DÍA 2. CASCADAS SELJALANDFOSS Y GLJUFRAFOSS - TREKKING SKOGAFOSS / THORSMORK (pa ✏️ Diarios de Viajes de Islandia

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DÍA 2. CASCADAS SELJALANDFOSS Y GLJUFRAFOSS - TREKKING SKOGAFOSS / THORSMORK (parte 1) - FIMMVORDUHALS HUT

Este día era el día X. Tenía muchas expectativas en este día. Había preparado a conciencia el viaje pero sin duda este me llevo muchas horas de búsquedas por foros, blogs y distintas páginas de internet. Me encanta la naturaleza, vivirla de la forma más salvaje posible. Y para eso necesitas caminar, alejarte de los circuitos turísticos que te llevan en bus para fotografiar la cascada de turno. Por eso tenía claro que quería ir a las tierras altas a encontrarme de frente con Islandia. Sin barreras.

Decidimos después de mucho mirar hacer la extensión de dos días del treking de Landamalaugar, de Thorsmork a Skogafoss pero al revés. Comenzando desde la cascada. Son 25 km que pueden hacerse en una o dos etapas, ya que a mitad de camino hay dos refugios donde hacer noche. Y esta fue nuestra elección. Hacer noche en el refugio Fimmvorduhals entre dos glaciares y vigilados por el conocido volcán innombrable Eyjafjallajokull.

Teníamos reserva para el refugio, ya que solo tiene capacidad para 20 personas y no queríamos sorpresas. Cargamos con los sacos en la maleta solo para esa noche. Tenía el track de la ruta en el GPS cargado. Baterías extra. Casi me sabía el recorrido de memoria de leer en la red. También reservamos el bus del siguiente día en Thorsmork para que nos devolviera a la civilización a recoger a Jimmy. Esto era prescindible, pero mejor llevarlo todo atado.

Nos levantamos sobre las 8 de la mañana con las mochilas preparadas, cargadas con todo lo necesario. Solo nos faltaba comprar comida para esos dos días de trek para acompañar al jamón ibérico que traíamos desde España. Desayunamos con fuerza como hicimos en todos los alojamientos que tuvimos. Nunca sabes que te deparará el viaje y cuando vas a comer decente de nuevo. Coincidimos con una pareja de Murcia que estaba terminando su viaje. Nos contaron sus experiencias y consejos. Uno de ellos fue el tema gasolineras. Importante no esperar a que el depósito se gaste para buscar una. Islandia es un país poco poblado y más cuando conduces más allá del turístico círculo dorado del sur.

Cascadas SELJALANDFOSS y GLJUFRAFOSS

Fuimos a comprar pan y comida para esos dos días que estaríamos fuera de la civilización. Decidimos visitar primero estas dos cascadas antes de hacer el treking aprovechando que pasábamos por delante y que era pronto. Luego nos daríamos cuenta que no fue la mejor decisión.

Seljalandsfoss es una cascada turística. Desde la N1 aparece a tu izquierda detrás de un parking donde llegan los autobuses desde diferentes rutas del sur del país y numerosos turistas desfilando para tomar la mejor foto. En el mismo parking hay baños, gratuitos, tienda de suvenires y un pequeño puesto de perritos, cafés, zumos y demás.

Nos costó un poco aparcar a Jimmy. Nos bajamos acercándonos a nuestra primera cascada del viaje. Serían muchas y seguro que superarían a esta, pero no por ello era menos impresionante. Son 60 metros de caída a una poza con la particularidad de que puedes pasar por detrás de ella, meterte dentro de la cascada, empaparte hasta las trancas. Y allá que fuimos, siguiendo el pequeño reguero de gente con sus cámaras en mano a dar la vuelta al ruedo, quedándonos detrás de ella un rato disfrutando de la cortina de agua que caía ante nosotros.

A la izquierda de la cascada hay un letrero que marca la dirección de la cascada Gljufrafoss. Seguimos el sendero unos diez minutos y nos encontramos con una pequeña grieta por la que entrar de piedra en piedra salvando el río, a una cueva donde caía de forma espectacular una cascada sobre una pequeña poza. Era impresionante estar allí dentro y mirar hacia arriba. Sin duda una de las caídas de agua que más nos impactó. Además de no tener mucho público, el sonido dentro de la cueva del agua al caer te dejaba hipnotizado.

Skogafoss - Fimmvorduhals hut. El treking parte 1.

En 20 minutos estábamos en Skogar. Dejamos a Jimmy en el parking del punto de información donde el bus nos dejaría al día siguiente. Dejamos constancia en el punto de información de la ruta que íbamos a realizar aunque nos dijo que no había que apuntarse en ningún registro algo que habíamos escuchado. Nos comentó que el tiempo era lo que se veía. Nubes, quizás un poco más de lluvia y cerca del refugio bastante nieve y hielo ya que había nevado hasta bien entrado Julio. Pero nos confirmó que era un día normal para hacer la ruta hasta el refugio.

Eran las 12.30 de la mañana cuando nos encontramos de frente con Skogafoss. Las mochilas cargadas de ropa, comida, agua y los sacos iban a penalizarnos, sobre todo a Sara, menos acostumbrada a cargar tanto peso. Nos esperaban algo más de 12 km y más de 1000 m de desnivel positivo en una ruta considerada el treking más bonito del mundo. Vamos a comprobarlo.

Todo empieza en una fotogénica cascada. Enorme cortina de agua de 30 metros de ancha que cae con fuerza desde más de 60 metros y que te hace sentir muy pequeño. En el margen derecho de la cascada, unos escalones te llevan a lo alto de la base de la caída de agua. Después de esta dura subida comienza el espectáculo.

La primera parte discurre paralelo al río Skogar encajado en un precioso cañón. Los primeros 2 o 3 kilómetros el marcado sendero de estacas azules es seguido por numerosos turistas buscando la mejor foto en la mejor caída de agua. Siempre en constante subida el río nos regala continuas cascadas a cuál más impresionante. Había leído que hay más de 30 en el recorrido, pero nunca pensé que fueran de ese tamaño y con tal fuerza. Nosotros perdimos la cuenta. Cada una que aparecía ante nosotros
era una parada para admirar y fotografiar. En alguna descubrí a Sara llorando. Lagrimas ante tanta belleza no son fáciles de sacar. Más tarde las lágrimas tendrían un sabor más amargo.

Era una pena que tanta belleza no pudiese ser admirada en todo su esplendor. La niebla no nos permitía ver más allá de 200 metros y según subíamos la distancia se reducía. La dimensión del paisaje con el cielo despejado hubiese sido abrumadora.

Aprovechamos a comer una ensalada de arroz con pollo que habíamos comprado por la mañana frente a una de estas cascadas viendo que amenazaba la lluvia. Y efectivamente en cuanto emprendimos de nuevo el camino una fina cortina de agua nos acompañó el resto del camino calándonos silenciosamente.
Poco a poco comenzamos a sentirnos únicos espectadores de este documental. De vez en cuando nos cruzábamos con algún grupo en sentido contrario, pero nunca en nuestra dirección. Quizá habíamos empezado demasiado tarde el treking. Poco a poco nuestras paradas a disfrutar del paisaje fueron desapareciendo. El GPS marcaba que habíamos cubierto apenas 3 km en las primeras 2 horas. La continua pendiente ascendente y el peso de las mochilas no ayudaban a llevar un ritmo ligero, algo con lo que ya contábamos. A este ritmo se nos iba a hacer tarde.

A medio camino llegamos a un puente sobre el río que nos estaba acompañando todo el camino. Era hora de abandonarlo y seguir camino hacia el paso entre los glaciares donde el refugio nos esperaba. Cruzamos el puente con cuidado ya que no daba mucha seguridad y nos encontramos con un
cartel informativo de la ruta. Hasta ese momento veníamos siguiendo el camino señalizado con estacas azules, pero desde ese punto el camino se bifurcaba en dos senderos, el mismo sendero azul y otro marcado con estacas rojas, que tenían el mismo destino: el refugio Fimmvorduhals.

Leyendo el cartel llegaron una pareja alemana que venían del refugio. No tenían reserva y al no haber sitio decidieron volver a Skogar. Nos alertaron de que el camino azul era bastante técnico y complicado debido a la gran cantidad de nieve y hielo que había. Para colmo el tiempo más adelante era "very bad". ¡¡Pues vaya noticias traen los guiris!!

Teníamos un problema. Él track cargado en el GPS era el camino azul. Debíamos decidir entre continuar con el sendero azul guiado por el GPS aunque este nos llevará al mismísimo infierno, o seguir el sendero de estacas rojas, menos complicado pero con el riesgo de depender de unos palos rojos que la niebla convertía en espectros. Gano el sendero rojo; pensamos que nos retrasaría mucho la nieve y el hielo y lo que menos nos sobraba en ese momento, además de la incertidumbre (¿miedo?), era tiempo.
Proseguimos el camino con el susto en el cuerpo. Los alemanes nos miraban con una mezcla de asombro y pena que incrementaron nuestra incertidumbre (miedo, era miedo). La verdad que aquí la lluvia había desaparecido, el viento era mínimo y el camino seguía por una llanura de lava y cenizas de la última erupción de Eyjafjallajokull que se hacía cómodo. Tan solo la niebla que seguía bajando (o nosotros subiendo), parecía ser un peligro.

Pero pronto esta bonanza desapareció. Empezaron a sucederse subidas y bajadas de colinas de lava, con extensiones de hielo y nieve, y la lluvia volvió acompañada de más viento. Estos Frankfurt tenían razón. Llevábamos tiempo sin ver a nadie, en ningún sentido. Eran las 18 horas y calculábamos que quedaban otras dos más (o yo qué sé). De pronto un grupo numeroso bajaba en dirección contraria. Estábamos a unos 40 minutos decían. Mucho sube y baja pero ¡40 minutos! Por fin guiris dando buenas noticias. A nuestro ritmo se podía convertir en el doble de tiempo pero aun así parece que estábamos cerca. Con
el ánimo un poco más arriba seguimos adelante. Aunque pronto se nos caería a los pies. Con la niebla ya muy encima de nosotros el seguir el sendero se estaba complicando. Casi no veíamos a diez metros. Tras coronar una colina donde esperaba una "red stick" entramos en modo pánico al no ver por donde seguía el sendero. No había forma de divisar la siguiente estaca. Estuvimos varios minutos moviéndonos alrededor de la última señal sin éxito. Con la adrenalina saliendo por la boca conseguimos encontrarnos gracias a un reguero de huellas que nos llevaron al siguiente palo....ufffff!!! Habíamos ganado la batalla, pero la guerra continuaba. La niebla era más espesa, aquel calabobos que nos acompañaba toda el camino se convirtió en lluvia con mayúsculas. El fuerte viento incrementaba la sensación de frío, que rondaba ya los 0 grados. El cansancio hacia mella especialmente en Sara, que arrastraba molestias en la pierna y le costaba andar cuando el terreno se ponía cuesta arriba.

Pero con este bonito y alentador panorama, el camino nos tenía reservada una última zancadilla. Eran las 19 h de la tarde cuando, como si de una broma se tratase, los palos nos llevaron directos a un cortado por donde fluía un río con gran fuerza. ¡No puede ser! En el lecho del río 3 palos rojos vagaban como abandonados. Bajamos al lecho del río, llegamos incluso a valorar el cruzarlo, pero no tenía sentido. Al otro lado una pared casi perpendicular imposibilitaba que el camino fuera por allí. ¿Qué coño hacían esos palos allí? ¿Hacia dónde seguía el camino? Con el miedo en el cuerpo además del frío comenzamos a vagar en diferentes direcciones sin perder de vista la última estaca roja. El GPS marcaba que estábamos a 880 metros del refugio dirección noreste. Alrededor todo era blanco. La niebla y la nieve se difuminaban en una imagen que hacía recordar las peores películas. Intentamos seguir la dirección que marcaba el GPS pero encontramos un precipicio. Media vuelta. Eran ya cerca de las 20 h. Llevábamos casi una hora perdidos, empapados y helados de frío. Inmersos en una nube blanca, tan espesa que casi se podía tocar. Y de pronto Sara lo dijo. "Llama a emergencias" "Llama al 112". Dude unos segundos. ¿Cómo nos estaba pasando aquello? No podía ser, estábamos al lado, lo decía el GPS. Pero en ese momento imágenes de películas, documentales, noticias de montañeros perdidos se te pasan por la cabeza. Pronto se haría de noche y la tormenta cada vez empeoraba. No tenía sentido esperar.

Es un problema ir a un país extranjero sin dominar el inglés de forma fluida. Aun así conseguí explicar la situación al 112 islandés primero y a la policía Islandesa después no sin problemas. Sin embargo no tenían referencias exactas de nuestra posición. No conseguía encontrar la posición exacta en el GPS y cuando la encontré me decían que no coincidía con la zona donde decía estar.

Paralelamente Sara llamó a mi hermana Lourdes al ver que no me entendía con los islandeses. Vaya marrón el nuestro, pero que gordo el de mi hermana. Se puso en contacto con el 112 en España que, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, la comunicaron con el cónsul Islandés que curiosamente está en Noruega. Rápidamente se coordinaron con las autoridades Islandesas para preparar el rescate. Vaya tela. Espero no salir en las noticias congelado.

En un momento de impas entre llamadas decidimos bajar al último palo del camino que teníamos controlado, cuando de repente, comenzamos a notar como la niebla se levantaba lo justo para conseguir otear la continuación del camino. No era mucho pero se podían ver dos estacas más dirección este. El corazón me dio un vuelco y con la adrenalina a tope volamos hacia allí. Justo llamo mi hermana a un teléfono y la policía vía SMS por el otro. Estaban preparados para dar la orden de mandar al equipo de rescate. ¡¡NOOOO!! Paramos todo el tinglado. Estábamos de nuevo en ruta. Eran casi las 21 h. Dos horas después de habernos perdido volvíamos a ver las estacas rojas, y no solo eso. Un cartel con una flecha decía "Fimmvorduhals hut 800 metros". Fueron 800 metros duros. Una última montaña de gran desnivel nos separaba de estar a salvo. La niebla seguía siendo muy espesa, pero el camino iba recto hacia la cumbre de esa loma. Aunque Sara no estaba segura del todo, estábamos en el buen camino. El GPS recortaba metros a nuestro destino. 500 m, 300 m. Quedaban 100 metros cuando una mancha negra intentaba hacerse paso entre la niebla. Ahí estaba. Estábamos llegando. Sara no lo podía creer. De hecho me decía que eran piedras. Pero no, era nuestra salvación. Eran las 21.30 horas cuando entramos en medio de la tormenta en Fimmvorduhals Hut. Habíamos ganado la guerra.

Fimmvorduhals hut. El refugio.

Entramos en la cabaña de madera dejando el pánico en la niebla. Un pequeño espacio previo nos invitaba a dejar las botas. A continuación, lo que para nosotros fue el mejor hotel del mundo. Una estancia única servía de cocina, dormitorio con literas y comedor con una gran mesa de madera en el centro rodeada de sillas ocupadas por nuestros compañeros de cabaña. Habíamos reservado y pagado desde Madrid en su página web a un precio de 88 € (12000 Isk).

La acogida no fue lo que esperábamos después de lo que habíamos pasado. Pensábamos que tendrían conocimiento de nuestro percance, pero después de 5 minutos en la entrada quitándonos capas de ropa empapadas sin que nadie se dignara ni a mirarnos nos dio la respuesta. Allí nadie sabía nada. De una puerta (el baño)

apareció una mujer. Era la guarda del refugio. Nos dio la bienvenida (por fin), y fue cuando le explicamos nuestra aventura con el 112 y el casi rescate. Se quedó a cuadros. No podía entender cómo nos había pasado la jodia. Pues pasando. Confirmamos a emergencias que estábamos en el refugio y ellos a su vez lo comprobaron llamaron allí. Tranquilizamos a mi hermana y recibimos la llamada del cónsul español para Islandia y Noruega para ver cómo estábamos. La verdad que el trato tanto de las autoridades islandesas como de las españolas que se encargaron de coordinar aquel día el NO rescate fue sencillamente excepcional.

Tardamos todavía un rato en cambiarnos y dejar las prendas que estaban empapadas colgadas para que se secaran. Este fue el momento de las lágrimas de Sara, muy distintas a las de esa mañana ante la belleza del paisaje. Lagrimas llenas de angustia, de miedo, de gracias. Lagrimas que la liberaban de un peso que hasta ese momento soportaba como una campeona. Mantuvo la calma sorprendentemente en aquella situación límite. Algo imprescindible en estos casos.

La guarda nos preparó un té caliente que supo a gloria y nos hizo recuperar el calor al cuerpo. Los sacos estaban empapados. Después de tanto agua habían calado, quizás tampoco estaban bien tapados con las fundas. Nos dejó unas mantas para poder dormir en las colchonetas de las literas.

Me obligue a cenar algo, aunque tenía el estómago cerrado. Nos hicimos una crema de espárragos de sobres que llevábamos y lo completamos con el lomo ibérico que llevábamos. Poco después los 15 del refugio estábamos en la cama aunque no todos dormíamos. Vi desfilar al baño a cada uno de los integrantes del refugio, descifre el ronquido de cada uno de ellos. La tormenta del exterior hacia estremecerse la cabaña. El aire y la lluvia que golpeaba el refugio me hacía imaginar en mi mente que sería de nosotros allá afuera en esos momentos de no haber encontrado el palo rojo. No pegue ojo.

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