Blogs / Diarios 
Lunes, 26 de Mayo
Me desperté a eso de las 8 y fui al comedor para desayunar a las 8.30. Parev Doon es generoso a la hora del desayuno: fruta, queso, jamón, pan, lavash, tomate y pepino, una tortilla, zumos de naranja y piña, mantequilla, unas confituras buenísimas, té y café.
A las 9.20 el conductor de Hyur Service me venía a recoger al hotel para llevarme a las oficinas centrales donde a las 10 comenzaría mi primer tour por el país con Hyur: los monasterios de Khor Virap y Noravank y una cata de vinos de Areni. El tour, de 8 horas, me costó 8000 drams (12.50 €). La comida no está incluída en el precio pero Hyur provee de croissants rellenos a media mañana y botellines de agua durante toda la excursión. Los de Hyur me han parecido muy organizados. Controlan. Saben lo que hacen. Muy profesionales.
Khor Virap - Խոր Վիրապ .- Comenzamos la excursión. Al cabo de 50 minutos estábamos en el Monasterio de Khor Virap (que quiere decir "Celda profunda" o "Agujero profundo" o algo así). Este es el punto más cercano al Monte Ararat dentro del actual territorio armenio. Hay que mencionar que, desde el terrible episodio del genocidio armenio de 1915, llevado a cabo por los turcos otomanos, las relaciones entre Turquía y Armenia están congeladas y la frontera entre ambos países cerrada.
El Monasterio de Khor Virap y, entre nubes, el Monte Ararat
Khor Virap se encuentra en una llanura cerca del río Arax, que separa Turquía y Armenia. Los armenios no llaman a su país "Armenia", sino "Hayestan" porque ellos son los descendientes de Hayk, que a su vez era tataranieto de Noé, cuyo Arca, construído por él, encalló en el Monte Ararat, que se sitúa hoy en territorio turco, en lo que los armenios consideran Armenia Oeste. La Armenia actual es la "Armenia del Este".
En la entrada del monasterio había un vendedor de palomas mensajeras. El comprador, tras el pago, las libera de sus pequeñas jaulas para que vayan al Monte Ararat, como la paloma que Noé envió y que al cabo de un tiempo regresó al Arca con una ramita de olivo en el pico... Igualito, igualito. Ni qué decir tiene que las palomas regresan... al vendedor, claro está.
Khor Virap es muy importante históricamente. Aquí el Rey Trdat apresó a Gregorio el Iluminador durante 13 años a finales del siglo III y comienzos del IV. Se puede ver el agujero donde estuvo encerrado (de ahí el nombre del monasterio). El primer monasterio que hubo aquí fue del siglo V pero lo que hoy se ve es del XVII: Una iglesia con tambor de 12 lados y cúpula dedicada a la Madre de Dios. Su interior es muy austero. El agujero donde estuvo San Gregorio está en la otra iglesia: la de San Gregorio, que fue el que, tras curar a su "apresador" consiguió que éste adoptase el Cristianismo como religión y de este modo convertirlo en religión oficial del estado. Armenia es el primer país en el mundo que se cristianizó. Esto ocurrió en el año 301.
Vista desde la parte trasera de Khor Virap
Noravank - Նորավանք .- Continuamos con la excursión para adentrarnos en la provincia de Vayots Dzor para visitar Noravank ('Nora'= 'Nuevo'; 'Vank'= 'Monasterio'). Se encuentra un poco al sur del pueblo de Areni y para ir hacia él hay que subir por una empinada caretera que bordea un fantástico desfiladero. Es bastante impactante la combinación de la verde vegetación con las rocas rojas. Al final se llega al lugar donde se encuentra el monasterio, con un paisaje bellísimo, de tonos rojizos y gran dramatismo. El entorno es increíble.
El primer edificio es una iglesia de dos plantas: Un mausoleo abajo con una iglesia arriba. Problema: las escaleras para subir arriba están en la fachada... y son de dar vértigo. tanto, que me vi incapaz de subir.
Noravank: Iglesia de la Madre de Dios
La segunda iglesia es del siglo IX, con una muy curiosa cúpula con decoración de "estalactitas" junto a la cual hay un juego, un efecto óptico en el techo por el cual se ve la cara de Jesús. Al lado están las ruinas de la iglesia de San Juan Bautista, la más antigua del complejo monástico (siglo IX).
Noravank: Iglesia de San Juan Bautista: Cúpula con decoración de estalactitas. Si miráis con detenimiento veréis la cara de Jesús, justo fuera del rectángulo de estalactitas, a mano derecha, encima del relieve
El lugar adquirió importancia en el siglo XIII cuando los orbelianos, una rama de la familia Mamikonyan procedente de Georgia, desarrollaron un ejército georgiano, en el que había muchos armenios, y derrotaron al sultán en el 1204. Muchos georgianos se trasladaron a Armenia, como los Orbelianos, instalándose en la provincia de Syunik con el obispado en Noravank. El monasterio se erigió en 1227, con planta cruciforme y dos niveles. El tambor octogonal se destruyó por un terremoto en 1840 y se sustituyó por uno cilíndrico con cúpula cónica. En la iglesia de San Gregorio es donde están enterrados los Orbelianos. Hay varias tumbas en el suelo, una de ellas con la imagen de un león apoyando su cabeza sobre la pata.
Khachkars de Noravank
Hay dos fabulosos relieves en los tímpanos de las iglesias. En el de arriba esta Dios con los ojos almendrados, con una paloma enredada en su barba, mano derecha en alto y con una cabeza en la mano izquierda (quizá S. Juan Bautista, que fue decapitado). Sobre la cabeza hay una paloma que representa el Espíritu Santo. a la derecha una cabeza alada y a la izquierda una escena de la Crucifixión. El otro tímpano tiene a la Madre de Dios con un vestido con pliegues y con el niño, el profeta Isaias y, a la izquierda, San Juan Bautista. Todo rodeado por una inscripción.
Dios representado con rasgos mongólicos y ojos almendrados
La Madre de Dios con el Niño, el profeta Isaías y San Juan Bautista
Todo el complejo monástico y su entorno son sencillamente magníficos. A mi modo de ver, un lugar mágico, inolvidable.
Noravank
Después fuimos a comer a un lugar muy agradable junto al rio cerca de Areni. El menú no era nada del otro mundo: Carne de ternera con patatas, pollo, ensalada... Barato: 3000 drams (menos de 6 euros). Yo tomé kebab. Tras esto fuimos a Areni a una bodega para una cata de vinos, cosa que no me apetecía mucho después de comer y tras tomar el café. Por cierto: El café armenio es como el café turco o el café macedonio. La misma cosa con distinta nacionalidad. Nos dieron tres tintos distintos, de los cuales el que más me gustó fue el más viejo, del 2008, un par de blancos, un rosado y vinos de frutas distintas que me resultaron demasiado dulzones. Estos vinos de frutas tienen un 33 & de de vino y 33 % zumo de fruta del lugar. No compré vino.
Regresamos a Yerevan donde llegamos un par de horas después, sobre las 6. Tenía el tiempo justo para ir a la ópera, ya que había reservado un billete. Pero había algo que me preocupaba y que le tuve que preguntar a la guía turistica, que dicho sea de paso, hablaba español:
- "¿Son muy estrictos los armenios cuando van a la ópera?"
- "¿Qué quieres decir?"
- "¿Tú crees que puedo ir de esta guisa - pantalones de trekking, wambas, camisa de cuadros y mochila- a la ópera? Es que ni me apetece ni tengo tiempo de pasarme por el hotel"
- "¡¡¡ Síííí. Tranquilo. Ningún problema. Esto es Armenia...!!! "
Así que me dirigí a la Alexander Spendiarian Opera and Ballet National Academic Theatre ( www.opera.am ). Pregunté a un individuo por la ticket office, que me acopañó hasta allá para recoger mi ticket y pagar los 6000 drams(+300 drams, el programa. Total: 6300 drams= 11 €) que costaba una entrada en el patio de butacas, justo en medio del teatro, bien centrado y enfrente del director de orquesta.
Y es ahora cuando os voy a contar una historia:
_____oOo_____
Al Norte de Armenia, cerca de Georgia, en una aldea que cuelga de un acantilado de las altas montañas de la provincia de Lori, viven Anush, su madre y su hermano Mosi. Anush pide a su madre ir al arroyo para encontrarse con las otras chavalas del pueblo... y porque ha oído cantar en la distancia a su amado Saro. El encuentro se produce y Saro le declara su amor, pero Anush anda preocupada porque le han augurado malas premoniciones. Saro le dice que no se preocupe.
Al cabo de unos días, en el pueblo se celebra la fiesta del Día de la Ascensión, llamada "Hambartsum". Hay danzas, cánticos y juegos. Muchos hombres practican la lucha. Según la antigua costumbre, en estos combates no está permitido a ningún luchador echar al suelo a su oponente, pues una derrota sería una humillación. Por lo tanto, todo combate debe terminar en empate. Alguien propone que Saro y Mosi deberían luchar, pero Mosi rechaza la oferta. Se retiran los hombres para que las mujeres procedan a celebrar la costumbre llamada "dzhan-gyulum" o proceso de adivinación del futuro. En el ritual, las predicciones de futuro son positivas para todas las chicas del pueblo excepto para Anush, a quien se dice que su amado morirá. Al oir esto, Anush sufre un desmayo.
Días después, se celebra en la aldea otra fiesta. Esta vez es una boda. Todos lo celebran cantando y bailando con algarabía y jolgorio. Los malos augurios quedan lejos y olvidados. Cuando el Venerable Anciano de la aldea sugiere que Mosi y Saro entretuviesen a los asistentes con un combate de lucha, éstos aceptan. Un grupo de hombres hacen corro alrededor de los combatientes para observar que se cumplen las normas a rajatabla. Aunque la lucha se hace cada vez más intensa y apasionada, nadie olvida la norma de no arrojar al suelo a su contrincante, pues sería como un insulto. La lucha es ante todo un juego y por tanto no hay ni ganadores ni perdedores. Pero Saro, inspirado por la presencia de Anush, se ve cegado por el placer que le produciría el que su amada viese una exhibición de fuerza y destreza. Olvidándose de las normas del juego, Saro arroja a Mosi al suelo con una fuerza tremenda y se hace con la prohibida victoria. Los aldeanos no pueden calmar el enfado del derrotado Mosi, que grita: "Esta desgracia se paga con la sangre del que ha llevado a cabo la ofensa"
Anush, horrorizada por el ataque de ira de su hermano, acepta su exigencia de que rompa sus relaciones con Saro, pero en cuanto Mosi se marcha, aparece Saro y le persuade para que se vaya con él a las montañas.
Los aldeanos ven desde la distancia que hay un incendio en casa de Saro. Algunos creen que el mismo Saro lo ha provocado para disimular su escapada con Anush. Otros creen que Mosi es responsable. Pero a Mosi no le importa: Solo quiere coger a Saro y matarlo, cosa que consigue. Todos los aldeanos van corriendo al profundo desfiladero, donde se ha cometido el crimen. Anush, poseída por el dolor, pierde la razón de tal modo que sube a una montaña desde la cual se deja caer desde lo alto de un precipicio al río Debed, que corre por debajo.
_____oOo_____
Bueno, pues este pedazo dramón es en realidad el argumento de un poema clásico escrito a finales del siglo XIX por el escritor Hovannes Tumanian, considerado algo así como el padre de la literatura armenia. De esta historia se hizo un libretto sobre el cual el compositor Armen Tigranian escribió su ópera "Anush", que fue la que yo ví esa misma noche en el A. Spendiarian National Opera & Ballet Academic Theatre de Yerevan por tan sólo 10 €. Esta ópera es un claro reflejo de lo que son los Armenios: un mosaico de influencias europea (especialmente en esta época en que Verdi estaba en su mejor momento), rusa, turca, persa y árabe. Tigranian estudió música en París y al regresar a Armenia fusionó todas esas influencias y escribió esta opera que refleja muy bien el espíritu armenio: Es música orquestada, al estilo europeo, pero la historia es armenia. Las distintas celebraciones que se celebran (la Ascensión, la boda) son ocasiones muy propicias para recurrir a la música folklórika armenia. En la ópera hay varios episodios para la danza (interpretada magistralmente por el Ballet de este teatro. Una música muy exótica, de clara influencia del Oriente Medio, tal como se puede ver y oir en el siguiente video consistente en las distintas danzas festivas de la ópera, interpretadas por la Orquesta Nacional de Cámara de Armenia en un concierto que dieron en el Templo de Garni hace unos años:
La ópera fue magnífica. Disfruté como un enano y, como yo, la mayoría de los asistentes. El teatro no estaba lleno, así que creo que se pueden conseguir entradas comprándolas "in situ" el día anterior. La página web la actualizan solo el 1 de cada mes con el programa del mes correspondiente. Yo escribí un email a la dirección de email que viene en la web y me respondieron bastante rápidamente diciendo que reservaban un billete para mí.
Si hubiese que hacer alguna objeción a la ópera sería el comportamiento del público: Inadmisible en un teatro occidental: Vi mucha gente haciendo fotos con el móvil. Aún así, recomiendo ir a la ópera en Yerevan.
Cené en un Tashir Pizza de por ahí cerca -que no es muy allá, aunque es barato -tabule, pasta, cerveza y café, 2500 drams (4.50€). Por cierto: En Yerevan -y supongo que en Armenia entera- no hay ni McDonald's, ni Burger King, ni Starbucks.
Etapa anterior
Últimos comentarios al diario: 
Tema: 
Ir a tema del foro
