Samarcanda ✏️ Diarios de Viajes de Uzbekistan

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Si bien Samarcanda es una gran ciudad, cuenta en la actualidad con unos 400.000 habitantes, no es mayor de lo que fue en la antigüedad. La ciudad moderna ha ido incorporando en su urbanización los diferentes puntos de interés, de modo que éstos, en su mayoría fechados en el s.XIV, quedan aislados. A pesar de carecer de un atractivo en su conjunto, como Jiva o Bujara, la espectacularidad de la arquitectura de mezquitas, madrazas y mausoleos que perduran hasta hoy, reconocida por personajes históricos que hasta aquí se han acercado, te hace entender porqué se considera una ciudad mítica.

El B&B está al lado del Registán, el centro histórico de la ciudad, donde se encuentran las construcciones de mayor empaque. Sin embargo, después de registrarme, y como voy a estar aquí tres días, decido empezar a recorrer los puntos más alejados. Error. Visito el Museo Afrosiab, que entre muchas vasijas del s.VII sólo destaca un fresco del que se conservan escasos trozos sin deteriorar (también hay una figura de Anahita, la diosa de las aguas y divinidad del Amu Darya), la tumba del profeta Daniel, inaccesible por estar en reparación, donde reposan los restos que trajo aquí Timur desde Susa (Irán) por creer que traía buena suerte, y una mezquita al lado del bazar.

De ahí me dirigí a Shah-i-Zinda, una ‘avenida de mausoleos’ que datan del s.XIV donde descansan los restos de la familia y allegados del emir, así como los del introductor del Islam en Asia Central, un primo de Mahoma. El conjunto es impresionante ya que todos las edificaciones están adornadas con variadas cerámicas de todo tipo, destacando los colores azulados.

Allí conozco a Manolo, un español que lleva cinco meses viajando en bicicleta desde Cádiz, haciendo la Ruta de la Seda y tratando de llegar a Australia. Cuenta que sólo con lo que obtiene del alquiler de su casa tiene para vivir por estos mundos. Ahora se ha tomado un receso porque le ha salido un forúnculo. Que tenga suerte, a falta de seguro médico.

De regreso al hostal, veo la puesta de sol ante la mezquita Bibi Khanum, una de las mayores del mundo islámico, con un portón (pishtak) de 38m de altura y una cúpula de 41.

Al día siguiente, voy a Shakhrisabz, un pueblo a 90km al sur de Samarcanda, del que era originario Timur Amir o Tamerlán, el emir que forjó la ciudad de Samarcanda, deportando los artesanos de las ciudades que iba arrasando a medida que formaba un imperio que llegó a alcanzar desde Estambul a Delhi.

La excursión fue genial, lejos del bullicio de la ciudad. Allí se encuentra ante las ruinas del palacio del emir (que debía ser mayor todavía que las mezquitas de Samarcanda), se encuentra una estatua conmemorativa del hijo predilecto de la ciudad, ante la cual parejas de novios guardaban cola educadamente para hacerse las fotos de rigor con la familia.

Bajando la calle principal, me detengo a comer en un chaikhana, un salón de te típico con su terraza cubierta, sus tarimas donde sentarse elevados del suelo y alfombras. Tomo cerveza, tres somsas recien hechas (una empanada rellena de sofrito de cebolla con carne que hacen en unos hornos de barro portátiles) y te. De ahí voy al bazar, donde me ofrecen probar todo lo imaginable en las diferentes paradas: miel, queso, pipas, pasteles… La experiencia acaba en la cantina donde una impetuosa mujer me ‘obliga a sentarme a comer una de sus somsas. Para mostrarme su calidad, la abre ante mí para que compruebe la calidad del relleno. Me siento junto a dos hombres bastante borrachos que me invitan a vodka, un vodka artesano servido en un bidón como los de olivas en España. Me mojo los labios y me voy.

Después de acercarme a unos mausoleos más, me voy en minibus al punto donde, según la guía, salen los taxis colectivos hacia Samarcanda. El conductor se interesa por mi vida y cuando me pregunta dónde voy, me corrije y me deja ante la parada. Tras esperar q que se complete el pasaje, llego a Samarcanda de noche.

El conductor se interesa por mi vida y cuando me pregunta dónde voy, me corrige y me deja ante la parada correcta. Tras esperar a que se complete el pasaje, llego a Samarcanda de noche. Ceno matis, unos raviolis con el mismo relleno que las somsas y que se pagan por unidades. Pido cinco. Cada ravioli era del tamaño de mi puño.

Hay días en los que todo te sale cruzado, a pesar de que empiecen con las buenos deseos de todo el mundo. El chico del hostal me vuelve a preguntar qué tal esta todo. Le comento algún problema con el wifi que se presta a solucionar, cómo llegar a Urgut, una población cercana famosa por su bazar de artesanía y cómo llegar a Penjakent, Tayikistán. Es entonces cuando me entero que ese paso fronterizo que deja mi próximo destino a 60 escasos kilómetros, resulta infranqueable. Cambio de planes: paso de ir a Urgut y decido resolver el viaje del día siguiente. Antes de acercarme a la estación de tren, me acerco al Registán y, contrariamente a lo que me habian dicho los policías el día de ayer, está cerrado no sólo por los ensayos de la ceremonia de apertura del Festival Sharq, como hasta ahora, sino por la celebración allí mismo de todo el festival. Mierda, ya me podian haber dicho esto el primer día.

Tomo el autobús y me acerco a la taquilla de venta de billetes y averiguo que para sólo quedan en clase ‘biznes’. Pienso que cualquier cosa a ver en Tashkent el ultimo día de viaje será menos interesante que el Ragistán. Sacos los billetes de ida y vuelta Tashkent - Samarkanda para ese día y decido ir mañana a la frontera por carretera sin pasar por la capital.

Carpe diem. Decido ver otra visita obligada: el mausoleo Gur-e-Amir que, siendo donde descansan los restos de Tamerlan, la construccion esta en los niveles de majestuosidad de sus contemporaneas.

Como en un restaurante local otro plato tipico, beshbarmak, una especie de espaguetis frescos en una salsa de estofado, ensalada de tomate, pan y te (4.000 SOM, 1’3EUR). Mientras como, me equivoco y tomo por agua una botella llena de un líquido transparente que ellos usan para condimentar y que se trata de un vinagre con guindilla. El resto de gente que allí comía empieza a reír cuando salgo a escupir a la calle. Sigo paseando por la ciudad y veo que las calles están tomadas por el ejercito militar y otro de mujeres vestidas de domingo uzbeko barriendo las calles. El Presidente del pais viene a inaugurar el Festival.
Me acerco a ver el casco antiguo. No ofrece más detalles a lo ya visto en los de Tashkent y Bujara, solo que aquí se ha tratado de ocultar de lo monumental con muros y edificaciones que hacen de estos barrios una suerte de guetos. Entre las casas sobresale una terraza desde donde decido subir a contemplar la puesta de sol mientras tomo una cerveza. Se hace de noche y no se oye la musica habitual que se escuchaba a todas horas por los ensayos. Le pregunto al chaval, quien me dice que al final no hay ceremonia porque el Presidente no ha podido venir. ¿Cuándo se hará, entonces?, pregunto. Nadie lo sabe, responde. Hay una tele gigante donde veo que Alonso ha quedado 2º en Spa. Lo celebro.

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