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El tren tenía muchos compartimentos libres en nuestra clase, 2 AC, así que cuando pasó el revisor le expliqué que teníamos asientos separados, que si era posible que nos ubicaran juntos. El revisor decía que no, que como mucho podíamos instalarnos juntos hasta llegar a Agra.
¿Cómo que Agra? Pero si este tren ya no pasa por Agra. Finalmente nos enteramos que sí, que el tren pasaba por Agra Cant, no por Agra Fort. Resulta que desde el 1 de octubre había habido cambios y habían cambiado la parada de ese tren, aunque no estaba reflejado dicho cambio en internet. Total que nos habíamos desplazado 150 kilómetros para atrás para volver a parar en Agra.
Resumiendo, el viaje en tren fue realmente odioso, una familia con dos chicos se metió en nuestro compartimento, cuando vino el siguiente revisor, volvimos a explicarle la situación y nos acomodó a los seis allí mismo. Con ellos compartimos 17 horas en las que nunca hicieron esfuerzo por conversar con nosotros, el niño pegando constantemente a su madre y su hermana mientras a su padre parece que le hacía gracia la situación, si yo apagaba el ventilador del techo porque me daba de lleno, ellos a los pocos minutos volvían a encenderlo.
Nuestra segunda experiencia en tren compartiendo viaje con una familia india, fue de todo menos maravillosa e idílica. Por no habar de la incertidumbre de saber cuándo llegarás, ya que el tren arrancaba y al poco tiempo se metía en una vía muerta para dar paso a otro tren, podías estar parado 10 minutos o 50 nunca se sabía. Si preguntabas a la gente del tren siempre te decían que faltaban dos horas. Lo cierto es que personalmente, yo sí que odié un poco India en estos momentos. Finalmente estuvimos 28,5 horas en el tren
, que conseguimos aguantar con el poco jamón y cecina que teníamos alguna barrita energética y un poco de agua. Llegamos a Varanasi a las nueve de la mañana de un día más tarde. El retraso final del tren rozó las 24 horas perdiendo uno de los días con los que contábamos en Varanasi. Más tarde, hablando con otros viajeros, nos dimos cuenta que este tren en particular, casi siempre llega con unos retrasos muy considerables.Al tener reservadas tres noche en el hotel Ganpati, nos entraba el desplazamiento de la estación de trenes hasta el hotel, y en ello habíamos quedado el día anterior, cuando se suponía que llegaríamos, los buscamos en el punto de encuentro por si habían tenido la deferencia de seguir la incidencia del viaje y como no vimos a nadie, buscamos un tuk-tuk que nos acercara lo más posible, puesto que al estar en los ghats, los coches y tuk-tuks no pueden llegar hasta allá.
El tuk-tuk, que nos costó 150 rupias, sólo teníamos ganas de llegar a nuestro hotel, nos llevó hasta un punto que ya no podía avanzar y nos dijo que de frente en diez minutos llegaríamos al hotel, con las mochilas al hombro fuimos a buscarlo, pero aquello es lo más laberíntico que he visto en mi vida, son todo callejones estrechos se cruzan y entrecruzan, vacas en el medio, basura, motos que circulan a toda velocidad y muchas moscas, no éramos capaces de orientarnos ni de avanzar, incluso el maps.me no nos sirvió de ayuda. Al final, previo pago de 30 rupias a un chico joven, nos guió hasta el hotel.
Esté día teníamos la excursión contratada por el centro de Varanasi y los ghats con Cristina de Shanga-Services, habíamos quedado días antes a las nueve de la mañana en nuestro hotel (con lo que pensábamos que habríamos perdido la oportunidad), así que cuando nos dijeron en recepción que nos estaban esperando arriba en la terraza, subimos y les explicamos la situación, les dijimos que necesitábamos 30-40 minutos para ducharnos y desayunar algo, y si les parecía bien (Se había apuntado a la excursión una chica de Madrid que llevaba una semana en Varanasi y se iba a quedar un año más) después podíamos empezar el tour guiado.
Un café, un te, dos de huevos revueltos y dos lassis, uno de banana y otro de limón, en la terraza del Ganpati nos llenó de fuerzas para afrontar el día, fueron 390 rupias.
Y empezamos la visita, nos metemos por los callejones, Cristina nos explica muchas cosas, acerca de los templos, las casas, nos cuenta que estamos en pleno Diwali y por esto hay tanta gente, normalmente a Varanasi llegan cada día 2.000-3.000 peregrinos, pero que en estas fechas las cantidades se duplican.
Y así, vamos percibiendo detalles que nos indican que estamos muy cerca del crematorio principal de Varanasi. El Manikarnica.
Nos encaramamos al mirador que se instala justo encima de donde permanece el fuego eterno en Varanasi, encendido desde hace miles de años y que se compra para prender las piras funerarias.
Instalados en un sitio privilegiado, justo debajo de nosotros hay dos piras encendidas, Cristina nos explica todo el ritual de las cremaciones, como llegan los cuerpos envueltos en túnicas de diferentes colores, como lavan los cuerpos y los dejan secar, como compran la leña, las especias y el fuego, como es el ritual anterior a prender fuego, dando tres vueltas alrededor del cadáver. Muy interesante y didáctico, nos gustó mucho la visita.
La visión de las piras, dándole vueltas a los cuerpos y quedando al descubierto, mientras las vacas y los perros deambulan alrededor, como arrojan los restos al Ganges, mientras los propios trabajadores del crematorio se sumergen en busca de algún resto de oro de los difuntos, es impactante para nuestra mente, pero no repele, no sentimos en ningún momento sensación de rechazo o asco.
Es todo como muy normal, aquí podéis ver una foto hecha de una postal en la que se muestra la cotidianidad de la escena, no hay escenas desgarradoras, no hay dolor, no hay llantos. Están alcanzando su liberación.
Bajamos ahora y nos cuenta la bonita historia del templo torcido sobre las aguas del Ganges
Volvemos a ver los puestos con la leña apilada, preparada para ser vendida. Cristina nos cuenta que aquí en Varanasi se dice que hay tres reyes, Shiva, el propio Rey de Varanasi que es un cargo testimonial, y el dueño del crematorio, de la casta más baja, de los “intocables”, pero a su vez el hombre más rico de Varanasi.
Seguimos el tour, ahora vemos el bonito templo nepalí que hay cerca de allí.
El cadáver de una vaca flotando en el río.
Y caminamos por los ghats, viendo escenas de la vida diaria.
Nos volvemos a meter por los callejones del barrio bengalí, un mercado.
Y llegamos al Bana Lassi, según Cristina, donde sirven los mejores lassis de la ciudad y la verdad es que estaban buenísimos. Hasta que no pruebas los lassis en esta ciudad, no has probado los verdaderos lassis. El sitio es muy acogedor, repetimos unas cuantas veces. Uno de granada y otro de coco, 160 rupias.
Después de pasar un ramo muy agradable, seguimos caminando por el barrio bengalí, con sus puestos y sus callejones.
Mucho cuidado con los petardos en Diwali, para ellos es una tradición y no se cortan en tirar petardos en medio de la calle, cuando pasas. A mí me saltaron las cenizas de uno de ellos y me hicieron una quemadura en el brazo.
A tramos bajamos a los ghats, a tramos callejeamos, llegamos a un local de los misioneros de la caridad del Hermana Teresa de Calcuta, estaba cerrado y no pudimos visitarlo.
Volvemos a bajar a los ghats, atentos a las explicaciones y anécdotas que nos va contando Cristina. Nos explica que Varanasi es la ciudad habitada más antigua del mundo.
Es una ciudad muy fotogénica.
Llegamos al otro crematorio de la ciudad, el Harish Chandra Ghat, sin tanto “nombre” como el Manikarnica, que dispone de crematorios de leña y eléctricos y también funcionando gran parte del día. Dicen que en este crematorio se incineran a personas fallecidas de forma no natural.
Vamos hacia el sur, hacia el Assi ghat, uno de los más grandes e importantes.
Sara, la chica de Madrid que está haciendo el tour con nosotros, nos comenta que vive muy cerca de allí, que si queremos pasar a ver su casa, que tiene más de cien años de antigüedad, así que dicho y hecho, tenemos ganas de verla. Según entras tiene un patio interior y de allí se distribuyen el resto de las estancias de la casa. Fue muy curioso.
Y finalmente al llegar al Assi ghat, terminamos el tour, nos despedimos de Sara, y pagamos. Inicialmente íbamos a ser nosotros dos solos, con un precio de 1.800 rupias, al añadirse Sara, pagamos 1.200 rupias. Recomendamos hacer este tour, vimos y aprendimos mucho y pasamos un rato de lo más satisfactorio. Más de tres horas disfrutando a través de las vivencias de Cristina de la ciudad de Varanasi. Le damos un 10 sin dudarlo.
Cristina nos recomendó que fuéramos a comer allí mismo en el Assi Ghat al restaurante Itihaas, con comida típica india o más occidental, comimos arroz biryani, fussili con aceitunas negras y ajo, una coca cola y una botella de agua por 560 rupias con la propina incluida. La comida buenísima y muy, muy abundante, no pudimos acabarnos los platos y el servicio y la atención, excepcionales. Importante pedir la comida no spicy.
Al terminar de comer, nos volvimos caminando hasta nuestro hotel por los ghats. Nos aseamos un poco y bajamos al Dasaswamedh Ghat, el Ghat principal, donde todas las tardes se celebra el ritual de la Ganga Aarti, ceremonia de adoración a las 19:00, (conviene ir un rato antes para coger un buen sitio) muy orientado al turista, aunque también había muchos lugareños, pero muy colorido, místico y visual.
Presidido por cinco brahmanes, situados en un altar, las flores, el agua, el fuego y el incienso son ofrecidas a uno o más Dioses.
A nosotros nos gustó mucho, el olor, las canciones, las pujas, como decía antes, es muy visual.
Un rato después de acabar la ceremonia, fuimos caminando por los ghats hasta el Manikarnika, llegamos hasta una zona prudencial y nos pusimos a mirar. Se nos acercó un hombre mayor, que se puso a explicar en un inglés muy pausado, la historia del crematorio, los ritos, hasta que caí en la cuenta* y me puse a hablarle en castellano, diciéndole que no le entendía y que sólo estábamos mirando. Entonces empezó a gritarnos RESPETO, RESPETO!! Y nos invitó a que nos marcháramos, como somos muy bienmandados, nos dimos media vuelta y nos marchamos en busca del Bana Lassi, no teníamos mucho hambre y llevábamos más de 48 horas sin probar una cama, así que nos fuimos a tomar un lassi como cena y al hotel, que mañana toca madrugar para ver el amanecer desde el Ganges.
* Normalmente en este crematorio, alguien se te acerca y se pone a contarte la historia que rodea al lugar, o te invita a que subas a una terraza y hagas fotos, total que al final acaba pidiéndote dinero y son muy insistentes. También es típico que la gente de repente te extiende la mano para que se la des y en ese momento te empieza a dar un masaje, la gente que va a ponerte el punto rojo en la frente y/o a hacerte una bendición.
Nos pedimos dos lassis, granada y coco y granada y piña por 160 rupias. Riquísimos.
El Ganpati Guesthouse, nuestro hotel, fue el más caro del viaje (además de que perdimos una noche), pero está excepcionalmente situado, con una terraza privada con vistas al Ganges, habitación grande, limpia y cómoda, el baño un poco pequeño pero aceptable, y personal muy afable y dispuesto a ayudar en todo. Le damos un 8,5
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