Blogs / Diarios 
Empiezo con una cita de la bitácora de mi amigo.
Crónicas de Willy:
“quédate con estas palabras "Blow Horns" "Toca la pita", lo veras en muchos camiones o guaguas en la india y es la única regulación del trafico que los locales entiende, la tocan continuamente para adelantar y meterse por todos lados.”
Por la mañana salimos hacia el Fuerte Pokhran entre Bikaner y Jaisalmer.
Un fuerte que tiene pocas visitas de extranjeros pero que merece la pena, es pequeño y tiene unas pinturas y unos jardines muy bonitos. En su interior hay un hotel con muy buena pinta.
Crónicas de Willy:
“quédate con estas palabras "Blow Horns" "Toca la pita", lo veras en muchos camiones o guaguas en la india y es la única regulación del trafico que los locales entiende, la tocan continuamente para adelantar y meterse por todos lados.”
Por la mañana salimos hacia el Fuerte Pokhran entre Bikaner y Jaisalmer.
Un fuerte que tiene pocas visitas de extranjeros pero que merece la pena, es pequeño y tiene unas pinturas y unos jardines muy bonitos. En su interior hay un hotel con muy buena pinta.
*** Imagen borrada de Tinypic ***
Fuerte Pokhran
Fuerte Pokhran
Llegando a Jaisalmer pasamos varios controles, se ven cuarteles y bastante presencia militar.
Nos comenta Sashí que la India y Pakistán antes eran 1 país pero que al dividirse empezaron malas relaciones puesto que Pakistán quiere parte del territorio de la India y esta que está aliada con Bangladesh (hasta el 71 Pakistán Oriental)se provocan constantemente en la región de Cachemira.
Sashí está comiendo unas bolitas minis que recuerdan a las palomitas y al preguntarle por ellas nos ofrece, saben dulces y al saborearlas nos dice que las compro ayer en el templo de las ratas (se las comprar para hacer ofrendas)es un cachondo.
Paramos a comer unos pranta que son como creps con cebolla dentro que están bastante buenos.
Sashí nos cuenta que en esta zona se cultiva opio de forma legal, algunas de ellas, también nos dice que algunas familias que salen a trabajar le dan opio a los niños para dejarlos durmiendo
).
Llegamos al hotel y hacemos el checkin no sin antes indicarnos el gerente que el hotel está en reformas con lo que nos cambian de habitación e incluso de hotel. Como se ve que la gente está quemada cuando llega a esta ciudad por si acaso nos enseña las que habíamos reservado y las nuevas.
Como en la mayoría de hoteles nos intentan meter con calzador excursiones y en el momento en que dejas claro que no necesitas ninguna cambia el trato de sublime a nivel paso de todo.
Aquí pedimos 3 veces que nos viniesen a cambiar las sabanas puesto que estaban sucias. Nos las cambiaron por la noche antes de acostarnos, no sin habérselo dicho al menos 5 veces.
A pesar de ser media tarde aprovechamos para salir atravesando un mercado de fruta donde compramos agua para aplacar nuestra insaciable sed.
Continuamos hacia las murallas del fuerte callejeando por la ciudad para ver las distintas havelis y un poco la vida local.
Nos comenta Sashí que la India y Pakistán antes eran 1 país pero que al dividirse empezaron malas relaciones puesto que Pakistán quiere parte del territorio de la India y esta que está aliada con Bangladesh (hasta el 71 Pakistán Oriental)se provocan constantemente en la región de Cachemira.
Sashí está comiendo unas bolitas minis que recuerdan a las palomitas y al preguntarle por ellas nos ofrece, saben dulces y al saborearlas nos dice que las compro ayer en el templo de las ratas (se las comprar para hacer ofrendas)es un cachondo.
Paramos a comer unos pranta que son como creps con cebolla dentro que están bastante buenos.
Sashí nos cuenta que en esta zona se cultiva opio de forma legal, algunas de ellas, también nos dice que algunas familias que salen a trabajar le dan opio a los niños para dejarlos durmiendo
).Llegamos al hotel y hacemos el checkin no sin antes indicarnos el gerente que el hotel está en reformas con lo que nos cambian de habitación e incluso de hotel. Como se ve que la gente está quemada cuando llega a esta ciudad por si acaso nos enseña las que habíamos reservado y las nuevas.
Como en la mayoría de hoteles nos intentan meter con calzador excursiones y en el momento en que dejas claro que no necesitas ninguna cambia el trato de sublime a nivel paso de todo.
Aquí pedimos 3 veces que nos viniesen a cambiar las sabanas puesto que estaban sucias. Nos las cambiaron por la noche antes de acostarnos, no sin habérselo dicho al menos 5 veces.
A pesar de ser media tarde aprovechamos para salir atravesando un mercado de fruta donde compramos agua para aplacar nuestra insaciable sed.
Continuamos hacia las murallas del fuerte callejeando por la ciudad para ver las distintas havelis y un poco la vida local.
*** Imagen borrada de Tinypic ***
Hotel haveli en Jaisalmer
En algún sitio había leído que esta es una de las ciudades más limpias del Rajasthan, pensé para mí que si esta era limpia como serían las demás.
Nos paramos en lo que parece una dulcería india para probar varios dulces, algunos hojaldrados con miel y frutos secos que recuerdan a los baklava (karanji)y otros parecidos a gominolas (burfi y badaam paak)por los colores y la textura.
En el camino encontramos a un conductor de tuc-tuc llamado Rhaul Cool el cual habla muy bien español, se acerca a Willy explicando varias cosas de la ciudad y hablándole de la mayor Haveli de Jaisalmer (aunque nos han dicho que desconfiemos de los que se nos acerquen no parece que tenga intención de cobrar y se muestra bastante amable). Nos comenta que el español lo aprendió en la calle escuchando a los turistas.
El fuerte de Jaisalmer (1.156) es una de las ciudades fortificadas más grandes del mundo, patrimonio de la humanidad por la UNESCO y refugio de comerciantes en la ruta de la seda que fue decayendo con el creciente comercio marítimo y el desarrollo del puerto de Bombay.
Nos paramos en lo que parece una dulcería india para probar varios dulces, algunos hojaldrados con miel y frutos secos que recuerdan a los baklava (karanji)y otros parecidos a gominolas (burfi y badaam paak)por los colores y la textura.
En el camino encontramos a un conductor de tuc-tuc llamado Rhaul Cool el cual habla muy bien español, se acerca a Willy explicando varias cosas de la ciudad y hablándole de la mayor Haveli de Jaisalmer (aunque nos han dicho que desconfiemos de los que se nos acerquen no parece que tenga intención de cobrar y se muestra bastante amable). Nos comenta que el español lo aprendió en la calle escuchando a los turistas.
El fuerte de Jaisalmer (1.156) es una de las ciudades fortificadas más grandes del mundo, patrimonio de la humanidad por la UNESCO y refugio de comerciantes en la ruta de la seda que fue decayendo con el creciente comercio marítimo y el desarrollo del puerto de Bombay.
*** Imagen borrada de Tinypic ***
Fuerte de Jaisalmer
Fuerte de Jaisalmer
También conocida como la fortaleza dorada por el color de la piedra de arenisca con la que está construida.
Según parece la sobre población dentro del fuerte, los seísmos y las filtraciones están haciendo que varias zonas del fuerte se colapsen al estar construido sobre una roca muy sensible a filtraciones.
Continuamos buscando restaurante para cenar y nos decidimos por uno que está situado en una azotea de un edificio, pasando por un callejón y subiendo varios pisos, en la mayoría de los casos la limpieza o comodidad suele ser bastante pésima o inexistente.
Nos recibe Alí, un camarero que mantiene una sonrisa permanente, las vistas son espectaculares, se puede observar la fortaleza dorada en todo su esplendor, iluminada desde todas partes por numerosos focos.
Pedimos una cena bastante variada, arroz con verduras, judías del desierto (que son bastante minúsculas), arroz integral, papas con salsas especiadas, una leche agria que se utiliza para mezclar con la masa de pan, papa rellena de queso y verdura con salsa, una especie de potaje con verdura que recuerda al berro y una cerveza que se llama "Kingfisher" sabe a gloria.
Crónicas de Willy:
“En la calle sonidos de tambores y música indi ensordecedores llaman nuestra atención, es otra de las numerosas bodas que nos encontramos, los hombres bailan al son de la música y el novio con un traje típico y sus mejores galas avanza a lomos de un caballo blanco ornamentado para la ocasión, numerosas mujeres caminan detrás del cortijo con trajes hechos con telas de colores y adornos plata y oro todos enalteciendo la figura del novio.”
Ya cenados y después de regresar al hotel donde nos alojamos escuchamos música a todo dar, fuegos artificiales y un jaleo que quita el sentido.
Siendo temprano decidimos averiguar de dónde proviene (sería imposible dormir con semejante ruido), no está lejos, detrás del hotel donde nos encontramos a nuestro amigo, el que se casa, en la entrada de lo que parece el lugar de ceremonia, un edificio grande en el que hay una decoración especial para la boda, una carpa rosa en la entrada con una alfombra roja en el piso y donde vemos a toda la tropa anterior bailando con el novio.
Nos quedamos un rato y los familiares empiezan a hacerse fotos con el novio y una vez que entra en el edificio nos piden hacerse fotos con nosotros a lo que accedemos cortésmente. A los hombres nos lo agradecen con un apretón de manos y a las mujeres con un thank you puesto que no las tocan.
Una vez terminadas las fotos nos invitan a pasar para ver lo que es una ceremonia que por lo visto dura horas puesto que se ve a los novios sentados como les lavan los pies, les arrojan arroz, les hacen ofrendas, se sacan fotos con ellos y con los padres.
Los novios no parecen muy contentos, hay 2 parejas, están serios y con cara de pocos amigos.
Al día siguiente nos cuenta Sashí que la mayoría de las bodas son concertadas (sobre todo en los pueblos) entre los padres y posiblemente solo se hayan visto un par de veces antes de la boda para tomar té (con los padres por medio claro
).
He de decir que son muy hospitalarios ya que nos insistieron tanto para que subiéramos a comer algo (cosa que acabando de cenar no es que nos apeteciese mucho, quizá más la curiosidad de ver todo que otra cosa), subimos y vimos que tenían todo un catering con camareros bien montado los cuales van repartiendo comida o pasan con bandejas para que los invitados se sirvan.
El tío del novio, que fue el que nos guió por todo el bufet, nos comentó que era una boda de una casta de comerciantes alta con lo que obviamente era de postín. Nos encontramos en una azotea en cuya parte cercana a las cornisas se extienden las mesas del bufet y en lo que es la zona central que no está cubierta si no que permite el paso de luz hacia la planta inferior dejando un patio a la vista se observan telas de colores (impresionante el colorido en toda la decoración y vestimenta de las mujeres).
Este hombre nos explica que las bodas son de una sobrina suya y de un sobrino, entendiendo que eran primos pero enseguida nos explica que los hindús nunca mezclan su sangre, son hermanos y se casan el mismo día, que las mujeres se casan a partir de los 18 y los hombres hasta los 25.
Tras probar varias cosas y agradecer muchísimo semejante experiencia nos retiramos, no sin desear a los novios y a la familia mucha felicidad.
Pasamos la noche bien con nuestro aire acondicionado hasta que se fue la electricidad a eso de las 5 de la mañana que se convirtió en un horno la habitación.
A las 8 estábamos en pié y reventados pero salimos a recorrer la ciudadela dentro del fuerte, la cual nos sorprendió doblemente, lo primero por su limpieza y luego por su silencio, no se escucha el bullicio del tráfico con lo que es un remanso de paz para nuestros oídos.
Según parece la sobre población dentro del fuerte, los seísmos y las filtraciones están haciendo que varias zonas del fuerte se colapsen al estar construido sobre una roca muy sensible a filtraciones.
Continuamos buscando restaurante para cenar y nos decidimos por uno que está situado en una azotea de un edificio, pasando por un callejón y subiendo varios pisos, en la mayoría de los casos la limpieza o comodidad suele ser bastante pésima o inexistente.
Nos recibe Alí, un camarero que mantiene una sonrisa permanente, las vistas son espectaculares, se puede observar la fortaleza dorada en todo su esplendor, iluminada desde todas partes por numerosos focos.
Pedimos una cena bastante variada, arroz con verduras, judías del desierto (que son bastante minúsculas), arroz integral, papas con salsas especiadas, una leche agria que se utiliza para mezclar con la masa de pan, papa rellena de queso y verdura con salsa, una especie de potaje con verdura que recuerda al berro y una cerveza que se llama "Kingfisher" sabe a gloria.
Crónicas de Willy:
“En la calle sonidos de tambores y música indi ensordecedores llaman nuestra atención, es otra de las numerosas bodas que nos encontramos, los hombres bailan al son de la música y el novio con un traje típico y sus mejores galas avanza a lomos de un caballo blanco ornamentado para la ocasión, numerosas mujeres caminan detrás del cortijo con trajes hechos con telas de colores y adornos plata y oro todos enalteciendo la figura del novio.”
Ya cenados y después de regresar al hotel donde nos alojamos escuchamos música a todo dar, fuegos artificiales y un jaleo que quita el sentido.
Siendo temprano decidimos averiguar de dónde proviene (sería imposible dormir con semejante ruido), no está lejos, detrás del hotel donde nos encontramos a nuestro amigo, el que se casa, en la entrada de lo que parece el lugar de ceremonia, un edificio grande en el que hay una decoración especial para la boda, una carpa rosa en la entrada con una alfombra roja en el piso y donde vemos a toda la tropa anterior bailando con el novio.
Nos quedamos un rato y los familiares empiezan a hacerse fotos con el novio y una vez que entra en el edificio nos piden hacerse fotos con nosotros a lo que accedemos cortésmente. A los hombres nos lo agradecen con un apretón de manos y a las mujeres con un thank you puesto que no las tocan.
Una vez terminadas las fotos nos invitan a pasar para ver lo que es una ceremonia que por lo visto dura horas puesto que se ve a los novios sentados como les lavan los pies, les arrojan arroz, les hacen ofrendas, se sacan fotos con ellos y con los padres.
Los novios no parecen muy contentos, hay 2 parejas, están serios y con cara de pocos amigos.
Al día siguiente nos cuenta Sashí que la mayoría de las bodas son concertadas (sobre todo en los pueblos) entre los padres y posiblemente solo se hayan visto un par de veces antes de la boda para tomar té (con los padres por medio claro
).He de decir que son muy hospitalarios ya que nos insistieron tanto para que subiéramos a comer algo (cosa que acabando de cenar no es que nos apeteciese mucho, quizá más la curiosidad de ver todo que otra cosa), subimos y vimos que tenían todo un catering con camareros bien montado los cuales van repartiendo comida o pasan con bandejas para que los invitados se sirvan.
El tío del novio, que fue el que nos guió por todo el bufet, nos comentó que era una boda de una casta de comerciantes alta con lo que obviamente era de postín. Nos encontramos en una azotea en cuya parte cercana a las cornisas se extienden las mesas del bufet y en lo que es la zona central que no está cubierta si no que permite el paso de luz hacia la planta inferior dejando un patio a la vista se observan telas de colores (impresionante el colorido en toda la decoración y vestimenta de las mujeres).
Este hombre nos explica que las bodas son de una sobrina suya y de un sobrino, entendiendo que eran primos pero enseguida nos explica que los hindús nunca mezclan su sangre, son hermanos y se casan el mismo día, que las mujeres se casan a partir de los 18 y los hombres hasta los 25.
Tras probar varias cosas y agradecer muchísimo semejante experiencia nos retiramos, no sin desear a los novios y a la familia mucha felicidad.
Pasamos la noche bien con nuestro aire acondicionado hasta que se fue la electricidad a eso de las 5 de la mañana que se convirtió en un horno la habitación.
A las 8 estábamos en pié y reventados pero salimos a recorrer la ciudadela dentro del fuerte, la cual nos sorprendió doblemente, lo primero por su limpieza y luego por su silencio, no se escucha el bullicio del tráfico con lo que es un remanso de paz para nuestros oídos.
*** Imagen borrada de Tinypic ***
Muralla con 99 bastiones
Muralla con 99 bastiones
En la misma entrada se puede ver una parada de tuc-tuc y una decena de carteles indicando templos, tiendas y restaurantes.
Nos fuimos caminando hacia un cartel que anunciaba un templo hinduista que no recuerdo el nombre y que observamos como todos traen su ofrenda, se tocan la frente y la boca, luego van hasta su deidad, rezan, salen de cara hacia la deidad para no darle la espalda y tocan una campana para luego irse.
Desde ahí hacia Chandraprabhu Jain Temple y Sri Lodravpur Pashavnath Jain Shwetamber que son templos jainista, pagamos la entrada conjunta y los visitamos por dentro ya que son dignos de ver por sus cerca de 600 esculturas talladas en los muros de piedra amarilla, la misma con la que está construda la fortaleza y la mayoría de edificios de la cuidad. En total hay 6 templos de esta religión dentro de la ciudadela.
Nos fuimos caminando hacia un cartel que anunciaba un templo hinduista que no recuerdo el nombre y que observamos como todos traen su ofrenda, se tocan la frente y la boca, luego van hasta su deidad, rezan, salen de cara hacia la deidad para no darle la espalda y tocan una campana para luego irse.
Desde ahí hacia Chandraprabhu Jain Temple y Sri Lodravpur Pashavnath Jain Shwetamber que son templos jainista, pagamos la entrada conjunta y los visitamos por dentro ya que son dignos de ver por sus cerca de 600 esculturas talladas en los muros de piedra amarilla, la misma con la que está construda la fortaleza y la mayoría de edificios de la cuidad. En total hay 6 templos de esta religión dentro de la ciudadela.
*** Imagen borrada de Tinypic ***
Sri Lodravpur Pashavnath Jain Shwetamber
Me recordó a Ankor Wat por la cantidad de motivos tallados en la piedra.
El jainismo, también Sramana dharma o el camino de los nirgranthas (aquellos que no tiene apegos ni aversiones) es una religión india que data del siglo VI a.c. y que no adora a ningún dios si no que encamina el alma hacia la liberación mediante la lucha con sus enemigos interiores.
Defienden que todos los seres vivos tienen derecho a la vida con lo que no pueden atentar contra ella.
Sus ascetas ejercen 4 votos:
• No violencia.
• Sinceridad.
• Rectitud.
• Renuncia a las cosas y a las personas.
Luego seguimos callejeando hasta llegar a al museo histórico Rani Ka Mahal pero no entramos ya que lo haremos si nos queda tiempo más tarde (que no fue así) y continuamos recorriendo la muralla a su alrededor.
Nos llama la atención como tienen colocadas piedras en la muralla esperando para ser arrojadas en el caso de que intrusos intenten tomar la fortaleza (deben de llevar unos cuantos años ahí colocadas).
Nos paramos a descansar un rato ya que el calor aprieta y mientras vemos pasar a turistas con los que cruzamos unas palabras, un chiquillo, el cual nos dice, chapurreando inglés, cual es la tienda en la que trabaja y que entremos a comprar algo, no exagero pero estuvo como 20 minutos intentándolo, vamos, hasta que nos fuimos.
El jainismo, también Sramana dharma o el camino de los nirgranthas (aquellos que no tiene apegos ni aversiones) es una religión india que data del siglo VI a.c. y que no adora a ningún dios si no que encamina el alma hacia la liberación mediante la lucha con sus enemigos interiores.
Defienden que todos los seres vivos tienen derecho a la vida con lo que no pueden atentar contra ella.
Sus ascetas ejercen 4 votos:
• No violencia.
• Sinceridad.
• Rectitud.
• Renuncia a las cosas y a las personas.
Luego seguimos callejeando hasta llegar a al museo histórico Rani Ka Mahal pero no entramos ya que lo haremos si nos queda tiempo más tarde (que no fue así) y continuamos recorriendo la muralla a su alrededor.
Nos llama la atención como tienen colocadas piedras en la muralla esperando para ser arrojadas en el caso de que intrusos intenten tomar la fortaleza (deben de llevar unos cuantos años ahí colocadas).
Nos paramos a descansar un rato ya que el calor aprieta y mientras vemos pasar a turistas con los que cruzamos unas palabras, un chiquillo, el cual nos dice, chapurreando inglés, cual es la tienda en la que trabaja y que entremos a comprar algo, no exagero pero estuvo como 20 minutos intentándolo, vamos, hasta que nos fuimos.
*** Imagen borrada de Tinypic ***
Seguimos paseando por la ciudadela hasta llegar a la puerta de entrada al fuerte por donde habíamos accedido y allí nos volvemos a encontrar a Raúl Cool.
Crónicas de Willy:
“alguien me toca, es Raúl el hindú que hablaba tan bien español y que nos habíamos encontrado el día anterior. Con su carácter afable, empieza a hablarnos de todo tipo de cosas.
Nos dice que existen cinco castas y en cada una de ellas 200 niveles, que dentro de la muralla viven 5000 personas aunque los datos oficiales son 3000, que el año 2014 aproximadamente hubo un terremoto de 7.7 y que una gran parte de la ciudadela se vio afectada, cosa que comprobamos posteriormente porque al ir a ver diferentes miradores desde los que se puede observar toda la ciudad exterior y el desierto, se aprecia la huella de la destrucción en las casas y templos y que ahora se encuentran en proceso de reconstrucción.
Que está tan limpio porque lo cuidan para el turismo (ahora entiendo lo de la ciudad mas limpia de India se referían a la fortaleza), porque en si es otra ciudad.
Nos habla de las castas y nombra a los mercaderes, los guerreros y los intocables, que las dos castas más bajas solo comen vegetales y que las superiores si comen carne o toman alcohol si quieren.
Él pertenece a la casta de los guerreros y tiene 25 años, es un pillo dice que tiene una novia francesa y otra inglesa; le preguntamos por cuando se casará y nos dice que cuando sus padres decidan con quien tiene que casarse, que nunca con una casta inferior porque sino nunca seria aceptado por su familia y seria un repudiado, tampoco creo que con una superior porque le pasaría lo mismo, también nos dice que dentro de la muralla viven las castas superiores de mercaderes y guerreros.
Nos cuenta que dentro de cada vaca hay 33 billones de dioses, una vida humana no es nada comparada con aniquilar a 33 billones de dioses; por eso tu vida correría un gran peligro en la India si llegaras a matar una, aunque sea por accidente”.
Bromea conmigo diciendo que los calvos “full moon”
son fuertes y vigorosos y que podré hacerle el amor a mi mujer durante horas, a lo que asiento rotundamente 
.
Le firmamos el tuc-tuc tuneado con una dedicatoria y nos despedimos deseándole lo mejor puesto que ha estado con nosotros sin pedir nada a cambio.
Continuamos visitando la muralla hasta llegar a un punto donde podemos observar los estragos, quizá por las filtraciones o por ese último seísmo, que hay en una de las torres ya que están como reconstruyéndola.
Decidimos volver al hotel puesto que se acerca la hora de nuestra excursión al desierto parándonos en un mercado cercano al mismo para comprar fruta que después de llevar todo el día al sol está como el caldo con lo que la llevamos para la habitación y la metemos como podemos cerca del aire acondicionado para que se refresque.
Descansamos un rato y bajamos para que nos recoja nuestro conductor dirección a las dunas de Sam.
Crónicas de Willy:
“alguien me toca, es Raúl el hindú que hablaba tan bien español y que nos habíamos encontrado el día anterior. Con su carácter afable, empieza a hablarnos de todo tipo de cosas.
Nos dice que existen cinco castas y en cada una de ellas 200 niveles, que dentro de la muralla viven 5000 personas aunque los datos oficiales son 3000, que el año 2014 aproximadamente hubo un terremoto de 7.7 y que una gran parte de la ciudadela se vio afectada, cosa que comprobamos posteriormente porque al ir a ver diferentes miradores desde los que se puede observar toda la ciudad exterior y el desierto, se aprecia la huella de la destrucción en las casas y templos y que ahora se encuentran en proceso de reconstrucción.
Que está tan limpio porque lo cuidan para el turismo (ahora entiendo lo de la ciudad mas limpia de India se referían a la fortaleza), porque en si es otra ciudad.
Nos habla de las castas y nombra a los mercaderes, los guerreros y los intocables, que las dos castas más bajas solo comen vegetales y que las superiores si comen carne o toman alcohol si quieren.
Él pertenece a la casta de los guerreros y tiene 25 años, es un pillo dice que tiene una novia francesa y otra inglesa; le preguntamos por cuando se casará y nos dice que cuando sus padres decidan con quien tiene que casarse, que nunca con una casta inferior porque sino nunca seria aceptado por su familia y seria un repudiado, tampoco creo que con una superior porque le pasaría lo mismo, también nos dice que dentro de la muralla viven las castas superiores de mercaderes y guerreros.
Nos cuenta que dentro de cada vaca hay 33 billones de dioses, una vida humana no es nada comparada con aniquilar a 33 billones de dioses; por eso tu vida correría un gran peligro en la India si llegaras a matar una, aunque sea por accidente”.
Bromea conmigo diciendo que los calvos “full moon”
son fuertes y vigorosos y que podré hacerle el amor a mi mujer durante horas, a lo que asiento rotundamente .Le firmamos el tuc-tuc tuneado con una dedicatoria y nos despedimos deseándole lo mejor puesto que ha estado con nosotros sin pedir nada a cambio.
Continuamos visitando la muralla hasta llegar a un punto donde podemos observar los estragos, quizá por las filtraciones o por ese último seísmo, que hay en una de las torres ya que están como reconstruyéndola.
Decidimos volver al hotel puesto que se acerca la hora de nuestra excursión al desierto parándonos en un mercado cercano al mismo para comprar fruta que después de llevar todo el día al sol está como el caldo con lo que la llevamos para la habitación y la metemos como podemos cerca del aire acondicionado para que se refresque.
Descansamos un rato y bajamos para que nos recoja nuestro conductor dirección a las dunas de Sam.
*** Imagen borrada de Tinypic ***
Tormenta en las dunas
Tormenta en las dunas
Aunque no somos especialmente amantes de los animales, tampoco nos gusta que los utilicen como atracción (salvo casos excepcionales que de todo hay), con lo que optamos por 4x4 a las dunas y cena folclórica para luego regresar y dormir en el hotel ya que habíamos estado en Erg Chebbi y no queríamos repetir (ojo, no porque no fuese buena experiencia que lo fue).
De camino a las dunas nos cruzamos con varios antílopes, “Deer” los llaman allí, y camellos en libertad.
Ya en ellas y después de que el conductor le diera un poco de caña para hacernos disfrutar y sentir la naturaleza salvaje del Thar (no os olvidéis de la braga para la cara y las gafas de sol o normales para protegeros), paró un rato para que hiciésemos fotos hasta que se empezó a levantar viento y se comenzaron a formar nubes delante nuestra que se acercaban a gran velocidad como si estuviésemos en la película Twister.
La verdad que a pesar de la congoja que presenta mi mujer, es un espectáculo digno de admirar, por un lado la puesta de sol y por otro una tormenta de arena. Yo, al ver al conductor tirado en la arena de frente a la tormenta, estaba mayormente tranquilo (aunque siempre queda ese pequeño diablillo que te chincha
)
El conductor decidió que ya habíamos estado suficiente cuando terminó de hablar por teléfono y salimos pitando de allí.
Llegamos justo cuando el grupo folclórico comenzó a tocar; un poco mojados puesto que entre el viento y algunas gotas (o más bien gotonas) nos empapamos de lo lindo. En 10 minutos yo creo que ya estábamos secos .
De camino a las dunas nos cruzamos con varios antílopes, “Deer” los llaman allí, y camellos en libertad.
Ya en ellas y después de que el conductor le diera un poco de caña para hacernos disfrutar y sentir la naturaleza salvaje del Thar (no os olvidéis de la braga para la cara y las gafas de sol o normales para protegeros), paró un rato para que hiciésemos fotos hasta que se empezó a levantar viento y se comenzaron a formar nubes delante nuestra que se acercaban a gran velocidad como si estuviésemos en la película Twister.
La verdad que a pesar de la congoja que presenta mi mujer, es un espectáculo digno de admirar, por un lado la puesta de sol y por otro una tormenta de arena. Yo, al ver al conductor tirado en la arena de frente a la tormenta, estaba mayormente tranquilo (aunque siempre queda ese pequeño diablillo que te chincha
)El conductor decidió que ya habíamos estado suficiente cuando terminó de hablar por teléfono y salimos pitando de allí.
Llegamos justo cuando el grupo folclórico comenzó a tocar; un poco mojados puesto que entre el viento y algunas gotas (o más bien gotonas) nos empapamos de lo lindo. En 10 minutos yo creo que ya estábamos secos
.*** Imagen borrada de Tinypic ***
Cena en las dunas
Nos sentamos en una especie de tumbonas y nos pusieron unos cacahuetes salados y nos cogieron nota de las bebidas (kingfisher por supuesto). Mientras nos deleitábamos con la música y un bailarín con la vestimenta típica de la zona comenzó a caer otro palo de agua y empezamos a meternos dentro del local para cenar donde nos sirvieron arroz, dhal, pollo en salsa, judías del desierto en salsa y una especie de arroz con leche.
La música y el baile continuaron después de la cena un buen rato.
Crónicas de Willy:
“Terminado el espectáculo nuestro conductor se empeña que esperemos un poco xq quiere enseñarnos algo, espera a que venga un hombre de la aldea el cual le entrega opio y azúcar, lo toman para después en el coche mostrarnos un trozo y decirnos que era bueno para el estomago, nos ofrece y por el camino explica que en la región los padres disuelven el opio en la leche para que sus hijos duerman todo el dia y ellos puedan trabajar, regresamos al hotel, una hora de trayecto, que como siempre se torna peligroso, los Indios tienen una forma peculiar de conducir, como explique anteriormente, van por medio de la calle invadiendo el carril central y no se quitan hasta último momento aunque vean que viene uno de frente, si le añades la oscuridad y que encima de noche conducen con las luces largas, es todo un peligro, no es nada recomendable conducir de noche en este pais y eso lo comprobamos desde el primer dia, no apto para cardiacos de emociones fuertes, porque vemos como Shasi no se aparta hasta que el coche que viene de frente está encima de nuestro coche.”
Ya en el hotel comienza el verdadero espectáculo, uno de nosotros se pone malísimo hasta el punto de no poder dormir en toda la noche por las diarreas, vómitos y fiebre.
Crónicas de Willy:
“...solo es el preludio de lo vendrá el día de mañana, todos empezamos a sentir dolor de estomago pero no tan intenso como lo de Alejandro y por supuesto debido a los cortes de luz nos quedamos sin aire acondicionado la mitad de la noche, lo que no ayuda a mejorar la situación.”
Por la mañana nos levantamos como si nos hubiera pasado un camión por encima y todos malos del estómago. Nuestro amigo se debate entre continuar hasta una farmacia para que le den algo que lo ayude a pasar el mal del viajero o plantarse en un hospital. Finalmente optamos por la farmacia y lo que llevamos en nuestros botiquines.
Aquí la importancia de la protección del estómago e intestino antes y durante el viaje.
Compramos suero y agua, probióticos y toallitas higiénicas y aprovechamos también para comprar la nevera y hielo (esto fue como una bendición de los dioses, agua y fruta fresquita).
Continuamos nuestro camino hacia Jodhpur haciendo alguna que otra parada de emergencia
y llegando a media tarde para ir directos al fuerte.
La música y el baile continuaron después de la cena un buen rato.
Crónicas de Willy:
“Terminado el espectáculo nuestro conductor se empeña que esperemos un poco xq quiere enseñarnos algo, espera a que venga un hombre de la aldea el cual le entrega opio y azúcar, lo toman para después en el coche mostrarnos un trozo y decirnos que era bueno para el estomago, nos ofrece y por el camino explica que en la región los padres disuelven el opio en la leche para que sus hijos duerman todo el dia y ellos puedan trabajar, regresamos al hotel, una hora de trayecto, que como siempre se torna peligroso, los Indios tienen una forma peculiar de conducir, como explique anteriormente, van por medio de la calle invadiendo el carril central y no se quitan hasta último momento aunque vean que viene uno de frente, si le añades la oscuridad y que encima de noche conducen con las luces largas, es todo un peligro, no es nada recomendable conducir de noche en este pais y eso lo comprobamos desde el primer dia, no apto para cardiacos de emociones fuertes, porque vemos como Shasi no se aparta hasta que el coche que viene de frente está encima de nuestro coche.”
Ya en el hotel comienza el verdadero espectáculo, uno de nosotros se pone malísimo hasta el punto de no poder dormir en toda la noche por las diarreas, vómitos y fiebre.
Crónicas de Willy:
“...solo es el preludio de lo vendrá el día de mañana, todos empezamos a sentir dolor de estomago pero no tan intenso como lo de Alejandro y por supuesto debido a los cortes de luz nos quedamos sin aire acondicionado la mitad de la noche, lo que no ayuda a mejorar la situación.”
Por la mañana nos levantamos como si nos hubiera pasado un camión por encima y todos malos del estómago. Nuestro amigo se debate entre continuar hasta una farmacia para que le den algo que lo ayude a pasar el mal del viajero o plantarse en un hospital. Finalmente optamos por la farmacia y lo que llevamos en nuestros botiquines.
Aquí la importancia de la protección del estómago e intestino antes y durante el viaje.
Compramos suero y agua, probióticos y toallitas higiénicas y aprovechamos también para comprar la nevera y hielo (esto fue como una bendición de los dioses, agua y fruta fresquita).
Continuamos nuestro camino hacia Jodhpur haciendo alguna que otra parada de emergencia
y llegando a media tarde para ir directos al fuerte.
Etapa anterior
Últimos comentarios al diario: 
Tema: 
Ir a tema del foro
