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La única forma posible de llegar hasta Awassa para pasar un día completo era hacer el desplazamiento hasta allí, el mismo día de mi llegada en avión desde Addis, y que la vuelta fuera el mismo día que mi avión salía hacia casa. Un encaje de bolillos que me costó hacer me mantuvo intranquilo durante toda esta etapa del viaje una vez allí.
Por medio de las redes sociales contacté con un graffitero del país afincado en esta ciudad a 275 kilómetros de la capital, capital de la región naciones, nacionalidades y pueblos del sur. Es la más grande y poblada del valle del Rift etíope y sirve a menudo como base para adentrarse en el valle del Omo y todo el sur del país. Como sucedió en la visita a Irán, Behulum, joven estudiante de enseñanza superior apasionado también del aikido me ayudó en todo lo necesario para decidir llegar hasta allí para compartir con él una jornada de pintura.
No me quedó más remedio que contactar con varios touroperadores del país para que me hicieran un presupuesto del desplazamiento hasta esta ciudad, visitando de camino alguno de os atractivos que se encuentran por el camino. Recibí presupuestos de todo tipo, el más caro de 600 euros ida y vuelta. Al final el tour operador que mejor precio me dio fue WALK IN ETHIOPIA.
El servicio de transporte desde el mismo aeropuerto hasta la ciudad de Awassa con parada en la iglesia excavada en la roca y las estelas de Tiya fueron 110$. También me ofrecieron la posibilidad de pagar en destino, con lo que un eventual cambio de planes no me haría perder una señal o el importe entero si lo hubiese puesto por adelantado.
De este modo, nada más salir del aeropuerto procedente de Bahir Dar ya me estaba esperando mi conductor para llevarme a las oficinas. Allí pagué y salimos rumbo a la primera visita del día. Toda una Van para mí y mi mochila. Aquí fue donde pude hacerme a la idea de lo grande que es Addis Abeba. Tardamos casi una hora en llegar hasta la periferia de la urbe, donde me contó mi guía que se está mejorando la vía férrea que une la capital con Djibuti, la salida al mar que usa el país. Con independencia de Eritrea el país perdió toda su zona de costa y no le queda más remedio que tener “subcontratado” el acceso tan necesario al comercio marítimo, con una impresionante red de tráfico ilegal alrededor de ella.
Tras otra hora de camino tomábamos el desvió hacia el pueblo de Adadi, de donde toma el nombre la iglesia. Desaparece bajo nuestras ruedas el asfalto y comienza un accidentado terreno que nos mantiene el cuerpo con un incómodo bailecillo permanente durante poco más de media hora. Mientras, niños y niñas de todas las edades corren hasta las cunetas de la carretera cuando veían que lo que pasaba por allí era una furgoneta faranji. A los más lejanos no les daba tiempo a llegar y solo podían saludar pero los más cercanos entonaban la canción nacional de “one pen, one birr to me”. Un par nos lanzan piedras, pasatiempo que la guía nombra en su introducción.
Llegamos a la entrada a la iglesia de ADADI MARYAM. Solo estamos nosotros y el ticket cuesta 60 birr. Mi guía conoce al hombre que custodia la iglesia, pues hemos hablado por el camino que es la tercera vez que la visita este año. Está datada entre el siglo XII y el VIV coincidiendo con la leyenda local que narra una visita a esta zona del rey Lalibela. Su forma y estilo se parece mucho a las iglesias que construyó este rey que a las más cercanas de la zona de Tigray. Su nombre, lejos de ser el desconocido que un día tuvo, toma el nombre de un arbusto de la zona.
Recorro el túnel que la circunda, rodeado a su vez de celdas monásticas que están en desuso actualmente. También puedo observar un canal de desagüe que permite evitar en la época de lluvias las inundaciones dentro del lugar santo.
Mientras me esmero en recorrer todos rincones del pasadizo interior del monolito de 19 metros de largo por 16 de largo me topo de repente con mi chófer arrodillado en la puerta de la entrada a la zona más sagrada que permanece cerrada. Me asusto yo y le asusto a él pero tras una sonrisa cada uno seguimos con lo nuestro.
A principios del siglo XVI, durante las sangrías del musulmán Ahmed Gragn la cruz que se levantaba sobre ella fue derribada y todos sus inquilinos masacrados. Así quedó en el olvido varios siglos hasta que fue descubierta por cazadores locales.
La guía nombra unas cuevas a 2 kilómetros donde se abrían ocultado y mantenido los cultos la comunidad monástica que sobrevivió a los ataques musulmanes. No los vamos a visitar por falta de tiempo. Volvemos al coche y seguimos el camino.
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espero que no tenga derechos de autor. Disfuta mucho de Etiopía es un destino fascinante 
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