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Perdimos el desayuno incluido del hotel porque la salida del tour empezaba a la misma hora. Quedamos con el guía y el grupo a las 8 de la mañana en el hotel Gresham. El día amanece lluvioso (otra vez).
Es precisamente el guía lo peor de este tour de cuatro días que emprenderemos por la Costa Atlántica por la llamada Wild Atlantic way. No es que no sea atento o conduzca mal pero va explicando todo el camino cosas que en nada tienen qué ver con lo que corresponden y cuando toca explicar algo del sitio en cuestión lo hace como de pasada. Sólo parece que cuente aquello que le apetece, no lo que debe. Pese a eso lo hicimos todo y la empresa organiza bien el recorrido y los alojamientos.
El primer punto donde nos detenemos es Rock of Cashel. Es otro de los puntos negativos. Aunque el tour indique que es sólo una parada fotográfica, no me gustó que se hiciera en la carretera, al otro lado y tan alejado cuando bien se habría podido para un poco más allá y las vistas habrían sido mejores. Si se quiere, se puede.
No obstante tuvimos la visión del conjunto, que es francamente bonito. Rock of Cashel se conoce también con los nombres de Cashel os the kings o St. Patrick’s rock. Como su nombre ya nos indica (“cashel” significa fortificación en irlandés) estamos ante un castillo. En el siglo IV se construyó en esta ubicación un fuerte que fue residencia de los reyes de la provincia de Munster. Incluso parece que llegó a ser la capital del país y que se coronó Brian Boru antes de vencer a los vikingos en 1014. De ese tiempo queda muy poco. La mayoría de los edificios que se ven actualmente datan de los siglos XI a XIII.
En el año 1001 los reyes cedieron la fortaleza a la iglesia. Rock of Cashel fue un importante centro eclesiástico hasta que las tropas de Cromwell lo destrozaron en 1647. Se abandona por completo en el siglo XVIII.
En cuanto a los edificios que podemos ver actualmente, hay una torre, una capilla, catedral, palacio arzobispal y coro de los vicarios.
La torre es el edificio más antiguo. Se trata de una de esas típicas torres circulares que vemos por Irlanda y que servían de observación, almacenaje y campanario, quizás. Mide 28 metros y la puerta está a tres metros del suelo. Seguramente data del 1100 y está en perfecto estado.
La capilla de Cormac es la joya del conjunto (lástima que no pudiéramos verla). Se consagró un poco después de hacerse la torre, en 1134, y es el edificio más importante desde un punto de vista arquitectónico. Tiene influencia germánica, algo muy raro para la época, y uno de los frescos irlandeses mejor conservados.
La Catedral se construyó entre 1235 y 1270. Tiene planta cruciforme, torre central y acaba hacia el oeste en el palacio arzobispal (del siglo XV). Dentro hay tumbas del siglo XVI. La capilla queda enganchada en la catedral y como torcida.
La sala del coro de los vicarios se construyó en el siglo XV. Era una coral laica designada para ayudar en los servicios de la catedral. En el complejo también pueden verse algunas cruces de san Patricio.
La visita, los que la han hecho, trae opiniones diversas. Unos opinan que es impresionante; otros que es una ruina que vista de lejos parece mejor de lo que es (la opinión de nuestro guía). Sea como sea, yo lamento no haberme podido acercar más. Sí hacemos una parada para ir al wc y tomar algo.
Seguimos recorrido hasta llegar al pueblecito de Cobh, donde paramos para dar una vuelta y comer algo. Para no perder mucho tiempo entramos en un supermercado y compramos unos bocadillos.
Cobh está ubicado en un estuario y el pueblo está en pendiente, lleno de casitas de colores.
En la parte superior, donde nos bajamos de la furgoneta, encontramos la preciosa catedral de san Colmán, en obras en su interior. Es de estilo neogótico, enorme para un pueblo de este tamaño. El interior también es bastante bonito. Como curiosidad decir que tiene un carrillón con 47 campanas que es el más grande de Irlanda. Sólo la campana mayor pesa más de 3.000 kilos.
Desde allí arriba se tiene una interesante vista del pueblo.
Cobh es una localidad estrechamente ligada al mar. En 1720 se fundó el Royal Cork Yacht Club, el primer club de regatas que se creaba en el mundo. Más tarde, durante las guerras napoleónicas, se convirtió en un puerto estratégico para los británicos en su lucha contra los franceses.
El 22 de abril de 1838 zarpó de Cobh el barco Sirius, el primero que hizo una travesía con pasajeros por el océano Atlántico. Ése fue el punto de partida para la salida de navíos, muchos de ellos llevando inmigrantes a EEUU. Es por eso que se ha instalado un monumento dedicado a Annie Moore y sus hermanos, los primeros inmigrantes que fueron recibidos en la isla de Ellis (donde se recibía a los que llegaban a Nueva York antes de poder ingresar en la ciudad). Desde allí también zarpaban los barcos que llevaban presos británicos a Australia.
Pero si una fecha marcó la historia de la pequeña Cobh fue el 11 de abril de 1912. Aquel día el Titanic hizo su última escala. 113 personas subieron, 7 bajaron (entre ellas un cura, Francis Browne, al que su superior no le dejó viajar a Nueva York y que hizo las últimas fotos del barco). Actualmente encontramos allí el Titanic Experience, un museo interactivo dedicado al famoso barco. Las colas para entrar son bastante largas. Creo que hay visitas guiadas a una parte (me parece que sólo en inglés), algunos vídeos (también en inglés) y recreaciones de las habitaciones. Por cierto, en el tiempo en que zarpó el Titanic (y hasta 1921) Cobh se llamó Queenstown.
Pero no fue el único desastre relacionado con Cobh y el mar. El 7 de mayo de 1915, frente a las costas de Irlanda, un submarino alemán torpedeó el transatlántico Lusitania. Fallecieron 1198 personas (fueron rescatadas 761). Ese hecho provocó la entrada de los EEUU en la Primera Guerra Mundial.
Hoy en día siguen atracando allí enormes transatlánticos, como uno que vimos en el puerto. Muy cerca del museo del Titanic encontramos wc públicos gratis.
Nos dirigimos luego a Cork, donde únicamente haremos una visita panorámica. Cork es la segunda ciudad más poblada del país pero, como muchas de las ciudades irlandesas, no tiene demasiado encanto. Eso sí, es el segundo puerto más importante del país y uno de los puertos naturales más importantes del mundo.
Pasamos primero por el Ayuntamiento, edificio de piedra caliza que sustituyó al antiguo, destruido por los Black and Tans (ya hablé de ellos al hablar de historia) en diciembre de 1920 durante la Guerra de Independencia. Delante vemos las estatuas de dos de los alcaldes de la ciudad, Thomas MacCurtain y Terence McSwiney. En los primeros años del siglo XX Cork era profundamente republicana. Tanto que en las elecciones de 1920 fue la primera en tener un alcalde del Sinn Féin. Este señor, Thomas MasCurtain, nada más ser elegido inició como protesta una huelga de hambre que se terminó de repente cuando la policía le asesinó. Su sucesor, MsSwiney, también era republicano. Duró poco. Los Black and Tan le asesinaron. No se quedó ahí la cosa sino que los británicos acabaron quemando la ciudad en los años 20.
Seguimos viendo el edificio de lo que fue una “escuela normal” (a la que iban los que querían ser maestros para aprender), distintas casas georgianas y una antigua sinagoga. Uno se pregunta ¿qué hace una sinagoga en Cork?. Pues resultó que mentirosos aprovechados los hay en todas partes y engañaron como chinos a unos pobres judíos que huían diciéndoles al llegar a Cork que ya estaban en EEUU. Y allí les dejaron.
La ciudad tiene muchos canales aunque no vemos todos los que hubo porque muchos se taparon con calles en los siglos XVIII y XIX.
Pasamos delante de la catedral anglicana de st. Finbarre. Pertenece a la Iglesia de Irlanda y se encuentra en el lugar donde el santo de ese nombre fundó sobre el 650 un centro monástico. Los vikingos lo saquearon varias veces hasta que se cansaron, se asentaron y empezaron a dedicarse al comercio. Después de la conquista anglonormanda se convirtió en cabeza de la diócesis aunque de esa iglesia medieval no queda nada. La que vemos hoy se construyó a finales del siglo XIX en estilo neogótico francés. Tiene tres agujas enormes, la mayor de 80 metros de alto.
No muy lejos de allí encontramos la catedral católica de Santa María y Santa Ana. Es el edificio más famoso de Cork. Las caras norte y este de la torre están recubiertas de arenisca roja y la este y sur de caliza blanca. El reloj de la torre se conoce como el “Mentiroso de las cuatro caras” porque desde la base parece que cada cara dé una hora distinta. Se puede acceder a la torre.
Enfrente está el Butter Exchange, hoy centro de artesanía pero en su tiempo el mercado de la mantequilla, uno de los productos más importantes de la zona y de Irlanda.
Atravesamos la calle Washington, llamada así por el famoso general, donde vemos el Palacio de justicia (no puede ocultarse; tiene en el techo una estatua de la justicia con la balanza), y luego la importante calle St. Patrick, la más animada de la ciudad y donde se concentra tiendas de todo tipo. Sigue el recorrido de uno de los antiguos canales, por eso va haciendo curvas.
Medio escondida está la iglesia católica de San Pedro y san Pablo (iglesias que no fueran anglicanas no podían tener la fachada que diera a una calle principal).
Donde hoy vemos el pub The Chateau bar antes había una casa de un comerciante acomodado. En la puerta inferior se almacenaban las mercancías que llegaban por el canal (cuando había un canal, claro). La escalera llevaba a la planta superior donde estaba la casa.
Encontramos la escultura dedicada al padre Mathew, el apóstol de la templanza. Creó una liga cuyo objetivo era que los miembros permanecieran abstemios y logró un éxito rotundo. Tanto que mientras estuvo en activo los crímenes se redujeron a la mitad. Irlanda tiene fama de ser un país de borrachos, y es cierto, pero también tiene un número elevadísimo de personas completamente abstemias. Paradojas de la vida. La estatua se encuentra en Merchant’s quay.
Pasamos ante un centro comercial enorme hecho en ladrillo, un material muy usado por esos lares. Se llama Dunnes Stores y hay varios en toda Irlanda. También abunda el barato Primark (o Penneys en la República de Irlanda; el mismo con otro nombre- algo malsonante). Por cierto, ese mismo día supimos que el Primark de Belfast por el que habíamos pasado días atrás había sido pasto de las llamas.
Nos despedimos de Cork pasando por el Brian Boru Bridge, antiguo puente ferroviario.
Seguimos avanzando por el tour de la Costa Atlántica y llegamos al hotel Eccles en Glengarriff. Dejamos las maletas en este curioso hotel lleno de puertas. Es el hotel más antiguo de Irlanda (hay en este punto un alojamiento turístico desde mediados del siglo XVIII) y los actuales propietarios lo han decorado, sobre todo en las zonas comunes, con esmero, colocando objetos antiguos que le dan un encanto especial. Las dos chimeneas encendidas de la entrada son preciosas. Pero no tanto como las espectaculares vistas que tenemos desde la habitación.
Salimos al cabo de un rato para tomar un ferry de la compañía Blue Pool para llegar, en un recorrido de unos 15 minutos, a la isla de Garinish. El paseo en barquito es muy agradable y tenemos la posibilidad de ver focas así como la casa de la famosa actriz Maureen O’hara a lo lejos. La he buscado por Internet y, además de ser preciosa, está en un lugar privilegiado. Un remanso de paz en una zona bellísima.
Glengarriff es un pueblo costero situado en lo que se llama el anillo o península de Beara, rodeado de escarpadas montañas y junto a la bahía de Bantry. Esta bonita bahía tiene un clima tan bueno que incluso se pueden cultivar plantas subtropicales.
Pero si hablamos de flores y plantas tenemos que destacar la isla de Garinish, que nosotros visitamos. La isla, llamada también Ilnacullin (isla de acebos), tiene 15 ha. y tiene toda una serie de jardines ornamentales que proyectó su propietario, John Annan Bryce, un hombre de negocios de Belfast, junto con el diseñador de jardines Harold Peto. La idea era vivir allí con su esposa Violet pero la señora murió antes de terminar las obras (la casa nunca se hizo) y el hijo de ambos legó la isla a la República de Irlanda.
Empezamos el recorrido por los jardines italianos, donde hay un estanque de nenúfares con una estatuílla central del dios Mercurio, un templete, una casita italiana, muchas flores y unas vistas de impresión.
El punto más alto es donde está la torre, una de las torres Martello que sustentaban la batería de cañones para defenderse en las guerras napoleónicas. Se puede subir. Encontramos también un templito griego (al otro lado del jardín), el llamado Happy Valley, lleno de árboles de todo tipo, y unos jardines amurallados con unas enormes dalias de colores, entre otras flores.
Entre las especies que podemos ver en Garinish están las camelias, los rododendros, helechos arborescentes, un tipo de pino de Australia, árboles y arbustos de Nueva Zelanda, mirtos, etc.
Lo disfrutamos hasta las 17.30, hora en la que tuvimos que ir a coger el último ferry. Antes de la cena dimos un paseo por el pueblo que, según vi, dispone de opciones para hacer multitud de rutas por los alrededores. Aprovechamos para entrar en una tienda a comprar algo para merendar. En mi caso me decanté por un bollito con pasas que resultó ser un “scone”. Los “scones” son unos panecillos dulces con pasas muy típicos de Irlanda y Escocia que se comen como desayuno o merienda. Supongo que la gracia radica en que deben llevar montones de mantequilla.
Cenamos en el restaurante del hotel. Pudimos escoger de primero entre crema de verduras (un clásico en el viaje) o melón con sandía de primero, cordero con verduras de segundo y un postre que no recuerdo. Todo acompañado de pan de soda con mantequilla. El pan de soda es típico en Irlanda y destaca porque la levadura se sustituye por bicarbonato sódico. El sabor y la textura son curiosos.
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