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Día 5: Chiang Mai- Lamphun- Chiang Mai
Un día más en el país de las sonrisas y de nuevo el sol brillaba por su ausencia. Este día lo habíamos reservado para hacer una excursión a Lamphun por libre, se puede llegar cómodamente en vans desde Chiang Mai (o también en tren, pero personalmente prefiero las mini-vans). Otra opción es contratar un taxi que te lleve y luego te permita moverte por allí, supongo que no saldrá muy caro y en medio día lo puedes tener visto, pero nosotros preferimos hacerlo en transporte público.
Lamphun es una pequeña ciudad situada a unos 25 km de Chiang Mai y si se cuenta con tiempo suficiente es muy recomendable hacerle una visita. Se trata de una de las ciudades más antiguas de Tailandia, con lo cual los amantes de la historia y de los distintos estilos de arquitectura y arte disfrutarán a tope. Yo, como soy de ciencias, no doy para más, solo puedo decir que nos pareció muy bonita y agradable
. Cuenta con un triplete de templos muy interesantes y un pintoresco mercadillo, además de un ambiente muy local porque no hay prácticamente turistas (por lo menos, no turistas occidentales, o no en la época que viajamos nosotros). En Lamphun, además de la influencia lanna, también encontraréis indicios del antiguo reino de Haripunchai, ya que esta antigua ciudad fue su capital desde el año 750 hasta el 1281. Vivió su momento de pleno apogeo y máximo esplendor bajo el reinado de la famosa Chamma Thewi, cuya dinastía gobernó hasta la caída del reino bajo el dominio del imperio Lanna. Antiguos templos y campos de arroz son lo más característico de esta ciudad de casas de madera situada junto al río Kuang.Hay varios lugares interesantes, pero en cuanto a templos los más importantes son:
- Wat Phra That Haripunchai
- Wat Chamma Thewi
- Wat Phra Yuen
Si no tenéis demasiado tiempo, una visita al Wat Phra That Haripunchai combinada con el mercadillo cercano, en la orilla del río, es muy recomendable. Solo por eso ya vale la pena acercarse. Los otros dos pillan algo más apartados, pero también merecen una visita si el tiempo lo permite. Una opción es, una vez allí, contratar los servicios de algún tuk-tuk o songthaew para desplazarse de un templo a otro. Nosotros, como no, lo hicimos todo andando. Ya entraré más en detalle sobre cada templo a lo largo de la etapa.
Así que, ¡en marcha! Salimos sobre las 9 en dirección a Warorot market, junto al río, en el barrio de Chinatown. Tardamos unos 25 minutos en llegar caminando desde nuestra guest house. Justo al lado del puente peatonal que cruza el río, en la zona de Warorot Market, se encuentra la parada de las vans que van hacia Lamphun. Es muy fácil, hay una especie de caseta junto al río que indica “Bus to Lamphun”. Situación de la parada:
No es un bus, se trata de una furgonetilla, pero te lleva sin problema donde quieres ir. Estas vans también salen de la estación de autobús de Chang Puak, venían de allí cuando nos recogieron.
Horarios:
- De Chiang Mai a Lamphun, cada 20 minutos de 6:30 de la mañana a 18:10 de la tarde.
- De Lamphun a Chiang Mai, cada 20 minutos de 6 a 19:30.
Precio: 25 bath/persona y trayecto. Total ida y vuelta: 50 bath, 1’3 euros (45 min de viaje a la ida y una hora aproximadamente a la vuelta porque había bastante tráfico en la ciudad)
Así pues, salimos a las 9:45 y a las 10:30 ya estábamos en Lamphun, a orillas del río Kuang en un valle rodeado de montañas. La parada donde te dejan las vans (y desde la cual volveríamos) está junto al Museo Nacional. No lo visitamos, pero parece ser que es excelente, con objetos de muchos periodos incluyendo los reinados Mon Dvaravati, Haripunchai, Lanna y Ratana. También alberga una interesante colección de imágenes de Buda que abarca muchas escuelas diferentes de escultura.
En pleno centro de la ciudad, muy cerquita de la parada de bus (o vans) se encuentra el templo estrella de Lamphun: el Wat Phra That Haripunchai. Muy bonito, la gente mostraba mucha devoción, y me pareció bastante auténtico. Turistas occidentales éramos 4 o 5 como mucho en todo el recinto. Se cree que el conjunto fue fundado en 1044 por el rey Athitayarai (reino Haripunchai), pero que el chedi central data de 897. Parece ser que reaprovecharon un templo anterior, aquí no se tira nada… pero como comentaba, soy de ciencias, así que no puedo deciros más
Nosotros entramos por un lateral, pero ésta es la entrada principal:
El chedi en cuestión mide 46 metros y está acompañado por el típico parasol de oro puro que todos tenemos en la terracita de casa
:
En este templo también vimos mucha devoción, los peregrinos daban varias vueltas al chedi, mientras rezaban sus oraciones. Todos muy devotos, menos uno que se estaba marcando un "villalobos" con el móvil
:
En la parte noroeste se encuentra una de las estructuras más interesantes, el chedi Suwanna, un chedi piramidal escalonado con niveles que es uno de los pocos ejemplos de arquitectura Mon en Tailandia (sobresale al fondo de la primera foto, es de piedra con un pirulo dorado en la punta). En una de las galerías se pueden ver imágenes varias de Buda, como la de la segunda foto:
En el wihan principal, que tiene una entrada preciosa con tallas, pinturas y farolillos varios, se encuentra un Buda lanna del siglo XV:
El monje viejecillo que se ve en la última foto es un muñeco de plástico (no es coña), pero está muy bien conseguido... a mí me dio un poco de grimilla
, parecía que estuviese disecado.
Al lado de la biblioteca se encuentra este gong tan descomunal, original de 1860 y según dicen el más grande del mundo (aunque no sé yo…):
Una vez fuera del recinto principal, pero todavía dentro de las dependencias del templo, hay un edificio menor donde podréis encontrar este “Buda feliz”, de estilo chino:
A continuación nos fuimos a visitar el Wat Chamma Thewi (o Wat Chamthewi o Wat Ku Kut), en la zona oeste de Lamphun, más hacia las afueras. Tardamos unos 15- 20 minutos andando, pero en algunos tramos se va junto a la carretera, no es un paseo bonito y pasan bastantes coches (eso sí, no tiene pérdida):
Este templo es uno de los más antiguos de las provincias del norte de Tailandia, construido en el año 749. destaca por sus dos chedis, de los más antiguos que pueden encontrarse en el país. Originarios de 1218, son los últimos ejemplos conservados de arquitectura Mon dvaravati. El edificio principal del recinto tiene unas tallas preciosas en la entrada y feroces nagas protegiéndolo:
Otro de los edificios:
En este templo había poquísima gente… Fue construido en honor de la reina más famosa que gobernó la ciudad, llamada Chamma Thewi. El pirulo más grande alberga las cenizas de esta venerada reina en su interior, tiene varios niveles y presenta imágenes de Buda. Dicen que este chedi es similar a los monumentos de Polonnaruwa de Sri Lanka, pero no puedo confirmarlo personalmente porque todavía no he ido (aunque está en mi lista).
El más pequeño, en cambio (a la izquierda de las fotos), es el hogar de los dioses hindúes:
Tras la visita desandamos camino y volvimos hacia la zona central de la población, pero por el camino paramos a comer en un restaurante de Khao Soi, muy bueno pero estaba picantito, ya que no era un sitio típico de guiris y nos olvidamos de avisar. Estaba delicioso, pero casi acabo sacando fuego por la boca
.
Regresamos al templo central y seguimos hacia el río, justo en aquella zona se pasa por un mercado de comida, ropa y artesanías varias. De hecho, el puente que cruza el río es una galería peatonal cubierta flanqueada de tiendecitas:
Allí me compré unas pantuflas de tela con dibujos geométricos y de elefantes preciosas, por tan solo 35 bath. No volví a verlas en ningún otro sitio, así que si os interesan compradlas allí.
Éste es el mapa del trayecto hacia Wat Phra Yuen:
Tras pasar el mercadillo junto al río, seguimos andando, esta vez se va por una calle mucho más tranquila, y poco a poco las casas se van espaciando hasta ir por una zona más rural. Por el camino encontramos algún que otro templo, menos impresionante, pero pintoresco, con sus guardianes:
Finalmente llegamos al Wat Phra Yuen, situado en una zona muy tranquila y rodeado de campos. El Wat Phra Yuen o “Templo del Buda de pie” data del siglo XIV y fue construido por el rey Ku Na, del reino Lanna. Destaca por un gran chedi que fue reconstruido a principios del siglo XX, que tiene una imagen de Buda en cada uno de sus lados y se asienta sobre una base alta con distintos niveles.
El aspecto de este templo me recordó un poco a las ruinas que habíamos visto en Ayutthaya el año anterior, pero aquí los monjes eran un poco más peludos y andaban a cuatro patas
:
En este templo todavía conservan la irritante manía de no dejar entrar a las mujeres a según qué zonas, imagino que porque consideran que somos unas pecadoras impuras…
En todo el rato que estuvimos allí nos encontramos prácticamente solos, únicamente coincidimos con un grupo de seis personas. Imagino que no es un lugar muy frecuentado, y eso para mí hace que aumente su encanto. Aquí el famoso chedi con budas orientados hacia los cuatro puntos cardinales:
El edificio central, donde las impías pecadoras sí que tenemos permitida la entrada, está flanqueado por dos imponentes guardianes:
Y la entrada al wihan no tiene desperdicio, es preciosa. La belleza de las tallas que lo decoran es impresionante, no pude resistir la tentación de hacerme la típica foto-instagram de postureo subiendo las escaleras, aunque no tengo madera para eso (me falta glamour)
:
Dentro estaba lleno de pinturas sobre la vida de Buda, no tenemos fotos, pero estaba interesante. Una última foto de un animalillo que había por ahí:
Tras la visita, volvimos al pueblo, así de tranquilas estaban las calles en esa zona de Lamphun:
En el mercadillo frente al templo principal había unas paraditas de comida muy curiosas. Me quedé mirando fijamente, eran una especie de paquetitos de hojas con algo comestible dentro, así que la viejecilla que lo vendía me regaló uno para que lo probara: era una pasta de plátano machacado con judias rojas y no sé si algo más, pero estaba buenísimo. Así que le compramos un par más, desde luego que en el norte de Tailandia es donde hemos encontrado la gente más amable y menos interesada, porque la señora me lo hubiera regalado sin más y no insistió en que comprásemos nada en ningún momento. Nos costaron 25 bath varias pastas típicas de un par de tipos diferentes, un chollo y estaban deliciosas.
Aviso: la hoja es el envoltorio y lo que se come va dentro, no hay que zampárselo todo tal cual ni aunque seamos vegetarianos
Nos quedaron por ver dos estupas (Ku Chang y Ku Ma), que, según cuenta la leyenda contienen los restos de un elefante blanco y un caballo donados por los dioses a los dos hijos de la reina Chamma Thewi para ayudar a salvar la ciudad del asedio de las tropas del rey Bilangka. Estaban algo apartadas y decidimos dejarlo estar.
Al salir de clase, versión budista
:
Tomamos la van de regreso sobre las 3 de la tarde y esta vez tardamos una hora en llegar a la estación de bus del norte de Chiang Mai, ya que había bastante pollo de coches por toda la ciudad. Chiang Mai no es ni de lejos tan caótica como Bangkok, pero sus atasquillos tiene, no iba a ser menos.
Decidimos volver andando hasta la guest house, fue un paseíto de una hora porque paramos por el camino a tomar unos zumos gigantes de fruta buenísimos y también a cambiar unos cuantos eurillos más para no tener que hacerlo en la zona más rural de Mae Hong Son y Pai. Luego Xavi fue a hacerse un masaje y yo aproveché para ponerme al día y escribir. No soy muy fan de los masajes, yo, porque tengo muchas cosquillas y lo paso mal por aquello de si me entra un ataque de risa o qué… entraré en más detalle cuando describa la última jornada que pasamos en Chiang Mai al volver de Pai, pero de momento ahí lo dejo.
Sobre las 7 salimos a cenar a un restaurante que por el estilo parecía chino, no apunté el nombre pero tampoco lo recuerdo como algo destacable. Estaba bueno y bien de precio, como muchos de los locales de la zona. Hoy le hacemos nuestro homenaje a la cerveza Leo y con esto completamos la trilogía de birrillas tailandesas
:
Después de cenar nos pasamos por un mercadillo nocturno que había en la esquina de nuestra calle con Tha Phae Road. Las paraditas están dentro de las instalaciones de un templo, y está curioso. Había ropa, comida, artesanía… no tengo fotos, pero está bien para pasar un rato.
Finalmente nos retiramos a descansar, pero al regresar a la guest house los propietarios estaban cenando en la puerta y nos paramos un rato a hablar con ellos. Eran muy amables, nos invitaron a cenar con ellos si queríamos, y de paso pactamos con el chico el transporte hasta el aeropuerto a la mañana siguiente para volar a Mae Hong Son (nos llevaría él mismo).
En conclusión sobre este día puedo decir que Lamphun me gustó mucho, lo encontré poco turístico y muy auténtico. El templo principal es uno de los más interesantes que vimos durante el viaje. Pero lo mejor todavía estaba por llegar, al día siguiente volábamos a Mae Hong Song y poco imaginaba yo la maravilla que nos esperaba allí, en aquél pueblecito perdido entre montañas a caballo entre Tailandia y Myanmar.
Información práctica:
- Trayecto Chiang Mai- Lamphun:
- Mapa de la parada de bus/vans en Lamphun:
- Trayecto estación de bus- Baan Bunyat:
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