Bujara ✏️ Diarios de Viajes de Uzbekistan

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El hotel que había reservado resultó fantástico. Habitación espaciosa, limpia y un con wifi bastante rápido… Una alegría para después de la tortura al tórrido calor de la música más prescindible de la historia.

Tranquilamente, me tomé una ducha, probé el wifi con el whatsupp y me fui a ver que ofrecía la ciudad. Para entonces eran las seis y media, el sol comenzaba a caer y las familias paseaban por la calle principal, peatonal, que conducía a una plaza dominada por un estanque rodeado de árboles centenarios y tres edificaciones de aspecto monumental. Se trataba de la plaza Lyabi-hauz (litaralmente, ‘alrededor del estanque’ en tayiko) y los edificios que la rodean eran la madraza Nadir Divanbegi (escuela coránica), la janaga Nadir Divanbegi (hostal derviche), ambas del s.XVII, y la madraza Kulkedah, del s.XVI. Empecé a meter la nariz en la primera. Como en el resto de recintos monumentales que había ido viendo, las celdas de la madraza estaban literalmente ocupadas por vendedoras de artesanías locales, pero en esta ocasión también se habían distribuido nas mesas alrededor del patio central y de espaldas a la puerta de entrada un grupo de músicos afinaba los instrumentos. Me quedé a ver el espectáculo de música, danza y … moda!!!.

Entre baile y baile, salían una jóvenes uzbekas muy delgadas luciendo diseños locales. Después del concierto cené en una de las terrazas que rodean el estanque, como muchos otros turistas y locales al fresco del agua que manaba de los surtidores que lo bordean, iluminados de todos los colores posibles. Se trataba de un lugar popular y con historia, donde las terrazas habían ido sustituyendo los aksakal (lit. ‘barba blanca’, ancianos) jugaban a ajedrez que en tiempos ocupaban este rincón de la ciudad, como reflejan los cuadros del modesto museo de arte de la ciudad.

Bujara era un nudo comercial importante en la Ruta de la Seda. Los comerciantes se agrupaban por gremios para controlar mejor la recogida de las tasas. Los mejores puestos se localizaban en los cruces de los caminos, donde se levantaban complejas estructuras abovedadas en varias direcciones y de dimensiones importantes, ya que bajo ellas se debía permitir el paso de camellos con toda la carga a cuestas. Los Bazares necesitaban de equipamientos auxiliares tales como hammams, caravansarais, madrazas o mezquitas, edificios éstos que ha perdurado hasta nuestros días en un número importante, la mayoría de ellos del s.XVI. Destacan los de 47m de altura del minarete Kalon, levantado en 1127 y que es la única estructura en pie que perdura de la ciudad de las batidas de Gengis Khan quien, estupefacto, permitió que se salvase de la arrasada general.

El segundo día, guía en mano, me dediqué a visitar casi todo lo que ofrecía la ciudad, dejando para el tercero el resto para verlo a un ritmo más pausado. Fue el útimo día cuando paseando me encontré a un grupo de hombres que estaba almorzando debajo de un árbol. Me acerqué a hacerles una foto y empezaron a preguntarme en ruso. De repente, llega un quinto con una botella de vodka en la mano. Sirve un trago largo en una piala (taza de te sin asa, común aquí) y me la acerca. Trato de decirle que es demasiado tomar semejante lingotazo a las doce del mediodía y más con la chicharra que caía. Insiste, y como estoy griposo de haber dormido con el aire acondicionado del super hotel a ‘tó trapo’, me lo bebo diciendo ‘despacio’. A lo que un tercero me dice: ‘poco a poco se empieza todo’. Decido poner fin al encuentro tomándome unos trozos de unos tomates muy sabrosos.

Visito una sinagoga, donde el rabino me informa que viven allí unas 50 familias, que antes eran bastantes más, pero que se han marchado no por hostigamiento, sino por cuestiones económicas o de agrupamientos familiares. Me acerco a una galería fotográfica que no es más que la exposición de fotos de un artista local. Muy buenas, por cierto. Me recreo en el museo de arte, donde tienen cuadros muy interesantes de la ciudad y otros de principios de siglo. La mujer que vigila es todo amabilidad y me va siguiendo para encender las luces a medida que voy viendo los cuadros. Estoy solo en toda la sala y cuando dejo la mochila en un banco me ve la espalda de la camiseta marcada por un cerco blanco del sudor, me dice en ruso: ‘eso es muy feo, debería ir al hotel a cambiársela’. Como tarde y repito la visita de las madrazas que más me han gustado, junto con las que están ‘fuera del recorrido habitual’, de las que me sorprende una perdida en el casco antiguo. Cerca de ésta última, me encuentro a Montse y Asun, dos mellizas que vienen haciendo el mismo recorrido que yo pero hecho a medida desde Barcelona para ellas dos. Me comentan la existencia de una terraza con vistas al Registán, la plaza donde se localiza el minarete, la madraza Mir-i-Arab, en activo, y la mezquita Kalon, en la que se puede congregar hasta 10.000 almas. Nos emplazamos para ver la puesta de sol.

Lo mejor de una cerveza es el primer sorbo, sobretodo después de un abrasador día. Estamos un buen rato conversando, hasta que cae la noche. Nos acercamos a la mezquita y disfrutamos de su acústica al escuchar perfectamente como un fiel reza cantantando de espaldas a nosotros. La luna empieza a menguar, pero provoca destellos en todos azulejos de las fachadas. De camino de vuela al hotel, paso por la plaza Lyabi-hauz, donde otros turistas y los mismos vecinos pasan otra noche al fresco.

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