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Recién llegados de Irán, experiencias, consejos, opiniones de los viajeros sobre transportes, ciudades, monumentos, cambio de moneda, alojamiento y todo lo necesario para visitar el país
Hola viajeros,
Estuve en abril por Irán y espero escribir el diario próximamente. Quería recomendar un lugar que me gustó especialmente. Se trata de Varzaneh, un pueblo cerca del desierto a menos de 2 horas en bus desde Isfahan. Hay bastantes cosas para visitar por los alrededores. Yo lo hice en 2 días/1noche y creo que es bonita la experiencia. Me alojé en Yasna guest house donde el dueño, un tipo muy majo llamado Sina se encarga de organizar todas las visitas.
Indiana Jones Registrado: 03-06-2008 Mensajes: 4528
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IONUB1 Escribió:
Hola viajeros,
Estuve en abril por Irán y espero escribir el diario próximamente. Quería recomendar un lugar que me gustó especialmente. Se trata de Varzaneh, un pueblo cerca del desierto a menos de 2 horas en bus desde Isfahan. Hay bastantes cosas para visitar por los alrededores. Yo lo hice en 2 días/1noche y creo que es bonita la experiencia. Me alojé en Yasna guest house donde el dueño, un tipo muy majo llamado Sina se encarga de organizar todas las visitas.
Esperamos por el diario Muy chulas las fotos que acabo de ver en google de Varzaneh, no me sonaba ese lugar. _________________ El viaje en si mismo, es mejor que el destino.
"La entrada solo te da derecho a entrar... (vaya perogrullada que he soltado)" Spainsun, Dic 09
Señalas que los hoteles te costaron todos entre 7-15€ por persona, sin embargo el hotel que indicas en Teherán parece bastante más caro, ¿también te costó éso?
Señalas que los hoteles te costaron todos entre 7-15€ por persona, sin embargo el hotel que indicas en Teherán parece bastante más caro, ¿también te costó éso?
Cómo te comunicaste con ellos? por email?
En otro mensaje de GURRIPATO foro alojamiento te especifica:
Muchas gracias y saludos
Tehran: Mashad hotel , Amir kabir Street (muy muy simple 8 dólares la noche pero enfrente hay dos más caros y de más categoría. Insisitir en que está en esa calle ya que hay otro con el mismo nombre cerca de la embaja americana que vale como 40 euros persona y noche)
UN SALUDO
Indiana Jones Registrado: 12-04-2010 Mensajes: 2386
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PEGARVE Escribió:
kenobi Escribió:
Hola Guarripato
Señalas que los hoteles te costaron todos entre 7-15€ por persona, sin embargo el hotel que indicas en Teherán parece bastante más caro, ¿también te costó éso?
Cómo te comunicaste con ellos? por email?
En otro mensaje de GURRIPATO foro alojamiento te especifica:
Muchas gracias y saludos
Tehran: Mashad hotel , Amir kabir Street (muy muy simple 8 dólares la noche pero enfrente hay dos más caros y de más categoría. Insisitir en que está en esa calle ya que hay otro con el mismo nombre cerca de la embaja americana que vale como 40 euros persona y noche)
UN SALUDO
Hola ! soy Gurripato no guarripato por favor jajajaja que suena a guarro...
Este mensaje debe estar en el hilo de alojamiento pero no sé cómo se mueve...
Efectivamente me cito Insisitir en que está en esa calle AMIR KABIR (LA CALLE DONDE ESTÁN LOS ALOJAMIENTOS LOW COST) ya que hay otro con el mismo nombre cerca de la embajada americana que vale como 40 euros persona y noche) _________________ Portugal, Francia, Bélgica, Ámsterdam, Túnez, Escocia, Irlanda, Noruega
Inglaterra, Italia, Austria, Croacia, Bosnia, Montenegro, Turquía, Cuba,
Andorra, Alemania, Praga, Budapest, Vietnam, Camboya, Bangkok,
México, Bucarest, Marruecos, Kenya, Tanzania&Zanzíbar, Irán, Nepal, Islandia, Azores, Dinamarca.
Recién llegada ya no...hace casi 1 mes que volvimos. Tuvimos la mala suerte de coincidir con el golpe de estado en Turquía, y al viajar vía Estambul salimos 1 día más tarde.
Recomendadísimo Irán, la gente encantadora, muy abierta, con muchas ganas de hablar, de preguntar...el país, precioso, vale mucho la pena.
Con el recorte del primer día fueron sólo 11 días, muy apretado todo. Viajamos con Catai, era mi primera vez con ellos y no he quedado contenta, la verdad. No se esforzaron en nada teniendo en cuenta que perdimos 24 horas del viaje, pero bueno, eso lo tendremos que intentar resolver desde aquí.
Indiana Jones Registrado: 03-06-2008 Mensajes: 4528
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@clara43 : Me alegro de leer que lo pasaron bien y que les gustó Irán. ¿Qué tal el tema del pañuelo cubriendo el cabello? _________________ El viaje en si mismo, es mejor que el destino.
"La entrada solo te da derecho a entrar... (vaya perogrullada que he soltado)" Spainsun, Dic 09
El tema pañuelo es un poco agotador, sobre todo a 45º! Lo más pesado es intentar que no se te caiga continuamente. Yo me llevé un par de horquillas y me lo sujetaba para estar más tranquila.
Respecto a las iraníes, pues hay de todo...unas cubiertas con chador completamente, sobre todo en las zonas rurales, y otras con media cabeza fuera, aguantando el pañuelo no se sabe cómo, bueno, sí, hay unos moños que se colocan para que quede más alto de atrás y se aguante el pañuelo.
De vuelta de Irán, a ver si me paro a escribir un rato, pq este viaje da tantas experiencias como para un libro. Sobre todo experiencias personales y contacto humano a tutiplén.
Voy por lo básico y lo que he contado en otros viajes: es super barato, pero hacerlo un pelín más caro de vez en cuando, ayuda a llevar de manera mucho más agradable el viaje.
-Los hoteles de razonable o buena calidad, no superan nunca o casi nunca los 50€ la doble (sin tener que regatear demasiado). El western toilet no es problema en los hoteles de media categoría ni en la mayoría de atracciones turísticas, que los encuentras fácil. Siempre ver la habitación antes. Puedes ir de muy baratillo e incluso tener las necesidades cubiertas (Mashhad 17€ un apartamento decente con baño decente, por ejemplo). Ojo, que hemos tenido muchos problemas en la zona típica con los hoteles, en Isfahan a punto de quedarnos a dormir en sus bonitos puentes, no menos de 15 hoteles llenos; en Shiraz cambiando de habitación cada uno de los 3 días en el Nayesqh; en Yadz en la segunda marca del famoso Silk Road; en Kashan de churro encontramos, en Teheran parecido en los de categoría media. Es verdad que hemos coincidido con la semana santa, y de repente aquello se ha petado de europeos. En el Noroeste al contrario, íbamos al que queríamos y rebajábamos a tope. Las casas tradicionales, super recomendables, entre 40 y 50€ la doble, depende del sitio (las hemos tenido en Yadz, Shiraz, Nain y Kashan). El Akhavan de Kerman, tan perfecto como se cuenta. Te apañan la excursión a dormir al desierto a precio super razonable, y está hasta arribita, mejor reservar (he visto incluso que en alguna touroperadora lo incluyen en los comentarios, es el único hotel que mencionan como seguro). En Teheran el Golestan, entre 44 y 49€, contestan rápido al mail (para visado), muy bien situado, metro, bazar y Golestan a tiro, el único pero, las escalerazas que tiene, y que cuanto más arriba mejores habitaciones. Y aquí como siempre, puedes ir a ahorrarte hasta el último céntimo o disfrutar de un hotel muy razonable a un precio correcto. Que el viaje ya es durillo de por sí.
-El Viaje. Pues super recomendable. La gente, sin duda, lo mejor, qué amabilidad, qué cantidad de saludos, hello (no menos de 100 al día, desde coches, motos, bicis, gente por la acera...), estrechar la mano, que te paren para hacer selfies con ellos, que te los roben (son poco discretos, se les nota que te hacen fotos). De repente se te sienta alguien al lado, y charlas con él una hora, se hace corrillo, te preguntan de todo, con una indiscreción brutal, religión, política, vestimenta, costumbres, dineros... Tú les preguntas, les enseñas la foto de tu perro, se parten de risa, no se pueden creer que viva contigo, jeje, te vas todo feliz del intercambio de ese ratillo... Estudiantes universitarios, estudiantes de inglés que quieren practicar un rato, quieren saber lo que no les dejan saber. Y siempre, la primera pregunta, de dónde eres (el segundo día, a la primera pregunta dices Ispania, así, y ya se quedan contentos, aunque no entiendas nada de lo que te han dicho.... Ahhh, Ispaniaa....Madrid o Barcelona?.... Muy pacíficos, muy tranquilos, no les ves discutiendo ni en el coche (o al menos les dura 10 segundos el alarido que dan, pero luego como si nada)
Parece que cuando vas para allá vas a ser un aventurero, un arriesgado... Cuando ves que va medio Imserso Francés, Alemán y Belga, que van parejas con niños, un montonazo de españoles, que en las puertas de los sitios hay como 6 o 7 autobuses... No me he sentido más seguro en ningún otro sitio, y ya llevamos unos cuantos. Y eso que vas con un montón de dinero cargándolo todo el viaje. Llevamos faldriquera por si acaso, y no la hemos usado.
-Dinero. Pues lo de siempre. Para sufrir no son las vacaciones. Es muy barato. Comer de guarreo (lo más típico que acabas haciendo, y está todo bastante bueno), unos 3-4€ con bebida 2 personas. Si vas a restaurante decente turístico, unos 10-12€ con bebida 2 personas. Restaurante decente local, 7-8€ lo mismo. El € valía 40.000(40K) riales Precios fijos: botella agua peq 5K rial, botella agua grde 10K rial, botellita refresco 10K, burger o comida rápida 50 hasta 100K, pincho de carne o pollo 50 a 100K, arroz 25-50K. Nos hemos gastado, a muy buen ritmo, no nos hemos cortado de ir a hoteles majetes y de coger 2 aviones (45€ persona y trayecto, precio casi fijo, Tabriz-Mashhad y Mashhad-Kerman), durante 25 días, 2700€ entre 2 personas (no meto vuelos internacionales), y 150€ hay que descontarlos, que son del visado. No nos hemos cortado de coger taxis privados para hacer grandes recorridos con paradas intermedias, porque la diferencia era tan pequeña (a lo mejor 20€, que entre el taxi hasta el terminal bus, luego el bus, luego el taxi al centro, deja las maletas en algún sitio, otro taxi al bus, bus, taxi al hotel, el coche privado te puede salir por 40€, y de la otra manera 20€ o quizás algo menos, merece la pena?... Pues para nosotros, no). Es como el hotel, si meterte en un cuchitril son 25 y un hotel decente son 30, pues está claro.
-Taxis. Lo peor del viaje, lo más rollo. En ciudad, desde las terminales bus, o para pequeños recorridos, calcula tú mismo, si es pequeño, le ofreces 40K, si es muy grande, como 15-20 minutos, 100-120K estará muy bien. Y una cosa que empecé a hacer a la semana de estar allí fue ir con el dinero en la mano, lo enseñas y dices, tal sitio, que bien, bien, que no, hay mil coches más, alguno entrará si eres razonable, si no, pues a poner más dinero en la mano. Las excursiones, hay de todo, timos, y gente que desde el principio te ofrece cosas lógicas. Hemos pagado: 90€ por dormir en los Kaluts, Rayen, Mahan y varias paradas en Kaluts, organizado por Akhavan; 70€ los castillos de Alamut (hotel Iran en Qazvin, un poco gentuza); 60€ Qazvin-Masouleh-Zanjan (hotel Iran en Qazvin, un poco gentuza); 35€ Yadz-Saryadz-Mehrin y ZeinoDein (agencia al lado de la Jameh, en otra nos pedían 50€); 35€ Chak Chak, Karanaqh y Meybod (mismo sitio); 13€ en Varzaneh ir al desierto e ir a los humedales; 25$ Pêrsépolis y los dos Nasqh, sin límite de tiempo, desde Shiraz (taxista cerca del hotel); 70€ por ir al Aras Valley River, en el Noroeste (hotel Azerbaiyan, difícil de conseguir, nadie sabía nada, tuvimos que tirar de la única opción posible, un profesor pesado y palizas); 40€ Kashan-Qom-Teheran (hotel Sana); 48€ Isfahan-Natanz-Abyaneh-Kashan (agencia Zandi Tours en un Hostel, muy majo y muy buenos precios para pequeñas excursiones)
Pero volviendo al principio, un rollo el tener que buscar y organizar las excursiones, pelear con los taxistas, pero al final hemos hecho el 100% de lo que habíamos pensado y quisimos hacer y si en algún momento piensas q te han timado, has perdido 5 o 10€, no mucho más. Por ese dinero, nadie te amarga el viaje.
-Avión. Recomendable para grandes trayectos. Te acercas a agencias de viajes, preguntas en varias, porque no tiene el mismo precio (grandes diferencias), y los precios muy baratos, para casi 1500kms y comprado el día de antes, 45€ es un regalo.
-Papeles: llevad fotocopias del pasaporte, os sacan de algún apurillo, en excursiones es bueno llevar el pasaporte pq puede haber controles de policía, en los hoteles quieren quedarse con el pasaporte hasta que te vayas y pagues, cosa que no está mal, es donde van a estar más seguros, pero si te vas de excursión, les dejas una fotocopia, te los devuelven y mejor.
-Guías: la Lonely está bien como referencia, pero no confiéis en ella, los precios super desactualizados, los hoteles te cobran un poco según demanda, y pueden estar reacondicionados y haber subido el precio mucho. Los horarios, se parecen pero tampoco son muy fiables. Y de las localizaciones de los sitios... Es como si digo que están en la Gran Vía (de Madrid, Barcelona, lo que sea...), busca tú el restaurante, a ver si lo encuentras... No te ponen el número en muchísimos casos, alucinante! En los hoteles te dan buenos mapas de todas las ciudades y buena información (si es que hablan inglés)
-Idioma: gestos. En los hoteles, alguien habla algo o un poquillo de inglés, y si no, a veces llaman por teléfono a alguien que lo hable... En la calle, salvo 4 estudiantes, y que han ido a academia, nadie sabe nada. Pero ponen un empeño en hacerte entender y que les entiendas, nunca vas a hacer tantos gestos como aquí, tienen muchas ganas de comunicarse, aquí querer es poder.
-Tiempo y weather: pues como ya se ha dicho aquí, nada de viajes apretados: carreteras lentas (no malas), retrasos en salidas de todo tipo de transporte, atascos, hacen que no puedas ir con el programa apretado. Y de weather, pues ahora lo pienso y me parece de locos ir en julio o agosto. En abril hemos pasado bastante calor (35· en Isfahan, Kerman, Kashan, Qom...), es más, hemos buscado hoteles céntricos donde poder parar a mediodía (ellos cierran todo o casi todo, salvo restauración), y luego volver a la actividad... Eso en abril... Y en el noroeste, grandes nevadas y bastante frío en la última semana de marzo. Pero íbamos preparados.
-Entradas: joder qué caro. Alguien escribió por aquí que era para pensarlo y yo dije, cómo se pasa... Pues hay días que te gastas 100€, 40 en el hotel, 20 en comidas y chorradas y 40 en entradas. Exageradamente caro. Eso sí, solo nos hemos arrepentido de un par de cosas a las q hemos entrado y q no lo valían (museo del agua en Yadz y tumba de Hafez en Shiraz). Y lo de siempre, ya te has gastado una pasta en ir, te cuesta una pasta estar, te vas a ahorrar 7,5 o 10€ por no entrar en un sitio?... Tú verás. La mayoría de los sitios valen 150K, muchos 200K, y alguno en Teheran 300K o más pq te dividen un palacio en varios museos y pagas por trozos, pudiendo llegar a pagar una entrada de 950K por persona si lo quieres ver todo (q no merece la pena, eso es verdad)
Mañana a ver si saco un rato, quiero hablar de vestimenta, mausoleos y plumeros, Mashhad que no es solo el Holy Shrine, fotos a gente, visitas de Teheran, conducción, etc...
De vuelta de Irán, a ver si me paro a escribir un rato, pq este viaje da tantas experiencias como para un libro. Sobre todo experiencias personales y contacto humano a tutiplén.
Voy por lo básico y lo que he contado en otros viajes: es super barato, pero hacerlo un pelín más caro de vez en cuando, ayuda a llevar de manera mucho más agradable el viaje.
-Los hoteles de razonable o buena calidad, no superan nunca o casi nunca los 50€ la doble (sin tener que regatear demasiado). El western toilet no es problema en los hoteles de media categoría ni en la mayoría de atracciones turísticas, que los encuentras fácil. Siempre ver la habitación antes. Puedes ir de muy baratillo e incluso tener las necesidades cubiertas (Mashhad 17€ un apartamento decente con baño decente, por ejemplo). Ojo, que hemos tenido muchos problemas en la zona típica con los hoteles, en Isfahan a punto de quedarnos a dormir en sus bonitos puentes, no menos de 15 hoteles llenos; en Shiraz cambiando de habitación cada uno de los 3 días en el Nayesqh; en Yadz en la segunda marca del famoso Silk Road; en Kashan de churro encontramos, en Teheran parecido en los de categoría media. Es verdad que hemos coincidido con la semana santa, y de repente aquello se ha petado de europeos. En el Noroeste al contrario, íbamos al que queríamos y rebajábamos a tope. Las casas tradicionales, super recomendables, entre 40 y 50€ la doble, depende del sitio (las hemos tenido en Yadz, Shiraz, Nain e Isfahan). El Akhavan de Kerman, tan perfecto como se cuenta. Te apañan la excursión a dormir al desierto a precio super razonable, y está hasta arribita, mejor reservar (he visto incluso que en alguna touroperadora lo incluyen en los comentarios, es el único hotel que mencionan como seguro). En Teheran el Golestan, entre 44 y 49€, contestan rápido al mail (para visado), muy bien situado, metro, bazar y Golestan a tiro, el único pero, las escalerazas que tiene, y que cuanto más arriba mejores habitaciones. Y aquí como siempre, puedes ir a ahorrarte hasta el último céntimo o disfrutar de un hotel muy razonable a un precio correcto. Que el viaje ya es durillo de por sí.
-El Viaje. Pues super recomendable. La gente, sin duda, lo mejor, qué amabilidad, qué cantidad de saludos, hello (no menos de 100 al día, desde coches, motos, bicis, gente por la acera...), estrechar la mano, que te paren para hacer selfies con ellos, que te los roben (son poco discretos, se les nota que te hacen fotos). De repente se te sienta alguien al lado, y charlas con él una hora, se hace corrillo, te preguntan de todo, con una indiscreción brutal, religión, política, vestimenta, costumbres, dineros... Tú les preguntas, les enseñas la foto de tu perro, se parten de risa, no se pueden creer que viva contigo, jeje, te vas todo feliz del intercambio de ese ratillo... Estudiantes universitarios, estudiantes de inglés que quieren practicar un rato, quieren saber lo que no les dejan saber. Y siempre, la primera pregunta, de dónde eres (el segundo día, a la primera pregunta dices Ispania, así, y ya se quedan contentos, aunque no entiendas nada de lo que te han dicho.... Ahhh, Ispaniaa....Madrid o Barcelona?.... Muy pacíficos, muy tranquilos, no les ves discutiendo ni en el coche (o al menos les dura 10 segundos el alarido que dan, pero luego como si nada)
Parece que cuando vas para allá vas a ser un aventurero, un arriesgado... Cuando ves que va medio Imserso Francés, Alemán y Belga, que van parejas con niños, un montonazo de españoles, que en las puertas de los sitios hay como 6 o 7 autobuses... No me he sentido más seguro en ningún otro sitio, y ya llevamos unos cuantos. Y eso que vas con un montón de dinero cargándolo todo el viaje. Llevamos faldriquera por si acaso, y no la hemos usado.
-Dinero. Pues lo de siempre. Para sufrir no son las vacaciones. Es muy barato. Comer de guarreo (lo más típico que acabas haciendo, y está todo bastante bueno), unos 3-4€ con bebida 2 personas. Si vas a restaurante decente turístico, unos 10-12€ con bebida 2 personas. Restaurante decente local, 7-8€ lo mismo. El € valía 40.000(40K) riales Precios fijos: botella agua peq 5K rial, botella agua grde 10K rial, botellita refresco 10K, burger o comida rápida 50 hasta 100K, pincho de carne o pollo 50 a 100K, arroz 25-50K. Nos hemos gastado, a muy buen ritmo, no nos hemos cortado de ir a hoteles majetes y de coger 2 aviones (45€ persona y trayecto, precio casi fijo, Tabriz-Mashhad y Mashhad-Kerman), durante 25 días, 2700€ entre 2 personas (no meto vuelos internacionales), y 150€ hay que descontarlos, que son del visado. No nos hemos cortado de coger taxis privados para hacer grandes recorridos con paradas intermedias, porque la diferencia era tan pequeña (a lo mejor 20€, que entre el taxi hasta el terminal bus, luego el bus, luego el taxi al centro, deja las maletas en algún sitio, otro taxi al bus, bus, taxi al hotel, el coche privado te puede salir por 40€, y de la otra manera 20€ o quizás algo menos, merece la pena?... Pues para nosotros, no). Es como el hotel, si meterte en un cuchitril son 25 y un hotel decente son 30, pues está claro.
-Taxis. Lo peor del viaje, lo más rollo. En ciudad, desde las terminales bus, o para pequeños recorridos, calcula tú mismo, si es pequeño, le ofreces 40K, si es muy grande, como 15-20 minutos, 100-120K estará muy bien. Y una cosa que empecé a hacer a la semana de estar allí fue ir con el dinero en la mano, lo enseñas y dices, tal sitio, que bien, bien, que no, hay mil coches más, alguno entrará si eres razonable, si no, pues a poner más dinero en la mano. Las excursiones, hay de todo, timos, y gente que desde el principio te ofrece cosas lógicas. Hemos pagado: 90€ por dormir en los Kaluts, Rayen, Zanjan y varias paradas en Kaluts, organizado por Akhavan; 70€ los castillos de Alamut (hotel Iran en Qazvin, un poco gentuza); 60€ Qazvin-Masouleh-Zanjan (hotel Iran en Qazvin, un poco gentuza); 35€ Yadz-Saryadz-Mehrin y ZeinoDein (agencia al lado de la Jameh, en otra nos pedían 50€); 35€ Chak Chak, Karanaqh y Meybod (mismo sitio); 13€ en Varzaneh ir al desierto e ir a los humedales; 25$ Pêrsépolis y los dos Nasqh, sin límite de tiempo, desde Shiraz (taxista cerca del hotel); 70€ por ir al Aras Valley River, en el Noroeste (hotel Azerbaiyan, difícil de conseguir, nadie sabía nada, tuvimos que tirar de la única opción posible, un profesor pesado y palizas); 40€ Kashan-Qom-Teheran (hotel Sana); 48€ Isfahan-Natanz-Abyaneh-Kashan (agencia Zandi Tours en un Hostel, muy majo y muy buenos precios para pequeñas excursiones)
Pero volviendo al principio, un rollo el tener que buscar y organizar las excursiones, pelear con los taxistas, pero al final hemos hecho el 100% de lo que habíamos pensado y quisimos hacer y si en algún momento piensas q te han timado, has perdido 5 o 10€, no mucho más. Por ese dinero, nadie te amarga el viaje.
-Avión. Recomendable para grandes trayectos. Te acercas a agencias de viajes, preguntas en varias, porque no tiene el mismo precio (grandes diferencias), y los precios muy baratos, para casi 1500kms y comprado el día de antes, 45€ es un regalo.
-Papeles: llevad fotocopias del pasaporte, os sacan de algún apurillo, en excursiones es bueno llevar el pasaporte pq puede haber controles de policía, en los hoteles quieren quedarse con el pasaporte hasta que te vayas y pagues, cosa que no está mal, es donde van a estar más seguros, pero si te vas de excursión, les dejas una fotocopia, te los devuelven y mejor.
-Guías: la Lonely está bien como referencia, pero no confiéis en ella, los precios super desactualizados, los hoteles te cobran un poco según demanda, y pueden estar reacondicionados y haber subido el precio mucho. Los horarios, se parecen pero tampoco son muy fiables. Y de las localizaciones de los sitios... Es como si digo que están en la Gran Vía (de Madrid, Barcelona, lo que sea...), busca tú el restaurante, a ver si lo encuentras... No te ponen el número en muchísimos casos, alucinante! En los hoteles te dan buenos mapas de todas las ciudades y buena información (si es que hablan inglés)
-Idioma: gestos. En los hoteles, alguien habla algo o un poquillo de inglés, y si no, a veces llaman por teléfono a alguien que lo hable... En la calle, salvo 4 estudiantes, y que han ido a academia, nadie sabe nada. Pero ponen un empeño en hacerte entender y que les entiendas, nunca vas a hacer tantos gestos como aquí, tienen muchas ganas de comunicarse, aquí querer es poder.
-Tiempo y weather: pues como ya se ha dicho aquí, nada de viajes apretados: carreteras lentas (no malas), retrasos en salidas de todo tipo de transporte, atascos, hacen que no puedas ir con el programa apretado. Y de weather, pues ahora lo pienso y me parece de locos ir en julio o agosto. En abril hemos pasado bastante calor (35· en Isfahan, Kerman, Kashan, Qom...), es más, hemos buscado hoteles céntricos donde poder parar a mediodía (ellos cierran todo o casi todo, salvo restauración), y luego volver a la actividad... Eso en abril... Y en el noroeste, grandes nevadas y bastante frío en la última semana de marzo. Pero íbamos preparados.
-Entradas: joder qué caro. Alguien escribió por aquí que era para pensarlo y yo dije, cómo se pasa... Pues hay días que te gastas 100€, 40 en el hotel, 20 en comidas y chorradas y 40 en entradas. Exageradamente caro. Eso sí, solo nos hemos arrepentido de un par de cosas a las q hemos entrado y q no lo valían (museo del agua en Yadz y tumba de Hafez en Shiraz). Y lo de siempre, ya te has gastado una pasta en ir, te cuesta una pasta estar, te vas a ahorrar 7,5 o 10€ por no entrar en un sitio?... Tú verás. La mayoría de los sitios valen 150K, muchos 200K, y alguno en Teheran 300K o más pq te dividen un palacio en varios museos y pagas por trozos, pudiendo llegar a pagar una entrada de 950K por persona si lo quieres ver todo (q no merece la pena, eso es verdad)
Mañana a ver si saco un rato, quiero hablar de vestimenta, mausoleos y plumeros, Mashhad que no es solo el Holy Shrine, fotos a gente, visitas de Teheran, conducción, etc...
Indiana Jones Registrado: 11-03-2012 Mensajes: 1591
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Hola rafafa999,
Muy buen resumen.
Nosotros fuimos de esos locos que van en julio , es lo que hay cuando no puedes elegir.
No me arrepiento y espero volver pronto, se nos quedo por ver el noroeste y queremos pasar de allí a Armenia.
La verdad es que calor hace pero es cuestion de al mediodia meterte a comer o donde haya aire acondicionado, una mezquita etc. Tuvimos suerte en Persepolis que salio nublado y lo agradecimos un monton poque si no nos hubiesemos frito con tanta piedra. Las fotos no quedan tan bonitas , pero disfrutamos muchisimo.
Por la zona de Yazd hacia muchisimo calor, pero bueno al final te vas aclimatando. El día que hicimos la excursion a Chak-Chak etcc llegamos muertos por el calor, pero una buena ducha y un rato con el aire de la habitación y como nuevos.
Y bueno lo de los saludos de la gente, las charlas , las fotos, la cena con una familia que nos invito a su casa en Isfahan, eso es lo mejor del viaje.
La subida de los precios, justo fue cuando fuimos nosotros, en julio del 2013, sitios de costar 5.000 paso a 150.000, y como no tenian los tiques cambiados nos daban un monton, en algun sitio, diciendo que era muy caro, nos cobraban uno para los dos. Valia lo mismo persepolis que otra cosa mucho mas pequeña y que no valia mucho la pena. No se si ahora seguiran el mismo criterio.
Bueno que me enrollo. Me quedo a la espera de que cuentes mas cosas, ya que Iran es un pais que te deja huella y estas siempre deseando conocer las experiencias de otros viajeros.
Un saludo
Moderador de Zona Registrado: 22-01-2008 Mensajes: 26615
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Muy buena aportación, rafa999, con cantidad de datos y experiencias
Muchas gracias por compartirla
Saludos _________________ La táctica es saber qué hacer cuando se puede hacer algo.
La estrategia es saber qué hacer cuando no se puede hacer nada.-(Savielly Tartakower)
Puedes leer mis diarios picando en las www de abajo
Vestimenta: un rollo para las mujeres. Pañuelo que se cae constantemente, más aún con el pelo recién lavado, lo pongas de la manera que lo pongas, a las iraníes también les pasa, si vas en coche con una, no menos de 2-3 veces cada hora se le va a bajar el pañuelo. Manga larga para ellas siempre, al menos 3/4 de manga. Para los hombres, nada de pantalón corto, pero nada, y manga corta siempre que no entres en mausoleos, ellos mismos la llevan, pero para los mausoleos, mejor tener a mano una manga larga pero fina en la mochila, por si acaso no te dejan entrar. Del chador hablo en mausoleos. En todo caso, todas esas prendas, pañuelo, chador, manga larga, pantalón largo, acaban dando bastante calor e incluso agobio.
Mausoleos: hemos entrado en todos los que hemos querido, con más o menos dificultades. Antes de nada decir que en ciudades santas, en los hoteles te dejan un chador. Y si como mujer, ya vas con él antes de llegar a la zona del Holy Shrine, y vas decidido, vas a entrar sin muchos problemas. Aún así, en todos los mausoleos te dejan chador en la puerta, pero ya eres una extranjera. Te revisan la mochila, no se pueden meter cámaras tipo bridge o reflex, pero sí compactas. Y por supuesto, nada de equipaje o mochila grande, para eso hay depósitos en los alrededores, creo q gratis. Y sí móviles. Fotos desde dentro del recinto pero fuera del mausoleo, las que quieras, cuanta más discreción, menos posibilidades de caer en manos del personal de "Asuntos exteriores" y poder pasar dentro del mausoleo en sí... Allí, con respeto, haciendo un poco lo que hacen ellos, sin llamar la atención, nadie te va a decir nada. Entramos dentro del de Teheran, Mashhad, Shiraz, y un largo etcetera, salvo Qom, que ya nos pilló al final cansados y no nos apetecía verlo por dentro (ya entenderéis el porqué cuando estéis allí y hayáis visto 10 mausoleos por dentro). En todos ellos vas a ver una devoción brutal, pero en Teheran, Shiraz y Mashhad (y Qom supongo) sobre todo, muy especial. En los no más importantes, podrás hacer fotos sin muchos problemas. La parte mala son los señores/as del plumero que te dan un toque con él si haces algo que no les gusta. Hay muchos y están vigilando cada cosa que se hace: mostrar un poco de pelo debajo del chador, hacer demasiadas fotos, entrar por donde no debes, voces, etc, tanto a extranjeros como a iraníes. Y la parte no tan mala son los de "Asuntos exteriores", que llevan una bonita banda como si fueran "miss Alabama" y que si detectan que eres extranjero no-muslim, te van a guiar durante el recorrido y no van a permitir ni que hagas una foto con zoom del mausoleo por dentro, ni que entres en el mismo. En Mashhad no nos pillaron; en Shiraz hicimos una visita por nuestra cuenta, y en otra nos dejamos pillar; en Teheran no hay; en Qom entramos y luego nos dejamos ver. Es curiosa también porque te explican un poco todo. Y luego hay otros mausoleos, como el que está al norte de Shiraz, super recomendable por la gran amabilidad del personal de asuntos exteriores, que incluso te anima a que hagas fotos del interior, de una de las cúpulas exteriores para mí más bonitas, y luego te invita a un té con pastas. En general, son muy amables, mucho. Los del plumerito tienen más mala leche.
Mashhad: por supuesto, merece la visita, nosotros cogimos un avión desde Tabriz, y a las 24 horas volábamos de nuevo a Kerman. Tiempo de sobra para verlo bastante bien y alucinar un poco con el mausoleo gigantesco. Pero el tema es que al norte de la ciudad hay un mausoleo-cementerio que merece echar un par de horas. Flipas con los entierros, la parafernalia, la separación por sexos, los llantos de las mujeres, los cantos de los hombres (lo más parecido al cante jondo que te puedes encontrar), la gente velando y charlando y pasando la tarde en las tumbas, con sus sillas y sus libros a hacer compañía al difunto, en un cementerio plano, precioso. De las experiencias más impactantes.
Fotos a/de gente: Te van a hacer cientos de fotos que nunca vas a tener ni vas a ver. Hacen como que se están haciendo selfies y te están haciendo fotos, se nota mucho; te paran por la calle y con el teléfono te piden un selfie; cualquier encuentro termina con foto de grupo. Pero tú haces lo mismo, les pides a familias de picnic si les puedes hacer una foto, o a una madre que lleva a su niña de princesa, o a un colegio entero en un sitio turístico, y a todos nos encanta, ellos felices de que les hagas esa foto hasta el punto de aplaudir al final en alguna ocasión (ya si les dices un merci o mamnun: gracias, ya les desarmas del todo). Pero si las robas y te pillan, les dices un salam con una sonrisa, y super felices también. Nadie nos ha dicho no a las fotos, salvo algún afganí como dicen ellos, o nómadas, que son más reacios.
Conducción: son unos energúmenos. Donde caben 2 caben 4 e incluso 5. Paso yo delante, siempre. Hablo por el móvil, consulto internet o wassapeo mientras voy a 120 por la carretera bacheada o nevando. Adelanto por fuera de la carretera. Por supuesto, los semáforos, me parto de risa, el muñequito verde no sirve para nada, los pasos de cebra son la risa... Al final te acostumbras, pero al principio flipas, luego risa floja, y luego ya pasas de todo. Y aprender a cruzar una calle, tiene su mérito. El tema es ganar la posición, si ya estás en el carril del coche o moto que viene enciscado, ya tienes permiso para pasar, pasas o frenará, pero no eches para atrás. Y no te vale mirar solo en el sentido de la marcha, también vienen coches o motos que circulan en dirección contraria o marcha atrás a toda leche. Pero desde luego, en cada cruce de calle, te juegas la vida, de verdad.
Teherán, visitas: a mí también me pareció que merece la pena echar un par de días aquí, el bazar no es bonito, pero es barato, enorme y super variado, hay de todo; Tajrish merece una visita el bazar y el mausoleo; el ambiente de la Azadi también lo merece; Golestan por supuesto y el parque con pájaros de al lado; museo nacional imprescidible; Saad Abad, bueno, un poco caro, pero echar un par de horas viendo parques, gente y las excentricidades de los Shas, puede ser curioso. Nosotros gastamos el de la llegada, para no ir con agobios con la Visa, y dormir un poco, que llegamos a las mil, y el de la vuelta, para el aeropuerto internacional, estar tranquilos y últimas compras. Por cierto, tanto desde el aeropuerto como hacia el aeropuerto, pagamos 500K al coche privado y al taxi respectivamente. Los 700K que piden los taxis en el aeropuerto, ni de coña. (eso me recuerda que en el chiringuito de los taxis, en el terminal bus de Tabriz nos pidieron 600K por llevarnos al hotel, le dije que si estaba crazy, según salimos de zona taxis, nos caza un hombre con su coche que nos lleva por 100K, y aún así, 100K me pareció caro; esto es, si no te gusta el precio o te están tomando el pelo, vete que hay más opciones)
Si se me ocurren más temillas, ya iré contando. Si tenéis dudas, lo tengo calentito.
Olga, mi mujer, como viajera en Irán escribe esto:
Yo, como viajera en Irán, decir que he estado muy agusto y me he sentido muy acogida. Si bien es cierto que el tema del velo es un fastidio, se cae, da calor, carga de estática el pelo que se enreda y ensucia... Merece la pena el esfuerzo. También es necesario obviar que como mujer eres casi transparente, no importas, no interesa tu opinión si como en mi caso vas con marido. Esto sobretodo en el caso de personas más mayores. Con la gente joven es diferente, como quieren la mayor información posible se dirigen casi por igual y no te excluyen tan descaradamente. Son los anti-caballeros. Los hombres cedían el paso a mi marido, luego pasan ellos y ya si eso pasas tú. Los mozos de los hoteles y conductores se tiraban a coger la maleta a mi marido antes que la mía. Esto es totalmente cultural y como yo no pretendo cambiarlo pues aprendes a vivir con ello en el tiempo que estés allí. En mi caso fue llevadero como el velo. Lo del chador es otro cantar, es incómodo pero por suerte es un ratillo. Ya te buscas la maña para sujetarlo por dentro con la mano izquierda a la altura del cuello (mano que pierdes totalmente mientras lo lleves) y con la otra mano haces que no se te abra, o te lo recoges para que no de calor, o para hacer alguna fotillo con móvil... Al final como digo, te fijas y más o menos te haces con ello. Es ponerte un chador, sobretodo negro, y desapareces. Ya nadie te mira, ya eres una iraní más y por tanto no hay ojos para ti. Muy curioso. Llevar manga larga resulta incómodo también si sobretodo hace calor. Cuanto más larga es la camisola o túnica que lleves más cómoda te sentirás porque alejaras miradas. Puedes llevar mallas, allí las llevan, yo particularmente iba más cómoda con pantalones de algodón anchos. Otra cosa, las mujeres no debemos dar la mano, ellos son muy sobones entre hombres, dan mano, palmada, abrazo y tres besos pero a las mujeres o no te despiden o se llevan la mano al pecho como saludo.
Dr. Livingstone Registrado: 13-03-2007 Mensajes: 8068
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Aun estoy en Irán pero voy a ir escribiendo mis impresiones, así en fresco, pero caliente al mismo tiempo
Del aeropuerto de Teheran, tras el duro trámite del visado, cogí taxi a Qom (25€), a unos 95 km.
Qom. La ciudad es horrorosa, pero recomiendo mucho la visita al Mausoleo de Fátima, es una magnífica primera toma de contacto con el mundo iraní. Ver a TODAS las mujeres por la ciudad con el chador (una especie de luto riguroso) ya resulta impresionante, y si le sumamos el interés arquitectónico del edificio, más la devoción, llevada al extremo en algunos hombres que gimen y lloran desconsolados, compensa con creces una parada en este lugar. Yo entré y recorrí todo el templo sin problema alguno, también es verdad que puedo pasar por nativo.
Me alojé en el hotel Esteghlal, un 4 estrellas (bastante infladas), pero bien de precio, 37€. A unos 15 minutos a pie del Mausoleo.
De allí a Kashan, también en taxi, a lo grande, 20€. La ciudad fea también. Visité:
- mezquita Agha Bozorg. Tras la de Qom, esta dice poco, carece de decoración y está un poco deteriorada, solo sorprende por el tamaño de la cúpula
- mezquita del Viernes, muy antigua, estaba cerrada, quizás porque era domingo
- 3 casas tradicionales, valen la pena. Hay un bono que incluye 2 más el hamman. Son las de Tabatabei y Abassí, con interesantes detalles decorativos. Pero recomiendo aún más la Borujerdi, que se paga aparte y tiene una sala que supera todo lo de las otras dos, con una magnífica decoración de pinturas y estucos cubriendo toda la superficie. Recuerda a los palacios de la India. El hamman, es decir los baños, también valen la pena.
Me metí por la zona más antigua para ver si el conjunto urbano tenía interés, pero no le vi ninguno.
- Jardines Bagh-e-Fin, pues en fin, que me parecieron una porquería, así clarito, sobre todo por cobrar 5€ para ver eso. Lo único que vale es la decoración con pinturas un tanto deterioradas del interior de un pabellón. El resto, un montón de cipreses viejos, sin otros árboles que den variedad al conjunto, y unos pensamientos que sabe Dios qué estarían pensando.
El hotel Amir Kebir de Kashan, caro y habitaciones muy viejas, no lo recomiendo.
Abyaneh. Por 20€ contraté excursión a este pueblo en taxi para mí solo. De camino se para a ver un castillo de barro en ruinas, que puede visitarse por dentro, tiene su encanto, y también peligro de derrumbe en cualquier momento. El famoso pueblo de Abyaneh, que pasa por ser de los más bonitos del país, no lo es tanto. Comparado con Qom o Kashan, es precioso, eso sí, pero en realidad no es para echar cohetes. Tiene cosillas, alguna puerta bonita, un par de rincones, y poco más. Lo mejor, el tipismo de las mujeres que visten el traje regional, afortunadamente con flores y colorines, que se agradece mucho después de ver tanta cucaracha...
Decidí hacer noche en el pueblo, pero sólo hay dos hoteles y estaba llenos. Me buscaron una especie de apartamento encima de un restaurante, 35€, caro para ser Irán.
Al día siguiente, camino de Isfahán, paré en Natanz para ver su mezquita. Cobran por entrar, me enteré ya dentro y cuando ya la había visto, el fulano quería que pagara, pero le dije que no me interesaba seguir viéndola. No vale la pena pagar por verla. _________________ Diarios de Myanmar, Malasia, Indonesia, Vietnam, Grecia, Rumanía, Túnez, Siria, Jordania, Marruecos
Última edición por Abaquo el Mar, 16-05-2017 23:27, editado 1 vez
Dr. Livingstone Registrado: 13-03-2007 Mensajes: 8068
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Tras los 3 primeros días mi impresión de Irán era bastante negativa. Hay demasiados inconvenientes. El ser tan complicado reservar los alojamientos desde España y tener que improvisar ha resultado un problema, ya que en esta época hay mucho turismo, tanto local como extranjero y los hoteles se llenan pronto. Isfahan está petado, todo completo, con gente buscando habitaciones a las 10 de la noche, al menos en las zonas céntricas. Los precios han subido una burrada, ya no es un país barato en absoluto, ni los hoteles ni las entradas a los monumentos, al menos teniendo en cuenta el nivel económico del país. La comida y los desplazamientos sí son muy asequibles.
No están preparados para el turismo internacional, en muchos sitios los dependientes de hoteles, restaurantes y atracciones turísticas, además de taxistas, no hablan ni papa de inglés. Estaría bien si hablaran español pero tampoco.
La poca variedad en la comida aburre, al final acaba uno comiendo siempre lo mismo, ya me he mentalizado que va a ser kebab, pollo o pescado (no muy rico) con arroz, arroz o arroz. _________________ Diarios de Myanmar, Malasia, Indonesia, Vietnam, Grecia, Rumanía, Túnez, Siria, Jordania, Marruecos
Dr. Livingstone Registrado: 13-03-2007 Mensajes: 8068
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Isfahan es otra cosa, aquí ya estamos en una ciudad con mucho que visitar y de mucho interés. Además, cosa rara, es muy humana, resulta agradable patearla porque es muy verde, llena de vegetación por las calles y con numerosas zonas verdes, todo un milagro en este desierto que es casi todo el país. El río, este mes está que se sale, parece un río europeo, llenito de agua, como debe ser, creo que solo dura un par de meses y luego se seca completamente.
Fue muy complicado encontrar alojamiento, recomiendo llevarlo reservado en esta época. He visitado lo mejor de la ciudad, a saber:
- mezquita Jame, inmensa y muy antigua, con partes de diferentes épocas. Visita imprescindible. (Cobran 5€)
- catedral Vank, cristiana armenia, imprescindible por su interior cubierto de pinturas figurativas y geométricas en un conjunto único y bellísimo en perfecto estado de conservación. Exterior insulso; la entrada, 5€, incluye un museo que tiene unos cuantos objetos de arte interesantes
- iglesia armenia de Betlehem, cerca de la anterior, también vale la pena por su interior cubierto de pinturas, aunque peor conservadas, 1,25€
- palacio Hasht Behesht, interesante pabellón con una rica decoración tanto de azulejos con animales variados en el exterior como con muy bonitas pinturas por dentro, aunque bastante deterioradas en algunas bóvedas y paredes. 2,5€
- palacio Chehel Sotun, otra visita imprescindible, no por el edificio en sí ni por los jardines, sino por la sala de recepciones, con una decoración soberbia con magníficas pinturas, muy bien conservadas. Otros 5 €
- palacio Ali Qapu, otros 5 € que no recomiendo pagar en absoluto, porque no los vale. Solo se visita una sala pequeña con originales estucos en las bóvedas y la terraza. El resto es subir y bajar unas escaleras estrechísimas petadas de gente
- mezquita del Imán, lo máximo no sólo de Isfahan sino de todo el país. Si se visita una cosa sola en la ciudad, debe ser esta. Simplemente y en dos palabras TRE MENDA. Los 5 € se amortizan rápidamente ante el despliegue de belleza decorativa a base de azulejos en todas las superficies de esta grandiosa construcción, cuyo patio central es un espectáculo por su increíble y maravilloso conjunto.
- plaza del Imán, inmensa, donde están los dos edificios anteriores, ya la ves aunque no quieras
- puente Sio Seh; si hay tiempo puede uno pegarse una buena pateada desde la catedral Vank hasta la plaza del Imán y se pasea por el agradable parque junto al río y se cruza por este interesante puente
- puerta Qasarieh y bazar; este es enorme y laberíntico lleno de comercios variados, son varios km
Si uno se queda con ganas de seguir soltando 5 € todavía puede entrar en otra mezquita en la misma plaza del Imán, la Loftollah, yo me harté de que me exprimieran tanto y me quedé fuera, creo que no vale gran cosa, sobre todo después de visitar la del Imán.
Entré en algún mausoleo, el Darb e Iman, pero no vale la gran cosa. Hay varios más, así como madrazas, otras mezquitas, otros puentes y el templo del Fuego, en las afueras de la ciudad, cuyo interés no creo que merezca el desplazamiento hasta allí.
Recomiendo dedicarle a Isfahan dos días, aunque en uno se puede ver lo imprescindible, que son las cuatro visitas estrella: Mezquitas del Imán y Jame (o del Viernes), palacio Chehel Sotun y catedral Vank. _________________ Diarios de Myanmar, Malasia, Indonesia, Vietnam, Grecia, Rumanía, Túnez, Siria, Jordania, Marruecos
Dr. Livingstone Registrado: 13-03-2007 Mensajes: 8068
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De Isfahan a Yadz cogí un bus, fue una experiencia bastante mala porque al llegar a la estación no aparecía la reserva hecha por el hotel el día anterior y me decían que ya no había plazas en todo el día, ¡a las 10.25 de la mañana! Y los muy cabrones, a mi pregunta de si era esa la única compañía, contestaban que sí, que no había otra. En información me dicen que hay dos, pregunto y tienen plazas. Trayecto de casi 5 horas, muy pesado y paisaje monótono y aburrido.
Yadz es diferente porque conserva una zona antigua en donde el material empleado es el barro. Pasear por sus calles estrechas descubriendo rincones y edificios interesantes tiene bastante encanto. Las fachadas de las mezquitas valen la pena, los interiores son prescindibles, sobre todo el de la Jame, que es de pago, aunque yo pasé por el morro. No entré en la prisión de Alejandro porque son otros 200.000 y creo que no tiene nada dentro que los justifique.
No recomiendo la guest house "seven eleven" donde me alojé, en el diario explicaré las razones.
Con gran pesar, decidí cargarme la siguiente etapa, Kerman, porque eran unas 6 horas de bus y estaba ya muy harto de los inconvenientes de este viaje en muchos aspectos, especialmente, distancias entre los puntos de interés, los traslados, la relación calidad-precio de los alojamientos y la enorme dificultad para encontrarlos por estar casi todos llenos, pero también la insulsa y monotemática comida y el precio de las entradas a los sitios turísticos. En ese momento, tenía claro que para mí Irán no merece la pena, es un viaje que no recomiendo porque lo que ofrece no compensa las dificultades que hay que superar, empezando por el visado.
Así que cambié la ruta y se quedaron, seguro que para siempre, fuera de mi vida viajera, Kerman, Bam y lo que hay por esa zona, demasiada distancia para lo que hay que ver.
Solo quería salir de allí sin tragarme un montón de horas de bus, de coche o de tren, pero para ir a Shiraz no queda otra, ya que no hay vuelos directos. Así que por medio de agencia contraté un traslado en coche compartido visitando de paso 3 lugares imprescindibles. Solo había otra persona apuntada, con lo que la cosa me salió por 46€. Compensa porque ya no hay que hacer esa excursión desde Shiraz, todo queda de camino.
Todavía me quedaban 8 días por delante en Irán, de los que sólo necesitaría 2 para Shiraz y alrededores...y el resto?
La situación se volvió dramática, estaba atrapado porque ya no quería más mezquitas, mausoleos ni azulejos...¿a dónde podría ir? _________________ Diarios de Myanmar, Malasia, Indonesia, Vietnam, Grecia, Rumanía, Túnez, Siria, Jordania, Marruecos
Indiana Jones Registrado: 09-02-2009 Mensajes: 2530
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abaquo Escribió:
De Isfahan a Yadz cogí un bus, fue una experiencia bastante mala porque al llegar a la estación no aparecía la reserva hecha por el hotel el día anterior y me decían que ya no había plazas en todo el día, ¡a las 10.25 de la mañana! Y los muy cabrones, a mi pregunta de si era esa la única compañía, contestaban que sí, que no había otra. En información me dicen que hay dos, pregunto y tienen plazas. Trayecto de casi 5 horas, muy pesado y paisaje monótono y aburrido.
Yadz es diferente porque conserva una zona antigua en donde el material empleado es el barro. Pasear por sus calles estrechas descubriendo rincones y edificios interesantes tiene bastante encanto. Las fachadas de las mezquitas valen la pena, los interiores son prescindibles, sobre todo el de la Jame, que es de pago, aunque yo pasé por el morro. No entré en la prisión de Alejandro porque son otros 200.000 y creo que no tiene nada dentro que los justifique.
No recomiendo la guest house "seven eleven" donde me alojé, en el diario explicaré las razones.
Con gran pesar, decidí cargarme la siguiente etapa, Kerman, porque eran unas 6 horas de bus y estaba ya muy harto de los inconvenientes de este viaje en muchos aspectos, especialmente, distancias entre los puntos de interés, los traslados, la relación calidad-precio de los alojamientos y la enorme dificultad para encontrarlos por estar casi todos llenos, pero también la insulsa y monotemática comida y el precio de las entradas a los sitios turísticos. En ese momento, tenía claro que para mí Irán no merece la pena, es un viaje que no recomiendo porque lo que ofrece no compensa las dificultades que hay que superar, empezando por el visado.
Así que cambié la ruta y se quedaron, seguro que para siempre, fuera de mi vida viajera, Kerman, Bam y lo que hay por esa zona, demasiada distancia para lo que hay que ver.
Solo quería salir de allí sin tragarme un montón de horas de bus, de coche o de tren, pero para ir a Shiraz no queda otra, ya que no hay vuelos directos. Así que por medio de agencia contraté un traslado en coche compartido visitando de paso 3 lugares imprescindibles. Solo había otra persona apuntada, con lo que la cosa me salió por 46€. Compensa porque ya no hay que hacer esa excursión desde Shiraz, todo queda de camino.
Todavía me quedaban 8 días por delante en Irán, de los que sólo necesitaría 2 para Shiraz y alrededores...y el resto?
La situación se volvió dramática, estaba atrapado porque ya no quería más mezquitas, mausoleos ni azulejos...¿a dónde podría ir?
Y ¿a dónde fuiste hijo, a dónde fuiste? _________________ NUEVO DIARIO: LONDRES asequible para familias.
Dos senderos se abrían en el bosque y yo… yo tomé el menos transitado. – Robert Frost
Los barcos están más seguros en puerto, pero no fue para eso que se construyeron los barcos.
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