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A lo largo de esta jornada vamos a recorrer el contorno de otra hermosa península del condado de Kerry, la de Iveragh, siguiendo la muy turística ruta del "Ring of Kerry". 180 kms. por la N-70 que nos ocuparán todo el día.
Abandonando la Península de Dingle por la N-86, entramos en la vecina Península de Iveragh por la N-70, iniciando su recorrido por la costa norte.
El primer punto de interés lo encontramos en la población de Killorglin, de unos 2.000 habitantes, por donde cruza el río Laune cargado de truchas y salmones. A su entrada, la estatua del King Puck, una cabra que, según se cuenta, alertó a la población de esta ciudad para ponerse a salvo, allá por mediados del siglo XVII, de las garras del temido inglés Oliver Cromwell.
A continuación, parada obligatoria a la altura de Glenbeigh, en un estupendo mirador de la playa de Rossbeigh.
Una vez más, unas vistas de postal. La Playa de Inch en el horizonte. Sesión de fotos.
Más adelante, Cahersiveen, población donde nació el libertador irlandés Daniel O'Connell y que acoge en sus alrededores puntos de interés como los restos de la abadía de la Holly Cross, las ruinas del Ballycarbery Castle o las de antiguos fuertes celtas.
Seguimos en ruta y tomamos el desvío por la R-555 para dirigirnos a la población de Portmagee, la puerta de entrada a la Isla Valentia.
Es desde Portmagee donde salen los barcos hacia las islas Skellig. Una de las mayores decepciones de nuestro viaje por el oeste irlandés fue el no haber podido realizar la excursión a estas islas. Sin duda, para el próximo viaje. Nos tuvimos que contentar con verlas de lejos.
Se trata de dos islotes con forma de cresta de gallo, a unos 15 kms. de distancia de la costa. La Little Skellig - la más pequeña - es una reserva de aves marinas, con alcatraces atlánticos, frailecillos o pardelas, no accesible para los turistas. Skellig Michael es algo único de ver, un espacio rocoso de algo más de 200 metros de alto, en cuya cumbre se encuentra uno de los monasterios más antiguos y sorprendentes de Irlanda.
Para poder visitar estas islas se tienen que dar varios factores al mismo tiempo: estar en temporada de verano (en invierno no salen barcos), que las condiciones meteorológicas no sean muy adversas (con el mar picado tampoco salen) y, claro, disponer de casi un día entero para este fin. Y no siempre resulta fácil la coincidencia de estos tres factores.
Existen dos tipos de excursiones. Una, el realizar un tour en barco recorriendo el contorno de las dos islas, sin desembarcar en ellas, con una duración entre 3 y 4 horas y precio en torno a los 35 € por cabeza. Otra, la más interesante, una excursión que incluye una visita guiada a la isla de Skellig Michael, con una duración en torno a las 5 horas y coste sobre los 70 €.
Para más información sobre estas excursiones:
www.skelligislands.com
www.skelligexperience.com
Durante los primeros siglos del cristianismo surgió, de forma paralela a la Iglesia asentada en las ciudades del vasto Imperio Romano con la figura del obispo como eje fundamental, otra forma de entender esta nueva religión por medio de la meditación y la soledad, el ascetismo. Surge en el Oriente Próximo y Norte de Africa pero pronto irá extendiéndose por el Mediterráneo Occidental (Península Ibérica, caso de San Millán de la Cogolla, por ejemplo) para desde aquí dar el salto a un territorio donde no había ni ciudades romanas ni, por tanto, obispos: Irlanda. Y es así como irán surgiendo una serie de monjes locales que buscan instalarse, o bien solos o bien con un reducido grupo de seguidores, en apartados lugares en busca de soledad y silencio para, por medio de la meditación, poder estar más cerca de Dios. Entre los siglos V y VII, Enda se irá a las Islas Aran, Brendan llegará con su curragh hasta Islandia, Ciarán fundará Clonmacnoise, Columcille el monasterio de Iona ... y Fionan, hacia el año 588, el monasterio de Skellig Michael.
Irlanda no tiene mártires a quienes les hayan sacado los ojos, cortado la cabeza, quitado la piel a tiras, asado en una parrilla o cosido a flechazos por defender su fe. Sus santos, algo más tardíos que aquéllos, son sufridores silenciosos, ascetas que abandonaron los placeres mundanos (aunque me imagino que pocos habría en la Irlanda paleocristiana) para irse a encontrar con Dios en los rincones más duros, apartados e inhóspitos de la ya de por sí dura, apartada e inhóspita Irlanda, ejemplos de humildad, perseverancia y resistencia frente a la adversidad. Estos son sus mártires, los "mártires blancos" que llaman ellos - frente a los tradicionales "mártires rojos", por la sangre derramada -. Skellig Michael viene a ser un ejemplo paradigmático de este concepto ascético del monacato.
Para obtener más información acerca del interesante mundo del monacato irlandés:
www.earlychristianireland.org.
Al igual que ocurre con Saint Michel's Mount en la británica y sureña costa de Cornualles, o con el Mont Saint-Michel en la Normandía francesa, Skellig Michael es una tercera roca dedicada al Arcángel San Miguel, aunque bastante menos visitada por el turismo gracias a esas barreras naturales ya mencionadas.
En su cima se instaló una pequeña comunidad de monjes a finales del siglo VI, llevando una vida auténticamente espartana, en concordancia con el citado ideal de ascetismo, alojándose en unas chozas cónicas de piedra - los clochans -, circulares por fuera y rectangulares en su interior. Para rezar crearon dos pequeños oratorios. Una supervivencia tan precaria que les obligó a aterrazar las empinadas laderas del islote para poder disponer de algunos terrenos de cultivo. Una dieta a prueba de obesidad: pescado, marisco, hortalizas y huevos de aves marinas.
Como no podía ser de otra manera, a partir del siglo IX sufrieron varias incursiones vikingas, siendo especialmente importante la del año 823. Fue en el siglo XII cuando los monjes abandonaron de un modo definitivo la isla trasladándose al monasterio benedictino de Ballinskelligs, en las costas de Kerry. Ya desde la Edad Media Skellig Michael se convirtió en un lugar de peregrinación, aunque no volvió a tener residentes. En 1996 fue declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO.
Incorporo un par de fotos prestadas de internet.
Al no poder llegar hasta las Skellig nos conformamos con visitar The Skellig Experience Visitor Center que se encuentra en Valentia Island, nada más pasar el puente que conecta a esta isla con la población de Portmagee.
En esta tranquila isla vamos a realizar un recorrido circular, el llamado Ring of Valentia, de unos 30 kms. La isla, de punta a punta, tendrá unos 15 kms.
En primer lugar vamos a conocer la población de Knight's Town, en el extremo noreste, un buen lugar para pasar un par de días relajado y cuyo principal atractivo es su coqueta torre del reloj de color granate situada en el puerto.
Desde aquí, a través de una cada vez más estrecha carretera, llegamos hasta el Valentia Lighthouse, el faro de la isla. Inicialmente había allí un fuerte del siglo XVI, desmantelado en 1669. El faro data de 1838, siendo automático desde 1947. Para entrar a verlo hay que pagar, 5 € (de marzo a octubre, de 11:00 a 18:00 h.).
Tomando un camino dirección oeste llegamos al The Valentia Island Tetrapod footprints, un área que se accede por una pequeña senda entre las rocas y donde podemos ver huellas fósiles de hace unos 370 millones de años, del Período Devónico de la Era Primaria (Paleozoico). Huellas que representan la transición de la vida desde el agua hasta la tierra, la pisada fosilizada de animales anfibios.
Retomando la ruta dirección sur pasamos por una cueva, "The Grotto", antes de llegar a Geokaum Mountain & Fogher Cliffs. Aquí también hay que pagar, otros 5 €, por dejar el coche en el parking y así poder dar un cómodo paseo disfrutando de unas estupendas vistas 360º de la isla, sus acantilados y sus alrededores. Hay instaladas varias zonas con bancos, siendo un lugar ideal para tomarse un buen bocata en plena naturaleza. Una vez más nos encontramos solos, alejados de las masas turísticas, en un entorno envidiable, naturaleza en estado puro.
Finalizamos el Rinf of Valentia al sureste de la isla, no muy lejos del Centro de Visitantes, junto a la Bray Tower, con buenas vistas a las Islas Skellig, a la Península de Dingle y a las Islas Blaskets.
Salimos de la Isla de Valentia nuevamente por Portmagee para retomar el Ring of Kerry por la N-70, haciendo cortas paradas en Waterville, con su tan fotografiada estatua de Charles Chapiln junto a la carretera, o en Caherdaniel, donde se encuentra la que fue casa familiar de O'Connell, con bonitos jardines en su exterior de acceso libre.
La siguiente parada fue para visitar uno de los fuertes antiguos mejor conservados del condado de Kerry, el Staigue Fort. Circular y bastante amplio - área de 30 mts. de diámetro -, fue construído entre los siglos I y V d.C., antes de la llegada del cristianismo a Irlanda.
Hogar edificado para algún terrateniente o jefe guerrero de la zona, cuenta con una gran barrera defensiva con un muro circular de 6 mts. de alto y 4 de ancho, realizado enteramente en piedra, sin mortero. La entrada, en teoría, cuesta 1 €.
Junto a su acceso, una coqueta casita de madera pintada en blanco y rojo donde puede uno tomarse un café con tarta irlandesa.
Retomamos nuevamente la senda de la N-70 por la costa sur, frente a la tercera península del condado de Kerry, la de Beara.
45 kms. más adelante llegamos al agradeble pueblo de Kenmare, frecuentado por turistas.
El último tramo del Rinf of Kerry nos lleva por unos paisajes rocosos, de montaña, permitiéndonos disfrutar de hermosas vistas, con el Carrantuohill al fondo, la cumbre más alta del país con sus 1.039 metros de altura. Tras pasar el cruce de Moll's Gap paramos para hacer las fotos de rigor en Ladie's View, un mirador que se hizo famoso a raíz de la visita realizada a ese lugar por la reina británica Victoria y que nos permite unas buenas vistas del Parque Nacional de Killarney.
Por último, la muy turística y visitada villa de Killarney, fin de trayecto. Parada y fonda.
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