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Empezamos el día en el Caffe degli Inoccenti: por 4,00 € empezamos el día bien cargados de energía.
Hoy volvemos a quedarnos cerca del hotel. Vamos a visitar el Complejo de San Lorenzo. Callejeamos: están montando los puestos del mercado de San Lorenzo, con sus artículos de cuero y recuerdos de Florencia y la Toscana.
Llegamos a la Plaza de San Lorenzo, donde se encuentra escondida una verdadera joya. La Iglesia de San Lorenzo, que, al no tener fachada, no llama mucho la atención: lo bueno está dentro.
Frente a la iglesia de San Lorenzo se encuentra la estatua del Condottiere Juan de Médicis, padre de Cosme I, realizada por Bandinelli.
Lo primero que hacemos es visitar la Biblioteca Medicea Laurenziana, situada a la izquierda de la entrada de la Basílica. Cuando se entra hay unos claustros del que sale una escalera que fue diseñada por Miguel Ángel y que conduce a la Biblioteca, que guarda una colección de 15000 libros y manuscritos. Todos los elementos de la sala de lectura también fueron diseñados por Miguel Ángel, incluso los pupitres. En las vidrieras aparece el emblema de los Medici. Desde luego estaba todo perfectamente estudiado: luz lateral para no deslumbrar, superficie oscura,... Vamos que cualquier Técnico de PRL habría dado el Ok.
El Vestíbulo o Ricetto también es magnífico. Diseñado por Miguel Ángel, los pilares no sujetan ninguna carga, las columnas están hundidas en las paredes y las ménsulas no sujetan nada, son elementos decorativos.
Al salir, la verdad es que no vamos muy lejos, la puerta que hay a la izquierda es la entrada a la Iglesia de San Lorenzo. El interior es una obra maestra del Renacimiento, diseñado por Filippo Brunelleschi, padre del Renacimiento, y realzada por obras de Miguel Ángel, Donatello y Filippino Lippi. Cuando compras la entrada te entregan una tablet para hacer la visita guiada, con unas explicaciones muy buenas. La parte negativa de la visita es que no dejan hacer ni una sola foto.
Y centrándonos en el interior, tiene tres naves, pero lo más interesante es el juego de volúmenes que Brunelleschi consigue al combinar las paredes blancas y los elementos arquitectónicos realizados en piedra serena, que es de color gris azulado.
En la nave central destacan dos púlpitos cuyos relieves en bronce fueron unas de las últimas obras de Donatello. De hecho, no los finalizó. Sólo dejó acabado el plafón en el martirio de San Lorenzo y fundió algunas figuras, pero el cincelado final fue realizado por sus ayudantes. Debajo de la cúpula principal hay una inscripción en el suelo, Pater Patriae (Padre de la Patria), y tres pequeñas rejas que señalan la tumba, en la cripta, de Cosme de Médicis, Cosme el Viejo. Y junto a ella una simple tumba recoge los restos de su gran amigo Donatello, otro de los padres del Renacimiento.
Al fondo, a la izquierda, una puerta da acceso a la Sacristía Vieja: una joya dentro de otra joya. Fue encargada como capilla privada por el padre de Cosme el viejo. Se compone de un gran ambiente cuadrado cubierto por una cúpula, unido con otro ambiente cuadrado de menor escala con otra cúpula, que funciona como una pequeña capilla. En el segundo cuadrado pequeño, la cúpula es ciega, sin ventanas. Tiene pintado un cielo con las posiciones de las estrellas en Florencia el día en que se iniciaron las obras.
Al entrar en la sacristía, bajo la mesa de mármol está la tumba de los padres de Cosme el Viejo, y a la izquierda de la entrada, obra de Verrocchio, el sepulcro de Juan y Pedro de Médicis, hermano e hijo de Cosme el Viejo.
La decoración es obra de Donatello. Hay ocho relieves circulares pintados, o tondi, que representan a los cuatro evangelistas y cuatro episodios de la vida de San Juan Evangelista. También realizó el friso de querubines (en azul) y serafines (en rojo).
De forma simétrica, al lado derecho está la sacristía nueva, pero el acceso no lo tiene desde el interior de la iglesia, sino que debemos salir y girar a la izquierda, hasta llegar a Piazza Madonna degli Aldobrandini, donde se encuentra el acceso a las Capillas Mediceas. Evidentemente, tampoco se pueden hacer fotografías.
La vedad es que cuando se entra y estás en el vestíbulo, ni por asomo puedes imaginar lo que vas a encontrar un poco más adelante. Tras pasar el vestíbulo hay una cripta donde están enterrados los familiares menos importantes de los Médici. Desde la escalera de la cripta se pasa a la Capella dei Principi, el proyecto más costoso encargado por la que se denomina rama "popular" de los Médicis. Este mausoleo familiar fue iniciado por Cosme I y en sus paredes están las tumbas de 6 grandes duques (Fernando II, Cosme II, Fernando I, Cosme I, Francisco I, Cosme III) y sus respectivas esposas. La verdad es que lo más destacable es la monumentalidad y el colorido que se consigue con los mármoles, aunque estéticamente se podría decir aquello de “para gustos los colores”. Una cosa que destacar son los escudos de armas de piedra que hay en las paredes y que representan a las 16 principales ciudades toscanas que estuvieron en la órbita de los Médicis.
Desde la capilla de los Príncipes, un pasillo a la izquierda conduce a la Sagrestia Nuova. Sacristía tampoco es, seamos claros: es el mausoleo de Lorenzo II y su hermano Juliano, que fue diseñado por Miguel Ángel. Y, en mi opinión, esto sí que es una maravilla de la que sería capaz de disfrutar durante horas y horas.
La Sacristía Nueva es el primer trabajo arquitectónico importante de Miguel Ángel y la novedad en el diseño es que Miguel Ángel no emplazó las tumbas y estatuas funerarias en el centro del aposento, como era costumbre, sino junto a las paredes.
A la izquierda está la tumba de Lorenzo II, duque de Urbino, nieto de Lorenzo el Magnífico. Está representado en una actitud meditativa (la gente le llama “El Pensador”). A sus pies se representa la figura del Crepúsculo, una figura masculina, cansada y pesada ante el sueño que se acerca, y a la Aurora, una figura femenina, joven y animada por el nuevo día. Estas figuras están tumbadas sobre el sarcófago. Por lo visto, esto no es ni más ni menos que una crítica al carácter de Lorenzo, que por lo visto no era muy "equilibrado".
A la derecha está la tumba de Juliano, duque de Nemours, representado como un hombre de acción, con su coraza y su bastón de mando (le llaman “La Vigilanza”). A sus pies también hay dos figuras medio recostadas: el Día, cuya figura tampoco se terminó y sobre todo la famosa Noche, representada por una mujer dormida, de una extrema elegancia y una gran sensualidad. La noche está acompañada de la Luna y estrellas, y símbolos del sueño, como la adormidera, la lechuza y la máscara de los sueños.
Las dos figuras dirigen su mirada a la escultura de la Virgen con el Niño, obra de Miguel Ángel, y las estatuas de San Cosme y San Damián, que eran los patronos de la familia Medici.
Lorenzo el Magnífico y su hermano Giuliano, que fue asesinado en la catedral de Florencia, están enterrados en el altar mayor, pero sin una tumba monumental
Pues sí, aunque seguiría aquí horas y horas tenemos que irnos: a las 14:00 tenemos reservada hora en la Galleria degli Ufizzi y todavía tenemos que comer y cambiar la reserva por la entrada oficial.
El domingo vimos, en la Piazza di San Firenze, la Osteria De' Peccatori. No sé cómo será el Menú turístico que anunciaban, pero lo que comimos de carta, buenísimo y a un precio más que razonable, para encontrarse en pleno centro histórico de Florencia.
A las 13:30 ya estábamos canjeando las reservas realizadas On line. Ni que decir tiene que ir a la Galleria degli Ufizzi sin reserva es una locura, así que lo mejor es hacer una visita guiada con algún tour operador o bien reservarlas previamente en Florence-Museum
Gracias a la familia Medici, la ciudad puede presumir de uno de los mayores patrimonios culturales y artísticos en el mundo. Aunque la Gallería es más pequeña que los grandes museos, como El Prado o el Louvre, lo mejor es hacer una selección de las salas a visitar y centrarse en ellas para no agobiarse. Pero también es interesante no centrarse solo en lo típico. A mí me resultó interesante, en la Sala 2, la comparación que hace entre tres Madonnas: la Madonna Ognissanti de Giotto y las Madonnas de Cimabue y de Duccio di Buoninsegna, para ver cómo iba evolucionando la representación.
En Sala 7 se expone la famosa Batalla de San Romano de Paolo Ucello (en la National Gallery de Londres y en el Louvre hay otros dos paneles). Cuando miro este cuadro siempre me acuerdo de la película Una habitación con vistas.
En la Sala 8 está la Virgen con el Niño con dos ángeles de Filippo Lippi. Aquí se inicia la sección de “cotilleos”. La modelo de la madonna es Lucrezia Buti, su musa y de la que se enamoró, por la que dejó la orden religiosa, causando un gran escándalo en ese momento. Se vieron obligados a huir de la ciudad e ir al exilio. En la misma sala se encuentran los retratos Federico de Montefeltro y Battista Sforza, duques de Urbino, de Piero della Francesca
Las Salas contiguas son las dedicadas a Sandro Botticelli, con la Primavera y el Nacimiento de Venus, Leonardo da Vinci, Miguel Ángel y Rafael.
Otra cosa que no hay que perderse es la vista que se tiene sobre el Arno y el Ponte Vecchio, única fotografía permitida en toda la Galleria. Y ya que estamos, un café en la terraza...
Nuestro siguiente destino es la Piazza del Duomo, pero vamos a ir paseando. Regresamos a Piazza San Firenze y seguimos por la Vía de Proconsolo donde se encuentran el Museo Nazionale del Bargello y, frente a él, la Badia Florentina y su campanario. El museo lo visitaremos otro día, con los Uffizzi ya tenemos bastante por hoy. Seguimos por Via Dante Alighieri, donde en una placita, está la llamada Casa Di Dante. Y digo la “llamada”, porque si algo se sabe es que Dante Alighieri nació en algún lugar de esta maraña de calles, pero desde luego no en esta casa. No es más que un museo donde se exhiben diferentes ediciones de la Divida Comedia. Decidimos no visitarlo, por mucho que Dante sea uno de los padres de la literatura europea.
Subimos por las callejas hasta Via del Corso y, por Via de Santa Isabeletta hasta Via delle Oche. Y aquí, esquina con Via del Campanile nos encontramos con la Heladería Grom. Era una de las imágenes que guardaba en mi retina de mi última visita: salir de la heladería y dirigirnos hacia el Campanile disfrutando de una coppetta de café o de fiordilatte o de stracciatella o de.... Sí guardaba la imagen en mi retina, que os voy a decir del sabor... Son helados artesanales, de hecho, se puede ver cómo los hacen.
Vemos que no hay apenas cola para subir al Campanile, así que allí nos ponemos. Desde luego, merece la pena comprar la entrada combinada que permite, durante 24 horas a contar a partir de cuándo se marca por primera vez, visitar cúpula, baptisterio, campanile y el Museo de la Ópera del Duomo (la entrada a la catedral es gratis). En 2014 la entrada costaba 10,00€ (claro que más tarde descubriremos por qué es una ganga).
Bueno tenemos por delante 417 escalones que llevan a lo más alto del campanile. Yo creo que cuando lo construyeron ya sabían que su ascenso iba a ser considerado como un acto heroico y en cada descansillo hay unos maravillosos poyetes donde descansar antes de continuar el ascenso. Y es que ser turista es muy duro...
Conforme ascendemos, ante nosotros aparece la maravillosa cúpula construida por Brunelleschi tras ganar el concurso que la Opera dell Duomo había convocado. Es una de las obras más importantes del Renacimiento, una auténtica obra de arte de la ingeniería de la época. Tan impresionante es que los contemporáneos de su construcción decían que esta cúpula cubría toda la ciudad.
Pues sí, una vez que te has dejado el alma en llegar a los más alto, el esfuerzo se ve recompensado por unas vistas maravillosas.
Una vez abajo toca disfrutar de una de las torres medievales más hermosas. Con sus 84,70 metros de altura, superaba la altura estipulada en una ley que restringía la altura de las torres de construcción privada. En aquella época, la altura de las torres era una muestra de poder de las familias adineradas (más tarde veremos el resultado de esta “lucha” en San Gigminiano).
Es conocido como el Campanile de Giotto, pero él solo completó la primera de las cinco plantas de las torres, antes de morir. Después Andrea Pisano construyó la segunda planta hasta el nivel del primer par de ventanas gemelas y más tarde, Francesco Talenti completó las tres plantas restantes y sus características ventanas, con motivos tomados de los campanarios sieneses. En la parte inferior, los relieves hexagonales son obra de Andrea Pisano y representan la Creación, el arte y las obras del hombre. Los paneles romboidales son alegorías de los Siete planetas, cuyos movimientos incluyen en las vidas humanas, de los siete sacramentos, que santifican la vida humana, y las siete virtudes, que conforman la vida humana. Un siglo más tarde, Lucca della Robbia añadió las Cinco profesiones liberales que conformaban el espíritu humano (gramática, música, aritmética, filosofía y astrología).
Normalmente, cuando se visita una ciudad, sabes que algo te vas a encontrar cerrado por obras y piensas que es la gran excusa para volver a visitarla. Pues en Florencia lo que ha estado cerrado es el Museo dell’Opera del Duomo, por no nombrar la lona que cubre el baptisterio y que únicamente deja a la vista las Puertas del Paraíso, de Ghiberti, y algunos paneles de las del lado Sur, realizadas por Andrea Pisano, y de las del concurso, también obra de Ghiberti. ¡Todo nuestro gozo en un pozo!
En el interior del baptisterio, impresiona ver el techo cubierto de mosaicos, que fue iniciado en el siglo XIII por artistas venecianos y finalizado un siglo más tarde por artistas de Florencia. Bajo la imagen del Creador aparecen imágenes del Génesis, la historia de José, escenas de la vida de Cristo y, más abajo de la vida de San Juan Bautista. En el ábside se representa el Juicio Final. También destacan las columnas de granito, que probablemente se trajeron del viejo capitolio romano, y el pavimento de mármol en mosaico que puede verse en el contorno de la pila bautismal original.
En Florencia, todos los niños nacidos en un mismo año se bautizaban en el Baptisterio el día 25 de marzo, la fiesta de la Anunciación. Los niños no solo se consagraban a Dios, sino también a la ciudad. Y la verdad es que tenían un control de la tasa de natalidad de lo más curioso: por cada niño se depositaba en una urna una alubia pinta y, por cada niña, una alubia blanca. Luego no había más que hacer el recuento.
Y ahora vamos a visitar el interior de la catedral. Cuando entras, el interior produce un poco de decepción y no es porque no tenga cosas interesantes, pero, claro, después de ver la fachada y de la cúpula todo lo demás sabe a poco.
Sobre el muro de la puerta hay un reloj que marca lo que se conoce como hora itálica, que hace coincidir la hora 24 del día con la puesta del sol. Este sistema lo que hacía era marcar las divisiones religiosas del día. Los bustos de los profetas que decoran el reloj son obra de Paolo Uccello.
Hacia la derecha, la primera estatua representa a Filippo Brunelleschi, el autor de la cúpula, cuya tumba está en la cripta. La figura situada a su izquierda representa a Giotto trabajando. En el muro izquierdo encontramos el Retrato ecuestre de Niccoló da Tolentino, obra de Andrea del Castagno, que muestra a un destacado condottiere o general mercenario, montado a caballo. A su derecha se halla el Retrato ecuestre de Sir John Hawkwood, realizada por Paolo Uccello, con el pedestal pintado como si se viera desde un punto de vista completamente distinto a la perspectiva del caballo y el jinete que sostiene. La tercera pintura está cerca de la puerta de la Mandorla y representa a Dante. Esta obra es de Domenico di Michelino y se realizó para conmemorar el segundo centenario del nacimiento de Dante. A la derecha de la figura de Dante se representa una vista urbana de Florencia, a la izquierda se representa el Infierno y, a espaldas del poeta, la montaña del Purgatorio, coronada por el paraíso donde se ve a Adán y va en e momento de su tentación. Y vuelvo a pensar que ¡ojalá hubiese leído Inferno de Dan Brown!
En el crucero está el fresco del Juicio Final de Giorgio Vasari y Federico Zuccaro.
Nuestro siguiente objetivo es la cúpula de la catedral. El acceso está junto a la Puerta de la Mandorla. Queda media hora para la hora de cierre y la cola da la vuelta a la catedral. Decidimos dejarlo para el día siguiente: tenemos tiempo hasta las 16:00 horas aproximadamente para subir.
Bueno pues llega el momento de volver a callejear: mañana tenemos hora reservada para visitar la Gallería dell’Accademia a las 9:00 y aunque tenemos una idea aproximada de donde está... La verdad es que pronto la encontramos, por Via Ricasoli llegamos en un momento.
Nos dirigimos a la Piazza de San Marco, donde estuvimos el primer día y, desde allí, siguiendo la Via Cesare Battisti, llegamos a Piazza della Santissima Annunziata. Esta plaza fue proyectada por Brunelleschi. En el centro se encuentra la estatua ecuestre de Fernando I de Médicis, de Gianbologna y dos fuentes barrocas. Cuando accedemos a la plaza, a mano izquierda está la Iglesia de la Santissima Annunziata, enfrente el Ospedale degli Innocenti con la fachada tapada por una “hermosa” lona, que también nos da excusa para volver otra vez. A la derecha está el pórtico de la casa de los Siervos de María.
Paseando llegamos ante la Sinagoga y Museo judío, la Loggia del Pesce, que albergó el mercado del pescado que antes se mantenía cerca del Ponte Vecchio. Y, paseando, paseando, llegamos a la Piazza della Repubblica, que ocupa el espacio del antiguo foro romano y luego corazón de la Florencia Medieval. Está rodeada de pórticos, con tiendas de lujo y cafés como el Caffe Gilli. Si podéis no os quedéis en la terraza, pasad al interior que es donde está lo bueno (la terraza es para turistas). ¡Ah! Y si vais por la tarde, ni se os ocurra pedir un cappuccino, hay que pedir un ristretto o un expreso, por Dios.
Seguimos por Via Calimala, el decumanos romano. Su nombre actual data de la Edad Media y es el resultado de una deformación: la Calimala fue la callis mala latina, la calle de mala reputación, pues aquí se encontraba el gremio de los pañeros, que traían su materia prima de más allá de los montes y que mantenían desde el siglo XII unas factorías y hospederías en diversas ciudades europeas, donde trabajaban sus representantes.
Aquí está la loggia del Mercato Nuovo, con sus arcadas bajo las que se venden artículos de paja trenzada, lencería bordada, prendas de lana y marroquinería. En el lado izquierdo está la Fontana del Porcellino, que debe su nombre al jabalí de bronce. Según los florentinos, tocarle el morro trae suerte, de ahí que esté tan reluciente. Además, si pones una moneda en su boca y esta cae dentro la ranura, seguro que regresarás a Florencia. Cuando volvamos seguro que nos encontraremos con otros muchos turistas, porque monedas hay "a manta"...
Enfrente de la loggia, en Via Calimala, está Venchi Cioccolato e Gelato, merece la pena una visita. Barato no es, pero un espectáculo sí.
Y regresamos hacia el hostal. El día se ha pasado volando. Mañana toca madrugar y mucho.
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