NOV 24 JUE y 25 VIE.- LLEGANDO A ARABIA Y PRIMEROS PASOS. ✏️ Diarios de Viajes de Arabia Saudi

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Como no vivimos en Madrid, dejamos nuestro coche en la plaza reservada en el parking de AENA de la T.2 (95€ por 19 días, con descuento; si los horarios de trenes y autobuses nos cuadran con los vuelos, a veces utilizamos estos medios colectivos para llegar a Barajas) y a eso de las 10:00 nos encaminamos a la zona de facturación.

Como nos metimos en octubre para reservar vuelos, lo mejor que encontramos fueron pasajes turista con AEGEAN (la antigua Olimpic griega) que, vía Atenas (ATH), nos llevarían hasta el aeropuerto internacional Rey Khalid de Riyadh (RUH), con maleta y reserva de asiento por 800€ los dos.

Solo tuvimos que esperar 10 minutos a que abrieran la facturación y, aunque no habíamos podido obtener las tarjetas de embarque ATH-RUH desde casa (las autoridades saudíes ponen pegas), allí la azafata que nos atendió consiguió facturar las dos maletas medianas desde MAD hasta RUH, entregándonos sendas tarjetas de embarque y quitándonos un problema en Atenas.

Pasamos la seguridad de Barajas (siempre cómoda con sus amables empleados, no como en otros aeropuertos) y nos dedicamos a hacer tiempo mientras íbamos a la puerta de embarque del A3701, donde, llevando reserva de asientos y solo una mochila pequeña cada uno, dejamos que subiera la mayoría del pasaje, atravesando el finger ya casi solos y ocupando nuestros 15E y 15F de un castigado A320 (con configuración máxima de asientos) que, además, iba hasta la bandera. Avanzando por el pasillo vimos que ni la mitad del pasaje llevaba mascarilla (pese a ser obligatoria para los vuelos que salen de territorio español).

Despegamos casi a las 14:00 (hora prevista de salida 13:15), retraso que no se mejoró al aterrizar en Atenas. Un vuelo normal, con reparto de un tentempié nada apetitoso que no tomamos por no quitarnos la mascarilla en tan atiborrado vuelo.

Aterrizamos en el Venizelos pasadas las 18:35, teniendo unas 3 horas hasta el nuevo vuelo, tiempo que dedicamos a pasear y mover las piernas, optando a eso de las 20:30 por pasar el control de seguridad (cutre y con malos modos) e ir acercándonos hasta la puerta de embarque, donde no había casi nadie y donde cenamos nuestras pequeñas pulguitas de sabroso jamón serrano, algo que no probaríamos de nuevo en 20 días. Consejo: no merece la pena meter el típico blíster de jamón o lomo en la maleta, pues, aunque nadie nos dijo nada en la aduana saudí, es una ofensa muy seria importar cerdo o alcohol.

El A3952 de ATH a RUH era otro A320, pero mucho más nuevo que el primero y lo más importante: con unos 50 pasajeros para las 180 plazas, es decir, íbamos muy cómodos y espaciados. Salió puntual a las 22:10 y al poco nos dieron un refrigerio de no demasiada calidad: una ensalada fresca de frutas tremendamente ácidas y una especie de rollo con una pasta de jamón y queso (¿) en su interior que no merecía la pena. Algo de sueño y en pocas horas, estábamos descendiendo hacia el aeropuerto de Riyadh.

El vuelo normal y con maniobras correctas. Serían algo más de las 3:10 cuando nos encaminamos a la cinta de recogida de equipajes, recuperando ambas maletas sin problema. De ahí al control de pasaportes y visados.

El aeropuerto es nuevo y está bien, pero sin llegar al lujo de Dubái o Singapur. Carteles en árabe e inglés y baños normales y limpios. Vimos un cartel que decía “visa on arrival” con ligeras colas de viajeros en sus 2 puestos, pero convencidos de que nosotros debíamos ir directamente al control de pasaportes (por eso llevas tu visa impresa) así lo hicimos, pasando primero por un enorme y lujoso hall con grandes lámparas de techo y fuentes muy historiadas, donde preguntamos a un policía si se podían hacer fotos, respondiéndonos que afirmativamente.


En una hilera de unos 20 puestos, de los que a esas horas solo había 3 abiertos, otro policía, tras mirar nuestros pasaportes, nos dirigió amablemente a las típicas estaciones de control, donde fuimos atendidos, muy funcionalmente, por mujeres (cubiertas de negro de pies a cabeza) donde entregamos nuestros pasaportes y visados.

Nos tomaron las huellas de todos los dedos y una foto y nos estamparon el preceptivo sello de entrada en Arabia Saudí. De ahí pasamos a otro control (a pocos metros y en un espacio imposible de acceder por otro sitio) donde otro uniformado, nos volvió a revisar la documentación con bastantes malos modos. Solo estábamos a falta de pasar la aduana, hacia donde nos dirigimos optando por el carril verde “nada que declarar”, donde unos agentes nos miraron aburridos y somnolientos (no eran ni las 4 de la madrugada) y nos permitieron paso franco a la zona de llegadas del RUH, terminal 1.

Allí había bastante gente, pues ya había vuelos anunciados a otras ciudades árabes y a países del Golfo. Preguntamos donde había un banco y nos orientaron hacia la terminal 2, más moderna y a la que se llega por dentro del mismo edificio, pues ambas están conectadas.

A mitad de camino vimos varios bancos (están abiertos 24 horas) y comprobando que el cambio era casi el mismo que yo había visto en internet, entregué mis 1.500 euros, dándome casi 6.000 SAR, pero pidiéndole al empleado que me diera solo billetes de 500 y 100, y otros de menor cuantía. Lógicamente te piden el pasaporte y el visado y te dan una hoja con los valores del cambio, que se supone deberás guardar por si quieres reconvertir los SAR sobrantes de nuevo en euros.

Ahora tocaba comprar una tarjeta telefónica para nuestro liberado Motorola, ya que nuestros móviles diarios son de las habituales compañías que hay en España, las cuales te cobran 3-4€ por minuto (tanto para llamar como para recibir) y otra millonada por datos. Llegados a los mostradores de STC, Mobily y Zaín (las 3 compañías saudíes con mejores coberturas) preguntamos por las tarjetas básicas, ya que solo queríamos poder hacer llamadas locales y como mucho 1 GB de datos, es decir para situaciones comprometidas (además pasaríamos por grandes zonas sin cobertura) pues para la familia tiraríamos de wifi en los hoteles. Al final no compramos ninguna tarjeta, pues las básicas son tipo SAWA para solo para saudíes (peregrinos a La Meca), siendo las disponibles para guiris de precio y características similares a las ofrecidas por “Holafly”, opción que nunca nos ha convencido.

Siendo ya la cinco de la mañana y teniendo por delante casi 700 km hasta Hail, donde nos tocaba dormir, optamos por llegar a la oficina de AVIS y recoger nuestro coche. Vuelta a la T.1 ya que es hacia allá donde nos llevan las flechas de “rent a car” (aunque luego vimos que también se llega desde la T.2) y bajamos a la zona de sótanos, donde estaban todas las casetas de alquiler coches, encontrándonos con la de AVIS cerrada y con un cartel en el cristal que decía que fuéramos a la “otra” en la T.2.
Un conductor de la compañía local que estaba al lado, accedió amablemente a llevarnos durante un kilómetro y medio hasta la segunda oficina, cosa que se solucionó con un billete de 10SAR de propina (las propinas en Arabia son esperadas pues los salarios son bajos).

Allí estaba la caseta acristalada de AVIS con un saudí dentro (con la blanca thabw –camisa blanca hasta los pies-, pero sin ghutra –pañuelo blanco o a cuadros rojos para la cabeza-) a los mandos del oportuno ordenador, y un “ayudante” (no saudí) que era el encargado de traer y entregar los coches. Tras unos minutos de espera (había un australiano recogiendo un monovolumen) le entregué al saudí el voucher de “Rentalcars” (escrito en árabe e inglés) donde se definía el tipo de coche, los días, el precio y las condiciones, especialmente las relativas a seguros y kilometraje autorizado. Le entrego mi pasaporte con el visado, mi carné de conducir y el grisáceo internacional, todo lo cual utiliza para ir preparando el contrato, del que me entrega una copia en árabe e inglés, donde, además de la hora de inicio y la de devolución 17 días después, no se indica por parte alguna cual es el total de kilómetros incluidos en mi alquiler. Le pregunto y me dice (en inglés) que 200 km diarios. Le marco que en el voucher pone que son 250 (esos 50 de más suponen un margen a mi favor de casi 1.000 km que no tendrán sobrecoste). El trabajador de AVIS lee el voucher, lo relee y me insiste en que son 200 km. Yo le insisto y le remarco en rojo el total de 4.250 km que pone el voucher. Al final me dice que “no problem”, “miles free”.
Yo lo miro sorprendido porque se que me voy a pasar del total autorizado. El me insiste en que “miles free”, por lo que yo, a la hora de firmar el “OK” con el estado del coche (golpes, etc…) escribo claramente en mayúsculas “MILES FREE” y rubrico debajo. El trabajador lo ve, lo lee y sin más comentarios por su parte me entrega (y sin moverse de su cabina) mi copia que será la documentación del vehículo a mi cargo durante estos 17 días de alquiler.

El ayudante, en lugar del Kía Río propuesto, nos trae un Toyota Yaris, equivalente y de 4 puertas (con maletero independiente), aparentemente plateado, que parece correcto. Compruebo que le funcionan las luces, los limpiaparabrisas, que no lleva golpes ni arañazos (aunque esos detalles no se ven bien porque hay poca luz en este sótano) y que las 4 ruedas están en condiciones (con sus tapacubos) así como que lleva la de repuesto en buen estado, las herramientas para su cambio y las demás cosas obligatorias en Arabia (un botiquín, un solo triángulo reflectante…). Comprobados los kilómetros del odómetro y la gasolina del depósito (3/4), solo nos queda meter el equipaje en el amplio maletero (caben perfectamente las dos maletas medianas que llevamos y las dos mochilas, y luego no habrá problema para las botellas de agua, las bolsas de los supermercados, etc….). Le pido al de la caseta un mapa del país y dice no entenderme (¡ahora ya no habla inglés!), por lo que se lo pido al ayudante que me dice que me lo trae en 2 minutos, mientras me da las llaves y el ticket del parking y, espera, haciéndose el remolón para que le dé propina, cosa que hago con otro billete de 10SAR, momento en el que desaparece de nuestra vista. Esperamos esos 2, 5 y hasta 10 minutos y el sujeto no vuelve, por lo que decido olvidarme del mapa de carreteras y salir de allí camino del amanecer.

No quiero dejar de referir que aquí es frecuente que los coches nuevos lleven una pegatina grande en uno de los cristales de las puertas traseras, donde se reseñan los datos de vehículo y la eficiencia energética del mismo en base a colores parecidos a los
que aquí usamos para los frigoríficos y lavadoras.


Cabe decir que aunque era un servicio AVIS, aquello parecía una oficina de alquiler local, pues ni tenía el rango ni la categoría de tan importante multinacional. El coche estaba bien, aunque bastante sucio por fuera (luego vimos que con tanta arena, es imposible encontrar un coche que dure limpio más de 5 minutos) y también por dentro (con pisadas en los respaldos de los asientos, restos en las alfombrillas, papeles, etc…).

Pegado al parabrisas mi antiguo pero fiel Nokia, con sus mapas off-line bajados en España pocos días antes, y conectado su cable al “encendedor”, iniciamos la marcha hasta la salida del parking, donde ¡sorpresa! me piden que pague el aparcamiento (es la primera vez en muchísimos años que me ocurre esto), pero nada que no se pueda solucionar con otro billete de 10SAR.

Afortunadamente son las 6 de la mañana (amanecerá en media hora) y no hay tráfico. La salida del aeropuerto es una especie de autopista pero que está en obras (luego veremos que casi todas las carreteras del país están en construcción) y eso me despista un poco, pero rápidamente me hago a los mandos del Yaris y nos encaminamos hacia nuestro destino de esta noche: la ciudad de Hail.

El coche está bien y según la documentación es de este mismo año 2022, cosa que se corresponde con los 11.000 km totales que marca en el tablero y aprovecho para poner a cero los dos parciales (uno para cada vez que eche gasolina y el otro, para mi kilometraje total particular) y para conectar mi USB con música de casa. El modelo es muy, muy básico. No lleva ningún tipo de ordenador ni botones al volante, la pantalla (USB, radio…) está trabada en árabe y no admite cambios de idioma (ni de bajos/graves, etc…) y ya muestra algunas roturas, como por ejemplo que el botón del maletero del mando a distancia no funciona (habrá que abrir el maletero siempre desde debajo el asiento del conductor…) y ¡lo peor! no llevamos ni 20 km cuando se me enciende una luz amarilla en el tablero.

Mal empezamos. Compruebo que es el avisador de presión de los neumáticos, por lo que en la primera gasolinera que veo paro y reviso la presión de las 4 ruedas, que resulta estar perfecta. Aprovecho (consejo) para colocar 2 bridas de plástico (traídas desde España) en cada rueda, pues lo normal cuando alquilas un coche con tapacubos, es que pierdas alguno durante el alquiler, que luego, como es lógico, querrán cobrarte. Está claro que, aunque con solo 11.000 km de vida, este sensor funciona mal (durante todo el viaje, no se apagará nunca). El Yaris es automático (aunque lleva hasta 7 “falsas marchas”) y veo con agrado que, en llano, alcanza los 120 km/h (realmente mi GPS me dice que son solo 111) rozando la raya de las 2.000 vueltas del cuentarrevoluciones. Eso augura un bajo consumo (algo que siempre he observado en los Toyota alquilados), aunque luego comprobaré que este cambio automático CVT, en cuanto hay una subida (y en Arabia hay muchas y son tremendas) se coloca en “primera” y sube hasta las 4.000/5.000 revoluciones, tragándose toda la gasolina que ahorra en llano, pero sin superar los 30-40 km/h.

Por lo demás es cómodo de llevar, frena bien, acelera suave y lleva luces aceptables (más adelante comprobaré que el limpiaparabrisas solo tiene 2 velocidades, como mi primer coche allá en 1977…). También descubriré que el capó del motor lleva un golpe y no se abre, por lo que no comprobaré en los casi 6.000 km que le haré, el aceite del motor ni el agua del lavaparabrisas… no sea que se abra el capó y luego no se cierre.
El GPS me lleva hacia el centro de Riyadh (aunque el aeropuerto está al norte, las obras me obligan a hacer una gran U hacia el sur pasando por el centro para girar de nuevo al norte hacia la autopistas 65), por lo que el tráfico empieza a incrementarse de forma notable. Y ahora es cuando me doy cuenta de que, aunque he conducido sin percances por los países que dicen ser los más peligrosos del mundo (Rumanía, México, Jordania, Tailandia, Sudáfrica, Indonesia, Marruecos…), Arabia Saudí es con mucha diferencia, el peor hasta la fecha. Siempre habrá más filas de coches que carriles disponibles (usan ambos arcenes…), nadie respeta los límites de velocidad (ni en ciudad ni en carretera ni en autopista), los cambios del primer al último carril son constantes y los hacen a altísima velocidad, nadie cede el paso a nadie en las salidas y entradas de autopistas ni en los cruces urbanos, las rotondas solo están para poner fuentes y adornos horteras en el centro, pues se atraviesan en todas las trayectorias posibles, los semáforos se respetan solo a veces y los pasos de peatones nunca (lo normal es que haya vehículos estacionados sobre éstos), como los cambios de sentido se hacen en U por las medianas los atascos son continuos provocados por los muchos autos que se amontonan cerca de la U (a veces hay coches parados para hace la U hasta en el primer carril derecho de la vía, por lo que colapsan toda la avenida) y así, mil cosas más que nos harán perder algún kilo por el altísimo estrés sin necesidad de hacer ejercicio.


Estos sujetos no son suicidas al volante (el suicida busca matarse), ni siquiera homicidas (el homicida no tiene intención de matar a nadie), sino auténticos asesinos, puesto que, voluntariamente, con auténtico dolo y deseo, van buscando la muerte de los demás, con un total desprecio por la vida humana, tanto la suya como la de los pequeños que van en su coche y, por supuesto, la de los demás, incluida la nuestra.
Dado que la mujer solo tiene permiso para conducir desde 2019, la gran mayoría (que realmente son minoría en el tráfico diario) no parece tener la adecuada habilidad ni destreza para manejarse en semejante barahúnda, por lo que es habitual que, de cada 50 accidentes que se ven (es una tasa fácil de ver al día), el 70% sean féminas. Si alguna mujer no consigue el permiso de su marido para conducir (este permiso es preceptivo) no hay problema alguno en que sus hijos de ¡¡doce o trece años!! tomen el volante del todo terreno y circulen por autopistas, carreteras o ciudades con su madre y sus hermanos sentados o amontonados detrás (lo normal es que los niños pequeños vayan sentados con las madres en el asiento del copiloto, sin cinturón ni sillas para bebés) incluso superando el número de plazas autorizado. Hemos llegado a ver a más de un niño pequeño, acostado (incluso durmiendo) en la bandeja trasera mientras el vehículo nos adelantaba a velocidad increíbles.

Y los miles de policías que hay por todos lados, no hacen absolutamente nada, salvo dormir o ver el móvil sentados en sus coches patrulla.
Un auténtico y peligrosísimo caos que, mientras el conductor saudí no aprenda modales y ejerza un mínimo de educación y cortesía vial, no mejorará.

Dejamos atrás la capital y nos vamos adentrando en el desierto que no es nada atractivo, pues los paisajes son monótonos campos de piedras, llenos de basura y salpicados de casas y mezquitas sin ningún interés.

A mitad de camino está Buraidá, ciudad grande que bordeamos por un periférico con tráfico muy intenso, y desde donde seguimos otros 200 km hasta que vemos el cartel de Fayd, pequeña ciudad donde intentaremos ver una ciudadela y otros restos arqueológicos.

Tras unos kilómetros por una avenida desierta con varias rotondas (con sus estatuas incomprensibles en el centro: un gran tetera, un obelisco de formas raras, una pluma enorme, unas puertas gigantes…) llegamos a la entrada de la localidad, donde deberían estar la ruinas más importantes. Tras mucho buscar damos con un recinto rodeado de alambradas y que está totalmente cerrado (no tiene visos de haber estado abierto hace poco). Asomándonos a la verja se ven algunos muros derruidos de lo que pudo ser un poblado y algunas cisternas para agua, igualmente en muy malas condiciones. Ni un cartel informativo.

Esa será la tónica de la mayoría de “monumentos” turísticos de este país: poca o ninguna información in situ, todos cerrados a cal y canto, sin muestras de haber estado abiertos al público y con aspecto de abandono y desidia gubernamental.
Del pequeño museo que se anuncia en internet, ni rastro, al igual que del camino que hay que tomar para llegar a los cercanos campos de lava de Harrat Um Arruj. Sí dimos con un túmulo de piedras, protegido de alguna forma, que bien podrían ser los restos del castillo local, pero, como será costumbre, sin la más mínima información.

Vista la pérdida de tiempo, abandonamos Fayd camino de Hail, donde llegamos tras otra hora de marcha por autopista. Hail es una ciudad relativamente grande (600.000 hab) a 990 m sobre el nivel del mar y en medio del desierto norte.

Llegamos a nuestro hotel (Manazil Al Masa) sobre las 14:30 con la esperanza de poder asearnos en condiciones, tras muchas horas de aeropuertos, aviones y coche. De momento en recepción (solo un empleado hablaba algo de inglés) no parecen entender la hoja de reserva de Booking (en árabe y hecha hace 2 meses). Nos dicen que hemos de esperar media hora a que terminen la habitación (normalmente la entrada en hoteles de Arabia es a la 15:00, aunque si la habitación está preparada, suelen darla antes) y nos pasan a un saloncito con sofás. El aspecto del hotel no es brillante y desmerece al 3* que se ve en las fotos. Habíamos reservado una “Doble de Luxe con bañera” (186SAR) que se convirtió en un dormitorio normal (unos 25 m2) en la planta baja, con una cama grande (bien de colchón y sábanas), mesillas, dos silloncitos, una mesita, un armario (sin perchas) y una cómoda con espejo, todo en colores oscuros y con mucho uso, una gran moqueta (llena de manchas) en el 90% del suelo, una puerta a la que no le habían quitado todavía el plástico interior y un rincón-cocina, con fregadero, placa eléctrica, muebles (todo castigado), un frigorífico mediano en buenas condiciones y una ventana con un estor que daba a una callejuela lateral (donde estaban haciendo una obra, por lo que el ruido nos acompañó bastantes horas). En cuanto al baño, era pequeño, con un lavabo mínimo y sin mueble donde dejar cosas; tenía inodoro (¡menos mal!) con su “manguerita” y la “bañera” se había convertido en otra manguera con una alcachofa al final, puestas sin más en medio del exiguo cuarto (sin mampara, cortina ni suelo de ducha), de forma que el agua (poca presión) de tan básico sistema, inundaría (como así fue) todo el espacio, sin posibilidad de recogerla, pues no había utensilios para tal fin. Una pastilla básica de jabón y dos sobres más básicos de champú, junto a unas toallas bastante usadas fueron todo el ajuar de aquel prometido “baño con bañera”, que ofrecía en el centro un sumidero con una tapa que no ajustaba. Y, aunque lo anuncian en la publicidad, ni rastro de papel higiénico. El nivel de limpieza del hotel resultó aceptable (comparado con lo que tendríamos que sufrir en días posteriores), el wifi flojito y la atención del personal (no saudí), correcta.

El coche había que dejarlo en la calle (ni rastro del también prometido aparcamiento privado), frente a la fachada que resultaba bastante aparente para lo que luego se ofrecía dentro.

Dejamos las cosas y aprovechando que había 2 pastelerías al lado (casi lujosas) aprovechamos para comer algo y adquirir algunos dulces y “salados” para la cena y el desayuno. Como también había un supermercado, compramos lo que serían nuestros desayunos durante casi todo el viaje, pues en Arabia es infrecuente que los hoteles lleven el “desayuno incluido”: batidos de chocolate o café preparado, pastas, bizcochos, zumos, etc… (siempre dispusimos de frigorífico) para tomar en nuestros apartamentos, aprovechando así el tiempo a la hora de salir por las mañanas.

Tomamos el coche, pues estábamos a unos 3 km del centro. Hail ofrece varias visitas, todas en el centro, donde es fácil aparcar (gratis): el Fuerte A’Arif, los castillos de Barzaan y Al Qishlah, el Museo del Patrimonio, el Jubbah Palace y algún otro edificio curioso. No detallo las visitas a estos lugares, porque otros compañeros de “Los Viajeros” lo han hecho perfectamente. A destacar que el museo estaba ¡cerrado! y que los castillos no estaban accesibles (uno estaba en restauración y el otro, no es visitable), si bien el fuerte A’Arif si dispone de caseta para tickets y de accesos bien señalizados.

Muy cerca de todos estos lugares, se abre el Barzan Souq, con sus estructuras cuadrangulares, que por ser viernes estaba sobredimensionado, ofreciendo puestos de frutas (muy ordenadas haciendo una especie de mosaicos), verduras, carnes, productos diversos y algunos pequeños ejemplos de mercadeo de animales (aunque a esta hora ya no había camellos, quedaban algunos corderos y cabras). Todo muy pintoresco.


Tras visitar media docena de supermercados indios sin resultado positivo, encontramos en otro, medio escondida bajo otros muchos productos (es decir, que allí eso no se vende) una bolsa con una docena de rollos de papel higiénico de cierta calidad que compramos inmediatamente, pues nos imaginábamos que no sería fácil que los hoteles tuvieran tan elemental producto (como efectivamente así fue, salvo 2 excepciones).

Pero también compramos una alfombrilla de goma y lo que se conoce como “deslizador de agua” (escobilla de goma que arrastra el agua) con su mango largo, pues pensamos que era la única forma de ducharse con cierta comodidad y seguridad, y luego poder “empujar” el agua hasta el sumidero.
Y así, a partir de ahora, cada vez que llegábamos a una recepción de hotel, bajábamos del coche las maletas, las mochilas, la escobilla de agua, la alfombrilla y el papel higiénico (bueno, solo un par de rollos), es decir, las desagradables (para los occidentales) costumbres de este país, nos obligaban a parecer nómadas cargados de enseres nada comunes en una recepción hotelera. Bueno, en honor a la verdad, primero veíamos la habitación que nos asignaban –sana costumbre saudí-, y en función del “tipo de ducha”, ya descargábamos los citados utensilios; solo tuvimos una ducha con su mampara en condiciones en 2 hoteles y una “a medias” en otro; en los otros 6: alfombrilla y desliza-aguas particulares.

Deambulamos por las concurridas y coloridas calles y plazas de Hail, hasta que el sol comenzó a descender, momento el que, agotados tras tantas horas de viaje, volvimos para descansar, pasando primero por varios jardines donde tomamos contacto con una de las costumbres saudíes más arraigadas: las familias salen en bloque al atardecer para ocupar totalmente los parques, extendiendo alfombras (grandes alfombras, no mantas) sobre el suelo, donde se tumban para cenar (llevan todos los enseres necesarios desde casa, así como las viandas) pudiendo llegar dicho asueto hasta la medianoche o varias horas más.

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