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Kasane no parece una ciudad histórica. Se trata de un conjunto de lodges distribuidos a lo largo de la ribera del rio Chobe que sirven como base de los safaris al Parque Nacional del mismo nombre. Los alojamientos son caros, pero después de tres días de acampada me apetecía algo de confort.
Internet ha cambiado muchas cosas y una de ellas es la forma de viajar. Chateando con mi hermana me pasa la información de una amiga suya que ha regresado recientemente de su viaje por la zona. Me envía un mensaje de voz con los comentarios entusiasmados de su amiga Eli, sobre un lodge llamado Elephant Sands, en el cual las instalaciones se encuentran alrededor de una poza de agua a la que acuden cantidades de elefantes.
Navego por internet, encuentro la referencia y remito un correo. Además, en su página web ofrece excursiones a la isla de Kubu que, no sé por qué razón, figuraba en mi lista de lugares a visitar.
Me está gustando Botsuana, así que modifico mis planes y en vez de cruzar la frontera e ir a las Cataratas Victoria, a una hora escasa de Kasane, tomo un autobús en dirección a Nata, indicando al chaval que vende los billetes dónde quiero parar. El autobús sale a las 11h y tengo tiempo de comer un bocadillo.
Botsuana es el cuarto país con mayor índice de desarrollo humano en África. Lo compruebo nada más entrar en el autobús, limpio y ordenado. Nadie eleva el tono de voz y todos lanzan los restos a una papelera.
En uno de los puntos de control sanitario debo sacar todo mi calzado de la mochila y pasarlo sobre unas alfombras impregnadas de un líquido pegajoso. Se trata de una medida para no propagar enfermedades de origen animal de unas zonas a otras. Allí, uno de los empleados, a la probable pregunta del chaval del autobús de dónde está el dichoso Elephant Sands, me indica que es peligroso ir caminando hasta allá, que está lleno de animales como elefantes o hienas.
Sin decirle nada, me organiza el transporte. El coche que va detrás del autobús es un monovolumen en el que seis universitarios australianos van en mi misma dirección. El interior tiene el desorden propio de seis habitaciones de veinteañeros fusionadas. Mil objetos como libros, ropa, mochilas, un cubo rubik, cajetillas de tabaco o un balón de rugby ocupaban todos los rincones del habitáculo. Y en medio de ese desorden me ubicaron a mí y a mi equipaje.
Tardamos diez minutos en llegar al destino a través de un camino de mierda. Literalmente la mierda de elefante sirve como pavimento para facilitar el paso de las ruedas sobre la arena.
Les doy las gracias y planto la tienda al lado de un tronco caído. Hace mucho calor. Cojo una cerveza y me siento en la terraza, frente al bebedero de elefantes. Abandono el lugar cuando la excesiva proximidad me permitió apreciar con demasiado detalle cómo defecan estos animales.
Me mudo a un cobertizo y empiezo la lectura de ‘Vagabundo en África’, de Javier Reverte, levantando la vista de vez en cuando para ver qué sucede en la charca. La primera parte del libro repasa la historia de una parte del sur de África, durante un viaje que realiza por Sudáfrica y Zimbabue. Resulta interesante.
Al atardecer doy una vuelta por el recinto y veo la puesta de sol entre las acacias. Cerca de mi tienda han plantado los australianos la suya y observan sentados sobre el capó de su monovolumen cómo acuden los elefantes a beber. Me saludan y me invitan a jugar a futbol australiano bajo el cielo naranja.
Al día siguiente no había ninguna actividad programada, así que decido ir hasta Nata a averiguar si desde allí puedo llegar a la isla de Kubu, pero no hay suerte. En la gasolinera me despido de los australianos, que me han acercado hasta allí y doy una vuelta por la ciudad.
Descubro un edificio de ladrillo que parece nuevo. Al lado de la puerta entreabierta hay un cartel que dice: Biblioteca. Entro y curioseo los libros. Simón, el bibliotecario se acerca y me pregunta si necesito algo. Le digo que no y le doy las gracias. En un rincón hay un mapa de Botswana, en el que aparece sombreada como destino turístico una población cerca de Kubu, del que la guía de viajes no dice nada. Me despido y regreso al hotel donde me he informado y he abandonado la mochila. La chica de la recepción me indica qué autobuses debo tomar para llegar allí y el guarda de la puerta, cuando me saluda, me pregunta por mi destino. Letlhakane, le digo. Él es de allí. ¿Hay alojamientos?, le pregunto. Muchos, me responde. No hay duda, se trata de otra señal. Así que no dudo en poner rumbo hacia allí.
Cruzo la carretera y en la tienda de la gasolinera de enfrente, compro cordero con puré patatas y calabaza, servido en una bandeja de porexpan. Mientras lo como, llega el autobús a Maun.
Me bajo en Motopi, tal y como me indicaron. Allí, una pareja de ancianos me señala la parada en la que debo esperar el autobús a Letlhakane. Hace mucho calor y sólo veo a tres personas pegadas a la escasa sombra que el sol proyecta a las 14h. No hay nada que hacer, así que continúo con la lectura hasta la llegada del autobús, una hora después.
Al atardecer, cansado de leer, saco la cámara y empiezo a hacer fotos. David, un chaval que está sentado detrás, me pregunta por qué saco fotos. Porque me gusta, le digo. Y responde: Debe ser fascinante ver cosas que nunca has visto. Me dejó sin palabras.
A David le gustaba nadar y no había visto el mar.
Día 36, Letlhakane.
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