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DÍA 5- ANILLO DE KERRY- LADIES VIEW- CASCADA DE TORC- PENÍNSULA DE DINGLE- DINGL

DÍA 5- ANILLO DE KERRY- LADIES VIEW- CASCADA DE TORC- PENÍNSULA DE DINGLE- DINGL ✏️ Diarios de Viajes de Irlanda Irlanda

El desayuno del hotel, tipo buffet, es bueno si te gusta comer fruta o salado puesto que no había ni un dulce y sí todo lo necesario para hacer un irish breakfast (aunque sin judías). En cambio sí había “porridge” (unas gachas). Salimos del hotel...
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IRLANDA, TIERRA DE GIGANTES

Diario: IRLANDA, TIERRA DE GIGANTES

Puntos: 4 (1 Votos)  Etapas: 10  Localización:Irlanda Irlanda

El desayuno del hotel, tipo buffet, es bueno si te gusta comer fruta o salado puesto que no había ni un dulce y sí todo lo necesario para hacer un irish breakfast (aunque sin judías). En cambio sí había “porridge” (unas gachas).
Salimos del hotel y cogemos la furgoneta para empezar la ruta de hoy, muy paisajística.
Después de atravesar un túnel bastante arcaico nos adentramos en el condado de Kerry, que dicen que es una de las áreas más visitadas de todo el país. El oro de la región es la mantequilla.
Viniendo del condado de Cork la primera ciudad importante por la que se pasa es Kenmare, cuya fisonomía actual se debe a la remodelación del siglo XVIII. Su nombre significa “nidito” y hoy es el nido de 2.000 personas.
Por el camino hacia adentrarnos en el Parque nacional de Killarney, siguiendo el llamado anillo de Kerry, vamos viendo mucha vegetación. Entre otras una enorme hoja que es de la planta llamada ruibarbo. Cuántas veces he oído hablar de ella y no sabía cómo era.
Hacemos un alto en el camino en el llamado Ladies view. El nombre deriva de una visita que hizo la reina Victoria a Irlanda. No se sabe si fue ella quien llamó a sus damas o fueron éstas las que subieron solas. El caso es que tuvieron unas espectaculares vistas de los tres lagos (Leane, Muckross y Upper) de Killarney.

DÍA 5- ANILLO DE KERRY- LADIES VIEW- CASCADA DE TORC- PENÍNSULA DE DINGLE- DINGL - IRLANDA, TIERRA DE GIGANTES (1)

La siguiente parada, no lejos de allí, la hacemos en la cascada de Torc, donde paramos para verla y para ir al wc. Desde el aparcamiento a la cascada, un salto de agua de 18 metros de altura, apenas hay un paseo de unos 300 metros pero es precioso, con árboles con troncos cubiertos de musgo. Casi es más bonito el entorno que la cascada en sí.

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En toda la ruta vemos muchas florecillas a un lado y a otro de la carretera. Unas son lo que aquí conocemos como pendientes de la reina (y en Irlanda como fucsias, por su color) y las otras se llaman montbretias, unas vistosas florecitas de color anaranjado.

Atravesamos Killarney pueblo donde vemos una bonita catedral neogótica de 1909.

Hicimos una parada en Slea Head desde donde se tienen unas preciosas vistas. Abajo se ve el acantilado y algunas rocas donde el agua rompe con fuerza. Me recordó un poco a la Belle ille en mer de Bretaña.

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La siguiente parada es la playa de Inch de 5 kilómetros de largo. El día no acompañaba pero pese a eso había gente paseándose.

Desde la Península de Dingle se tienen buenas vistas de las montañas de Kerry (junto a las que pasamos a primera hora pero que, al estar tan cerca, no se veían bien). Toda la zona parece estar llena de vestigios prehistóricos y celtas.

Vemos una isla a la que llaman del hombre dormido (o muerto) por la forma que tiene.

La zona de Dingle, que National Geographic dice que es una de las más bonitas del mundo, fue el lugar escogido por David Lean para rodar su película La hija de Ryan. Perfeccionista como era, decidió construir un pueblo entero, con las casas amuebladas por dentro, y más allá, con vistas a la playa de Inch, la escuela donde Robert Mitchum daba clases. Una vez terminada la película propuso dejarlo pero los vecinos no se mostraron muy entusiasmados. Cuando dijeron que sí ya no quedaban más que los cimientos. Sí se ha conservado la escuela (la vimos de lejos)
Desde allí se ve la cercana isla de Skelling Michael, utilizada como escenario en la película Star Wars: los últimos Jedi. Es Patrimonio de la Humanidad.

Hicimos una pequeña parada en el pueblecito de Dingle, de apenas 2.000 habitantes. Lo más famoso es un delfín que nada por allí cerca, de nombre Fungie, y al que ofrecen ver en muchos cruceros. Aprovechamos para ir a un puestecillo a comprar bacalao rebozado con patatas (9,50 euros) y una hamburguesa enorme con patatas (9 euros). Luego nos acercamos a una heladería de la marca Murphy’s. Los sabores son bastante originales pero para nada valen el elevadísimo precio que pagamos por ellos. Los he probado mucho mejores. Aprovechamos el tiempo que quedaba para entrar en la iglesia, echar un vistazo al puerto o entrar en alguna tienda. Cerca del aparcamiento hay wc públicos.
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Seguimos camino viendo de fondo las islas Blasket y nos paramos un momento para hacer unas fotos en el entorno de las Tres hermanas (unas montañitas).

Atravesamos Tralee, capital del condado de Kerry, y Listowel, donde se insinúa su castillo.

Antes de llegar a Limerick, el final de trayecto del día, pasamos por el puerto de Foynes. En esa zona se hacían muchos viajes en hidroavión. Una noche muy fría, cuando los pasajeros tenían que embarcar, el mar no les dejó coger las barcas. Se llamó al restaurante del puerto para que preparara algo de comer y de beber para esos pasajeros. Entonces el chef, Joe Sheridan, tuvo la ocurrencia de añadir whisky (whiskey, que es irlandés) al café que preparaba normalmente, le añadió azúcar y lo decoró con nata. La idea de ponerle el whiskey era que les diera más calor en esa noche tan mala. Cuando uno de los pasajeros lo probó preguntó si era café brasileño a lo que Sheridan respondió: “no, es café irlandés”. Tuvo mucho éxito, tanto que, cuando el restaurante cerró tuvo una oferta para trabajar en un café de San Francisco a cambio de la receta. Y de ahí su fama aunque los irlandeses no suelan tomarlo. Es más, los irlandeses no son muy de café (que allí es bastante malo). Prefieren el té. Sheridan le ha dado el nombre a un licor.
Y al fin llegamos a Limerick, donde nos alojaremos en el magnífico hotel Savoy, de 5 estrellas.
Después de dejar las maletas en las habitaciones, salimos a explorar un poco la ciudad.
Limerick es la tercera ciudad del país en cuanto al número de habitantes. Se encuentra a orillas del río Shannon. Históricamente ha sido una ciudad mal conservada y muy gris. Parecía haberse recuperado un poco en el siglo XXI con la llegada de ciertas empresas tecnológicas pero han cerrado y la ciudad ha quedado nuevamente sin vida. Lejos de la animación de Galway o Dublín. Muchos la tendrán en mente porque es donde transcurre la trama de Las cenizas de Ángela. Y de hecho se hacen visitas guiadas sobre el libro de Frank McCourt.
Caminamos hacia la derecha y pronto nos encontramos con un pequeño museo de la ciudad. Seguidamente está el museo Hunt, que contiene parte del legado del anticuario e historiador del arte John Hunt. Dentro de pueden ver antigüedades grecorromanas, celtas y medievales.
Cruzando el puente vemos una especie de aparcamiento. Ahí se encuentra el mercado de la patata, un antiguo mercado de forma irregular construido en 1843. Su importancia radica en que en esa zona fundaron un asentamiento los vikingos en el año 922 en la zona que luego se conocería como King’s island.
Enfrente se alza la St. Mary’s Cathedral. En esa zona parece ser que era donde tenía su palacio el rey celta Domnal Mór Ua Birain, último rey de Munster, y sería él quien decidiría hacer una catedral en lo que había sido el lugar de reunión vikingo o Thingmote. En 1172 (o 1168 según las fuentes) se mandó construir una catedral en piedra de estilo románico que con el paso del tiempo se ha restaurado muchas veces. Es el edificio más antiguo de la ciudad y pertenece actualmente a la Iglesia de Irlanda (protestante). Algunas partes de ese palacio original se incorporaron a la catedral. La más destacada es la puerta oeste, que sólo se usa en ocasiones ceremoniales y por la que entraban los obispos de Limerick.
Destaca mucho la torre. Es posterior (se añadió en el siglo XV) y se alza 36,58 metros. Lo que llama la atención son sus almenas, lo que da a la catedral un aspecto de fortaleza. Por la pared de un lado se encuentran los restos del antiguo edificio de la Bolsa (“the exchange”). Sólo se ven las columnas del pórtico de estilo toscano pero se ha tapiado el espacio que había entre ellas.
También vemos algunos hallazgos de casas del siglo XV pero se ve poco. También vemos las “widow alms houses”, que se traduciría como las casas de la limosna de la viuda. Se trata de cinco casas de beneficencia de piedra caliza de tres pisos que supuestamente se construyeron en el siglo XVII. Se hicieron en origen para albergar a las viudas de los soldados del castillo. Cerca del palacio del obispo hay más casas de beneficencia.

Bajando un poco encontramos el edificio principal de la ciudad, el castillo del rey Juan. El primer bastión que hubo en Limerick se debe al rey vikingo Thormodr Helgason que construyó aquí una base en el 922 para poder dominar el río Shannon y atacar, si hacía falta, asentamientos religiosos. En el año 937 los vikingos de Limerick se enfrentaron a los de Dublín en Lough Ree y fueron derrotados. Volvieron a ser derrotados en el 943 cuando el jefe del clan local se unió a Ceallachan, rey de Munster. Los vikingos de Limerick fueron obligados a pagar tributos y quedaron reducidos a ser un clan menor. Cuando llegaron los anglonormandos en 1172 la situación cambió radicalmente. El rey Dónal Mór O’Brien destruyó la ciudad en 1174 para evitar que cayera en manos de los invasores. No obstante según algunas fuentes la conservaría hasta su muerte en 1194. En 1197 la ciudad recibe los primeros fueros y empezó a construirse un castillo por órdenes del famoso Juan Sin Tierra, hijo de Enrique II y hermano de Ricardo Corazón de León. Del castillo original se conservan los muros exteriores y las torres fortificadas. Tiene cinco fachadas y unas murallas altísimas que rodean un patio rectangular. La parte inferior de esas murallas estaba curvada hacia fuera para desviar los proyectiles arrojados desde las almenas. El portón de entrada está enmarcado por dos grandes torres. Hay otras en las esquinas que dan al río. En los primeros tiempos había un foso que lo rodeaba; ahora ha desaparecido y sólo quedan carreteras o el río. En la parte que da a la acera por la que venimos han desaparecido las defensas. En su lugar se ha construido un edificio que no casa bien con el castillo. En su interior ahora hay un museo.

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Cruzando la calle encontramos un edificio que enseguida identificamos con los masones. Se trata del museo masónico, que muestra la conexión que tuvieron con el comercio de la ciudad. Dentro al parecer se puede ver una parte reconstruida de los establos del obispo de Limerick, ya que el Palacio del obispo, del siglo XVIII, queda por detrás. Junto al palacio está la antigua parroquia de san Munchin, primer obispo de la ciudad que en el año 561 construyó la primera iglesia en ese lugar. Se supone que el santo fue enterrado en el cementerio. El edificio actual es de 1827 aunque está desacralizada (llegó a ser catedral de la ciudad).
Cruzando el río por el puente Thomond encontramos una roca sobre un pedestal. Según la tradición ésta sería la piedra del Tratado que puso fin a la guerra entre jacobitas y guillermistas en 1691. Un panel lo explica con detalle. Sin embargo parece que antes de eso la piedra se usaba para subir y bajar de los caballos al entrar o salir de la ciudad. Se firmó allí porque era un lugar visible para los dos ejércitos desde ambas orillas del río.
Al otro lado del Shannon vemos el ayuntamiento y los juzgados (no son nada destacables) y asoma la aguja de 86 metros de la catedral católica de san Juan. No nos acercamos hasta ella porque es un poco tarde y empieza a llover pero sí vamos hasta la Iglesia de san Miguel, que ahora usa la comunidad polaca.
En Limerick no faltan tampoco las casas de estilo georgiano.
Terminamos el recorrido en el Mercado de la leche, principal mercado de la ciudad. En el siglo XIX había muchos mercados dispersos por la ciudad. Así que en 1852 el Parlamento de Londres los organizó en áreas. Había un mercado del maíz (luego conocido como de la leche), de la manteca, del cerdo o del heno. Todos ellos terminaron cerrando y sólo quedó éste aunque cambió el tipo de productos que vendía. Se rehabilitó en el siglo XXI. Ahora lo cubre una especie de carpa blanca.
Después de la visita volvemos al hotel porque tenemos cena en el hotel Hampton’s, que pertenece al Savoy y está saliendo a la derecha. Nos ofrecen un menú muy amplio de 35 euros. Algunos comieron cocktail de langonstinos de primero. Yo me decanté por el paté de pato. De segundo unos comieron entrecot, otros pescado, otros codillo… Yo escogí una especie de filetito redondo de cerdo marinado con ajo y vino tinto. De postre compartimos una pavlova de fresa y un cheesecake con Baileys.



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Hola. Yo te aconsejo que organices el itinerario pensando en días completos y no en noches, porque si no entre traslados, te pasarás la mitad del día en coche. Amistad
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Coincido, es mejor que hagas un itinerarío día por día, y dado que son pocos días, especifiques la hora de llegada y hora de regreso, para ver si esos días son aprovechables o no. (bueno el de regreso ya dices que no XD) Por lo que dices, interpreto que: Llegas el 14 ,algo aprovechas para Dublín, y duermes en Dublín El 15 vas de Dublín a Belfast y día en Belfast, no? El 16 ves la costa norte y duermes en Donegal El 17 ves cosas por el camino y llegas a dormir a Galway El 18 Moher y lo que te de tiempo y duermes en Killarney 19 algo de los alrededores de Killarney (quizás alguno de...  Leer más ...
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Hola, vivo en Irlanda y te aconsejo lo mismo. Planifica por días y de ahí ves cuantas noches por sitio. Si vas a hacerlo todo en coche, cuando vuelvas de Galway a Dublin puedes hacer una parada en Athlone (no hay mucho que ver por ahi) Mis favoritos del pais: Acantilados de Moher pero si no tienes tiempo, Slieve League si vas cerca de Sligo y Sligo son preciosos y mucha menos gente. La peninsula de Dingle y Ring of Kerry. Igualmente todo son paisajes y quizas no te merece la pena hacerte el pais de punta a punta para ver todo. Una de mis zonas favoritas es el triangulo que hace...  Leer más ...
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Hola Helen2020, Para 7 noches diria que es complicado casi completar la vuelta a la isla como planteas. De Belfast a Donegal la ruta deberia seguir toda la costa norte si quieres visitar las zonas de interes como la calzada de los gigantes y es muy dificil que un solo día puedas abarcarlo. Lo mismo pasa de Donegal a Galway. Si decidieses omitir el norte puedes enfocarte en la Costa Oeste con mas calma. Connemara, Islas Aran, Cliffs of Moher y Galway city desde Galway. Anillo de Kerry, peninsula de Dingle, Killarney National Park y peninsula de Beara desde Killarney, por...  Leer más ...
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Muchas gracias.
Le doy una vuelta, y me pienso lo de eliminar la mitad.
El tema es que queria ver Belfast y la calzada de los gigantes, parece que se me va mucho tiempo para hacer esa subida.

Seguire cocinandolo.

Voy en Mayo que es cuando mi hijo termina el Erasmus y ya damos una vuelta por la isla para conocerla.

Y creo que debe haber menos gente.
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