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Scuola Grande di San Rocco
La Scuola Grande di San Rocco es una visita obligada para los amantes (o incluso no tan amantes) de la pintura. Aunque lleva bastante tiempo escuchar las audiciones, vale la pena utilizar la audioguía que va incluida con la entrada.
La Scuola Grande di San Rocco es una visita obligada para los amantes (o incluso no tan amantes) de la pintura. Aunque lleva bastante tiempo escuchar las audiciones, vale la pena utilizar la audioguía que va incluida con la entrada.
Lo lógico sería empezar por la planta superior, por la Sala dell’Albergo, y continuar por la adyacente, mayor que la anterior, que posee unos curiosos y logrados relieves en madera bajo las pinturas que incluyen libros falsos y una caricatura de Tintoretto con su paleta y pinceles, y después ir a la planta baja por la que se entró, si se quiere seguir un orden cronológico (abajo están sus últimas telas). Estas tres salas tienen sus paredes y techos cubiertos por cuadros (1564-1587) de Tintoretto, una auténtica pasada por su energía y movimiento asombrosos, y una maestría absoluta del dominio de la luz y el color, aunque, la verdad, los cuadros están bastante oscurecidos por el paso del tiempo. En la Sala dell’Albergo, donde está la obra más imponente (La crucifixión), se puede ver un fragmento de unas manzanas del friso de esta estancia pintadas por él que conservan los colores originales porque se mantuvieron tapadas y protegidas de la luz y otros agentes que fueron oscureciendo las pinturas. Los colores de estas manzanas son muy vivos y claros, algo parecido a lo que pasó después de la restauración de los frescos de la Capilla Sixtina, que descubrió los vivos colores primitivos de Miguel Ángel.
Aunque no se debería hacer, porque con esto fomentamos que no nos dejen sacar fotos en museos y demás, compramos un libro con las obras de Tintoretto de la scuola, ya que no permitían fotografías y estaba bastante vigilado. Además, mi mujer no estaba en ese momento mucho por la labor de hacerlo de escaqueo. Prefirió sentarse a descansar mientras observaba los cuadros y oía la audioguía. De todas formas os dejo la siguiente página web Página Scuola San Rocco y el siguiente vídeo Vídeo Scuola San Rocco para que os hagáis algo a la idea, teniendo en cuenta que, en vivo y en directo gana muchísimo más.
En Campo San Rocco 3046/a Creazioni Marenga es una buena tienda de disfraces y máscaras, unas para usar y otras más grandes para poner en las paredes.
Si se sigue hacia la parada del vaporetto de San Tomà, enfrente a San Tomà está Ca’Mocenigo Vecchia, palacio del siglo XVI aún habitado por el fantasma de Giordano Bruno, el famoso monje y filósofo que fue huésped de Giovanni Mocenigo durante ocho meses, entre 1591 y 1592. Mocenigo, que quería aprender de él los secretos de la alquimia y de la magia, al no conseguirlo, lo denunció a las autoridades venecianas, obligándolo a regresar a Roma donde fue acusado de brujería, torturado y condenado a la hoguera. Tan terrible fue el suplicio del monje que hasta nuestros días, en la noche del aniversario de su muerte, su fantasma regresa y se manifiesta mediante fenómenos paranormales vinculados al agua que hubiese podido extinguir las llamas de su tormento: averías de las tuberías, grifos que se abren solos de manera inexplicable, tornillos que se aflojan, infiltraciones e inundaciones… A lo largo de los siglos, el espectro del filósofo se manifestó algunas veces mediante apariciones, curiosamente sólo a mujeres de más de ochenta y cinco años de edad.
San Pantalon
Volvimos otra vez al límite norte del distrito de Dorsoduro (no en el de San Polo) para ver la iglesia de San Pantalon, una vez abierta. Lo que llama poderosamente la atención de esta iglesia es un impresionante trampantojo, El martirio y triunfo de san Pantaleón de Gian Antonio Fumiani, que trabajó en él durante 24 años y que, casi acabado, murió al caerse del andamio. Se dice que es la pintura sobre lienzo para techo más grande del mundo. El cuadro, que representa 40 escenas, por su perspectiva, da la impresión de que el techo es casi el doble de alto (si no fuese por la curvatura de éste).
Aunque no se debería hacer, porque con esto fomentamos que no nos dejen sacar fotos en museos y demás, compramos un libro con las obras de Tintoretto de la scuola, ya que no permitían fotografías y estaba bastante vigilado. Además, mi mujer no estaba en ese momento mucho por la labor de hacerlo de escaqueo. Prefirió sentarse a descansar mientras observaba los cuadros y oía la audioguía. De todas formas os dejo la siguiente página web Página Scuola San Rocco y el siguiente vídeo Vídeo Scuola San Rocco para que os hagáis algo a la idea, teniendo en cuenta que, en vivo y en directo gana muchísimo más.
En Campo San Rocco 3046/a Creazioni Marenga es una buena tienda de disfraces y máscaras, unas para usar y otras más grandes para poner en las paredes.
Si se sigue hacia la parada del vaporetto de San Tomà, enfrente a San Tomà está Ca’Mocenigo Vecchia, palacio del siglo XVI aún habitado por el fantasma de Giordano Bruno, el famoso monje y filósofo que fue huésped de Giovanni Mocenigo durante ocho meses, entre 1591 y 1592. Mocenigo, que quería aprender de él los secretos de la alquimia y de la magia, al no conseguirlo, lo denunció a las autoridades venecianas, obligándolo a regresar a Roma donde fue acusado de brujería, torturado y condenado a la hoguera. Tan terrible fue el suplicio del monje que hasta nuestros días, en la noche del aniversario de su muerte, su fantasma regresa y se manifiesta mediante fenómenos paranormales vinculados al agua que hubiese podido extinguir las llamas de su tormento: averías de las tuberías, grifos que se abren solos de manera inexplicable, tornillos que se aflojan, infiltraciones e inundaciones… A lo largo de los siglos, el espectro del filósofo se manifestó algunas veces mediante apariciones, curiosamente sólo a mujeres de más de ochenta y cinco años de edad.
San Pantalon
Volvimos otra vez al límite norte del distrito de Dorsoduro (no en el de San Polo) para ver la iglesia de San Pantalon, una vez abierta. Lo que llama poderosamente la atención de esta iglesia es un impresionante trampantojo, El martirio y triunfo de san Pantaleón de Gian Antonio Fumiani, que trabajó en él durante 24 años y que, casi acabado, murió al caerse del andamio. Se dice que es la pintura sobre lienzo para techo más grande del mundo. El cuadro, que representa 40 escenas, por su perspectiva, da la impresión de que el techo es casi el doble de alto (si no fuese por la curvatura de éste).
Hay también un cuadro del Veronese San Pantaleón cura a un niño, un clavo de la cruz de Cristo y una imagen de la Coronación de la Virgen de Vivarini y d’Alemagna, así como el relicario de San Pantalon, aunque no vimos nada de eso porque lo que realmente nos interesaba era la pintura de Fumiani. Sacamos unas fotos (no son muy buenas) y grabamos de escaqueo, ya que no se podía, y nos fuimos otra vez hacia Campo San Rocco.
Llegando a Campo dei Frari compramos miniaturas de familias de animales de cristal de Murano (mi mujer es una apasionada de estas historias), cosa que repetiríamos en más de una ocasión. La verdad es que no son muy caras y las que son buenas, están muy bien.
Santa Maria Gloriosa dei Frari
Conocida simplemente por “Il Frari”, es otra visita obligada, una vasta iglesia gótica (s. XV)
Llegando a Campo dei Frari compramos miniaturas de familias de animales de cristal de Murano (mi mujer es una apasionada de estas historias), cosa que repetiríamos en más de una ocasión. La verdad es que no son muy caras y las que son buenas, están muy bien.
Santa Maria Gloriosa dei Frari
Conocida simplemente por “Il Frari”, es otra visita obligada, una vasta iglesia gótica (s. XV)
con algunas pinturas realmente interesantes: La asunción (detrás del altar mayor)
y La Madonna de Ca’ Pesaro de Tiziano (dominio de la composición, color y luz) o La Virgen y el Niño con santos de Bellini, un tríptico que es una verdadera pasada por la profundidad de los elementos arquitectónicos y el primer plano de la Virgen que parece que se sale del cuadro como en las películas 3D, así como por las figuras cálidas de los santos.
De izquierda a derecha, Madonna de Ca’ Pesaro y Virgen con el Niño y santos
Hay también unos conjuntos escultóricos muy interesantes: el iconostasio de mármol de Pietro Lombardo y Bartolomeo Bon, a modo de entrada del coro;
su sillería, la única que se conserva intacta en Venecia, de tres gradas con bajorrelieves de santos y escenas de la ciudad de la que tenéis una visión panorámica en el video anterior; importantes mausoleos como la tumba piramidal de Antonio Cánova (1822; sólo está su corazón, en la urna del personaje a punto de entrar por la puerta de la pirámide), el monumento a Tiziano, las tumbas de varios dux a los lados del altar mayor y de la nave central…
De izquierda a derecha, tumba de Cánova, monumento a Tiziano y tumba del dux Giovanni Pesaro
Hay curiosos relicarios, que veríamos también en días sucesivos en otros templos, incluida la basílica de San Marco.
San Giovanni Evangelista
Nos acercamos un poco más al norte a la iglesia y Scuola Grande de San Giovanni Evangelista para ver el bonito portal de mármol de Pietro Lombardo que compensa el pequeño desplazamiento.
Nos acercamos un poco más al norte a la iglesia y Scuola Grande de San Giovanni Evangelista para ver el bonito portal de mármol de Pietro Lombardo que compensa el pequeño desplazamiento.
Después volvimos a bajar por Calle Magazen, Fondamenta dei Frari y Calle Seconda Saoneri hasta la tienda de Brocca Mauro (Calle dei Saoneri, 2722) donde compramos una estatuilla de uno de los personajes de la Comedia del Arte, la Bauta, pintada a mano. Está bien, pero resultó algo cara (27,30€) comparado con otras que compramos después.
Campo e iglesia de San Polo
Llegamos a la iglesia de San Polo, que posee un bonito pórtico gótico y curiosas figuras de leones románicos (s. XII) al pie del campanario, uno luchando con una serpiente y otro con la cabeza de una persona entre las patas delanteras.
Campo e iglesia de San Polo
Llegamos a la iglesia de San Polo, que posee un bonito pórtico gótico y curiosas figuras de leones románicos (s. XII) al pie del campanario, uno luchando con una serpiente y otro con la cabeza de una persona entre las patas delanteras.
Dentro, la Última Cena de Tintoretto (quizá lo más interesante del interior), el Via Crucis del hijo de Tièpolo (con retratos de la nobleza veneciana), pinturas del Veronese, Palma il Gióvane y otra bóveda en forma de quilla de barco.
En Campo San Polo hay algunos palacios interesantes: Palazzo Soranzo al este, procedente de dos (el de la izquierda más antiguo, donde residieron Dante y tocó el violín Casanova), y Palazzo Corner Mocenigo (esquina noroeste, núm. 2.128).
En Campo San Polo hay algunos palacios interesantes: Palazzo Soranzo al este, procedente de dos (el de la izquierda más antiguo, donde residieron Dante y tocó el violín Casanova), y Palazzo Corner Mocenigo (esquina noroeste, núm. 2.128).
El campo hoy es una zona de reinstauración del Carnaval y de juegos, cuando en el XVII estaban prohibidos según indica la placa del ábside de la iglesia de San Polo.
En la tienda Materia Prima (Campiello dei Meloni, 1414) compramos dos máscaras sin pintar (en el 2006 ya habíamos comprado otras dos pintadas) con idea de pasárselas a una de nuestras hijas para que las pintase. Una es la de Casanova y la otra un Nasone de nariz afilada. Nos salió cada una por 5€. También compramos otra figura pintada a mano de la Comedia del Arte, el Arlechino (20€). Esta zona, sin dejar de ser turística, es por donde se pueden encontrar souvenirs de este tipo algo más baratos que en otras, por ejemplo las próximas a San Marcos o al Puente Rialto.
Llegamos a Campo San Aponal y después de una búsqueda infructuosa de la puerta más inclinada de Venecia (nuestras indicaciones en el mapa no eran correctas), fuimos bajando hacia el sur hasta llegar a la Fondamenta del Vin, que nos sirvió para sacar unas fotos al Puente Rialto al atardecer, con dos gondolieres en primer plano,
En la tienda Materia Prima (Campiello dei Meloni, 1414) compramos dos máscaras sin pintar (en el 2006 ya habíamos comprado otras dos pintadas) con idea de pasárselas a una de nuestras hijas para que las pintase. Una es la de Casanova y la otra un Nasone de nariz afilada. Nos salió cada una por 5€. También compramos otra figura pintada a mano de la Comedia del Arte, el Arlechino (20€). Esta zona, sin dejar de ser turística, es por donde se pueden encontrar souvenirs de este tipo algo más baratos que en otras, por ejemplo las próximas a San Marcos o al Puente Rialto.
Llegamos a Campo San Aponal y después de una búsqueda infructuosa de la puerta más inclinada de Venecia (nuestras indicaciones en el mapa no eran correctas), fuimos bajando hacia el sur hasta llegar a la Fondamenta del Vin, que nos sirvió para sacar unas fotos al Puente Rialto al atardecer, con dos gondolieres en primer plano,
y para cenar en uno de los restaurantes turísticos, el Canal Grande, que está del lado izquierdo de la foto, con menú turístico a 14€ todo incluido (+ 2€ un agua), con los siguientes platos: de primero, sopa de verduras, lasaña al horno o espaguetis con salsa a la vongole (pequeñas almejitas) y de segundo, chuleta a la milanesa con patatas fritas, calamares fritos con ensalada mixta o asado de la casa con patatas fritas. Los precios de los menús turísticos de otros restaurantes próximos eran similares. Tomamos la sopa, los espaguetis, las chuletas y el asado. La comida ni fu ni fa, pero el entorno muy bien: una terrazita con luz agradable, pegada al Gran Canal, viendo el ir y venir de góndolas y otras embarcaciones, con el Puente Rialto al fondo…
Volvimos otra vez por la zona de San Giacomo de Rialto y los mercados, una zona también muy animada por la noche, aparte de las tabernas típicas de la zona Parangon.
Después fuimos hasta Campo San Cassiano y cruzamos el puente para entrar en el sestiere de Santa Croce.
Volvimos otra vez por la zona de San Giacomo de Rialto y los mercados, una zona también muy animada por la noche, aparte de las tabernas típicas de la zona Parangon.
Después fuimos hasta Campo San Cassiano y cruzamos el puente para entrar en el sestiere de Santa Croce.
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