Ya sabéis lo que se siente cuando tienes una idea entre ceja y ceja. Pues bien, mi fijación durante muchos años era la de viajar a Islandia. Sobre todo desde una vez que, por casualidad, había visto un reportaje en TV. Este país suponía un destino mítico. Atractivo por su naturaleza salvaje; por sus paisajes; por sus gentes y, como no, por su lejanía. Era una combinación de fuego y hielo: volcanes, campos de lava, solfataras, ríos de agua caliente, lagunas heladas y lagunas calientes; la naturaleza con toda la fuerza de una tierra en formación.
Había leído mucho sobre Islandia y cuanto más leía, más ganas tenía de hacer este viaje. Había reunido ya varias revistas de viajes sobre el país, y me había documentado en condiciones. Pero había un problema importante: ¡que era un país muy caro!; además los vuelos también costaban lo suyo y sencillamente: ¡se iba de presupuesto!.
Pero hete aquí que las líneas “low cost” y la crisis de pronto convirtieron a Islandia en un destino “asequible”. No era un destino barato, pero ya se podía considerar sin dejar malparada la economía familiar.
Como siempre que organizo un viaje, me dediqué a recopilar toda la información posible sobre mi destino. Me leí toda la información que pude sobre Islandia; repasé las revistas; entré en foros de viajes para leer los comentarios de otros viajeros y busqué viajes organizados para, comparando unos y otros, hacerme mi propio itinerario. Con todo esto me hice una idea de lo que quería ver en Islandia. Como libro de consulta para el viaje llevaba la Guía Azul, que es bastante buena y precisa.
Como también pretendíamos hacer alguna ruta de senderismo, me compré la Guía excursionista Rother de Islandia. Es muy buena y las descripciones de cada una de las rutas, al menos de las que nosotros hemos hecho, es muy precisa. Los tiempos que pone se ajustan bastante a la realidad. En los lugares en que lo hemos hecho, indico los nº de la ruta en esa guía.
Pedí y consulté precios de paquetes de viajes a cuantos operadores pude contactar, tanto españoles como extranjeros y pedí precios de compañías aéreas, hoteles y autos de alquiler. Después de estudiar toda la información, llegué a la conclusión de que la oferta más ventajosa, incluso mejor que los precios que pude conseguir por mi cuenta, (por precios, hoteles y coche) era un paquete de F&D de la compañía londinense Discover The World www.discover-the-world.co.uk/ ...s/iceland/ . Y entre sus ofertas, nos decidimos por una de 10 días/9 noches llamada “National Parks and Natural Wonders”. Las fechas del viaje fueron entre el 2 de Julio y el 11 de Julio de 2009.
Nuestro itinerario.
Como los vuelos salían y regresaban a Heathrow, me busqué unos vuelos desde España en Clickair que volaban a ese mismo aeropuerto, con lo que me ahorraba desplazamientos innecesarios.
Con el fin de ahorrar en las comidas, viajamos provistos de abundante fiambre al vacío, según nuestra costumbre de hacer la comida del mediodía de bocata y la cena en condiciones, de mesa y mantel.
Día 1 – Viaje a Reykjavik
El vuelo a Londres salió puntual y una vez en Heathrow, tomamos contacto con la cultura británica e hicimos los honores a unas pintas de cerveza en un pub en el mismo aeropuerto. A la hora prevista partimos en un vuelo regular de ICELANDAIR y llegamos al aeropuerto de Keflavik a las 23:10. Tal como estaba previsto, nos esperaba un microbús para trasladarnos al Hotel Cabin, en Reykjavik. El trayecto desde el aeropuerto hasta la ciudad duró poco más de media hora, y nos permitió disfrutar del paisaje, ya que era día hasta cerca de la una de la madrugada; e incluso a esa hora lo que había era penumbra hasta el amanecer.
Nos registramos, dejamos el equipaje y salimos a tomar algo. Evidentemente a esas horas, más de medianoche, tuvimos que conformarnos con unos cafés y bollería en un 7-Eleven que había cerca del hotel. No teníamos coche y la posibilidad de acercarnos al centro nos llevaría cerca de media hora en ir y otro tanto en volver, y "tampoco eran horas".
Día 2 – Rumbo a Akureyri.
Tras un corto paseo por Reykjavik, nos dirigimos al aeropuerto doméstico, en la propia ciudad, para tomar el vuelo que nos llevaría a Akureyri, la capital del norte. Es este un pequeño aeropuerto, operado por aviones turbohélice de Air Iceland, muy simpático y sin ninguna de las sofisticaciones de los aeropuertos modernos. Muy “de andar por casa”.
El vuelo, a baja altura nos permitió contemplar la geografía de la costa oeste, las montañas, y el paisaje al aproximarnos a nuestro destino: Akureyri. Como decía un viajero: "qué bonito, los campos verdes llenos de ovejitas blancas....". Bueno, en realidad las "ovejitas" eran balas de hierba para el invierno...¡Claro que a esa altura...!
Las "ovejitas"
Si el aeropuerto doméstico de Reykjavik era peculiar, ¿qué decir de éste?. Salimos del avión por la pista y cruzamos una puerta que daba acceso a la terminal. Un pequeño edificio en el que estaba “todo incluido”: facturación, cafetería, cabinas de alquiler de autos, aduana… Como estábamos un poco despistados para recoger el equipaje, al preguntar nos dijeron que las maletas estaban ¡en el aparcamiento exterior!. Así, directamente: los carros con las maletas fuera y cada uno se servía….
Lo siguiente era recoger las llaves y la documentación del coche. La compañía era National-Europcar y junto con las llaves nos entregaron un mapa de carreteras muy completo; un CD de audio con la descripción de los principales atractivos de la isla y unos folletos con descuentos y propaganda. El coche, según lo acordado, era un Toyota Landcruiser largo automático en excelente estado y con solamente 15.000 kms.
Lo primero que hicimos fue encaminarnos a la ciudad y, también como de costumbre, nos dimos un recorrido por toda la ciudad para aparcar en el centro y pasear por ella. Como ya era hora, entramos en un súper e hicimos acopio de pan, allí suele ser de molde, salmón ahumado (muy bueno) y el gran descubrimiento: el Skyr. Es una especie de yogur, que venden en tarrinas con su correspondiente cucharilla y que está buenísimo. A partir de ese día se convirtió en un fijo del menú. Con ligeras variaciones ya que había de distintos sabores. Comimos en el muelle, con las hermosas vistas del fiordo.
Después de comer emprendimos ruta hacia el Lago Myvatn, en dónde teníamos hotel las dos noches siguientes. La carretera es preciosa, y por supuesto hicimos la correspondiente parada en la cascada de Godafoss, que nos decepcionó un poco porque esperábamos más altura, pero que es preciosa y no solo por la cascada en sí, sino por los acantilados de columnas de basalto, ya muy frecuentes a partir de este día.
Godafoss - La cascada de los Dioses.
Una vez en Myvatn, nos registramos en el hotel Sel, muy bueno, y luego nos encaminamos a Dinmuborgir, para ver las curiosas y espectaculares formaciones de lava. Teníamos previsto ver todo esto en una ruta de senderismo, y enlazamos la ruta 26 de la guía Rother antigua (30 edición actual) con la prolongación al volcán Hverfjall. Subimos al cono volcánico por la derecha, un camino empinadísimo, y al llegar a la cima disfrutamos de las impresionantes vistas de todo el lago Myvatn y de la zona. El descenso lo realizamos por el norte del cráter, por una zona mucho más suave.
Dinmuborgir.
Reykjalid y Krafla al fondo.l
Aquí decidimos alargar la ruta y, ya que estaba “cerca”, acercarnos a ver las grietas calientes de Grjotagia (ruta 29 de la Rother antigua, 32 edición actual). La verdad es que eran interesantes. Era una grieta de lava que se había abierto como un bizcocho en el horno, y en la que se abrían huecos por los que se accedía a piscinas de agua caliente. El agua está a unos 50º, por lo que es necesario descaldarse.
El regreso a Dinmuborgir se nos hizo larguísimo, y cuando por fín llegamos al hotel ya no había cena ni nada. Como era gente muy amable, accedieron a prepararnos unos sándwiches y unas cervezas. Los despachamos y nos fuimos a dormir agotados.
Al llegar repostamos en la gasolinera que está junto al hotel Son muy curiosas ya que no tienen empleados; y tu introduces la tarjeta de crédito y tecleas la cantidad que quieres cargar. Al finalizar te cobran exactamente la gasolina que has repostado. Solamente hay un pequeño problema: ¡las indicaciones de la pantallita están en islandés!. Al final te aclaras y todo.
Hay otras gasolineras en las que cargas tú y vas a pagar a la caja; o si quieres que te reposte un empleado te cobran un suplemento.
En muchas gasolineras de la cadena "1" tienes tienda, y es muy curioso que hay jarras con café y puedes servirte y al pagar te dicen que es gratis. Y en una de ellas, en Reydarfjordur, además nos regalaron una cajita con pastillas de menta a cada uno.
Por cierto que en toda la isla nos llamó la atención la cantidad de gente joven, chicos y chicas, que trabajaban preparando los jardines. Auténticos ejercitos de jardineros, además se lo pasaban en grande. Y más chocante, porque imagino que los jardines no durarán más alla de tres meses....
Día 3 – Detifoss, Jokulsa Canyon, Asbyrgi y Kopásker.
Norte Islandia - Myvatn - Detifoss - Kopásker.
Puestos a aprovechar el día, madrugamos y tomamos la Ring Road hacia las cascadas y hacia el norte. Hicimos la preceptiva parada en las solfataras de Namafjall www.enjoyiceland.is/ ...fault.aspx . Este es un paraje absolutamente irreal. Los colores del terreno tienen todos los matices de los ocres y amarillos; las charcas de barro gris borboteante; las chimeneas por las que salen gases ardientes que dejan depósitos de azufre…Todo hace ver como la tierra está viva (Hicimos parte de la ruta 30 de la Rother).
Las solfataras de Namafjall.
Unos kms más adelante tomamos la F862, una carretera de montaña, apta solamente para vehículos 4x4 y que nos condujo a las cascadas de Selfoss y Detifoss. (Nota: en la actualisdad esta carretera está asfaltada hasta Detifoss). Hay un parking con aseos, y por un caminito se accede a las cascadas. Esta orilla del río es la que tiene más fácil acceso al río y las vistas más espectaculares. Tanto de estas dos cascadas como luego del cañón del Jokulsa. Cerca de Selfoss hay muchas formaciones de columnas basálticas e incluso alguna de “suelo de iglesia” como la de Kirkjubaejarklaustur. En la orilla de Selfoss hay gran cantidad de fragmentos de piedra pómez que flotan en el agua.
Detifoss.
Luego de un corto paseo por Detifoss, tomamos un pequeño desvío a la siguiente cascada Hafragilfoss, y el impresionante cañón del Jokulsa. Es un sendero que sale del propio parking y se dirige al norte. Las vistas de la cascada y del Cañón del Jokulsa son preciosas, porque se ve en toda su amplitud. En general las vistas desde la orilla de la 862 nos gustaron más que desde la otra orilla.
Hafragilfoss
El Cañón del Jokulsa.
Nuestro siguiente destino era Asbyrgi, y allí llegamos a la hora de comer. En el bar que hay a la entrada del propio parque comimos una sopa caliente, la tienen en todas partes, aunque son muy diferentes, pero “entra bien”. Recorrimos esta curiosa formación geológica con una peculiar formación rocosa de Eyjan (la Isla) en el centro de la depresión. www.diamondringroad.com/ ...byrgi.html
Eyjan.
Desde Asbyrgi seguimos hacia el norte la costa oeste de la península de Melrakkasletta. Los paisajes son desolados y preciosos. Hay pequeñas poblaciones con casitas de madera y la un poco más “grande” ciudad de Kopásker. A la entrada del pueblo con encontramos con unos simpatiquísimos espantapájaros de lo mas curioso.
Kopasker.
Tras un rato de risas y bromas con ellos, entramos en el pequeño puerto pesquero y nos tomamos un café en el bar del puerto. En esta una pequeña población solamente vimos cuatro o cinco personas del pueblo en el bar de la gasolinera, y una pareja de catalanes con una niña pequeña.
Desde Kopásker seguimos hacia la punta norte de esta península, en dónde está la muy notable reserva ornitológica de Nupskatla www.bavarianbirds.de/ ...s/list.htm , y un cráter del extinto volcán Raudinúpur. El acceso a la reserva se hace por un portón de madera, en el que un letrero recomienda no parar ni bajarse del coche, luego supimos por qué. Nada más cruzar, a ambos lados de la pista de tierra miles y miles de pájaros y polluelos que anidan en el suelo. Pues en el trayecto, los pájaros atacaban incluso al propio coche, al sentirse amenazados por los intrusos. Al final del camino llegamos a una granja y allí mismo comenzaba una deliciosa ruta de senderismo por una playa de cantos rodados, hasta la zona de anidamiento de las aves marinas y el faro y volcán Raudinupur (ruta 20 de la guía Rother antigua, 24 actual). voyageenislande.free.fr/ ...ur.htm#top . Este punto está a 2,5 kms del Círculo Polar Ártico.
Reserva de aves de Nupskatla
Ya de regreso, y cerca de las de la tarde, decidimos cenar en un camping que hay cerca de Lundur, en dónde había un restaurante (según la Guía Azul). Efectivamente lo había, y tenía muy buena pinta el camping. Al entrar en el restaurante vimos un letrero que indicaba que el horario de cenas finalizaba a las 20:30. Les preguntamos si todavía podíamos cenar, y accedieron amablemente. Cenamos estupendamente bien y por un módico precio. Hasta el punto que, como se habían equivocado en un plato, en la factura no nos lo cobraron a pesar de que lo comimos y estaba muy bueno también.
El regreso a la 1 lo hicimos por la otra carretera, la 864, que es apta para todo tipo de vehículos. Decir que las vistas de las cascadas y del cañón no son ni de lejos las que se ven por el otro lado, pero igualmente son preciosas. El firme de la carretera, de tierra, estaba muy irregular y el coche vibraba de una forma un tanto desagradable.
Finalmente arribamos a Myvatn y nos dimos un paseíto por los Pseudocráteres de Skutustadir, que están muy cerca del hotel (ruta 27 de la Rother).
El Lago Myvatn.
Día 4 – Krafla y Askja.
Askja - Egilsstadir y Fiordos del Este.
Por fin llegó uno de los días más esperados por nosotros: la excursión a Askja. Como siempre nos levantamos muy temprano y nos dirigimos en primer lugar a Krafla, para hacer la ruta por uno de los campos de lava más jóvenes de Islandia en Leirhnjukur. El recorrido es fascinante (ruta 34 de la guía Rother actual, y 31 edición antigua), y en el todavía se ven humear el volcán por algunas grietas. En el recorrido, encontramos algunos neveros en las faldas del monte y se ve la vegetación colonizando la lava por algunos puntos. www.enjoyiceland.is/ ...fault.aspx
Los campos de lava de Krafla y el lago Myvatn al fondo.
Luego de la bonita excursión a Krafla emprendimos el plato fuerte del día: la ruta a Askja. Tomamos la F88 que desde la 1 llega a las inmediaciones del Herdubreid, en dónde enlaza con la F910 que nos llevaría a Askja.
El principio de la ruta es un largo desierto de cenizas volcánicas y se cruzan algunos campos de lava. Decir que como tengo experiencia en la conducción de todoterreno, hacíamos unas medias bastante buenas. Empezaron algunos vadeos, no demasiado complicados, y ya cerca de Herdubreid nos encontramos uno que sí lo era. A la entrada del vadeo había un cartel hecho a mano por los guardas del Parque que indicaba cómo cruzar el río. Abriéndose en arco hacia la izquierda. Lo cruzamos sin problemas, y paramos al otro lado.
Después de cruzar nosotros había unos alemanes con un 4x4 tamaño medio y les hice señas de que “se abrieran” para cruzar, pero o no me entendieron o no me hicieron caso. El resultado fue que, al cruzar de frente, el río era muy profundo y se les paró el coche en medio. Llegaron unos amigos de ellos en otro coche y tenían una cuerda. Como nuestro coche era el más grande de los que allí había, dí marcha atrás y me metí en el río; engancharon la cuerda a la trasera de mi coche (por supuesto yo no me bajé del coche por dos razones: una que con que se mojaran ellos ya era suficiente, y la otra que el agua estaba helada…). Una vez enganchado, puse la reductora y salió el coche ”como un tiro”. Allí quedaron con sus amigos y nosotros seguimos ruta. En Herdubreid avisamos a los guardas y seguimos a Askja.
En Internet habíamos leído que la carretera de acceso a Askja desde el refugio acababan de abrirla dos días antes. Era una pista abierta en medio de un campo de lava y a ambos lados estaba rodeada de nieve. Al llegar cerca del cráter hay un pequeño parking y comienza una ruta de senderismo hasta el lago del crátes de Askja, llamado Oskjuvatn (ruta 33 de la Rother). Como todos habéis deducido a estas alturas, Vatn en Islandés significa lago…. www.travbuddy.com/ ...infierno-7
Os diré que el frío que hacía era impresionante. Nos hicieron falta forros polares, gore-tex, guantes, bragas, gorras caladas hasta las cejas….¡y más que tuviéramos!. Una vez coronado el cráter, a nuestra vista apareció la inmensa llanura de la caldera de Askja de 50 km2, con las paredes del cráter de alrededor. Esta depresión se formó cuando se colapsó el volcán, y posteriormente un nuevo colapso originó una nueva depresión que se llenó de agua, formando el lago Oskjuvatn de 11 km2 www.enjoyiceland.is/ ...fault.aspx . En su orilla surgió un nuevo cráter con aguas calientes a 22º llamado Viti (infierno), en el que se baña la gente luego de una trabajosa bajada. El paseo hasta el cráter Viti por la llanura cubierta de nieve resultó una experiencia cuasi religiosa, y compensa el viaje a tan remoto lugar.
La llanura del cráter de Askja.
El cráter Viti y el Oskjuvatn en segundo plano.
Para el regreso, en lugar de volver a la 1 por la F88 decidimos seguir por la F910 hacia Egilsstadir. La verdad es que esta carretera es durísima, aunque toda ella una preciosidad. Se pasa por campos de arena en los que hay que conducir con tipo; por campos de lava en que la conducción es muy pesada y lenta; algún que otro vadeo, muy fáciles en comparación con los que habíamos pasado antes; subimos montañas y llegamos a Brú, cerca de Eriksstadir (cuna de Eric el Rojo). Desde aquí seguimos el bellísimo valle de Jokuldarlur, con el río al fondo, cascadas innumerables por las paredes del valle y al final un pequeño cañón con rápidos y unas vistas inolvidables. Paramos a cenar en un bar de carretera en que había plato del día: buffet de ensaladas y espaghetti con carne picada (cordero, claro). Mientras tomábamos la ensalada, nos trajeron los espaghetti recién hechos y comimos cuanto quisimos, y estábamos hambrientos…
Luego ya no quedaba más que ir a Egilsstadir, al hotel Herad, un buen hotel, en dónde tomamos unas cervezas. La camarera que nos atendió era portuguesa y estuvimos de charla con ella un buen rato. Nos contó cómo es la vida de los emigrantes en Islandia y sacamos la conclusión de que no les tratan con excesivo cariño.
Desde Egilsstadir nos encaminamos hacia los Fiordos del Este. Y puesto que nos habíamos propuesto “costearlos” lo más posible, tomamos la 92, en vez de la Ring Road. Bueno; la tomamos en cuanto nos dimos cuenta de que íbamos mal, ya que por error salimos por la 1. A la salida de Egilsstadir pudimos ver uno de los pocos “bosques” que hay en esta isla. Al igual que el bosque de Asbyrgi, se trata de manchas de abedules de muy poca alzada.
Una vez retomada la 92, a los pocos kms tomamos la 953, de tierra pero en buen estado y transitable por cualquier vehículo, hacia el precioso fiordo de Mjoifjordur. La carretera enseguida comenzaba a subir un precioso puerto de montaña en el que había nieve y lagos medio helados. El paisaje era precioso, y las vistas una vez llegados a la cima sencillamente espectaculares. Mjoifjordur es un fiordo no muy profundo, pero hay quien dice que es uno de los más hermosos de Islandia.
Mjoifjordur visto desde el paso de montaña.
La carretera de bajada al fiordo es preciosa y va toda ella siguiendo un río que baja en sucesivas cascadas. Una vez abajo la carretera sigue por la orilla norte hasta el pueblecito de Brekka. En este pintoresco pueblecito había una antigua base ballenera. Hay una escuela/centro comunal en donde se puede tomar café.
Las cascadas en la bajada al fiordo.
Regresamos a la 92 y nos encaminamos a Reydarfjordur. Es esta una ciudad ya de buen tamaño y tiene toda clase de servicios. Después de dar un paseo comimos cerca del puerto y luego fuimos a una gasolinera para repostar y tomar un café. Había en ella una tienda grande con todo tipo de suministros y cerca de la entrada una cafetera y vasos en la que nos servimos. Cuando le preguntamos al empleado cuanto costaba el café, nos dijo que era gratis para los clientes. Y además nos regaló a cada uno unas cajitas con pastillitas de menta.
Por cierto, que en la tienda había los mosquiteros de sombrero iguales a los que se venden en España, pero costaban menos de la mitad de precio que aquí. Suele haberlos por toda Islandia, pero puedo decir que ni siquiera en el Lago Myvatn tuvimos problemas con los mosquitos. Quizás un poco más avanzado el verano sea distinto.
Seydisfjordur.
La carretera que bordea los fiordos del este.
Desde Reydarfjordur seguimos la carretera 96 bordeando toda la costa. Es una preciosidad, aunque unos pocos kms son de tierra, se circula perfectamente con cualquier coche. En Vattarnes nos desviamos por un camino, llevábamos 4x4 claro, hasta una reserva de aves. Un sitio precioso. Toda esta costa es “una pasada”. Son fiordos poco profundos y las paredes no son tan verticales como los de Noruega, pero son tanto o más bonitos que aquellos.
En Stodvarfjordur observamos un fenómeno curioso: literalmente veíamos “nacer” las nubes. El aire chocaba con la montaña y se condensaba; y era curioso porque veías aparecer las nubes de la nada en la falda de la montaña.
Donde nacen las nubes.
Toda esta costa hasta Breidalsvik es una preciosidad. Recomiendo a todo el mundo seguir esta carretera. Nuestro hotel en Breidalsvik era una instalación escolar habilitada como hotel en verano. Era de 3*** frente a los demás que eran de 4, pero estaba muy bien, y la cena también era excelente. El recepcionista era chileno y con él mantuvimos una interesante charla. Luego de cenar nos fuimos a recorrer el pueblo y a tomar unas cervecitas. Un pueblo encantador, por cierto.
Día 6 – Hacia Jokulsarlon.
Desde Djupivogur hasta Breidarlón.
Al día siguiente seguimos costeando y nos encaminamos a Hofn, y pronto apareció en el horizonte el inmenso glaciar de Vatnajokull, con las diferentes lenguas que de él salían. La ciudad de Hofn es ya una gran ciudad, con muchos restaurantes, centros comerciales, etc. Comimos como siempre de bocata y skyr y luego de tomar un café en un bar seguimos hacia Jokulsarlón.
El glaciar Vatnajokull visto desde Hofn.
A la llegada a Jokulsarlón ya vimos la laguna completamente llena de témpanos que se desprendían del glaciar. Nos dimos un paseo por la orilla y disfrutamos con una foca que pescaba en medio de los bloques de hielo. Parece ser que es frecuente, según nos contaron. A continuación cogimos el billete para el barco que hace el tour por la laguna y, como faltaba media hora para nuestro turno, nos tomamos algo en el centro de visitantes que hay allí.
Jokulsarlon.
La verdad es que la laguna es bonita, pero hay demasiada gente. El glaciar en sí está muy bien, y es algo intermedio entre los de Noruega, con lenguas mucho más pequeñas que esta y los impresionantes glaciares de Patagonia, que son “palabras mayores”.
Otra vista de Jokulsarlon.
Luego seguimos hacia el sur y muy pocos kms más adelante nos desviamos a otra laguna glaciar, más pequeña que Jokulsarlon, pero con el encanto de la nula masificación y de lo salvaje de la misma: la laguna de Breidarlon. El acceso a la misma es por una carretera señalizada y hay que andar unos 5 minutos para acceder a la laguna. Se la recomiendo a todos.
La ceniza de las erupciones en el hielo del glaciar.
Luego seguimos camino hacia nuestro hotel en Skaftafell. Ya por la tarde nos encaminamos al parque natural de Skaftafell para visitarlo y hacer una caminata hasta la cascada de columnas de basalto de Svartifoss, con la particularidad de que el camino para acceder a ella es muy agradable (ruta 10 de la Rother antigua, 12 edición actual). Excuso describirla porque todo el mundo ha visto las fotos, y además aquí pongo una. Pues al natural es mucho más impresionante y parece el ábside de una catedral, por la perfección de las columnas de basalto; no en vano en esta cascada se inspiró la catedral de Reykjavik.
*** Imagen borrada de Tinypic ***
Svartifoss, la cascada negra.
Ya por la tarde nos retiramos a nuestro hotel el Skaftafell, y cenamos en el mismo.
Dia 7 – Landmannalaugar.
*** Imagen borrada de Tinypic ***
Skaftafell y Landmannalaugar.
Por la mañana aprovechamos para hacer una pequeña caminata al glaciar Skaftafelljokull, que estaba muy cerca de nuestro hotel El paseo duró un par de horas y resultó muy agradable.
*** Imagen borrada de Tinypic ***
El Skaftafelljokull.
A continuación nos encaminamos al pueblo de nombre impronunciable Kirkjubaejarklaustur, que significa algo así como “pueblo de la iglesia de los monjes”. Hicimos allí una pequeña pero muy bonita ruta por las inmediaciones del pueblo (ruta 9 de la Rother antigua, 11 de la edición actual), subiendo a la pequeña loma que hay sobre el pueblo, con unas fantásticas vistas de la llanura y esa zona del litoral, y visitando al bajar la curiosa formación conocida como de “suelo de iglesia” que no es otra cosa que la parte superior de una formación de columnas de basalto. Compramos provisiones en un supermercado, ya que en este pueblo hay todos los servicios y comimos en un área de descanso al pié de la cascada.
*** Imagen borrada de Tinypic ***
El “suelo de iglesia”.
Seguimos por la 1 hasta llegar a la desviación por la 208 que nos llevaría a Landmannalaugar. La carretera al principio es asfaltada, pero en Buland hay que desviarse a la izquierda y se convierte en una carretera de montaña, la F208. La ruta es preciosa toda ella, y los paisajes impresionantes. Como íbamos un poco justos de tiempo, tuvimos que desistir de acercarnos a Eldgja, que según referencias es una preciosidad, pero todavía teníamos que llegar a Landmannalaugar y regresar por la misma carretera.
De camino a Landmannalaugar cruzamos no menos de 15 vadeos. Aunque complicados solamente eran un par de ellos. El primero, por el fondo del río que era muy irregular y el último, ya en Landmannalaugar, que era bastante profundo. De camino nos encontramos con una pareja de franceses que venían de regreso y llebaban un Jimmy. Al ver un coche tan pequeño le preguntamos que cómo habían pasado los vadeos y nos dijo que siempre esperaban a ver pasar a otros vehículos para hacerse una idea y luego cruzaban con mucho cuidado. Nos dijo que a pesar de ser un coche pequeño, no tuvieron problemas. Lo que sí nos dijo era que el camino les llevaba mucho tiempo, ya que tenían que ir muy despacio.
Por fin llegamos a Landmannalaugar y la verdad es que el lugar es precioso. Los colores de las montañas son increíbles, y hay varias rutas de senderismo para hacer. Como no estábamos sobrados de tiempo, hicimos una corta por las inmediaciones del campamento.
*** Imagen borrada de Tinypic ***
Landmannalaugar.
*** Imagen borrada de Tinypic ***
Una parte del camping.
Hay un campamento con edificios de servicios, aseos, lavandería, guardas y cantidad de tiendas de campaña. Hay también un autobús/cafetería que me pregunto cómo ha llegado hasta aquí. Muchísima gente de mochila. El río tiene surgencias de agua caliente y es muy agradable darse un baño en sus aguas calentitas aunque fuera haga un frío que pela.
Ya por la tarde regresamos por la misma carretera, para ir a nuestro hotel en Skogar, al lado de la impresionante cascada de Skogafoss. El hotel era una maravilla y nos prepararon una cena estupenda, a pesar de ser un poco tarde. Como los días son muy largos, aprovechamos para visitar la cascada de Skogafoss, y subimos a lo alto. Las vistas son impresionantes.
*** Imagen borrada de Tinypic ***
La cascada de Skogafoss.
*** Imagen borrada de Tinypic ***
Geysir, Thingvellir, Hveragerdi.
Por la mañana Tomamos la Ring Road camino de nuestro siguiente destino: el Golden Circle. A los pocos km, y muy cerca de la carretera pudimos visitar la preciosa cascada de Seljalandfoss.
Seljalandfoss.
Luego ya tomamos la 1 hasta pasado Hella y, antes de llegar a la ciudad de Selfoss nos desviamos por la 30 en dirección a Fludir. En el pueblo hicimos una parada para repostar y aprovechamos un auto lavado para poner un poco presentable el coche, que estaba lleno de tierra de resultas de la excursión a Lanmannalaugar. Continuamos por la 30 hasta Foss y desde allí enseguida alcanzamos Geysir.
La zona termal de Geysir está literalmente atestada de turistas, y hay un gran centro de visitantes, con todo tipo de souvenirs, regalos y artesanía. No es precisamente barato, pero hay cosas interesantes, y un surtido impresionante. www.geysircenter.com/
El Geysir, que da nombre a la zona y a este tipo de fenómenos en general, en la antigüedad lanzaba chorros de agua a 60 m. de altura. Debido a los objetos arrojados en él por los turistas, e incluso por los lugareños que arrojaban dentro detergente para provocar el chorro, han provocado que en la actualidad esté inactivo.
*** Imagen borrada de Tinypic ***
El inactivo gran Geysir.
El testigo lo recoge otro geiser situado en las inmediaciones, llamado Strokkur, y que cada 14 minutos lanza un chorro de agua hirviendo a 20 m. de altura.
*** Imagen borrada de Tinypic ***
El Strokkur.
Debido a que teníamos previsto hacer una ruta de senderismo por Thingvellir, obviamos la cascada de Gullfoss y tomamos la 37 hasta Laugavatn, y allí la carretera de tierra 365 que nos lleva directamente a Thingvellir. Esta carretera es perfectamente transitable para cualquier tipo de vehículo.
Como todos saben, Thingvellir es el lugar en que se separan las placas europea y americana, y hay una enorme grieta, al pié de la cual se reunió el primer parlamento que hubo en Europa en el año 930. Hay un interesante Centro de Visitantes en que se puede ver y recoger todo tipo de información sobre este P.N. www.thingvellir.is/english
*** Imagen borrada de Tinypic ***
Vista de la llanura de Thingvellir.
Dejamos el coche en el parking cerca del hotel Valholl y comenzamos la preciosa ruta de senderismo por esta zona (ruta 47 de Rother antigua, 52 de la edición actual). La ruta asciende a la zona del Barranco de Todos los Hombres, un anfiteatro natural que era el lugar en donde se reunía el parlamento islandés en la antigüedad. Sigue luego el camino por dentro de la grieta; continuamos hasta encontrarnos con la carretera, y finalmente regresamos por un hermoso bosque hasta el parking.
*** Imagen borrada de Tinypic ***
La grieta de Thingvellir.
Las dos noches siguientes teníamos nuestro hotel en Hveragerdi, y hacia allí nos dirigimos por la preciosa carretera 36, que bordea el lago Thingvallavatn por el este y ya cerca de las 8 de la tarde nos registramos en el hotel.
Encargamos la cena y nos fuimos a las piscinas del hotel. Como en este pueblo brotan fuentes de agua caliente por todas partes, el hotel tenía una enorme piscina de agua calentita y un par de piscinitas de agua caliente natural, una a 40º y otra a 38º. Nos relajamos convenientemente y luego disfrutamos de una excelente cena.
Ya por la noche nos fuimos a recorrer el pueblo. Era totalmente de día hasta pasadas las 12 de la noche y por el pueblo no había prácticamente nadie. En esta localidad están la mayoría de los cultivos de frutas, hortalizas y flores de Islandia, ya que la energía geotérmica hace que sea muy barato calentar los invernaderos. Hay tiendas con todo tipo de plantas y flores, y por la noche quedaban la mayoría de los artículos al alcance de cualquiera, y parece ser que nadie roba nada. www.hveragerdi.is/ ...frontpage/
*** Imagen borrada de Tinypic ***
Vista de los alrededores de Hveragerdi.
Todo este valle es una inmensa sucesión de fumarolas, por la cantidad de fuentes termales que hay, incluso en medio de la población. Ya cerca de la 1 de la madrugada (la foto anterior está tomada entre las 12 y la 1 de la noche), y con luz, nos fuimos a dormir.
Día 9 – El Sur – Blue Lagoon – Reykjavik.
*** Imagen borrada de Tinypic ***
La península de Reykjanes.
Este día habíamos decidido dedicarlo al sur y a la capital. Madrugamos, como de costumbre, y tomamos la carretera que recorre por el sur la península de Reykjanes. Es una zona muy poco visitada por los turistas, y las carreteras son solitarias, pero preciosas. www.visitreykjanes.is/
*** Imagen borrada de Tinypic ***
Carretera hacia Grindavik.
Recorrimos todo el sur, hasta la ciudad de Grindavik. La carretera está en gran parte trazada entre campos de lava cubierta de musgo, y es una zona de una belleza salvaje.
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La carretera por el sur de Reykjanes.
Nos metimos por una pista hasta un pequeño faro y vimos restos de naufragios. Nos dijeron en Grindavik que las tormentas por esa zona son impresionantes.
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El faro cerca de Grindavik.
El siguiente destino era la Blue Lagoon. Esta laguna de aguas termales está al lado de una central geotérmica, y en las inmediaciones de la misma hay pequeñas charcas en las que se bañan algunos mochileros que no quieren pagar las elevadas tarifas de la Laguna Azul. La verdad es que las instalaciones son una maravilla. A la entrada te ponen una pulsera con la que cierras y abres la taquilla, y puedes comprar dentro del agua. Los vestuarios y las duchas son excelentes y el agua de la laguna está estupenda. www.bluelagoon.com/
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Blue Lagoon.
Te sorprende ver a todo el mundo con mascarillas de barro blanquecino y descubrimos que hay por la laguna unos recipientes en los que puedes servirte el barro y untarte la cara, cabeza y cuerpo con él. Hay unas barras en las que puedes pedir las bebidas y os aseguro que es estupendo tomarte una cervecita dentro de la piscina.
En la tienda tienen todo tipo de productos de belleza de la marca y prendas de ropa y souvenirs. Decidimos no comprar nada allí, porque nos habían dicho que era mejor comprarlos en el Duty Free del aeropuerto, antes de salir de Islandia.
Ya por la tarde, nos desplazamos a Reykjavik, para darnos una vuelta y conocerla al menos “por encima”. La ciudad es preciosa, con grandes espacios abiertos, y construcciones muy bonitas. Cuando llegamos a la plaza del Parlamento, había un gran fiestorro infantil, con todo tipo de juegos, payasos, la gente por la calle, y las terrazas “a tope”.
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La plaza del Parlamento.
Nos tomamos unas cervecitas y luego seguimos pateando todo el centro. La ciudad resulta acogedora, la gente es muy alegre y amable y parece un sitio muy agradable para vivir.
Nos llamó la atención la enorme cantidad de niños pequeños que se veían, y muchos con madres muy jóvenes. Parece ser que en Islandia no están en absoluto mal vistas las madres solteras, más bien al contrario, y tanto ellas como los niños están muy protegidos.
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Otra imagen de Reykjavik.
Regresamos a última hora a nuestro hotel en Hveragerdi y después de cenar nos dimos un agradable paseo por las inmediaciones del pueblo.
Día 10 – Adiós a Islandia.
Por la mañana nos encaminamos al aeropuerto de Keflavik, para devolver el coche y regresar a España, vía Heathrow. Tal como habíamos planeado, luego de facturar el equipaje, hicimos las últimas compras en el Duty Free del aeropuerto. Entre las compras, por supuesto una buena colección de productos de Blue Lagoon, que nos precintaron en una bolsa transparente junto con la factura de compra.
El vuelo salió puntual y aterrizamos en Heathrow, en dónde hicimos tiempo hasta la salida de nuestro vuelo para España.
Y casi todo salía bien, pero habíamos cometido un error, y fue que, al llegar a Londres, no metimos en la maleta los productos de Blue Lagoon y seguían en la mochila. Y aquí viene el problema: al pasar el control, pita la mochila; nos ordenan abrirla y aparecen los productos citados; precintados, eso sí, pero “líquidos” y la señora que no, que hay que dejarlos; y nosotros a explicarles que los habíamos comprado en la zona de seguridad, que nos habían costado “una pasta”, que estaban precintados y que eran seguros. La señora erre que erre, hasta que llamó a un supervisor, que después de mirarlos y remirarlos y consultar una lista de los aeropuertos “seguros” por fin nos dejó pasar.
Entretanto, ya casi era la hora de embarcar y ahí nos tenéis corriendo por los interminables pasillos de Heathrow y “acongojados” por si no llegábamos a tiempo. Felizmente llegamos y volamos sin problema.
Notas generales: decir que los supermercados eran bastante económicos. La comida como los yogures, el salmón, los quesos y las cosas básicas eran muy asequibles. os productos lácteos son muy buenos, y especialmente el Skyr, una especie de crema de yogur que es delicioso. En ellos compramos libros de fotografías y de viajes de Islandia muy bien de precio. También había libros con mapas y guías de viaje muy buenos y baratos.
La comida en restaurantes, en general, estaba a un precio similar al de España. Las bebidas alcohólicas la encarecían un poco; incluso la cerveza. Pero se podía tomar. El pago con tarjeta está absolutamente generalizado, hasta el punto que es de lo más normal pagar un café con tarjeta.
La carretera nº 1 que circunvala la isla, llamada Ring Road, está asfaltada casi en su totalidad, y los pocos kms de tierra están en muy buen estado. Yendo por ella se puede acceder a casi todas las atracciones naturales de Islandia, y con un coche normal. La velocidad máxima permitida en toda la isla es de 90 km/h. Los alquileres son caros, pero la poca velocidad, la nula necesidad de climatizador y que los desplazamientos no suelen ser demasiado largos hacen que la mayoría de los coches que alquilan los turistas sean utilitarios. Yo díría que los más populares son los Yaris y entre los 4x4 se ven muchos Jimmy.
En la mayoría de los hoteles, el agua caliente era de origen geotermal, ligeramente sulfurosa, y con un olorcillo característico. Al principio resultaba chocante pero luego de acostumbrabas. Y además te dejaba la piel de lo más suave; hasta el punto que al final si en algún hotel el agua era normal, las chicas protestaban.
Increible aventura en este pais que espero algun dia poder visitarlo,es de los que le tengo en mi cabeza,los paisajes son alucinantes... me encanta el diario el destino y todo y las fotos!! esta genial ,super bien narrado y super detallado.Eso si no estoy acostumbrado a esos frios y temperaturas ,siempre solemos ir a sitios de playas jajaja ,nose si aguantariamos jajaa,Mis 5 beche saludos!!
Excelente diario, he tomado muchos apuntes para mi casi casi próximo destino, ya sabes dentro de tres días. Muchas gracias compi por compartir tu viaje. Me ha encantado, ya te iré machacando in situ via whatsapp. Un besazo
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Nosotros fuimos en octubre (a finales para más inri) y no tuvimos ningún problema con las carreteras. Algunas de las internas estaban cortadas pero lo que es la ring Road todo perfecto.
Nosotros lo hicimos en camper y hay camping súper cómodos y mucho más baratos, claro. Nos sorprendió la comodidad de las duchas, las cocinas… súper bien equipado todo.
Hemos alquilado una camper renault para recorrer Islandia en Junio, mi pregunta es, por las noches hace falta coger electricidad en el camping o se duerme bien sin calefacción?. Porque entiendo yo que la calefacción de la camper solo funciona cuando el vehículo está en funcionamiento.
Otra duda viajeros, para los que viajaron en camper, en cuanto a equipaje, tengo para dos maletas facturadas, pero mi duda es después si cabrán bien las maletas en la camper. Los de la compañia me han dicho que lleve mejor equipaje blando, pero tendría que comprarmelo... Si alguien me puede aconsejar. Gracias.
Últimos comentarios al diario ISLANDIA: PAÍS DE HIELO Y FUEGO.
Sloth 13/11/2012 00:22
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ALFMA 27/01/2015 20:28
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s que se accedía a piscinas de agua caliente. El agua está a unos 50º, por lo que es necesario descaldarse.
