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DÍA 6- LIMERICK- CASTILLO DE BUNRATTY Y PUEBLO FOLKLÓRICO- ACANTILADOS DE MOHER-

DÍA 6- LIMERICK- CASTILLO DE BUNRATTY Y PUEBLO FOLKLÓRICO- ACANTILADOS DE MOHER- ✏️ Diarios de Viajes de Irlanda Irlanda

Después de un abundante desayuno nos dirigimos al cercano castillo de Bunratty. Ese bonito castillo se construyó hacia el año 1425 en el lugar donde hubo un asentamiento vikingo (970) destinado al comercio con los locales (que los vikingos no sólo...
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IRLANDA, TIERRA DE GIGANTES

Diario: IRLANDA, TIERRA DE GIGANTES

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Después de un abundante desayuno nos dirigimos al cercano castillo de Bunratty.

DÍA 6- LIMERICK- CASTILLO DE BUNRATTY Y PUEBLO FOLKLÓRICO- ACANTILADOS DE MOHER- - IRLANDA, TIERRA DE GIGANTES (1)

Ese bonito castillo se construyó hacia el año 1425 en el lugar donde hubo un asentamiento vikingo (970) destinado al comercio con los locales (que los vikingos no sólo atacaban monasterios). Hacia el año 1270 Robert de Muscegros construyó la primera fortaleza en madera para asegurarse el control de la zona. Poco después pasó a manos de Thomas de Clare, hijo de Strongbow, que edificó la primera estructura de piedra. En 1318 Richard de Clare, el hijo de Thomas, murió en la batalla de Dysert 0’Dea. Los O’Brien, que vencieron dicha batalla, destruyeron el castillo.
Sir Thomas Rokeby lo reconstruyó pero los irlandeses lo atacaron y se lo quedaron. El edificio que vemos actualmente lo construyó en 1425 un miembro de la familia MacNamara aunque poco después pasó a manos de los O’Brien. Cuando estos cayeron en desgracia se hizo con la propiedad el almirante Penn, padre del fundador de Pennsylvania. Estuvo mucho tiempo en ruinas hasta que en los años 60 del siglo XX Lord Gort lo compró y restauró para luego cederlo a la nación irlandesa. Los muebles que vemos actualmente son de los siglos XV y XVI.
Para llegar al castillo tienes que recorrer una parte del parque folklórico, al estilo de los que hemos visto en otros países de Europa. Se trata de un conjunto de casas reales, generalmente del siglo XIX, que han sido trasladadas aquí y colocadas todas juntas para preservarlas. También vemos algunos animales como cabritas.

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Primero encontramos una casa de una familia de pescadores y ganaderos con tejado de paja. A su lado la casa del herrero con sus herramientas correspondientes (incluso los fuelles). Después está la casa del pescador de salmones de Kerry del Norte, con un llamativo color azul.
Llegamos al imponente castillo y allí nos recibe un guía, vestido de señor feudal, que nos da unas breves explicaciones. El castillo no es accesible para personas con movilidad reducida ya que tiene 3 plantas y 4 torres y tienes que subir y bajar todo el tiempo por escaleras muy estrechas y empinadas. Sin embargo vale la pena el esfuerzo.
Empezamos viendo el cuerpo de guardia, sala abovedada donde estaban los soldados comunes y los criados (aunque hay una silla para que el capitán se dirija a ellos). Actualmente se ha acondicionado para acoger banquetes medievales. Por una puertecilla se accede a los oscuros calabozos.
Empezamos a subir la escalera y nos encontramos con la habitación del capitán (estaba cerrada) antes de llegar al Gran salón. Era el salón de banquetes original y con los condes de Thomond sala de audiencias. Vemos escudos, tapices y armarios de roble.
Después de darnos algunas explicaciones, el guía local nos deja recorrer lo que queda por nuestra cuenta. Vemos la cocina del conde (con caparazones de tortuga que se usaban como platos), el dormitorio, un apartamento privado para la familia (dicen que la mesa se salvó de los restos de la Armada invencible), la capilla privada, la despensa, la capilla pública o los apartamentos para huéspedes.
Después seguimos recorriendo el parque. Siguen una granja bastante pobre con un cobertizo del tejedor adosado donde ahora venden cosas. Luego está la llamada Granja Shannon, la primera que se reconstruyó en el parque y que tuvo que quitarse de su emplazamiento original para hacer las pistas del aeropuerto. Le sigue la granja de un labrador pobre y luego la bonita y grande Granja Golden Vale, casa de un granjero próspero con paredes rojas y donde una señora estaba haciendo scones. En lo que eran los establos de la granja se ha hecho ahora una cafetería. Le sigue la casa de la escuela, con capacidad para 80 niños y entrada separada para niños y niñas y nos adentramos ya en una típica calle de pueblo. En ella encontramos la casa del médico, el monte de piedad, el pub (cuya cocina podían usar también los vecinos si eran buenos clientes), la tienda de linos y lanas, la imprenta, casas adosadas, la tienda de comestibles, la de herramientas, la oficina de correos y el hotel. Más allá hay un par de carros de los llamados nómadas irlandeses (son muy curiosos; parecen de los circos ambulantes antiguos o del vendedor de ungüentos).
Una de las casas relevantes es la que perteneció a los hermanos Hughes (finales del siglo XIX). Primero empezaron con la industria lechera y luego se pasaron a la fabricación de una conocida marca de helados irlandesa. La casa, hecha en ladrillo, es preciosa y tiene si no conté mal 5 habitaciones para la familia o invitados. Sin embargo la casa más bonita del conjunto es la Bunratty House, casa de estilo georgiano construida en 1804. Era el hogar de los Studdart, descendientes de los O’Brien del castillo y parte de la pequeña nobleza del lugar. Estaba cerrada. Una pena… Al lado está la colección Talbot, con maquinaria agrícola tradicional del siglo XIX, y un jardín amurallado estilo regencia.
No falta tampoco la iglesia. En este caso se trajo desde Ardcroney en el condado de Tipperay. Muy cerca están los molinos, uno con rueda hidráulica y el otro de maíz.
Se termina la visita con una vivienda de una familia del condado de Mayo que criaba vacas lecheras (vemos una vaca) y cerditos (son muy monos y hasta los puedes tocar- si ellos quieren, claro).
Nos dirigimos a uno de los lugares más famosos de Irlanda, los acantilados de Moher. Nada más llegar ya vimos lo saturados que están los aparcamientos. Se han quedado pequeños para la cantidad de gente que los visita.

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Allí tuvimos tiempo libre para visitarlos a nuestro aire y comer. Para no perder mucho tiempo compramos unos sándwiches en la cafetería.
Deben su nombre a las ruinas del fuerte Mothar que fue demolido durante las guerras napoleónicas para poner una torre de señales. Hoy en día se puede subir a esa torre, llamada O’Brien’s Tower, aunque con pago aparte y sin que se obtengan mejores vistas. La construyó Sir Cornellius O’Brien en 1835 como mirador para los turistas que ya venían en aquel tiempo. Es circular, no muy grande y está en el punto más elevado. En días claros se pueden ver las islas de Aran.
Los acantilados tienen una altura de 120 metros sobre el océano y se extienden a lo largo de 8 kilómetros. En algunos puntos pueden llegar a los 214 metros de altura. No es raro que mucha gente los escoja para suicidarse, y más en un país donde la tasa de suicidios es muy elevada (como media se quitan la vida entre 400 y 500 personas al año, quizás más). Para evitarlo en gran parte de los senderos hay losas de piedra del cercano pueblo de Liscannor pero con todo hay zonas donde puedes pasar a pocos pasos del vacío, siempre bajo tu responsabilidad. Sorprende ver como la gente se sienta en el borde o incluso como giran apoyándose en un solo pie. Son ganas de jugar con el peligro. Ya digo que allí cabe extremar las medidas de precaución. No es raro ver por allí anuncios de los samaritanos, una especie de teléfono de la esperanza.
Son estructuras rocosas naturales, las más antiguas de Irlanda (los geólogos han tasado su formación en 300 millones de años).

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Este lugar tan bonito como peligroso ha sido escenario de película (fueron los Acantilados de la locura en La princesa prometida; aparecieron en Harry Potter y el Misterio del príncipe…) o de videoclips.
Para no desentonar con el entorno el restaurante, la tienda, la cafetería, los wc y el pequeño centro de visitantes se ha construido como si fueran casas de los hobbits, recubiertos de césped.
Al cabo de dos horas de paseo, dejamos los acantilados. Al tiempo que bajamos vamos viendo de lejos las islas de Aran. El archipiélago está formado por tres islas, Inis Mór o Árainn Mhór es la más grande y poblada. Tiene 850 habitantes (de un total de 1.300). Inis Meáin es la isla del medio y tiene 150 habitantes. Es muy famosa por sus jerseys de lana (y otros productos como guantes o bufandas), buenos pero caros. La más pequeñita es Inis Oírr o Inisheer. Sólo mide 3 kilómetros cuadrados. A las islas de puede llegar en ferry desde Doolin, una pequeña población desde donde también salen barcos para ver los acantilados (aunque no se garantizan por la mala mar y los vientos que hay de vez en cuando).
Nos adentramos en la región de The Burren, que se extiende aproximadamente 160 kilómetros cuadrados cubriendo casi todo el noroeste del condado de Clare. Su nombre proviene del gaélico, Boireann,que significa “tierra rocosa”. Se debe a las piedras calizas cortadas y horadadas por la lluvia que vemos por todas partes. Un paisaje muy extraño y duro que no ha impedido que el hombre se instalara desde tiempos remotos (abundan restos prehistóricos, torres o abadías). Es un lugar muy raro donde tanto crecen plantas mediterráneas como alpinas o árticas. Los expertos lo definen como un paisaje kárstico glaciar marítimo. Hay muchísimos fósiles y bloques erráticos.

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En la playa de Fanore hay lo que podríamos denominar un vertedero de basura del neolítico con multitud de conchas de moluscos.
Atravesamos el pueblo de Ballyvaugham, famoso para el turismo de relajación. Hay varios cottage tradicionales para alquilar. Seguimos avanzando y vemos varios muros secos, hechos sin argamasa ni cemento y que, no obstante resisten el viento, y una torre Martello.
Pasamos por el pequeño pueblo de Bellharbour, en el punto más oriental de la bahía de Ballyvaughan. Esta zona es famosa por sus ostras. Muy cerca encontramos una abadía cisterciense fundada en 1194 por Donal Mór O’Brien. Su nieto Conor O’Brien, rey de Thomond, está enterrado allí. En ese punto nos desviamos un poco para visitar una fábrica de chocolate, Hazel Mountain, donde nos dan una muy pequeña degustación y compramos.
Hacemos luego una breve parada en el castillo de Dunguaire, del siglo XVI, cerca de Kinvara. Su nombre deriva del legendario rey de Connacht o Connaught, Dun. La torre mide 23 metros y los muros defensivos han sido restaurados. Se celebran banquetes medievales. Cuenta la leyenda que el señor del castillo, Guarie Aidhne, rey de Connaught, era muy generoso y siguió siéndolo hasta después de muerto ya que cuando uno de los mendigos a quien socorría se acercó a su mausoleo para decirle que imaginaba que ya no iba a recibir más su ayuda una mano esquelética salió de la tumba y le dejó a los pies varias monedas de oro. En el siglo XVI se restauró el edificio para ser vivienda de los Hynes. En el siglo XVII pasó a manos del alcalde de Galway, que vivió allí hasta 1642. A comienzos del siglo XX lo compró Oliver St. John Gogarty. Allí se reunía con figuras tan relevantes de la cultura como Yeats o Bernard Shaw. En 1954 lo compró Lady Amptill.
Pasamos seguidamente por la pequeña población de Clarinbridge, donde se están preparando para su tradicional fiesta de la ostra (ya dije que en esta zona llevan mucha fama).
Atravesamos por fuera Galway, viendo la cantidad de coches que van en dirección contraria, y nos dirigimos al pequeño pueblo de Oughterard donde nos alojamos en el hotel Connemara Lake.
Dejamos las maletas y nos vamos caminando unos 2 kilómetros hasta llegar al Lago Corrib, el segundo más extenso de Irlanda. El río Corrib (o Galway) conecta el lago con el mar cuando desemboca cerca de Galway. El nombre del algo deriva de Loch nOirbseab que a su vez viene del navegante Orbsen Mac Alloid, conocido como Manannán Mac Lir, el llamado “Hijo del mar” que dio nombre a la Isla de Man.
Después del paseo de 2 kilómetros se llega a un embarcadero donde se pueden coger barcos para hacer recorridos. No se puede dar la vuelta al lago. Sólo hay un asiento y unas mesas de picnic. En la otra orilla del lago quedaría Cong, la villa donde se rodó la famosa película El hombre tranquilo.
Desandamos lo andado y volvimos al hotel, de carácter familiar, donde nos espera la cena. De primero unos cogen ensalada con queso de cabra y otros sopa de verduras; de segundo hay pescado rebozado con patatas, hamburguesa con queso y bacon o pechuga de pollo en salsa con champiñones y arroz. De postre compartimos flan de huevo y brownie de chocolate con chocolate caliente y helado de vainilla.



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Hola, vivo en Irlanda y te aconsejo lo mismo. Planifica por días y de ahí ves cuantas noches por sitio. Si vas a hacerlo todo en coche, cuando vuelvas de Galway a Dublin puedes hacer una parada en Athlone (no hay mucho que ver por ahi) Mis favoritos del pais: Acantilados de Moher pero si no tienes tiempo, Slieve League si vas cerca de Sligo y Sligo son preciosos y mucha menos gente. La peninsula de Dingle y Ring of Kerry. Igualmente todo son paisajes y quizas no te merece la pena hacerte el pais de punta a punta para ver todo. Una de mis zonas favoritas es el triangulo que hace...  Leer más ...
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Hola Helen2020, Para 7 noches diria que es complicado casi completar la vuelta a la isla como planteas. De Belfast a Donegal la ruta deberia seguir toda la costa norte si quieres visitar las zonas de interes como la calzada de los gigantes y es muy dificil que un solo día puedas abarcarlo. Lo mismo pasa de Donegal a Galway. Si decidieses omitir el norte puedes enfocarte en la Costa Oeste con mas calma. Connemara, Islas Aran, Cliffs of Moher y Galway city desde Galway. Anillo de Kerry, peninsula de Dingle, Killarney National Park y peninsula de Beara desde Killarney, por...  Leer más ...
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Le doy una vuelta, y me pienso lo de eliminar la mitad.
El tema es que queria ver Belfast y la calzada de los gigantes, parece que se me va mucho tiempo para hacer esa subida.

Seguire cocinandolo.

Voy en Mayo que es cuando mi hijo termina el Erasmus y ya damos una vuelta por la isla para conocerla.

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