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JIVA I
JIVA I
Cazadores de la región de Khorezm con sus aves y perro de caza.
Fotografía de Khudayberger Divanov, primer fotógrafo de Uzbekistán, 1902
Jiva, Jueves, 2 de Octubre, 2025
A pesar de que me dormí alrededor de las 4 de la mañana, me desperté a eso de las 8.30. El desayuno fue abundante, aunque el café era soluble. Consistió en huevos fritos y salchicha, pan naan, confituras, un croissant "de pack", algo de fruta y alguna cosilla más, servido por la chavalita de 14 años en el pequeño comedor sin ventanas y con decoración de tapices y alfrombras uzbekas. Hay que decir que hay que quitarse los zapatos al entrar en el hotel. Se anda descalzo por todo el edificio. Las otras 3 mesas del comedor estaban ocupadas por chinos.
Terminado el desayuno, al salir, pregunté en recepción dónde había un cajero para sacar dinero. Me dijeron que había un banco a apenas dos minutos andando en la calle principal, así que allí que me fui. El banco estaba abierto. La oficina estaba a tope de gente. Me fui a uno de los dos cajeros que había pero no conseguía introducir mi tarjeta Revolut. Estaba deshabilitado, así que fui al otro: Lo mismo. El segurata me indicó que tenía que ir a ventanilla. Estuve un rato guardando cola pero viendo que esta no avanzaba y que con cada persona se tiraban 20 minutos, desistí y decidí ir directamente al casco antiguo de Jiva -llamado Ichon Qala- y sacar de algún cajero que me encontrase por ahí.
Entré por la Puerta Norte -llamada Puerta Bogcha, que es aquella en la que no te piden que pagues para entrar en el Casco Antiguo- y comencé a caminar por sus calles. Día soleado y temperatura agradable. Calles peatonales, excepto una o dos a las que pueden acceder aquellos coches que tienen permiso para ello. Es asombroso lo limpio y cuidado que está.
... Y así, como quien no quiere la cosa pasé por delante de las Madrasas de Muso Tora, Yusuf Yasalboshi, Muhammad Amin y Arab Khan. El conjunto urbano es magnífico.
Una de las primeras cosas que me llamó la atención fueron las puertas de las casas y edificios, muchas de las cuales son de madera con profusa decoración tallada, otras no tanto pero aún así tienen su punto de fotogenia. Pasen y vean:
Decidí ir hasta la Puerta Oeste (Ota Darvoza) para comprar la entrada que da acceso a muchos (no todos) de los monumentos de Ichon Qala por 250.000 soms (unos 17 €) y ver si puedo encontrar un cajero automático donde sacar pasta. Allí dí con un grupo de policías para turistas y les pregunté: El cajero estaba ahí al lado de la taquilla. Conseguí sacar algo de dinero pero no tanto como quería porque había un límite, pero bueno, la entrada la pude pagar con la Revolut, así que ni tan mal. Crucé de nuevo bajo la muralla y me dirigí a la Mezquita Juma.
Mezquita Juma.- Se encuentra en el centro del Ichon Qala, data del siglo X pero fue reconstruída en el XVIII. Estaba en obras pero se podía visitar su interior, que consiste en una sola planta con un techo plano que cubre el edificio parcialmente sostenido por 213 columnas de madera de olmo -llamadas "karagacha"- talladas cada una con motivos decorativos diferentes soportadas cada una por un bloque de piedra, algunos de los cuales también están tallados. Entre la madera y la piedra hay un pequeño refuerzo metálico con lana de camello en su interior. Este recurso absorbe la humedad del suelo, ahuyenta a las termitas y puede incluso brindar cierta protección durante un terremoto.
Había bastante gente pero era soportable.
Madrasa de Shergazi Khan.- Fue construída por 5.000 esclavos persas capturados por Shergazi Khan en una razzia en Meshed en 1718 a los que prometieron libertad una vez terminada la Madrasa pero ellos, sospechando que el Khan iba a renegar de su promesa capturaron al jefe del proyecto, truncando el curso de su vida abruptamente tras hacerle probar el filo de sus cuchillos en el interior de la madrasa en 1720 no sin antes sin decir él muy digna y solemnemente y con tono muy dramático: "Acepto la muerte en manos de los esclavos". Actualmente en el interior hay ahora un museo de artes aplicadas.
Mausoleo de Pahlavan Mahmoud.- La entrada general no es válida aquí. Hay que pagar extra. Creo que fueron unos 30.000 soms (unos 2 €). Pahlavan Mahmoud fue un luchador, poeta y peletero de Jiva que, de repente -¡¡¡Pafff!!!- ...se convirtió en santo
El cementerio se amplió considerablemente durante los siglos XVII y XVIII, y Muhammad Rahim Khan I construyó el mausoleo en 1810.La puerta principal da paso a un patio con una parte cubierta con columnas. Enfrente está la mezquita cuya decoración interior es asombrosa a base de azulejos azules, verdes y turquesas. Tiene una fabulosa cúpula azul. Pahlavan Mahmoud está enterrado tras una mampara con incrustaciones de marfil, y motivos folclóricos locales decoran su cámara eterna. La tumba de Muhammad Rahim Khan se encuentra en un nicho. En 1825 se añadió un ala este que alberga las tumbas de otras importantes figuras de Jiva.
Islam Khoja Madrasa.- Su construcción se terminó en 1908. Su fundador, Islam Khoja, era el gran visir del Khan y un gran educador de carácter reformista, abrió escuelas y hospitales. Este edificio también tiene su dramático final: Islam Khoja fue asesinado aquí y su arquitecto, como testigo del crimen, fue enterrado vivo junto a la víctima. Actualmente la madrasa hoy alberga... ¡oh, sorpresa! un museo de artes aplicadas. Junto a este edificio se encuentra el minarete más alto del Ichon Qala de 57 metros.
En el centro el minarete del complejo de Islam Khoja y a mano derecha la Madrasa de Serghazi Khan.
c) Celosía, s.XX; d) Miniatura de la puerta oeste (Ata Darvaza) en la muralla del Ichon Qala de Jiva, s.XX.
Madrasa de Mohammed Amin Khan.- Hoy alberga el Oriente Star: Un hotel de alto copete. Se construyó entre 1851 y 1853. Las celdas de los estudiantes constaban de dos estancias que miraban hacia afuera en lugar de al patio interior. Era considerado "Madrasa de lujo". El Alto Tribunal de Justicia Musulmán albergó aquí sus oficinas durante un tiempo y en su patio interior se han celebrado juicios.
Muhammad Amin Khan fue uno de los gobernantes más ilustres de Jiva, un líder fuerte que forjó alianzas efectivas con las tribus vecinas, pero que tampoco dudaba en someterlas mediante la violencia. Esta madrasa y el minarete Kalta que está a su lado (y al que se puede subir: yo no lo hice) se construyeron por encargo suyo pero -adivina, adivinanza- su vida y su proyecto arquitéctonico se vieron interrumpidos abruptamente al caer su cabeza rodando por el suelo a causa del filo del espadón de un jinete turcomano. ¡¡No veáis cómo lo dejó todo perdido de sangre...!!
El minarete iba a ser el más alto del mundo-mundial al medir unos 80 metros de altura... pero se quedó en 29...
b) Kaltar Minar.
El hambre arreciaba así que decidí ir a comer al restaurante más cercano llamado Arxi, que tiene una terraza cerrada muy maja. Pedí un plato típico de Jiva llamado "Shivit Oshi" consistente en unos noodles de color verde ya que están hechos con una infusión de eneldo servidos con trozos de carne de ternera y con verduras (patatas, zanahorias, tomates, etc). Me gustó. Lo acompañé con una cerveza "Sarbast", queso de postre y pan. Pagué en total 195.800 (14 €) con tarjeta.
¿Siguiente visita? Estaba muy cerca: El Palacio de Tash Chauli.
Tash Chauli.- Traducido al castellano significa "Palacio de Piedra", construído por más de mil esclavos en la primera mitad del siglo XIX durante el reinado del Khan Allakuli. Consta de más 160 estancias. El primer arquitecto fue empalado al atraverse a decir (acertadamente, después de todo) que el proyecto podría no terminarse a tiempo.
La parte más antigua del palacio es el harén, construído alrededor de un patio en cuya parte meridional tiene cuatro partes abiertas, una por esposa. La parte más elaborada eran las dependencias del Khan mismo. Las estancias en la parte norte eran las dedicadas a las concubinas. Éstas entraban a formar parte del harén a la edad de 12 años y, con "suerte", permanecían ahí hasta que tuviesen 30. Sólo las esposas podían criar niños. Las concubinas eran forzadas a abortar. Cuando moría el khan las concubinas eran liberadas del harén y re-vendidas en el mercado de esclavos de nuevo ya que los hijos del khan no podían heredar concubinas.
c) Una bailarina; d) Decoración pintada en uno de los techos.
c) Interior de una yurta; d) Una de las puertas del patio del harén.
El patio tiene una asombrosa decoración a base de azulejos azules y blancos. Los techos de madera están pintados con decoraciones de motivos abstractos. Hay un museo de artesanías en la parte del harén y una pequeña exposición de puertas de madera talladas.
Conectado a este gran patio, a través de un pasillo, hay otro patio llamado Ishrat Khauli consistente en la sala de recepción de emisarios y visitas. Tiene en medio una yurta.
Y luego hay un tercer patio -el Arz Khauli- que es donde se impartía justicia, también profusamente decorado con azulejos azules y blancos.
Salí del palacio con la idea de ir paseando hasta llegar a la Ata Darvoza para ahí subir a la muralla para seguir con el paseo. Pero justo frente al Arco Khuhna había una actuación de varios músicos, cantantes y bailarinas, ataviadas con llamativos vestidos tradicionales cantando y bailando "Lazgi", que es el baile tradicional de la región de Khorezm, Patrimonio Intangible Cultural de la UNESCO. Por lo general son cantos y bailes de amor, felicidad y belleza de la naturaleza. Los bailes Lazgi de los hombres tienen un cierto carácter heróico. El de las mujeres es más lírico y cómico. Aquí ví sólo mujeres bailándolo.
Desde aquí me dí un paseíto junto a la muralla hasta llegar a la Bagcha Darvoza o Puerta Norte para subir a ella. Comencé subiendo por las escaleras equivocadas que al poco tiempo tuve que bajar. Las verdaderas escaleras está en la misma puerta y hay que pagar 40.000 soms (unos 3€).
Las escaleras para subir a la muralla son muy empinadas incluso para mí que soy alto. Hay que tener cuidado, pero una vez arriba y especialmente a la hora que estuve yo cuando se estaba poniendo la tarde, las vistas son espléndidas.
Tras el paseo por la muralla me dí una vuelta para ver el Ichon Qala de noche. Cené en la terraza del Restaurante Khorezm: un shashlik (o sea: un kebab) y una birra. La temperatura estaba bajando. Me puse guantes y bufanda. Estábamos a unos 5ºC y a eso de las 9 salí del Casco Viejo por la Ata Darvoza y al cabo de 10 minutos estaba ya en el hotel.
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