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Llevo una ansiedad muy grande encima; casi no me ha dejado dormir y es que llevo mucho tiempo queriendo visitar este lugar tan mágico. Solo espero no haber puesto las expectativas muy altas y no consigan llegar al nivel.
Una vez el avión toca tierra ya estoy en la puerta y la azafata no se ha quitado ni el cinturón. Todo el hall de llegadas del aeropuerto esta rodeado por sus tres laterales de mesas, cada una de un hotel, donde los representantes están esperando a los viajeros con mas ansias que las mías por llegar. Cuando al primero que se me acerca le digo el nombre de mi hotel desaparezco de esta dimensión para este y el resto de personal que hay en las otras mesas. De hecho, no me hace caso ni el de mi propio hotel que me deja su silla para que me siente y espere a que termine la cacería. Tengo el servicio de transporte incluido con mi reserva y 10 minutos después toda la furgoneta para mí solo porque su conductor-cazador no ha conseguido ningún faranji más en la subasta.
Comienza el camino a la ciudad y el paisaje me absorbe por completo, es espectacular. Las montañas, la gente que va por las cunetas, parece otro mundo, otra época. Los rebaños continuos que se tiene que apartar para que pasemos hacen que el ritmo sea lento, algo que agradece mi cámara. El aeropuerto esta bastante lejos de la ciudad en si y la razón es que la pista la han tenido que construir en una pequeña zona plana del valle mas cercano, o mas apropiado decir el menos lejano.
La ciudad de Lalibela tampoco es tal, es un pueblo rural. Para nada me esperaba algo así, sin carreteras asfaltadas, sin aceras, sin coches apenas, casas de cañas con paredes de barro
ALOJAMIENTO:
Hotel Jerusalén
He elegido un hotel de alta valoración según la guía pero no por esta razón. Ha sido el único que contestó a mis mails. Puedo decir que ha sido el mejor hotel del viaje pero me hubiera conformado con mucho menos. Al ser un sitio tan turístico y ser temporada alta no quería arriesgarme a quedarme en la calle. Desde la mala experiencia de Estambul tengo un trauma con este tema. De haber sabido la cacería que se organiza en el aeropuerto a lo sudeste asiático para rato me como tanto la cabeza. 45$ noche desayuno incluido
Dejar la mochila y salir con la fotocopia del mapa de la guía en la mano y ésta en la mochila a toda prisa, con la velocidad del correcaminos si me hubiera sido posible. Tan ansioso voy que me pierdo en la primera curva y cuando llego al final del pueblo, por donde ya no pasa nadie unos chavales me dicen que si canaihelpyou. Creo que saben de sobras a dónde voy pero por confirmar, a lo que me señalan detrás de mí, en lo alto de la montaña la estructura que protege el patrimonio del pueblo. Después hacen lo propio en el mapa.. madre mía que metida de pata.
Me acompañan hasta el lugar donde me desvié por error y me ponen en el rumbo correcto, por un caminacho que nunca hubiese ido. Soy el único faranji que lo recorre, todos los demás son del lugar. Los chavales de 7 u 8 años están volviendo a casa del cole y un montón de ellos me adelantan en el tren virtual que han creado uniéndose entre ellos. El maquinista va variando según el cansancio que ha generado en sus cuerpecitos la última carrera. Se lo están pasando tan bien que me dan cierta envidia, y en el tercer adelantamiento que me hacen me uno discretamente a la camiseta amarilla con más agujeros que un queso gruyer del último vagón discretamente. A la pequeña le da tanta risa verme detrás de ella que su risa hace volverse a todos los participantes de la cadena, disolviéndose el trenecito. Todos se quedan mirándome a la espera de qué va a hacer este extraño faranji barbudo. Invito a un par de chicos que se cojan de las cuerdas de mi mochila y amago el comienzo de la carrera para que se unan los demás al tren. Ya esta liada la historia, ahora soy el maquinista de un interminable tren doble de pequeños etíopes que no paran de reírse con cada carrera y en cada una de ella se unen mas pequeños que adelantamos por el camino. No he dicho que el camino es cuesta arriba, pues hay que llegar a la zona arqueológica en la cima de una montaña desde su base, donde se encuentra la parte del pueblo que tiene la mayoría de los hoteles.
Ahora no lo puedo dejar porque tras quedarme sin aliento después de cada carrera de 50 o 60 metros se quedan saltando alrededor mío todos los vagones humanos pidiendo “one more”. Una mas, y otra mas, intento alcanzar velocidades de TALGO español pero no los dejo atrás. Los habitantes del lugar me hacen fotos con sus móviles , a mí! Cuando decido terminar definitivamente mi jornada laboral en el tren varios chicos se quedan acompañándome y me enseñan sus libros y único lapicero. El gran vídeo de recuerdo de este entrañable momento se disolvió en mi cámara por culpa del Qat, pero esto es una historia que contaré, si Dios quiere, al final del diario. Me despido de lospeques junto al cartel que marca el camino a Bet Giorgis por el parking que custodian dos militares junto a dos todoterreno. El gran momento esta cerca.
Acercándome poco a poco ya se percibe donde esta la iglesia por la gente que hay a su alrededor – no mucha para la que se merece - y la hendidura en el suelo ya se empieza a percibir en ella la cruz del techo de la estructura. Desde el montículo cercano por el que paso hacia la iglesia, hechizado como un sonámbulo, baja un señor muy mayor y me pide el ticket.
“No tengo ticket, acabo de llegar, thank you”.
El señor no me deja en paz, ni de repetirme que “ticket office” esta hacia donde me marca su báculo artesanal, por donde he venido. Como sigo hechizado su voz parecen pajarillos en mi mente y es que ¡ya casi puedo ver la iglesia completa, estoy al lado del agujero final. El hombre se va corriendo al lugar del que había descendido. Es curioso como él solo, parece un ermitaño del lugar pero yo creo que me quería hacer el timo de la estampita, o el de fathepur Sikri para los turistas: yo te vendo el ticket de entrada. No es así la historia. Ahora vuelve con una tarjeta identificativa colgada en su cuello, esforzándose por conseguir situarla entre la línea recta que une mi mirada con la iglesia. Lo consigue, me saca de mi embrujo por un momento y me doy cuenta que la tarjeta esta tan desgastada que, ni el señor tiene barba en la foto ni las letras se llegan a ver del todo, aunque intuyo en la parte superior en rojo “security”. Dentro de unos pocos años mas será otra reliquia del lugar digna de estar en un museo. La tarjeta también. Vamos, que el señor no es ni ermitaño ni cuentista, es el segurata del lugar. Sigue manteniendo su sonrisa y educación que yo hubiera perdido hacía ya un buen rato si me ignorasen como yo le había hecho.
Ahora ya la cosa cambia, tengo que ir a sacar el ticket pero él me acompaña. Pfff Tengo que dejar el lugar antes de haber llegado a verlo y seguir al señor que sobre sus chanclas octogenarias de siete leguas y su bastón mágico impone un ritmo a la subida por el camino que me deja exhausto. Me acompaña hasta la misma taquilla que es una mesa en un edificio bastante moderno. Allí me extienden una factura donde me hacen poner mi nombre y número de DNI y me dan la noticia: a pagar 50 dólares! Que crujida eh? Por lo menos da derecho a la visita de todo el complejo durante todos los días que dure tu visita.
He llegado justo cuando están cerrando el complejo por donde se entra al primer grupo de iglesias, pero me las arreglo para bajar rápido las escaleras y echar un vistazo al museo que guarda reliquias de las iglesias como cruces, libros de lectura, tarjetas de identificación como las del segurata de San Jorge. Muy pronto las chanclas del seguratase envitrinarán junto a estas cruces. Cierran las puertas tras de mi, la del museo y el edificio con lo que no me queda mas alternativa que ir a comer algo y romper mi ayuno voluntario.
Es difícil de describir, pero Lalibela no es una ciudad, ni las carreteras lo son, no hay aceras, las casas son chozas de paja y, en fin, creo que encontrar un restaurante propiamente dicho va a ser una odisea. Comienzo a andar sin rumbo hasta que a lo lejos veo unas mesas en una explanada y al llegar a ellas veo un local pegado con más mesas, una televisión y gente comiendo y bebiendo. He tenido suerte y todas, absolutamente todas las miradas se fijan en mi nada mas me asomo por la puerta. Todas son masculinas salvo la de la camarera que es la única que evita mirarme, haciéndose la despistada, escaqueándose rápidamente del lugar por la puerta lateral. Saludadas todas las miradas y convertidas en sonrisas la mayoría tomo asiento en la mesa central del lugar porque es la única que queda libre. A su vuelta, la camarera no parece creerse que ahora este dentro y sentado. Es mas, me estoy esmerando en escuchar las noticias tan interesado que parezca que las entiendo. Me trae la carta en amhárico y ahí me la deja, “¿no entiendes las noticias tan bien? Pues ahora me pides lo que te apetezca” pero consigo, antes de que se vaya ;pedirle una Pepsi cogiendo en la mano la que estaba vacía en la mesa para que no haya dudas...a ver si me va a traer una cocacola. Definitivamente, a la chica no le gusta mi presencia allí, ya no vuelve a atenderme más. Su compañera es su antítesis y me trae una Pepsi con una sonrisa de oreja a oreja. Le señalo el plato que tienen en la mesa de al lado: una injeera tamaño manta con varias salsas encima y un plato de carne de la que comen tres personas.
La primera vez que pruebas la injeera ni te imaginas el sabor que tiene. Como en cierto modo se parece a una crepe de forma y es lo que tu mente espera saborear cuando entra en el paladar y, sin embargo, nada más lejos de este sabor. Es amarga, un sabor difícil de explicar pero me ha enganchado en el segundo bocado. Las salsas todas picantes pero da igual, todas buenísimas también y la carne bastante dura y poco sabrosa. Ya estoy en mi salsa, como uno más. La pandilla del lugar no deja de observarme de la manera más discreta posible pero como yo también los observo son inevitables los cruces de miradas. Entre sonrisa va y sonrisa viene comienza una básica conversación gestual sobre si esta ok la comida o lo buena que esta la camarera simpática. Después de comerme toda la injeera para tres yo solo como un campeón lo celebro con un café de máquina atroz. Pido un poco de wotet – leche – y tardan en traerla como si hubieran bajado al lado del hotel a ordeñar la vaca. En todo el rato que llevo allí, que rondará ya una hora, ninguna mujer ha aparecido por el lugar, unos hombres llevan ya tres mirindas cada uno, y otro lugareño se ha ido y ha vuelto 3 veces con un acompañante diferente. El resto parece que estén allí pasando el rato, sin más.
Pago todo y deshago mis pasos hasta el lugar donde mi mente se había quedado descolocada por el ermitaño funcionario. Justamente ahora ya no esta y en su lugar, en lo alto del montículo, están ahora dos hombres mas jóvenes. No hay nadie en los alrededores de la iglesia y esta cerrada. El silencio es total y el momento toma un matiz muy místico. Es un lugar increíble y no parece real. Un agujero enorme en el suelo con una cruz en el centro. Su color rojizo tiene zonas verdosas y amarillentas que le dan un toque arcaico propio de película de Indiana Jones. Le doy varias vueltas completas desde lo más cerca posible. Solo uno de los laterales tiene una zona limitada por una cuerda de espino metálica para que no te acerques demasiado. Los otros tres lados no la tienen así que en uno de ellos me siento a ras de la hendidura para tener una vista completa del edificio.
Como me ha pasado en otras ocasiones, unas noches atrás había soñado con que visitaba el lugar y se me había quedado en el subconsciente la impresión de que era más alta y más estrecho el agujero. Ahora estoy soñando despierto y me cuesta creer lo que veo. Al revés que en otros viajes, este no lo he preparado con imágenes y videos, para no matar por adelantado el momento de llegar al lugar y asombrarte con todo lo que ves. Ha sido un gran acierto. La sesión fotográfica dura hasta que veo llegar por la entrada al monje custodio del lugar.
Salvando las enormes diferencias, comenzar el descenso el camino se hunde en el suelo y te lleva hasta la entrada a la iglesia me recuerda a recorrer el Siq de Jordania y, de repente, girar noventa grados y dejarse entrever en la oscuridad la puerta que da entrada al lugar. El contraste de luz hace que vaya viéndose poco a poco la forma de la iglesia a medida que te acercas a la pequeña sala que hace de recibidor. Una vez te asomas la iglesia esta exactamente delante de ti y este momento tan mágico te lleva a levantar la mirada hacia arriba. Solo la mirada, pues la mandíbula inferior se queda en su posición permitiendo a la cabeza una inclinación máxima limitada por la amplitud que te de esta articulación. Por lo que pude observar durante mi visita al lugar durante los dos días, todas las mandíbulas dan de si lo suficiente como para verla entera, no os preocupéis por este detalle.
Lo siguiente es mirar hacia los dos lados y decidir por cual le doy la vuelta al edificio. Me inclino por la derecha ya que hay un par de agujeros en la pared que me llaman la atención. Justo al lado de la puerta hay uno que esta protegido por una verja donde se pueden ver los huesos de los ermitaños que vivieron hasta el final de sus días en estos pequeños orificios que voy a ver ahora. Muchos de ellos están orientados hacia el amanecer, algo común pues cuando llegue el día final el sol hará que se levanten hacia él los dignos de la resurrección. El edificio apenas deja entrever que esta restaurado, parece construido la noche anterior.
¿Cuantas veces os han dicho “es imposible empezar una casa por el tejado”? Cuando me lo vuelvan a decir les enlazaré a este diario. En Etiopía hay muchos imposibles cumplidos y uno de ellos esta en la bóveda de esta iglesia. Las ventanas, las columnas, todo el edificio tallado sin error posible desde el techo hasta la base, hay que verlo para creerlo. Disfrutar del silencio de este lugar te dice mucho, pero no se cómo expresarlo con palabras.
Llega un grupo de turistas inmenso con guía propio así que me retiro de nuevo al exterior. Subo a la colina del vigilante desde donde la vista es insuperable.
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espero que no tenga derechos de autor. Disfuta mucho de Etiopía es un destino fascinante 
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