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Son nuestras últimas horas en Gyeongju y aún nos quedan dos visitas imprescindibles. Después de hacer el check-out en nuestro Hanok y dejar las maletas que más tarde iremos a recoger nos encaminamos a la estación de autobuses donde tomamos el número 10 que pasa cada 15 minutos y nos encamina al Templo Bulguksa.
Distante unos 16 kilómetros del caso urbano de Gyeongju, enclavado en un paisaje verde y montañoso, el templo es otra de esas maravillas casi desconocidas que tanto abundan en Corea.
Construido según los patrones del Pungsu-jiri-seol, la versión coreana del Feng Shui, llama la atención el colorido presente tanto en las figuras como en los abundantes farolillos y construcciones. A diferencia de la sobriedad del budismo japonés o el exceso del budismo chino, en Corea los templos respiran más alegría y colorido.
La visita a Bulguksa merece su tiempo, disfrutar y recrearse con cada uno de los detalles. Prácticamente destruido durante la invasión japonesa de 1592, fue reconstruido parcialmente durante la ocupación japonesa de Corea (1910-1945) y completamente restaurado en 1973.
Como siempre, llama la atención la belleza evocadora de los nombres de las diferentes partes del templo: Puente de las Nubes Azules, Puente de las Nubes Blancas, Puerta de la Niebla Púrpura, Salón Sin Palabras y, cómo no, el Salón de la Suprema Felicidad.
Desde el aparcamiento que está a la entrada del templo, sale un autobús que cada hora lleva hasta la cercana Gruta de Seokguram.
Tanto la construcción del templo de Bulguksa como de la Gruta de Seokguram, se atribuyen a Kim Daeseong, ministro principal de Silla durante el reinado del rey Seongdeok.
Según relata el Samguk Yusa, o Memorias de los Tres Reinos, la colección de leyendas, cuentos y recuentos históricos relacionados con los Tres Reinos de Corea, escrito en chino clásico a finales del siglo XIII, Kim Daeseong era la reencarnación del hijo de una mujer piadosa pero muy pobre, por ese motivo y para honrar a ambas familias, construyó Bulguksa en memoria de sus padres y Seokguram en memoria de los padres de su vida anterior.
Existe una larga tradición de excavar estatuas de Buda en el interior de montañas, como así atestiguan los conocidos Buda de Leshan y los de las grutas de Yungang en China, o los tristemente desaparecidos budas gigantes de Bamiyán en Afganistán. El de Seokguram, a pesar de estar en una gruta artificial, comparte esa tradición.
Enclavada en uno de los picos de la montaña Tohamsan, a la gruta se accede tras subir unas muy irregulares escaleras construidas en la piedra. Más allá de las estatuas de Bonjon Bodhi-sattva y sus discípulos, la visita merece la pena por la belleza del emplazamiento en perfecta comunión con la naturaleza.
Regresamos a Gyeongju y tras recoger las maletas nos dirigimos a la estación de autobuses para tomar el que nos ha de conducir a Busan.
Carentes de una red ferroviaria tan extensa como la de Japón, los autobuses en Corea suplen esa deficiencia. Hay multitud de líneas y son rápidos, cómodos y seguros.
Los hay de tres clases, el Non-Stop Bus, que va directo de un punto a otro sin efectuar paradas; el Express, que puede o no hacer alguna parada y el Intercity, que tiene numerosas paradas hasta llegar al final.
Tomamos un Express que no efectúa ninguna parada hasta Busan y que, en menos de una hora, nos deja en nuestro destino. Una vez en la Estación central de autobuses nos dirigimos en un taxi hasta al que será nuestro alojamiento, el Nongshim, un magnífico hotel situado cerca de la parada de metro de Onchunjang.
Como hemos llegado tarde y cansados, nos limitamos a hacer el check-in en el hotel y pasear y cenar por los alrededores. Ya habrá tiempo de explorar la ciudad al día siguiente.
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