Estambul: visitas, compras, paseos. Un día completo. ✏️ Diarios de Viajes de Turquia

Cuando salimos bajamos desde el hotel hasta las escaleras de Camondo (Kamondo Merdivenleri). Unas escaleras del siglo XIX en Bankalar Caddesi en el barrio de Galata. Las curvas escaleras fueron diseñadas en una mezcla de estilos neobarroco y Art Nouveau y construidas entre 1870 y 1880 por el banquero judío otomano-veneciano Abraham Salomon Camondo, el patriarca de la Casa de Camondo.

Las escaleras conectan Bankalar Caddesi con Kart Çınar Sokak (conocida como Rue Camondo durante los siglos XIX y principios del XX). Abraham Salomon Camondo construyó las escaleras para proporcionar una fácil conexión entre Kart Çınar Sokak, donde vivía, y Bankalar Caddesi, donde trabajaba. Las escaleras también eran utilizadas con frecuencia por sus hijos que estudiaban en el cercano St. Escuela secundaria austriaca.

Luego cruzamos el puente de Galata lleno de pescadores a cualquier hora del día. El puente de Gálata (Galata Köprüsü) es un puente que atraviesa el estuario o brazo de mar conocido como el Cuerno de Oro. Fue construido por la compañía turca STFA, muy próximo al lugar donde anteriormente existía un antiguo puente, entre Karaköy y Eminönü; se concluyó en diciembre de 1994. El puente tiene una longitud total de 490 m, un tramo levadizo (móvil) con una luz de 80 m, 42 m de anchura, e incluye tres carriles para vehículos y una pasarela peatonal en cada dirección

Cruzado el puente en dirección Eminönü para llegar a la Mezquita de Rüstem Paşa (Rüstem Pasha Camii) es una mezquita otomana localizada en Hasırcılar Çarşısı. Es un poco difícil encontrar la entrada (se accede subiendo unas escaleras), pero vale mucho la pena. Fue diseñada por el arquitecto imperial Mimar Sinan para el gran visir Damat Rüstem Pasha (marido de una de las hijas de Suleiman el Magnífico, la Sultana Mihrimah). La construcción se inició en 1561 finalizando en 1563.

La mezquita fue construida en una terraza elevada sobre un complejo de tiendas cuyos alquileres estaban pensadas para soportar financieramente los gastos de la mezquita. Las escaleras interiores dan paso a un espacioso patio. La mezquita tiene un pórtico doble con cinco estancias rematas con una cúpula sobre los que se proyecta una profunda azotea soportada por una fila de columnas. El interior es famoso por la cantidad y calidad de los azulejos de İznik que representan una gran variedad de motivos florales y geométricos. Estos azulejos no sólo cubren la pared del pórtico sino el mihrab, minbar, las paredes, columnas y en pórtico exterior. Estos azulejos exhiben el uso de un color rojo-tomate característico del período temprano de Iznik (1555-1620), y ninguna otra mezquita en Estambul hace un uso tan pródigo de estos azulejos.

La planta del edificio es básicamente el de un octógono inscrito en un rectángulo. Los restos de la cúpula principal descansa sobre cuatro semi-bóvedas en las diagonales del edificio. Los arcos de la bóveda reposan sobre cuatro pilares octagonales dos en el norte, dos en el sur. Al norte y sur discurren las galerías apoyadas en los pilares y en las pequeñas columnas de mármol que hay entre ellos

Como esta mezquita se halla muy cerca del Bazar de las Especias nos metimos por las calles que lo bordean para salir a una de las calles que llevan al Gran Bazar, una vez más. Esta vez vamos directos a las calles que lo rodean donde los precios son bastante más ajustados que los de las tiendas del interior. Y así entre compras, búsquedas de las ofertas, regateos se nos hace la hora de comer. Comemos los 8 juntos en un puesto de Sipahi Cd, concretamente éste: bueno, barato y abundante.

La mezquita de Solimán o mezquita de Süleymaniye (Süleymaniye Camii) es una mezquita imperial otomana situada en la tercera colina de Estambul, Turquía. Hasta el año 2019 era la más grande de la ciudad.

Construida por mandato del sultán Solimán I apodado El Magnífico. Los trabajos de construcción se iniciaron en 1550 en el solar que había ocupado el palacio Eski Saray siendo finalizados siete años más tarde, en 1557. Sinan, el arquitecto, concibió el diseño arquitectónico del edificio a semejanza de la bizantina Santa Sofía. La estructura es sin embargo más pequeña de tamaño que su más viejo arquetipo, Santa Sofía.

La mezquita fue devastada por un incendio en 1660 siendo restaurada por el sultán Mehmed IV. En el terremoto de 1766 la bóveda se derrumbó de nuevo. Las reparaciones posteriores dañaron la decoración original de Sinan. La mezquita fue restaurada de nuevo a mitad del siglo XIX por los hermanos suizo-italianos Gaspare y José Fossati, intentando devolverla a su esplendor original. Durante la I Guerra Mundial el patio fue usado como almacén de armas y cuando la munición se prendió, sufrió otro incendio. Hasta 1956 no fue totalmente restaurada de nuevo.

Al igual que otras mezquitas imperiales en Estambul, la mezquita es precedida por un monumental patio (avlu) en el lado oeste. El patio está rodeado por una columnata o peristilo con columnas de mármol, granito y pórfido. Situadas en las cuatro esquinas del patio se encuentran los cuatro minaretes, un número solo permitido a las construcciones del sultán pues las de los príncipes y princesas podían tener solo dos alminares. Los minaretes tienen un total de diez galerías (serifes) los cuales indican que el Sultán era el décimo de la dinastía otomana. La cúpula tiene una altura de 53 m y un diámetro de 26,5 m.

El interior forma casi un cuadrado con un lado de 59 m y otro de 58 m, formando un extenso espacio único. La cúpula está flanqueada por semicúpulas y recorriendo de norte a sur arcadas con tímpano rellenos de ventanas, soportados por enormes monolitos de pórfido. Sinan creó una radical innovación arquitectónica para enmascarar los enormes contrafuertes necesarios para sostener la estructura. incorporó los contrafuertes a las paredes del edificio quedando divididos en dos, la mitad externa y la otra mitad interna ocultando las proyecciones por galerías de columnas. Hay una sola galería dentro de la estructura, y una galería de dos pisos en el exterior. La decoración interior es sutil, con el uso muy refrenado de los azulejos de Iznik. El mihrab y el mimbar de mármol blancos son también simples en el diseño, y la artesanía en madera se refrena, con diseños simples en marfil y nacarado.

La mezquita de Suleiman está diseñada como un külliye, o como un edificio con estructuras anexas para las necesidades culturales y religiosas. El complejo inicial estaba formado por la mezquita, hospital (darüşşifa), escuela primaria, Hammam, Caravansaray, cuatro escuelas coránicas (madrasas), una escuela especializada en el aprendizaje del hadith, un colegio médico y una cocina pública (Imaret) la cual servía comida a los pobres. En el jardín tras la parte principal de la mezquita hay dos mausoleos (türbe) en los que están enterrados Suleiman I el magnífico, su esposa Roxelana (Haseki Hürrem) y su hija Mihrimah. Los sultanes Suleiman II, su madre Dilaşub Saliha y su hija Asiye. También Ahmed II y Safiye (fallecida en 1777), la hija de Mustafa II, están enterrados aquí. En los muros de la mezquita por la parte exterior hacia el norte se encuentra la tumba de Sinan.

Bajamos hacia el cuerno de oro para cruzar el puente de Galata de nuevo e ir un momento al hotel para hacer una parada técnica (básicamente dejar las compras) y volvemos a salir. Nos vamos andando, en unos 10', hasta el magnífico e histórico Pera Palace Hotel (en turco, Pera Palas Oteli) situado en el distrito de Beyoğlu (o Pera), en la parte europea de Estambul. Fue construido en 1892, para hospedar a los pasajeros del Orient Express y se le considera el "hotel europeo más antiguo de Turquía".

Recibe su nombre porque en la Edad Media el distrito de Beyoğlu era conocido como "Pera" (que en griego significa "más allá", "al otro lado" y que en otro tiempo recibía el sobrenombre de la "Pequeña Europa". Se encuentra estratégicamente situado: sus habitaciones tienen vistas sobre el Cuerno de Oro y se halla a poca distancia a pie de la Avenida de İstiklal, la Plaza Taksim y los consulados del Reino Unido, Suecia, Rusia, Países Bajos, Italia, Francia y Alemania.

En 2006, el hotel cerró para acometer obras de rehabilitación y restauración, pero reabrió el 1 de septiembre de 2010. En la actualidad, el hotel se ha convertido en una atracción turística más de la ciudad de Estambul, dado que puede ser visitado libremente. La habitación 101, conocida como "Habitación Atatürk", es una de las principales atracciones para el público. En ella solía alojarse Mustafa Kemal Atatürk, padre y fundador de la Turquía moderna. Con motivo del primer centenario de su nacimiento se convirtió en un pequeño museo en su honor, donde se expone una colección de objetos personales del célebre estadista, entre los que se cuentan libros turcos y extranjeros, revistas, medallas... También merece la pena destacar la habitación 411, dedicada a Agatha Christie, puesto que, según la tradición, fue en ella en donde la popular escritora compuso buena parte de su obra Asesinato en el Orient Express.

El establecimiento empezó a funcionar en 1892, pero su inauguración oficial tuvo lugar en 1895, con un gran baile. Alexander Vallaury, un arquitecto turcofrancés que vivía en Estambul, diseñó el hotel en estilo ecléctico, combinando líneas neoclásicas, modernistas y orientales, como era típico en muchos edificios estambuliotas de la época. Así, mientras que la fachada exterior es neoclásica, los interiores son fundamentalmente de influencia oriental, como evidencian en particular los contrastes en blanco y negro del salón de baile. Completan el gusto ecléctico las líneas en art nouveau del ascensor y de la cafetería. Por su parte, las habitaciones están iluminadas con lámparas en cristal de Murano y los baños están revestidos con mármol de Carrara. El hotel fue el primer edificio estambuliota, al margen de los palacios otomanos, en contar con electricidad. Era, además, el único que ofrecía agua caliente a sus huéspedes y fue el primero en la ciudad en contar con un ascensor eléctrico.

Los primeros dueños del hotel fueron los Esayan, miembros de una prominente familia de armenios del Imperio Otomano. Entre sus principales huéspedes se cuentan el primer presidente de la República de Turquía, Mustafa Kemal Atatürk, Pierre Loti, Agatha Christie, Ernest Hemingway, el rey Eduardo VII, el emperador austrohúngaro Francisco José I, Sarah Bernhardt, Otto Hahn, Alfred Hitchcock, Jacqueline Kennedy Onassis, la reina Elizabeth II, Greta Garbo, Zsa Zsa Gabor, Shah Reza Pehlevi

En el cuento Las nieves del Kilimanjaro, de Ernest Hemingway, el protagonista, un escritor llamado Harry, se aloja en el Hotel Pera Palace mientras cumple su servicio militar, durante la ocupación aliada de Constantinopla, tras la Primera Guerra Mundial. Henry Pulling y su tía Augusta Bertram, protagonistas de la novela de 1969 Viajes con mi tía, de Graham Greene, se hospedan en el Hotel Pera Palace durante su aventura en Estambul. Se dice que Agatha Christie escribió su novela de misterio Asesinato en el Orient Express (1934) en el Hotel Pera Palace Hotel. De hecho, el hotel conserva una "Habitación Christie" en recuerdo de la célebre escritora.

Habitación Museo de Ataturk, el Gran líder Ataturk. La habitación 101 se conoce como la habitación donde Mustafa Kemal Atatürk se alojó en el hotel. Habitación 101, que exhibe los rastros de Mustafa Kemal Atatürk, preservando el esplendor de esa época con su grandeza y abriendo sus puertas para viajar en el tiempo; puede ser visitada por todos entre las 10.00-11:00 y 15.00-16.00 todos los días en el Hotel Pera Palace. Las entradas están disponibles en Passo

Una vez tomado el té, café y otras bebidas y después de disfrutar, aunque brevemente, del hotel vamos andando para salir a la Avenida Istiklal para llegar hasta la Plaza Taksim, pero antes de llegar recorremos el Pasaje de las Flores (Çiçek Pasajı). Uno de esos lugares que te trasladan a una época en la que la famosa avenida İstiklâl (antiguamente Grande Rue de Péra) era el epicentro cultural y social de la ciudad.

La historia cuenta que, a mediados del siglo XIX, fue construido el teatro Naum, centro artístico de la alta sociedad estambulí y de la europea (hay que tener en cuenta que en esta época Beyoğlu era sede de la mayoría de embajadas). Este glamuroso teatro ardería en un gran incendio en 1870, siendo sus restos comprados por un banquero de origen griego de nombre Hristaki Zoğrafos Efendi (de aquella la comunidad griega estaba muy presente en el barrio) quien asignó al arquitecto Kleanthis Zannos la construcción del actual edificio. El pasaje inicialmente alternaba el uso comercial con el residencial, con un perfil orientado hacia el público más pudiente, el cual se adentraba en el recinto a través de su monumental puerta principal, la cual se encuentra decorada por hermosas vidrieras y estatuas de influencia francesa. Ya en su interior una galería cubierta protege de las inclemencias meteorológicas al visitante, a la par que facilita la iluminación natural, ayudando a reducir la sensación de estrechez que trasmite el pasaje. Tras la revolución comunista rusa, muchas familias de la Rusia zarista huyeron a Estambul y algunas empezaron a vender flores para ganarse la vida en el Pasaje. Su éxito llevó a que la mayoría de los locales se dedicaran a esta actividad, y el lugar comenzó a llamarse «Pasaje de las Flores «, reemplazando nombres históricos como Cité de Pera y Hristaki Pasajı. A partir de mediados de los años 40, los bares y restaurantes comenzaron a aparecer en el edificio, y las floristas fueron desapareciendo, aunque el pasaje mantuvo su nombre floral. A día de hoy la restauración es, diría, la única actividad económica del Pasaje.

Seguimos por la Avenida İstiklâl o avenida de la Independencia (İstiklâl Caddesi) es una de las avenidas más famosas de Estambul. Antiguamente la zona era conocida como el barrio de Pera, donde vivían los comerciantes genoveses y venecianos en época bizantina. Se encuentra situada en el distrito histórico de Beyoğlu, y es una calle peatonal de aproximadamente 3 km de longitud, que aloja boutiques, tiendas de música, librerías, galerías de arte, cines, teatros, bibliotecas, cafés, pubs, clubes de noche con música viva, pastelerías históricas, chocolaterías y restaurantes. La avenida se extiende desde el barrio medieval genovés que rodea la torre de Gálata hasta la plaza de Taksim.

En la misma avenida cenamos algo en un sitio de comida rápida y regresamos andando hacia el hotel pasando por las Iglesias católicas, ahora cerradas por horario, de San Antonio de Padua y Santa Mª de Draperis. Llegamos al hotel acercándonos a los pies de la Torre Galata y pasamos nuestra última noche en la ciudad.