El diario describe un viaje de nueve días por el norte de Senegal, desde el punto de vista de un niño de 12 años Autor:PardinoFecha creación:⭐ Puntos: 4.8 (17 Votos)
Llegamos a Dakar a las 12 de la noche, estamos muy cansados después de 6 horas de viaje. La salida del aeropuerto es un caos, hay mucha gente y mucho alboroto, esta lleno de guías, nosotros encontramos al nuestro: Demba
Demba mide 1,75 tiene perilla y unos dientes de arriba muy salientes, parece simpático
La gente se pelea por llevarnos las maletas, un chico le coge la maleta a mi madre, ella creía que era nuestro chofer pero no, cuando llagamos al coche le exige dinero a mi padre que le da 5 euros.
Llegamos al hotel la Madrague, es un hotel pequeño muy colorido, no nos damos cuenta hasta la mañana siguiente, pero estamos en la misma playa enfrente de una isla muy bonita.
Segundo día
Salimos hacia el lago rosa, por el camino recorremos los alrededores de Dakar, son interminables, la gente se agolpa en los lados de la carretera vendiendo, comprando, paseando, mezclados con las obras.
Dakar es la capital del Senegal y la ciudad más grande con más de 1 millón de habitantes, todo Senegal tiene unos 10 millones de habitantes, el resto de ciudades importantes son Thies con más de 300.000 habitantes, Kaolak con unos 250.000 y Saint Louis que tiene menos de 200.000 habitantes. Los alrededores de Dakar parecen a medio construir.
Me sorprende que los hombres y las mujeres son muy altos, muchas mujeres llevan vestidos de colores muy fuertes y algunas llevan pañuelos atados a la cabeza, otras llevan unos peinados muy complicados. Muchas mujeres llevan a los niños colgados de la espalda
El tiempo es soleado pero fresco por la mañana y sobre todo por la tarde cuando sopla un aire de los más fresquito. Estamos a finales de Abril primeros de Mayo.
Hay mucha basura por todas partes y lo peor son las bolsas de plástico que como vuelan están en todos lados y se ven muchísimo, habría que hacer algo para que se autodestruyan sino África terminara siendo una gran bolsa de basura
Llegamos al lago rosa, muy conocido por ser la llegada del rally Paris-Dakar, es verdaderamente rosa, aunque un poco malva o naranja según se mire, del lago están continuamente sacando sal y hay muchísimos montones de sal en la orilla.
El trabajo de sacar la sal parece duro, los hombres están metido más de medio cuerpo dentro del agua escarbando con unas largas palas, nos ha dicho el guía que se tienen que untar una mantequilla llamada karite para que la sal no les queme, el agua del lado es la muy salada, 385 gr. por cc., 4 veces la del mar muerto. Las mujeres transportan la sal desde las barcas a los montones de sal, llevándola sobre la cabeza.
Cuando salimos del lago nos rodean los vendedores y con ellos medio pueblo, mi padre huye agobiado dentro del coche, mi madre se encuentra en su salsa regateando con unos y otros, comprando un montón de cuadros de arena y muñecas de colores.
Seguimos a Saint Louis, por el camino vimos sabanas, aunque sobre todo vimos muchísimos baobab, el baobab es el árbol representativo de Senegal. Parece un árbol que hubiera crecido al revés, con las raíces hacia arriba, en el camino vimos uno tan grande que estaba hueco y entramos todos en el interior. La madera del baobab no sirve para nada porque es como de fibras, sin embargo, se aprovechan sus hojas con las que hacen una especie de cous-cous y su fruto que es como blanco y le llaman el pan de mono.
Llegamos a la Lengua de Barbaria, para llegar a nuestro alojamiento tenemos que coger una barca para atravesar el río Senegal. El río es inmenso desde una orilla casi no podemos ver la otra, tiene casi dos kilómetros de ancho
El hotel es un campamento muy chulo que se llama Ocean y Savanne situado entre el río y una playa enorme, la playa estaba llena de unos cangrejos amarillos que corrían que se las pelaban, mi padre y yo intentamos coger un cangrejo y vino una ola inmensa que nos mojó enteros.
Las habitaciones son chozas cubiertas con lonas y el comedor del campamento es una tienda de campaña enorme con unas luces rojas muy bonitas.
Encima de las camas había mosquiteros que son unas telas transparentes que no dejan pasar los mosquitos. A mi madre le entró el síndrome del mosquito y nos roció enteros de antimosquitos a mi padre, a ella y a mí.
Por la noche nos sentamos a tomar unas bebidas en un bar frente al río Senegal, Demba nos contó muchas cosas. Aunque muchos senegaleses hablan francés, el 80% habla una lengua que se llama wolof. Hay muchas etnias: wolof (50% de la población), serère (18%), diola, (5%) mandingo, peul. No creíamos que hubiera negros mas negros que Demba, pero Demba nos dijo que el era un diola que eran menos negros que los serère y saco su brazo para ponerlo al lado de Falou, nuestro chofer, que es serère y vimos que Falou era bastante mas negro que Demba.
La moneda es el CFA 1 euro son 650 CFA, por lo que el CFA vale muy poco y los precios de las cosas son siempre miles de CFA.
Sobre los turistas, nos cuenta que el solía trabajar con franceses e italianos pero que empezó a trabajar con españoles por casualidad y ahora esta muy contento. A los españoles nos llaman los todo-terreno porque se les puede llevar a cualquier sitio que nunca se quejan. Después de esto nos entra el orgullo patrio y a partir de este momento no nos quejamos por nada, también es verdad que no tuvimos prácticamente nada de que quejarnos pero estoy seguro que si lo hubiéramos tenido nos hubiéramos aguantado sin decir ni mu
Tercer día
Salimos hacia la isla de los pájaros, gran parte del camino es urna pista de tierra que tiene la ventaja de que por el camino se nos cruzan cebús, jabalíes e incluso monos.
Por el camino nos paramos en un poblado a hacer fotos, salen los niños a recibirnos y Demba nos cuenta que tiene que recorrer 5 Km. para ir al colegio 4 veces al día o sea 20 Km. todos los días, hay que tener ganas.
Al llegar a la isla de los pájaros tenemos que esperar un buen rato para coger una barca que nos haga el recorrido por la isla, cuando llega la barca se nos cuelan unos franceses bastante gordos. Eso es un problema por que estamos al final de la época seca y la barca tiene que ir muy despacio para no pegar con el fondo. El viaje que normalmente dura una hora dura dos, creemos morirnos bajo el sol y encima el asiento era una tabla de madera, en realidad no íbamos en una barca sino en un cayuco. En la isla hay muchos pájaros, vimos patos silbadores (lo que más), garzas, garcetas, espátulas, ibis, águilas pescadoras, flamencos, ocas de Gambia, patos egipcios y ya no me acuerdo de mas.
En la orilla vimos muchos jabalíes y al final del recorrido un cocodrilo asomaba la cabeza y los ojos, pero lo que mas me gustó fueron los varanos una especie de lagarto grande o cocodrilo pequeño que se paseaba majestuoso por la orilla
Después de comer llegamos a Saint Louis, la antigua capital de todo el oeste de África, cuando mandaban los franceses, la ciudad esta dividida en tres partes, la nueva y dos islas, la primera isla es la antigua capital y hay edificios bonitos pero están hechos una pena con la pintura cayéndose a cachos. La segunda isla es la ciudad de los pescadores. Demba nos explica que si la media de hijos por familia es de 8 en Senegal, en la isla de los pescadores de Saint Louis puede ser de entre 10 y 15 niños, así que hay niños por todas partes. Damos un paseo por esta isla y nos metemos por todo el centro, cruzamos una calle que resulta increíble, los animales cebús, cabras y gallinas se mezclan con las personas, por todos los lados hay puestos en los que se vende comida. Es domingo, las mujeres se sientan juntas en grandes grupos en las puertas de las casas vestidas con vestidos de colorines, los señores están sentados en otros sitios también juntos y con ropas elegantes y, sobre todo, los niños están por todas partes, les gusta acercarse y tocarnos, nos llaman toubab que nos explica Demba que quiere decir blanco, a algunos les gusta fotografiarse con nosotros, otros no.
Al llegar al puerto había pocos barcos descargando la pesca, que era lo que esperábamos ver, pero los niños y jóvenes jugaban en la arena con una gran alegría que se contagiaba.
Luego nos damos una vuelta por el mercado y es también impresionante, las cosas están por el suelo y la gente se pasea entre ellas, vemos una farmacia que no tiene nada que ver con las nuestras, todo lo que hay son sacos con raíces de plantas, al parecer esas raíces se meten en agua durante un tiempo y luego te tienes que beber ese agua para curarte.
Vemos también como venden la leche, es como pastosa, porque la dejan fermentar durante dos días y la sirven en unas bolsitas de plástico como las que nosotros usamos para meter las chuches, luego en casa le añaden agua para que vuelva a ser normal
Llegamos al hotel Mermoz para dormir, es precioso, lleno de flores, creo que son buganvillas, tiene una piscina bonita y nos dan dos habitaciones enfrente mismo de la playa, la playa es la mas grande que he visto en mi vida, no se ve el final, ni por un lado, ni por otro.
Cenamos en el hotel y Demba nos cuenta sus historias, allí las familias se llaman concesiones y están formadas por los abuelos los padres y hermanos y los hijos y primos hasta 30 o mas persona normalmente solo trabajan 2 o 3 que son los que alimentan al resto. En su caso, dependen de él 12 personas, entre ellos dos primos a los que paga los estudios
La autoridad sobre los hijos en las concesiones no la ejerce ni el padre ni el abuelo, sino el tío que es el que pone los castigos. Bromeamos sobre el tema y a partir de ahí mis padres nombran a Sergio, el amigo que va con nosotros, tío y cada vez que hago algo mal le dicen que me castigue. Yo le llamo “el tito”.
Cuarto día
Salimos hacia el desierto de Lompoul, por el camino vemos unos baobab muy bonitos, paramos en un pueblo para visitar la maternidad hay una señora que acaba de dar a luz un niño, nos hacemos fotos con ella ,y del fondo común del viaje le damos dinero para que pueda quedarse dos días en el hospital con su bebé. Después, viene la matrona a saludarnos es una mujer enorme y muy simpática le enseña a mi madre como es la sala de partos en la que no hay más que una especie de camilla, betadyne y una mesa con dos luces encima para ver a los bebés.
Vamos a otro sitio al lado y entramos en la consulta del medico al que mi madre, que es enfermera, le pide que le haga una lista con las cosas que necesita para tratar de enviárselas desde España. Mi madre, que había traído gasas y cosas para cuidarnos por el camino, se las regala a la matrona, esperemos que no nos pase nada
Llegamos al desierto, que es una pasada, con una duna gigante y un campamento abajo. Nos dedicamos a hacer el cabra por las dunas subiendo y bajando, le echo una carrera a mi padre bajando la duna más alta que tenia como 30 metros y le saco mas de media duna de diferencia.
Comemos en el campamento una ensalada con patata y todo y un arroz con cebú. Esta todo riquísimo, de postre nos ponen sandia pero, nos quitan los platos y los cubiertos, así que hay que comerla a bocados.
Después de comer echamos la siesta en el suelo de la tienda donde hemos comido los cinco del viaje, Demba y el chofer, mi madre nos hace reír diciendo que cuando en España se ha visto que cuando acabes de comer te eches la siesta en el suelo del restaurante donde has comido-
Salimos hacia Kaolack por el camino vemos montones de camiones y furgonetas rebosando de gente por encima, los lados y la parte de atrás aquí el transporte se aprovecha de verdad.
Por el camino pasamos por la casa de Falou, nuestro chofer, Falou tiene dos mujeres y seis hijos, la casa es muy curiosa con dos habitaciones, una a cada lado para cada una de las mujeres, amuebladas con unas camas muy grandes, hay una cocina en medio, los niños deben dormir en colchones por el suelo porque no vemos más camas. Regalamos juguetes, lápices bolis, gomas, cuadernos, sacapuntas y caramelos a los niños y nos hacemos fotos con ellos.
A la vuelta al coche nos reímos con Falou advirtiéndole que nos va a tener que explicar como se lo monta con las dos mujeres. Aunque en su caso no es tanto problema ya que según la región musulmana se pueden tener hasta 4 esposas, Los que mejor se lo montan son los mandingos que no hacen nada y que tienen varias mujeres que les hacen todas las cosas, se nota que Demba les tiene envidia porque de vez en cuando dice que el quiere ser mandingo. Luego están los líderes religiosos llamados marabut que por ser jefes pueden tener muchas mujeres, más de 4.
Aunque la casa de Falou es muy pobre y no tiene casi nada debe ser de los más ricos del pueblo porque su casa es de cemento. En general las casas son como cercados con varias chozas dentro, cada choza la ocupa una de las mujeres o de los otros miembros de la familia, tíos, abuelos etc.
Por el camino vemos distintos mercados llenos de vida y color.
Llegamos al hotel, que se llama le Relais de Kaolack, esta muy bien con una buena piscina y en la orilla de un río completamente en calma, el río Saloum
Nos damos un buen baño en la piscina para quitarnos el calor del camino que ha sido terrible.
Quinto día
Visitamos el mercado de Kaolack, es impresionante, lleno de calles estrechas con puestos en los que se vende de todo, nos mezclamos entre la gente como uno mas de los miles de compradores, pero en realidad no es así porque en un momento mi madre se despista del grupo y todo el mundo le indica rápidamente por donde andamos, está claro que nos tienen controlados. Hay tiendas muy bonitas como las de cintas con todas las cintas de colores colgando
Los mercados están siempre llenos de gente porque no hay neveras y las madres tiene que comprar por la mañana la comida y por la tarde la cena, aquí los hiper no tendrían negocio. Son también muy eficaces, mi madre compra una tela para hacer un mantel y en cinco minutos se lo cortan y se lo cosen allí mismo. Me compran unas gafas de sol muy chulas y más telas y un mosquitero, que aunque en España a no hace mucha falta mis padres dicen que hace bonito
Luego vamos al mercado de artesanía que es más abierto y tiene montones de cosas para comprar, mascaras, animales de madera, figuritas, pulseras, collares etc. Compramos un montón de cosas después de regatear una barbaridad y nos vamos a comer
El dueño del restaurante resulta ser un libanés muy simpático que habla bien español, nos cuenta que eso es así porque estudio en los maristas de Dakar. En Senegal hay unos 25.000 libaneses, más que franceses (20.000) aunque Senegal fue una colonia francesa hasta 1960. Los libaneses son ricos dedicándose al comercio y, ahora, a los restaurantes
En el camino hacia el hotel encontramos un termitero gigante, más alto que yo y nos paramos a hacer unas fotos, los termiteros tienen un color amarillo muy característico que luego sabremos que se utiliza para los cuadros de arena.
También nos encontramos con un almacén de cacahuetes donde hay una auténtica montaña de cacahuetes.
Al hotel hay que llegar en barca porque esta en una isla del delta de los ríos Sine y Saloum. El hotel se llama le Bazouk de Saloum y es muy bonito esta formado por casitas con el techo de paja y en los bordes de la terraza hay miles de conchitas puestas en el cemento. Hay también unas hamacas muy chulas para echarse la siesta.
Allí ocurrió mi desgracia, en el mar había miles de conchas de todos los tamaños y, jugando, me clave una de las gordas en la planta del pie. Me hice un tajo de 5 cm. de largo. El problema es que estábamos en una isla y el material sanitario que llevábamos lo habíamos donado a la maternidad, con lo cual tuvimos que volver a coger la barca y hacer un recorrido de mas de 1 hora y media hasta encontrar un medico que me puso 6 puntos en la herida.
Todo el mundo se portó muy bien conmigo, los senegaleses me cogían en brazos para bajarme y subirme de la barca o del coche como si fuera una pluma, menos mal, porque mi padre como mucho podía llevarme a la sillita de la reina ayudado por Sergio. Pensé que mis vacaciones se habían terminado en gran parte porque ya no me podría volver a bañar
Sexto día.
Nos vamos a visitar el pueblo del mar de Lodji, como no puedo andar, me vienen a buscar con una carreta tirada por un caballo, Rosa, la mujer de Sergio que traía el pie malo desde Madrid se apunta a la carreta, los demás se ríen diciendo que, junto con el conductor de la carreta parecemos Jesús, María y José camino de Egipto.
Nos paramos en la escuela local, no hay mas que cuatro clases, entramos precisamente en la de los niños de mi edad, hay 47 niños, en la clase parecen bastante formales, están dando clase de geografía y una niña esta en la pizarra explicando los cultivos que se producen en las distintas partes del Senegal, después todos los niños nos cantan una canción en francés, mi padre le cuenta algunas cosas de España y se pone pesado explicando lo importante que es estudiar para tener un mejor porvenir, solo un niño se atreve a hacer una pregunta sobre si hay trabajo en España, al parecer es su principal preocupación, porque el trabajo en Senegal escasea, mi padre se vuelve a poner pesado explicando que si estudian pueden tener un trabajo digno en España o en Senegal, si no estudian lo único que pueden hacer en España son cosas ilegales (supongo que quiere decir el top manta) y tienen que estar continuamente escondiéndose de la policía.
Al final les damos a los niños un montón de bolis, lápices, gomas etc. que hemos traído de Madrid.
Luego mis padres van a la escuela infantil que tiene 37 niños entre 2 y 5 años son muy ricos aunque a la mayoría le cuelgan dos mocos de la nariz lo que no parece preocuparle a nadie. A mi padre casi se le cae la baba cuando se le agarran cinco niños de cada mano, yo creía que nos teníamos que traer por lo menos un par de negritos. Los niños pequeños también nos cantan dos canciones una de ellas el himno a Senegal. A mi me rodean como 50 niñas a la salida de la escuela, pienso que me quieren ligar para venirse a España
En el pueblo hay un gran tambor al que llaman el tam-tam telefónico con el cual son capaces de comunicarse a muchos kilómetros de distancias, mandando mensajes tocando el tambor de diferentes maneras.
Por la tarde después de comer vamos a Joel Faidouth, la isla de las conchas, al parecer es un terreno ganado al mar a base de echar encima cáscaras de berberechos, por lo que todo el suelo está formado por conchas. Lo más original es el cementerio donde las tumbas están también recubiertas de conchas.
Al contrario que en el resto de Senegal, aquí el 80 % de la población es católica y el 20 % es musulmana, pero todos viven juntos y se llevan bien, la iglesia principal es católica y esta dedicada a mi santo: San Francisco Javier, aunque hay que reconocer que es bastante fea. En Senegal el 85% son musulmanes y sólo el 8% católicos.
En el pueblo hay también unos depósitos de mijo que es una especie de maíz pequeño que se machaca hasta formar una pasta que se utiliza como el arroz. Los depósitos están en el mar porque una vez se quemaron y decidieron que era mejor que estuvieran cerca del agua.
Luego vamos Mbour a ver la llegada de los pescadores, hay muchísima gente y huele fatal, los barcos se acercan a la orilla y la gente los recoge en cestos sobre la cabeza para llevarlos a tierra, unos los venden allí mismo y otros los llevan a vender al mercado, hay muchos pescados por el suelo, medio rebozados de arena.
La pesca es muy importante en Senegal representando el 30% del total, aunque el 60% de la gente se dedica a la agricultura que se produce sobre todo en el sur, en la región de Cassamance. El turismo empieza a ser importante pero por ahora solo reciben 800.000 turistas al año, creo que en España deben ser como 60 millones, pero yo creo que tiene mucho futuro porque Senegal muy bonito.
El Producto Interior Bruto por habitante de Senegal es de 1.400 € por habitante, mi padre me dice que en España es de unos 22.000 € por habitante o sea, mas de 20 veces superior, el sueldo medio en Senegal es de sólo 100 € por habitante frente a los casi 2.000 € que se cobran de media en España, encima el paro en Senegal es superior al 35 %.
Hablamos con Demba sobre el futuro de Senegal, porque es una persona muy preocupada por su gente de Senegal, no le gusta nada que la gente se venga a España, él piensa que deberían quedarse allí y trabajar para su gente, por eso quiere montar una agencia de viajes que de trabajo a la gente de su país. Él piensa que el futuro esta en el estudio y tiene confianza porque cada vez mas gente estudia. En estos momentos el 67% de la población es analfabeta, siendo un 10% mayor de la media en las mujeres y un 10% por debajo en los hombres. Mi padre dice que es también importante la higiene y la salud, supongo que lo dice por la cantidad de basura que hay por todas partes, pero estamos de acuerdo que la higiene también depende de la educación y de la riqueza
Salimos hacia Saly y a Falou no se le ocurre otra cosa que ir por un atajo, recorremos calles y calles llenas de arena hasta que al girar en una nos quedamos atrapados, vienen los vecinos y los niños a ayudarnos hasta que después de no pocos intentos y con la ayuda de todos (menos yo que estoy malito del pie) conseguimos sacar el coche de la arena, hay como mas solidaridad y en cierto modo mas alegría, todos hemos vivido la avería como una fiesta.
Por fin, llegamos a Saly, la zona turística, el hotel se llama Royam es mucho mas lujoso que todos los sitios en que hemos estado pero no se porqué pero me parece que me va a gustar menos. Las habitaciones son bungalows más lujosos pero todo es como mucho más pequeño
La cena resulta ser muy francesa, mucha mantequilla, mucho “ratatouille” pero comparada con la comida senegalesa o española un autentico asco.
Séptimo día
Hoy es un día dedicado a la playa, la playa del hotel hay que reconocer que es muy bonita, tiene un montón de palmeras y no se ve ningún edificio ya que todo lo de alrededor son bungalows o casitas bajas ocultas por las palmeras, la arena no esta mal pero cuando entras en el agua la arena se convierte en piedrecitas y conchas.
Como no me puedo bañar, por la herida del pie, me apunto a una clase de djembe y me tiro dos horas aprendiendo a tocar el tambor junto con una rubia gorda de coletas a la que mi padre llana la princesa vikinga que luego resulto ser una francesa muy simpática que me regalo unas tiritas estancas para mi herida, un chino y otros dos que junto con el profesor rasta hacemos un grupo de traca.
Por la tarde, cuando creía morirme de calor sin poderme bañar, a Sergio se le ocurrió la idea de meterme una mesita de plástico en el agua para apoyar el pie y no mojarlo y la verdad es que estuve genial y me pude bañar un buen rato
Octavo día
Vamos a la reserva de animales de Bandia nos lo pasamos muy bien viendo un montón de animales: impalas, antílopes, alces, monos, cocodrilos, tortugas jirafas, avestruces y rinocerontes. La anécdota mas divertida fue cuando nos bajamos para fotografiarnos con los rinocerontes y de pronto los guías nos dijeron que teníamos que correr al coche, yo, cojo, creía que no llegaba nunca. El problema era que nos perseguían dos avestruces que son muy agresivos, como no nos pillaron se dedicaron a picotear el retrovisor del coche.
En la reserva había también un gran baobab donde enterraban a los griots, los griots eran los que cantaban y bailaban y no se sabe porque los enterraban dentro de los baobab huecos.
Por la tarde tuvimos más baño y más playa para aprovechar pensando en la despedida.
Noveno día.
Por la mañana salimos hacia la isla de Gorée. Llegando a Dakar encontramos una atasco enorme, la circulación es un caos cada uno hace lo que le da la gana, encima los bordes de la carretera están llenos de gente que venden las cosas mas raras: repuestos de coche, cacahuetes y anacardos, hilos y tijeras, bolsos, CDs y DVDs, telas, etc., otros cruzan sin mirar por en medio de la calle, en fin un caos.
Nos fijamos en que hay unos niños bastante sucios que llevan un cubo de plástico o un tuperware, le preguntamos a Demba y nos explica que son los niños de la calle senegaleses, al parecer, los padres que se quieren desprender de los niños los llevan a un marabut que con el pretexto de que se purifiquen no les dan de comer y les exigen 500 CFA diarios para vivir ellos bien. Menos mal que Senegal es conocido como la Teranga que quiere decir la tierra de la hospitalidad, verdaderamente es así, y si tienes hambre no tienes nada más que llamar a la primera puerta que veas que siempre te darán algo para comer.
En duro contraste con todo lo que hemos visto, cuando entramos en el centro de Dakar todo es paz y tranquilidad, y en la zona buena hay unas casas bastante lujosas y el palacio del presidente y los ministerios, no es que sean un gran lujo pero digo yo que ya podrían compartir un poco. Bueno, también podríamos compartir nosotros.
El sistema político de Senegal es muy parecido al francés. Senegal es una república con una asamblea compuesta de 120 di(**edit**)dos, el Presidente se llama Abdoulaye Wade y tiene 85 años y acaba de ser reelegido, Las fotos de la campaña deben ser de hace unos añitos.
Vamos a tomar el ferry para ir a la isla de Gorée, por el camino visitamos el mercado del puerto donde vemos cosas nuevas como el aceite y la nuez de palma de color rojo, de nuevo entramos en la zona del pescado que es una asco, los berberechos y las ostras las venden desecadas al sol con un color negruzco horrible y encima están llenas de moscas, el problema es el mismo de que no tienen neveras y tienen que desecar las cosas para conservarlas.
La isla de Gorée es muy bonita tiene edificios de colores pero es un poco sacacuartos te cobran hasta por pasear en la isla.
*** Imagen borrada ***
Toda la isla es un mercado de collares, madera y pinturas hay puestos por todos los lados. Visitamos un museo sobre la historia de la isla, pero lo más interesante es la casa de los esclavos.
A esta casa se llevaban los esclavos que se capturaban en el interior de África para llevarlos a trabajar en América, se estima que se llevaron de 10 a 30 millones de personas de los que casi un 18 % morían por el camino, gracias a Dios, España no fue un país importante en el asunto, siendo mas bien cosa de portugueses, holandeses, franceses e ingleses, hay gente que achaca el retraso de África a esta tragedia.
La casa era muy curiosa, al llegar los esclavos los pesaban porque los de menos de 60 kilos no valían, a estos los metían en un sitio especial para engordarlos como si fueran cerdos a base de una papilla de judías.
Los hombres de más de 60 kilos los metían en una especie de mazmorra y las mujeres en otra, a los niños los separaban de sus padres y los alimentaban hasta que tuvieran 60 kilos y fueran mayores.
Si uno se portaba mal lo encerraban en una especie de agujero debajo de la escalera, había uno sin ventana y otro con ella según lo malo que había sido
Cuando iban a embarcar los sacaban directamente por una puerta que daba al mar a la que llamaban la puerta sin retorno, porque el que intentaba escapar o era matado por los guardias o se caía al mar y se lo comían los tiburones
Lo más curioso es que en la planta de arriba vivían los dueños y todo el mundo se pregunta como podían vivir con cientos de esclavos llorando abajo
Acabamos la visita de Gorée con el corazón encogido y nos disponemos a coger el ferry de vuelta, en el embarcadero nos asaltan las mujeres para vendernos collares y sobre todo una viejecita que no hace sino repetir una cosa que no podíamos entender. En el barco Demba nos dice que la viejecita lo que nos estaba diciendo es: "primero la mama que no sabe francés" o sea que ella, que era la mama, debía ser la primera a la que compráramos a pesar de que no sabia francés. La señora, a pesar de su edad, va muy arreglada y cuando mi padre le pide una foto se coloca todos los ropajes que llevaba, enseñando sus collares.
Finalmente Demba nos lleva a la fiesta que los de su pueblo dan en Dakar. Su pueblo es la isla de Carabane y en la fiesta todo el mundo baila las danzas típicas con gran alegría, también venden las especialidades carabanesas
Con gran pena nos vamos camino del aeropuerto, nos despedimos del siempre sonriente Falou y de su hijo Cherno, que hoy ha venido con nosotros. Papa y Sergio se abrazan a Demba (pdemba64@hotmail.com) con cariño, las chicas y yo le damos dos besos, le pedimos que si viene a España no deje de visitarnos o que se quede en nuestra casa, nos ha hecho disfrutar de unas vacaciones inolvidables
Tanto en este diario como en el de Pays Bassari y Cassamance: www.losviajeros.com/ ...php?b=1538, se describen todos los alojamiento que hemos utilizado y se dan los nombres, es posible que los puedas encontrar por Internet. De todos modos te recomiendo que contactes con un guía. En este hilo: www.losviajeros.com/ ...hp?t=99438 tienes recomendaciones de guías, yo te recomiendo que escojas uno (en mi caso Demba fue estupendo) y que le pidas que te lo organice él, probablemente será mucho más barato y te podrá dar otros servicos como traslados y visitas
Muchas gracias por tu diario.
A proposito estas navidades queremos ir a Senegal la familia completa 4 personas, si alguien se apunta sería mucho mejor.
Opino q lo mejor es ir con el viaje organizado pero si q es verdad, q si te pones en contacto con un guía particular puede salir mucho más económico. Mi guía se llamaba Juanito y su email es: diassyjean@yahoo.fr
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@Eloy777 bienvenido al foro. Muevo tu mensaje a este hilo general de Senegal.
Te pego enlace a los hilos del foro de los temas de tus consultas donde encontrarás información y puedes preguntar allí las dudas, así la información no se dispersa y encontrarás más rápido las respuestas:
Seis mensajes más arriba, en y misma página, puedes ver mi opinión respecto a las vacunas.
Y para cambiar dinero, puedes hacerlo directamente en el aeropuerto. Nada más llegar, es un buen lugar para hacer el primer cambio. Pero contarlo ya que a veces se “equivocan”
Allí en Senegal, en la ciudades es fácil cambiar. 1 €=655 CFA. Siempre es el mismo importe ya que está ligado al euro, no varía, lo que va a variar es la comisión que nos cobren por cambio.
También podras sacar dinero en moneda local desde los cajeros (5%de comisión o 5€ mínimo nos van a cobrar) o cambiando dinero en casas... Leer más ...
Recomiendo "tú casa en África" organizan excursiones, voluntariado, hacen traslados al aeropuerto y vas a vivir la cultura al 100%. No esperes lujos pero sí gente maravillosa que te ayudará en todo
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