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El día amanecía con llovizna, y como era pronto, nos acercamos a un Coop cercano a realizar algunas compras y después fuimos a BARRYLAND, que estaba justo al lado del área donde habíamos pasado la noche.
Para los que no la conozcáis se trata de la fundación-museo que trata de preservar la raza de los perros San Bernardo, tan típicos en Suiza. Allí los crían y los cuidan.
Lleva el nombre de Barry en honor a un perro de esta raza que consiguió salvar a 40 personas, entre ellas un niño medio congelado, que colocó en su lomo y lo llevó hasta un lugar seguro.
Fue una visita que nos encantó, sobre todo a mi pequeño, que adora a los perros.
El horario es de 10 a 18h, y el mejor momento para la visita es alrededor de las 15h puesto que es cuando alimentan a los perros.
El precio es de 12chf.- para adultos y 8 para los mayores de 8 años. Con la entrada te dan un descuento para canjear en el Paso del Gran San Bernardo, el Hospicio que tienen en la frontera con Italia, donde además puedes reservar un paseo con los perros.
Lo primero que hicimos fue visitar los perros, faltaría más!
Como acababan de abrir estábamos prácticamente solos, un lujo, sobre todo para poder ver a los cachorros.
A continuación visitamos el museo y por último la zona dedicada a las familias, con juegos para niños y pasatiempos que si resuelves con éxito, tienen premio al salir.
A nosotros que nos encantan esos retos de acertijos en otros idiomas (léase con ironía), nos pusimos manos a la obra, ya que solo estaban en francés. Pero bueno, entre el traductor y la intuición, fuimos resolviendo los enigmas, que versaban sobre obras del museo e información relevante acerca de los San Bernardo.
Terminamos viendo un pequeño corto sobre la vida de Barry, y nos fuimos a canjear nuestro premio: un llavero con un peluche del perro.
Visitamos la tienda, donde cayó un peluche de Barry, como no! y nos fuimos, empezaba a llenarse de gente sobremanera.
Por cierto, éramos los únicos con mascarilla, Suiza por aquel entonces casi casi era Covid-free.
Continuamos ruta hacia CHUR, y sin darnos cuenta hicimos caso al gps...y madre mía en qué hora...sobredosis de Furkapass...curvas y más curvas bajo la lluvia nos acompañaron durante unas cuantas horas...
Un par de fotos os ayudarán a haceros una idea...siento la mala calidad de la segunda.
Fascinante la combinación de verdes eh?
Cuando vi delante el viejo Hotel Belvedere, no cabía en mi de mi asombro. Llevaba 6 veranos queriendo visitar el GLACIAR DEL RÓDANO, y el Furkapass me lo había puesto en bandeja.
Para el que desconozca qué es el Furkapass, decirles que es un puerto de montaña, con pendientes que llegan al 13% en algunos tramos, con un desnivel total de más de 1.400 m y con 7 curvas de 180 grados, vamos, de lo más divertido.
Todas las primaveras, en Rhonegletscher (Glaciar del Ródano), se excava un túnel que a lo largo del verano supone una parada imprescindible; convirtiéndolo en una cueva de hielo bellísima.
Cada año se talla un túnel nuevo, ya que se calcula que el glaciar tiene un desplazamiento de alrededor de 30 y 40 metros cada año.
Durante la última edad de hielo, el glaciar del Ródano era el más grande de todos los Alpes. Sin embargo, con el paso de los siglos, y sobre todo con el actual calentamiento global, el glaciar que nace en el río Ródano y desemboca en el lago Leman, ha ido perdiendo tamaño. Concretamente, en los últimos ciento veinte años más de mil trescientos metros.
Por ello, los habitantes de Obergoms envuelven con mantas térmicas partes del glaciar del Ródano cada primavera, para evitar un mayor derretimiento. Las mantas de lona blanca evitan que la luz del sol afecte menos el glaciar de Ródano, para tratar de reducir la cantidad que desaparece cada año.
Este proceso no es fácil ni barato. La colocación de las lonas supone varias horas de trabajo y cuesta miles de francos en material y mano de obra, en su mayoría pagados por los propios residentes locales.
Para acceder al glaciar y a la cueva de hielo, debes entrar en la tienda de recuerdos que hay frente al viejo Hotel Belvedere (ya cerrado), y al fondo, una pequeña taquilla vende las entradas, y sirve de punto de partida. Depende en qué momento del verano visites la gruta la encontrarás más o menos larga. Y es que al principio de junio mide más de 100m y al terminar la temporada suele perder alrededor de 20-30m.
El horario va de 9 de la mañana a 18:30h, y el precio es de 9chf.- cada adulto y 6chf.- a partir de los 5 años.
Hay un recorrido a pie de unos 15 o 20 minutos hasta llegar al pie del glaciar, donde por cierto, la lengua ha formado una pequeña laguna.
Empezamos el descenso lloviendo y por suerte paró al llegar a la cueva. Hacía muchísimo frío, y aunque íbamos provistos de plumas y chubasqueros, echamos en falta unos guantes.
Os aseguro que salen unas fotos preciosas, pero salimos en todas, así que solo os he puesto esas.
Seguimos carretera y llegamos a CHUR casi anocheciendo, la ciudad más antigua de los Alpes, con multitud de calles históricas, y dicen que 5000 años a sus espaldas. Además es la ciudad natal de Giger, el creador de Alien, de ahí que esta ciudad albergue también uno de sus famosos bares, del estilo del de Gruyeres.
En esta ocasión hemos reservado noche en un hotel, para ir combinando noches con la furgo, y que no se nos haga muy pesado, además de poder disponer de duchas y agua caliente. Nos decantamos por el Hotel Central Post, en pleno centro histórico. De hecho la calle es peatonal pero te dejan cruzarla con coche si te alojas allí. El hotel estuvo súper bien tanto de precio como de calidad, para ser Suiza. Está ambientado en una oficina de correos suiza, muy original. Y además las chicas que estuvieron los 2 días en recepción hablaban español. Al estar situado en zona peatonal, te dan un papel y te indican dónde aparcar de manera gratuita hasta las 8 de la mañana, por cierto, muy cerca del propio hotel.
Dejamos maletas, una ducha, y nos vamos a conocer Chur de noche.
Descansamos de maravilla y terminamos de visitar Chur la mañana siguiente.
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