los zorros son los mensajeros de Inari por lo que el templo está lleno de estatuas de zorros.
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Ofrendas y peticiones en el templo de Fushimi Inari
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El templo es precioso, pero lo mas famoso del santuario y lo que le convierte en un lugar muy especial son los senderos que salen del templo y ascienden por las laderas del monte Inari. Las sendas están cubiertas por miles de toriis colocados uno tras otro tan densamente que apenas dejan pasar la luz y convierten los caminos prácticamente en túneles.
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Los toriis son donaciones de personas e instituciones. En cada uno está escrito por detrás el nombre del donante y la fecha de la donación. El precio va desde los 400.000 yenes del más pequeño a más de un millón el del más grande.
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Los caminos se dividen y se entrecruzan formando un pequeño laberinto que llega hasta la cima en una caminata que dura unas 2 horas. En la subida hay pequeños altares y restaurantes.
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Sin embargo como era tarde y había poca luz sólo exploramos unos cientos de metros el laberinto de sendas cubiertas de toriis y lo hicimos prácticamente en soledad, en tinieblas y en un silencio sobrecogedor. Fue un momento mágico y realmente espiritual. Esa fue la única ventaja de llegar tan tarde.
Puerta Romon de noche *** Imagen borrada de Tinypic ***
Llenos de paz (y de picaduras de mosquitos que nos comieron vivos) volvimos al tren y de ahí a la Kyoto Station en 10 minutos.
Torre de Kyoto junto a la estacion *** Imagen borrada de Tinypic ***
Tomamos un autobus para el hotel pero cuando ya arrancaba nos dimos cuenta de que lo habíamos cogido en dirección contraria. Por mucho cuidado que pongas, te equivocas con mucha frecuencia porque el bus de Kyoto no es para pusilánimes. Os aconsejo confirmar siempre la dirección con algún pasajero antes de montar. En fin, se lo contamos como pudimos al conductor que sonriendo nos dejó bajar en la primera parada sin cobrarnos el viaje y nos indicó el bus correcto. Está vez sin problemas, llegamos al hotel. Esa noche, para descansar de tofu y miso, cenamos en un atestado restaurante mejicano en la calle Kiya-machi llamado Avocado.
Arashiyama es un agradable distrito de las afueras junto a las montañas al oeste de Kyoto que conserva su atractivo natural y turistico desde hace siglos cuando las familias nobles acudían a la zona a descansar. La zona norte del distrito es más rural y posee varios templos repartidos por la base de las laderas de las montañas.
Este día habíamos programado unas actividades en Arashiyama que le resultaran atractivas a nuestro hijo que a estas alturas del viaje estaba ya saturado de "aburridos" templos. Para ello en Arashiyama teníamos pensado coger un tren panorámico que iba por un valle y volver por el río en unas barcas.
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TREN PANORÁMICO SAGANO
Para llegar a Arashiyama cogimos el metro hasta la estacion de Nijo y allí el tren de la JR Sagano Line que en 15 minutos nos dejó en la estación de Saga Arashiyama. Justo a la salida de la estación se encuentra la estación Torokko Saga del tren Panorámico Sagano. Esta linea privada es operada por trenes abiertos desde los que se disfruta el paisaje del valle del río Hozugawa entre Arashiyama y Kameoka.
Los trenes salen cada hora. Después de comprar los tickes teniamos media hora de espera. En la misma estación hay un bar de aspecto europeo del siglo XIX decorado con bustos de compositores (?) y una exposición con 3 locomotoras de vapor antiguas. Además hay una tienda con sourvenirs del tren y unas maquetas gigantes de paisajes con trenes que se pueden manejar a control remoto previo pago. Estuvimos curioseando las locomotoras y mi hijo jugó un rato con las maquetas mientras hacíamos tiempo.
El tren Sagano es un tren histórico con una locomotora de vapor y vagones de madera con cómodos asientos con techo de cristal y sin ventanas. El trayecto, realizado muy lentamente, dura unos 15 minutos y va por las laderas del valle del Hozugawa que está densamente arbolado atravesando varios tuneles y puentes sobre el río. Durante el paseo tuvimos ocasión de ver las barcas que bajaban el río así como de divisar algunas aves rapaces. El tren es claramente para turismo interno ya que eramos los únicos extanjeros en él. El viaje, que hace una parada en una estación intermedia, es muy bonito y merece la pena aunque se hace muy corto.
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A la llegada a la estación de Kameoka los japoneses, que iban en un viaje combinado tren-barco se lanzaron en bloque todos escaleras abajo sin hacer gala de mucha educación (el turismo de masas es lo que tiene). Nosotros les dejamos pasar y quedamos los ultimos a preguntar cómo se iba hasta las barcas. Al oirnos, la empleada de turismo puso cara horrorizada y practicamente nos empujo hacia la salida ya que el autobus que llevaba al muelle estaba a punto de salir. Los autobuses salen también cada hora coordinados con la llegada de cada tren. Efectivamente el autobus, lleno con los japoneses que se habían adelantado estaba ya maniobrando para salir pero el conductor nos vio a tiempo, paró y pudimos montar.
El viaje en autobus fue interminable. Durante media hora atravesó calles, puentes y pasos a nivel del pueblo de Fukuoka en medio de un atasco rural superlativo hasta llegar al bajo del edificio de la empresa junto al muelle de los barcos. Tras pagar en la maquinita infernal de rigor (220 yenes adultos, 110 yenes niños), subimos a la primera planta donde estaban las taquillas.
BAJADA POR EL RIO HOZUGAWA
De nuevo eramos los únicos no japoneses en la empresa de paseos por el río Hozugawa. Tras pagar los billetes nos dieron un número y nos dijeron que estuvieramos atentos a la megafonía para oirlo. Aprovechamos para curiosear la tienda. También había un puesto de comida rápida y bebidas. Por la megafonía no paraban de hablar en japonés y ocasionalmente decían algunas frases en inglés. No sé como, conseguimos distinguir nuestro número entre las parrafadas japonesas y bajar junto con un grupo de autóctonos al muelle.
Allí nos asignaron una barca. Las barcas son simples botes de unos 8 metros de largo sin motor y cubiertas con un parasol. Son maniobradas por 3 hombres: uno atrás en el timón y otros dos delante, uno de ellos con un remo y otro con una pértiga con la que se da impulso a estilo gondolero de Venecia y con la que también separa la barca de las rocas. Este es el que más suda así que los 3 se turnan en el viaje. El Hozugawa es un río de montaña, de poco caudal pero estrecho.
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El tramo inicial es llano y muy tranquilo pero en cuanto entra en el valle entre montañas, la pendiente aumenta y comienzan las zonas interesantes de rápidos entre grandes rocas. Suena intrépido pero en realidad no hay ningún peligro. Los marineros no pararon de hablar durante todo el viaje contando cosas muy graciosas (o por lo menos a nuestros acompañantes les hacían mucha gracia) pero no tenían ni idea de inglés.
Durante el trayecto vimos tortugas, cormoranes y algunas grullas así como pescadores y grupos de japoneses haciendo barranquismo. También nos cruzamos con el tren Sagano en 3 ocasiones. En la parte final nos hicieron una foto recuerdo pasando por un rápido que no recogimos.
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El trayecto es de unos 16 km y dura unas dos horas y aunque es precioso, se hizo un poco largo. En la última parte del viaje ya casi en Arashiyama se nos acercó otra barca que era un restaurante flotante. Se ancló a la nuestra y nos ofreció la posibilidad de tomar un refresco o comer carne o pulpo a la brasa. Durante 10 minutos nos recmolcó con su motor y nuestros sufridos gondoleros pudieron descansar un rato. En esta zona había muchas más barcas de recreo que subían desde Arashiyama un pequeño trayecto navegable del río corriente arriba.
Servicio a domicilio *** Imagen borrada de Tinypic ***
ARASHIYAMA: TEMPLO TENRYU-JI Y BOSQUE DE BAMBU
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El barco nos dejó junto al puente Togetsukyo que en las guías se describe como "el símbolo de Arashiyama" y a nosotros nos pareció un puente de hormigón bastante feo. En esta zona el valle y el río se ensanchan mucho y el puente es muy largo, eso sí. Junto al puente hay infinidad de restaurantes y tiendas de recuerdos y productos japoneses. Allí comimos algo rápido (una especie de croquetas y unos helados) y compramos algunos regalos.
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Puente Togetsukyo
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¿Por que los japoneses siempre posan en las fotos haciendo una V con los dedos?
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A continuación subirmos por la calle principal de Arashiyama y a unos 300 metros a la izquierda nos encontramos con el templo Tenryu-ji, el más importante del barrio. Es un templo budista zen también patrimonio de la Humanidad construído en el 1339. Tiene la habitual (y a estas alturas ya repetitiva) estructura de los templos japoneses con edificios dispersos entre vegetación. Pero el atractivo principal del templo es su jardín que ha sobrevivido sin cambios durante siglos. Creado por un famoso paisajista llamado Muso Soseki se distribuye alrededor de un estanque rodeado de rocas, pinos y con el fondo de las montañas de Arashiyama. Probablemente es el jardín más agradable de cuantos visitamos en Japón.
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A la salida nos encontramos directamente en un camino rodeado de bosques de bambú. Los caminos de bambú son una red de senderos trazados en un enorme bosque de bambú que constituyen uno de los grandes atractivos de Arashiyama. En ellos se puede disfutar de las cañas de bambu bamboleándose suavemente con el viento mientas emiten ligeros susurros en una atmósfera de paz y serenidad. Se puede siempre y cuando se lleve un repelente de mosquitos porque aquello estaba infestado y salimos con varias decenas de picaduras cada uno. En todo caso el sitio es muy especial y recomiendo encarecidamente un tranquilo paseo por el bosque.
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ADIOS A GION E HIGASHIYAMA
No teníamos tiempo de ver más Arashiyama y era nuestro último día en Kyoto asi que decidimos volver a dar un paseo por Gion e Higashiyama que era la zona de Kyoto que más nos había gustado. Paseando por los agradables caminos de Arashiyama, pasamos por delante de otro pequeño templo y nos cruzamos con varios rickshaws cargados de turistas hasta que llegamos a la parada de autobus de Arashiyama Tenryuji Mae. Allí cogimos el bus 11 hasta Shijo Keihan Mae en otro viajecito de casi una hora cruzando todo Kyoto. En este bus tuvimos que coger el ticket al entrar y la tarifa fue subiendo a medida que se alargaba el viaje.
Bajamos justo en la entrada de Gion. Subimos por la calle Shijo intentando llevarnos las calles y la gente de Kyoto en la memoria (y en la cámara) para siempre.
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Allí volvimos a coger la calle Hanami Koji que, como era todavía de día, estaba mucho más animada que la primera noche que la visitamos. Entretenido haciendo fotos me quedé un poco rezagado y un callejón me llamó la atención. Cual sería mi sorpresa cuando a lo lejos vi aparecer 3 geishas (más bien maikos según Ashaka83, gracias!) que venían hacía mi hablando animadamente.
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Cogí la cámara y disparé no menos de 50 fotos mientas pasaban a mi lado y entraban en la calle principal donde ya fueron sin ningún pudor objetivo fotográfico de decenas de turistas, pero las primeras fotos fueron sólo mías! La verdad es que daban la impresión de ser una atracción de feria. Daba un poco de vergüenza. Las seguimos un tramo por la calle en procesión mientras iban llegando a sus respectivas casas de té y se despedían amistosamente entre disparos de cámaras.
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Un poco de wikipedia: Una geisha es una artista tradicional japonesa, cuyas labores consisten, tras un aprendizaje desde la infancia, en entretener en fiestas, reuniones o banquetes principalmente de hombres mediante la narración de historias, declamación de poesías, canto, baile y el toque de instrumentos musicales tradicionales. En la actualidad en todo Japón quedan menos de 1000 geishas.
Las geishas modernas aún viven en casas de geisha llamadas okiya en áreas denominadas hanamachi. Una geisha empieza su educación como shikomi atendiendo como sirvienta en su okiya y asistiendo a la escuela para aprender las artes tradicionales. La siguiente etapa de educación es cuando la niña, tras aprobar un examen de danza, debuta como Minarai. La niña asiste a fiestas, pero se mantiene en silencio y se dedica a imitar a sus compañeras. Se maquilla pintando solo el labio inferior. Luego la niña se transforma en maiko o aprendiz de geisha. Sólo cuando domina las artes de su oficio se convierte en geisha.
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El maquillaje es su seña de identidad. Se pintan la cara de blanco cubriendo la cara, cuello, pecho y manos, dejando una zona sin pintar en forma de "W" o "V" cerca de la nuca, para acentuar esta zona erótica, y una zona descubierta de piel por dentro del pelo, que crea la ilusión de una máscara. Las cejas y el borde de los ojos se pintan de negro y los labios de rojo en forma de corazón.
Las geishas llevan el pelo recogido en un trabajado peinado decorado con elaborados peines y horquillas aunque muchas geishas modernas usan pelucas en su vida profesional.
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Su vestuario también es específico. La geisha se ciñe dos rectángulos de tela de algodón alrededor de las caderas y del busto para evitar que se formen arrugas en la pechera del kimono. Encima lleva unos calzones largos para no "mostrar de más" si el kimono se abre accidentalmente por delante. Sobre estas prendas se lleva una especie de ligera blusa, del mismo corte del kimono, llamada hadajuban, aunque más corta. Sobre esta se lleva el nagajuban (enagua) cuya tela se ve por debajo del kimono y tiene color rojo (para la maiko) o rosa (para la geiko). Es una especie de falda que es un poco más corta que el kimono y se ata bajo el busto. Sobre esta prenda va el kimono que luego se sujeta por un cordón llamado datejime. Sobre éste se sujeta una especie de faja llamada obi, a su vez sujeto por un cordón llamado Obijime. En este se prende un broche de obi, llamado pocchiri para la maiko, muy adornado u obi dome, más discreto, para una geisha veterana. Las aprendices (maiko) utilizan mangas que llegan casi hasta el suelo. Según van avanzando de edad y nivel en la profesión, las mangas son más cortas, de color más oscuro y de corte más elegante. La geisha utiliza sandalias de suela baja de madera y laca, llamadas zori y en interiores llevan sólo tabi (calcetines divididos entre el pulgar y el resto de los dedos).
Después de este momento geisha (¡qué suerte tuvimos!), nos dimos un paseo por Gion e Higashiyama llegando al atardecer hasta las escalinatas Ninnenzaka y Sannenzaka. Las calles medio vacías y la luz del ocaso daban al barrio una atmósfera especial. Era casi como estar en el Kyoto clásico.
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Poco a poco volvimos hacia nuestro punto de partida. Habíamos decidido cenar en Pontocho esa noche para despedirnos de Kyoto. Entramos de nuevo en el callejon y no sé si porque era martes (nuestro anterior intento había sido en fin de semana) o por la hora, encontramos muchos más restaurantes vacíos y un ambiente menos agobiante.
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Tras una breve prospección entramos en un restaurante con terraza con vistas al río y a Gion (tengo la tarjeta pero esta en japonés y no sé como deciros cual era). Pedimos un menú con edamame, kushiage, dumplings y varios platillos de pollo y pescado (congrio y anguila) todo delicioso y barato.
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Tras disfrutar del ambiente rodeados de mesas de japoneses medio achispados y todo lo desinhibidos que pueden llegar a estar, volvimos andando con pesar al hotel.
TAKUHAIBIN
Este día se presentaba intenso y largo así que nos tocó madrugar un poco. Teníamos pensado coger un shinkansen a las 8:20. Habíamos reservado los asientos tanto de este tren como del del día siguiente a Tokio en uno de nuestros pasos por la estación de Kyoto en la oficina de la JR dos días antes. Nuestro plan era dormir en Miyajima y al día siguiente ir a Tokio volviendo a pasar por Osaka-Kyoto. Para una sola noche no nos interesaba ir muy cargados de equipaje asi que metimos lo básico en dos mochilas de mano y enviamos el equipaje a nuestro hotel de Tokio por un servicio de transporte de maletas que tienen los japoneses llamado Takuhaibin que es muy cómodo. Pagas para que una empresa te lleve el equipaje a tu siguiente hotel mientras tú viajas más ligero. Es muy fiable y rápido pero necesitas hacerlo con al menos 24h de antelación.
A las 7 y media baje a recepción para ir iniciando los trámites y los recepcionistas del hotel se encargaron de todo, especialmente de rellenar los papeles porque estaban en japonés y eran imposibles.
Impreso del Takuhaibin *** Imagen borrada de Tinypic ***
Cuando volvimos con las maletas habían cambiado de turno y los recién llegados no encontraban los impresos y pasaron unos minutos de verdadero agobio inclinando la cabeza repetidamente mientras pedían infinitas disculpas. Afortunadamente al final aparecieron. El precio fue de 1400 yenes cada una de las 3 maletas pequeñas de cabina (en metálico, no aceptaban tarjetas).
Con el despiste, el trámite se prolongó un poco y como ibamos con el tiempo justo cogimos un taxi a la estación tras despedirnos de nuestras maletas con cierta congoja. Encontramos el andén fácilmente (ya eramos veteranos de la estación) y llegamos con 10 minutos de adelanto. Nos pusimos a la cola en el lugar donde nuestro vagón iba a parar y enseguida apareció el flamante tren Hikari con destino a Hiroshima.
El tren era muy cómodo y moderno y tenía un display en el vagón que informaba de las paradas tanto en japonés como en inglés. En todos los shinkansen hay azafatas que pasan con un servicio de bebidas y comidas sencillas y en cada vagon hay máquinas expendedoras de bebidas.
HIROSHIMA
Con puntualidad japonesa a las 10:45 llegamos a Hiroshima. ¡Que maravilla no ir cargados con las maletas! El cielo se había nublado completamente y amenazaba con mostrarnos por fín como era la temporda de lluvias en Japón pero de momento aguantaba.
Justo frente a la estación estaban las paradas del tranvía. Para ir al parque de la Paz sirve el 2 (linea roja) o el 6 (línea amarilla). Cogimos el 2. El sistema es el mismo que en el bus de Kyoto. Montas por detrás, pagas a la salida en la maquinita del embudo. Además del conductor hay un revisor que lo único que hace es proporcionar cambio (un ejemplo de los muchos trabajos japoneses superfluos).
Plano tranvias Hiroshima *** Imagen borrada de Tinypic ***
La ciudad que vimos desde el tranvía es logicamente una ciudad moderna de amplias avenidas y urbanismo lineal fruto de la reconstrucción a que se vieron obligados el siglo pasado. La ciudad tiene un castillo (reconstruído) pero no teniamos tiempo de verlo.
Tras 10 paradas se llega a la GenbakuDomu-mae. Una de las paradas intermedias se llama Kanayama-cho y nos hizo mucha gracia. La parada está justo frente la cúpula de la bomba en el parque de la Paz.
Plano del Parque de la Paz
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El parque de la paz era en 1945 el bullicioso distrito mercantil de Nakajima, epicentro de la ciudad. Por eso fue el lugar elegido para arrojar la primera bomba atómica de nuestra historia. En el lugar solo sobrevivió en ruinas un único edificio que era la sala de exhibiciones comerciales de la prefectura de Hiroshima. Los restos se convirtieron en un simbolo y se han preservado en su estado ruinoso para recordar a sus visitantes los estragos de la bomba. Ahora es patrimonio de la Humanidad de la Unesco. No se visita, solo se ve por fuera y desde una distancia prudencial. En todo el parque pero muy especialmente en este edificio hay vigilancia 24 horas. El edificio tenía unos andamios en un lateral suponemos que para "restaurar su estado ruinoso". Varios paneles informativos explicaban lo que había ocurrido allí el 6 de agosto de 1945 a las 8:15 de la mañana. También había un anciano que contaba a quien quisiera escuchar su experiencia (no entendimos mucho pero creemos que su madre estaba embarazada de él cuando detonó la bomba).
Cerca de la cúpula hay una placa que marca el hipocentro, el lugar exacto a nivel del suelo por debajo de donde explotó la bomba a 600 metros de altura.
Cúpula de la bomba *** Imagen borrada de Tinypic ***
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Hipocentro *** Imagen borrada de Tinypic ***
El resto del parque alberga más de 50 monumentos conmemorativos de todo tipo: el monumento de la paz de los niños, la campana de la paz, el monumento a las víctimas coreanas de la bomba, la torre memorial de los estudiantes reclutados, el montículo memorial de las cenizas de los 70.000 muertos no identificados, etc.
Especialmente emotivo es el monumento de la paz de los niños que tiene a su alrededor miles de grullas de colores hechas con papel realizadas por escolares de todo Japón en memoria de la niña Sadako Sasaki que murió de leucemia tras la bomba. La historia de Sadako es demoledora y no apta para espiritus sensibles.
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En el centro del parque hay un estanque rectangular que tiene en su extremo norte una llama perpetua y en el otro el cenotafio de las víctimas de la bomba atómica en cuyo interior hay una urna de piedra que contiene los nombres de todas las víctimas conocidas de la bomba con una inscripcion en japones que dice "Que todas estas almas descansen en paz, que el mal no se repita". A traves del arco del cenotafio se puede ver en linea recta la cúpula de la bomba.
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El parque en sí desde un punto de vista arquitectonico y turistico es bastante anodino. Los monumentos tiene todos un look muy de los años 70, con mucho hormigon gris y en general son bastante feos. Sin embargo el parque logra el objetivo de remover conciencias y despertar sensibilidades. En todo el parque se respira un aire de tristeza y desconsuelo. La gente pasea en silencio por los distintos monumentos mientras a lo lejos se oyen los ecos del tráfico. Hay personas rezando, otras simplemente reflexionando en silencio y algunas llorando. Afortunadamente tambien hay excursiones de ruidosos colegiales que ayudan a descomprimir el denso ambiente. Es un sitio especial y una experiencia íntima muy complicada.
Frente al cenotafio hay otro desafortunado edificio de los años 50 (ampliado con un ala nueva en los años 90) que acoge el Museo Memorial de la Paz. En un corto recorrido se explican los antecedentes de la bomba, los hechos que ocurrieron aquella mañana y la historia de la reconstrucción de la ciudad con abundante material gráfico y museístico. Tambien se expone la situación actual de las armas nucleares en el mundo y se hace un alegato para su eliminación. Hay muchos objetos y fotografias que pueden herir la sensibilidad de los visitantes.
Museo Memorial de la Paz *** Imagen borrada de Tinypic ***
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Hiroshima antes *** Imagen borrada de Tinypic *** Hiroshima despues *** Imagen borrada de Tinypic ***
Reloj parado a la hora exacta de la detonación:
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Algunos objetos tienen historias realmente sobrecogedoras como la del triciclo de Shinichi que era un niño de 3 años que murió en la explosión y fue enterrado en el patio de su casa junto con su más preciado tesoro, un triciclo rojo. 40 años después su padre lo desenterró para darle sepultura en un cementerio y donó el triciclo al museo.
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Es una visita imprescindible aunque cualquier persona con un mínimo de sensibilidad sale devastado del museo.
La visita al parque de la Paz y el museo nos llevó hora y media a toda velocidad. Indudablemente habríamos estado más tiempo pero no lo teníamos. Nuestro siguiente destino era la isla de Miyajima, situada en la bahía de Hiroshima.
Para llegar a ella habría que volver a coger el tranvía hasta la estación, coger un tren que en media hora te deja frente a la isla y allí coger el ferry de la JR hasta la isla. Como sabíamos que ibamos a tener poco tiempo, cuando planeamos el viaje decidimos coger en el mismo Parque de la Paz otro ferry que en 45 minutos te lleva directamente a la isla ahorrandonos casi una hora. Al ser una compañía privada no entraba en el JRPass y el billete costaba 1900¥ (950¥ niños).
MIYAJIMA
Cuando salimos del museo estaba lloviendo y de una carrera llegamos al muelle (de nuevo bendito Takuhaibin) a tiempo de coger el barco de las 12:55. El ferry resulto ser un pequeño pero moderno barco cubierto con capacidad para unas 80 personas. Al no tener cubierta, probablemente las vistas que ofrece no sean muy espectaculares pero nunca lo sabremos porque durante el trayecto comenzó una de las mayores tempestades que he vivido en mi vida. No se veía absolutamente nada del exterior. No vimos ni mar ni isla ni nada. Como no se veía tres en un burro, incluso el barco tuvo que disminuir la marcha y a los operarios se les veía intranquilos. Nosotros, y creo que las 5 personas más que componíamos todo el pasaje, pasamos realmente miedo pero afortunadamente llegamos a la isla sin problemas con un ligero retraso.
Cuando desembarcamos el temporal había amainado algo. Teníamos un paseo de casi 800 metros desde el ferry hasta el hotel así que con los chubasqueros puestos y tras pasar por una tienda turistica a comprar un paraguas transparente (molan mucho, todos los japoneses los llevan) llegamos empapados al ryokan sin haber podido ver con calma el pueblo que estaba prácticamente desierto.
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Habiamos escogido el Ryokan Ryoso Kawaguchi por recomendaciones en este foro y no nos equivocamos. Es un hotelito rural tradicional de trato familiar. Tras descalzarnos en el vestíbulo nos recibió la dueña y nos enseñó la habitación y el hotel. La habitación, con suelo de tatami, tenía una mesa y 4 sillas sin patas, 3 futones y armarios en las paredes con puertas deslizantes de papel de arroz. En ellos encontramos las toallas y 3 yukatas que nos probamos inmediatamente. Hicimos unas cuantas fotos ataviados como japoneses en la habitación y sin dilación salimos de nuevo a la calle.
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Nuestro plan inicial era subir al Monte Misen y luego visitar los templos del pueblo pero aunque había dejado de llover seguía nublado, las montañas estaban cubiertas de niebla y la dueña del hotel nos dijo que con ese tiempo no merecía la pena porque no ibamos a ver nada asi que dejamos el Monte Misen y sus monos para otro viaje y nuestro horario se relajó mucho.
Plano de Miyajima
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El hotel estaba a 20 metros de la calle principal del pueblo llamada Omotesando que está llena de restaurantes y tiendas de recuerdos y productos típicos pero como hacía mal tiempo apenas había turistas. Como no habíamos comido, en un puesto de comida cogimos una especie de salchichas hechas con masas de distintos sabores y cocinadas a la plancha (una de ostras que son muy famosas en la isla y otras dos de pulpo y pollo) y las fuimos comiendo mientras andabamos.
Calle Omotesando
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Al final de la calle se sale a una especie de paseo marítimo con un torii de granito y farolillos de piedra en todo el paseo. Por allí ya empezamos a ver ciervos aunque en mucha menor densidad que en Nara. Pasamos junto al santuario de Itsukushima que ibamos a dejar para el final y nos adentramos en la parte menos turística de Miyajima. El pueblo es precioso y tranquilo. Un arroyo discurre por su interior con cerezos en sus orillas. Las casas son bajas de madera y con agradables jardines.
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Pasamos junto a una pagoda de 5 pisos llamada Gojunoto y pintada en rojo que está junto a un templo llamado Senjokaku.
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DAISHO-IN
Continuamos por las calles del pueblo en una ligera subida hasta llegar al templo de Daisho-in que es un templo budista de la secta Shingon que está en la ladera del monte Misen en las afueras del pueblo. En el camino comenzó a llover de nuevo e hicimos toda la visita del templo con lluvia.
Entrada al Daisho-in *** Imagen borrada de Tinypic ***
En las escaleras de subida al templo hay una fila de cilindros de metal inscritos con sutras (escrituras budistas). Si se giran a medida que uno asciende equivale a leerlas y así beneficiarse de las bendiciones que otorga su lectura. Ni que decir tiene que nos las leímos todas.
Sutras *** Imagen borrada de Tinypic ***
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El templo tiene varios edificios de madera pero tambien una cueva con estatuas iluminada con cientos de farolillos. A diferencia de los templos de Kyoto, en éste los edificios estaban mucho más juntos, a diferentes niveles y presentaba muchos más adornos y estatuas, y todo ello rodeado de vegetación casi selvática.
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En casi todos los lugares del templo había estatuas, habitualmente reproducidas por decenas provocando una extraña sensación de irrealidad. Parece como si la repetición de motivos decorativos fuera muy importante para esta variedad del Budismo. Así había cientos de estatuillas de madera de Buda, cientos de farolillos, cientos de estatuas de ancianos japoneses, cientos de cilindros con sutras, etc. El templo estaba vacío y silencioso, el ambiente lluvioso y la luz tenue tamizada por las nubes, lo que, junto con el surrealismo de la repetición constante de adornos, hizo que esta visita nos pareciera mágica y especial.
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Del templo salen senderos que en hora y media llevan a la cima del Monte Misen pero nosotros volvimos sobre nuestros pasos hast el santuario de Itsukushima
ITSUKUSHIMA
Itsukushima es un santuario shintoista que data de 1168 y también es patrimonio de la Humanidad. Está construido sobre unas plataformas en una pequeña bahía junto al mar de tal forma que con la marea alta el agua penetra en los edificios del templo rodeandolos.
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Como todos, el santuario tiene varios edificios, todos conectados por pasarelas de madera soportadas por pilares que se hunden en el agua.
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Y frente al templo se alza el símbolo de Miyajima y quizá una de las estampas más famosas de Japón: el enorme torii rojo de Itsukushima. El torii es de una gran belleza. El contraste del color rojo del monumento con el azul del mar sobre el verde fondo de las montañas de Hiroshima es majestuoso.
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Es interesante ver el torii tanto con la marea alta como con la marea baja, momento en el que se puede incluso llegar caminando a sus pies. Nosotros sólo pudimos ver el torii con marea alta tanto por la tarde-noche como cuando nos levantamos así que tenemos otra excusa para volver a Japón. Hay barcos que realizan paseos tanto diurnos como nocturnos alrededor e incluso por dentro del torii (solo con marea alta, lógicamente).
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En el santuario nos encontramos con dos parejas de españoles con los que estuvimos hablando un rato sobre Japón y nuestras respectivas experiencias. A la salida del santuario nos acercamos a la playa al sur del mismo para tener otra perspectiva del monumento y dimos un corto paseo por el resto del pueblo.
Habíamos reservado una cena tradicional japonesa en el ryokan a las 7 y el templo había cerrado a las 6 asi que decidimos utilizar el onsen del hotel antes de cenar. Los 3 juntos nos pusimos nuestros yukatas y bajamos a uno de los 2 onsen privados que nos ofrecían. Allí, tras una ducha previa nos sumergimos en la sofocante agua de una gran bañera con paredes y fondo cubiertos con piedras. Durante un rato (los 5 minutos habituales hasta que nuestro hijo comenzó a aburrirse) disfrutamos de las placenteras sensaciones del baño mientras nos relajabamos con la vista de un pequeño jardin ornamental a través de la ventana.
Cuando volvíamos al hotel ya nos dimos cuenta que los negocios estaban cerrando. Cuando se va el último ferry apenas quedan turistas en la isla y es prácticamente imposible cenar fuera de los hoteles así que habíamos hecho bien reservando la cena.
Compartimos el comedor con una pareja de japoneses que habían bajado con sus yukatas a cenar (y nosotros pensando que sólo eran para ir al baño...).
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La cena consistió en 5 platos japoneses: suhsi y pescado marinado, sopa de miso, una sopa de albondigas y vegetales que cocinamos en la misma mesa, bacalao en papillote y carne con arroz, todo fantástico. La cena se acompañaba con sake caliente (a partir de la segunda taza ya no sientes las piernas). Fue espectacular.
Al terminar dejamos a nuestro hijo enfrascado en el ipad viendo una peli y salimos a dar un paseo nocturno por la isla. La lluvia nos había dado tregua y las calles estaban solitarias. Ver el torii rojo tenuemente iluminado como flotando en el agua, pasear por la playa casi a oscuras, pasar junto a las pasarelas del templo en silencio mientras oyes las olas golpeando en sus columnas... no tiene precio. Maravillosamente romántico. No incluir ese momento en un viaje a Japón no tiene perdón, sobre todo si es una luna de miel.
*** Imagen borrada de Tinypic ***
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Miyajima es de esos lugares mágicos de la Tierra que todo el mundo debe visitar al menos una vez en la vida. A nosotros se nos hizo corto y el tiempo estropeó un poco la visita. Desde nuestra experiencia, si podéis, recomendariamos pasar un día entero en la isla incluyendo la noche y disfrutando de las dos mareas. Otra tarea que nos queda para cuando volvamos.
HOTEL: RYOSO KAWAGUCHI.
Ryokan de ambiente rural con mobiliario tradicional. Muy bien situado a 200 metros del santurario de Itsikushima y a 800 metros de la estacion de ferries. Ventilador y aire acondicionado. Vistas a la calle anodinas. Habitación familiar amplia con muebles japoneses, 3 futones en lugar de camas y armarios con paneles deslizantes. Correcta pero necesitaría una renovación. La habitación tenia un altillo con otras 2 camas. Futones muy cómodos. Retrete y lavabo en la habitación pero no baño. Yukatas en la habitación para uso de los huespedes. El hotel dispone de dos onsen privados con una enorme bañera con capacidad para 4 personas. TV en la habitación (ni la encendimos). Wifi gratuita. Cena japonesa espectacular. Desayuno de tipo occidental o japonés, correcto. Propietaria extremadamente amable, con un inglés correcto, por encima de la media del país. Trato familiar. Caro, como todos en Miyajima, pero con una buena relación calidad-precio. Absolutamente recomendable.
Todavía no he acabado de leerlo todo, por que es muy extenso y voy tomando apuntes pero no dices nada de cómo llevó tu hijo las caminatas y el temas de las comidas. Eso es lo que más me asuste de ir con los míos. Lo llevó bien??,algún consejo que puedas darme?? Gracias por escribir el diario.
Gracias por los comentarios
Mi hijo come de todo y le encanta probar comidas exolitca asi que no tuvo problemas. La mayoria de la comida japonesa es complicada para los niños pero hay muchas cosas que pueden comer sin problemas aunque depende del niño
Y las caminatas que hicimos es Japón tampoco fueron muy exageradas. En mis viajes de 2013, 2014 y 2016 anduvimos muuuucho más. Mi hijo anda muy bien porque así le hemos acostumbrado de pequeño y no tuvimos problemas pero de nuevo dependera de tu hijo.
me encanta tu diario, estoy en la ardua tarea de montar el viaje para el año que viene pero estoy un poco asustada veo demasiadas complicaciones, en fin todo sera estar alli
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Es que a eso iba... No tengo claro que un vehículo privado sea más cómodo que ir en tren...
www.jrailpass.com/es/mapaswww.jrailpass.com/ ...an_map.pdf
Ahí tienes el mapa de trenes de Tokio en pdf para imprimir en buena calidad. Yo de tí lo imprimiría en color.
Y este el de metro
www.kotsu.metro.tokyo.jp/ ...osen_e.pdf
A mi, la forma más cómodo para viajar sería en tren, y para ir cómodos, enviando el equipaje al hotel...
(puntualizo, que por eso os puse los dos mapas: una opción es ir en tren, haciendo cambio en... Leer más ...
Después de mucho meditar y cambiar alojamientos, he cancelado la noche en Nagoya para hacer breve incursión en Takayama (si nos apetece iremos a Shirakawago), y vamos hasta Miyajima haciendo noche allí. Pararemos a la vuelta en Himeji y seguiremos por Kioto tal y como lo tenía previsto.
Gracias por vuestras opiniones, aunque al principio me sentara un poco mal porque ya tenía los alojamientos y mi quebradero de cabeza cerrado (jejeje, es broma...). Gracias de nuevo por toda la info
Sería posible ir en coche de alquiler desde Yokoyama ( estación de tren) hasta Daikoku futo y devolver el coche a la tarde ? La cosa es ir en tren desde Tokio hasta Yokoyama, ahí alquilar para verlo y hacer alguna cosa más por la zona y de regreso dejar el coche y volver en tren a Tokio. Los que conocéis, lo veis factible. Tengo dos frikis de los coches y han visto ese sitio en vídeos y quieren ir. Pero no es nada sencillo. Conducir por la izq no es problema. Es el lío de carreteras, las señales en japonés, los peajes y el GPS que por lo visto allí no funciona como aquí, sino que tienes... Leer más ...
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Tenéis la información lo más completa posible en mi blog, Los...
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