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Ruta express por Persia

Ruta express por Persia ✏️ Blogs de Iran Iran

Un relato de mi viaje de 9 días por Irán.
Autor: Bmwnetx  Fecha creación:  Puntos: 4.4 (14 Votos)
Ruta express por Persia

Ruta express por Persia


Localización: Iran Iran Fecha creación: 19/12/2013 18:09 Puntos: 0 (0 Votos)
Soy el usuario bmwnetx y, aprovechando que hoy hace un día muy desapacible en Barcelona, intentaré explicar mi viaje de 9 días por ese bonito país que es Irán.
Todo comienza hace unos 13 o 14 años, momento en que ya me he cansado de viajar por América y Europa y nace un gran interés en conocer Oriente Medio y las culturas que allí se han desarrollado. Así, poco a poco, he ido viajando por diferentes paises de la zona:Jordania, Turquía, Israel, Siria.....pero faltaba una pieza importante, Irán. El problema principal que se me planteaba era el precio de billete aéreo, que no bajaba de 600 euros. Pero, gracias a que la compañía low cost turca Pegasus, que ya conocía de mi viaje a Siria, inicia sus vuelos a Barcelona con precios rompedores, me animo a buscar unas fechas de vuelo con un precio asequible. El 24/04/2013 compro el billete de i/v Barcelona-Teherán por 207 euros, con salida el 06/12/2013 y regreso el 15/12/2013.
Para documentarme del viaje he utilizado estas herramientas:
-Lonely Planet en su última edición, buena pero con muchos errores.
-Guía de Toni Vives, bastante desfasada pero en español
-blogs como "A vueltas por los mundos" y "El rincon de Sele"
-Búsquedas concretas en el foro inglés de Lonely Planet y en Los viajeros.

Día 1-06/12/2013: BARCELONA-ESTAMBUL-TEHRAN
Salgo con Pegasus de la terminal antigua de Barcelona El Prat en dirección al aeropuerto Sabiha de Estambul. Viaje ok y sin problemas, pero Pegasus te hace pagar todo lo que quieras consumir. Pues me llevo un par de bocatas. Cuando llego al Sabiha me doy cuenta de que no hace falta que pague el visado de entrada en Turquía y me dirijo directamente a la zona de tránsito del aeropuerto. Allí hay un follón importante de gente. Por un lado hay una cola de personas que hacen cola para sacar una nueva tarjeta de embarque relativa al tránsito que han de hacer, y por otra parte, hay otra cola de la gente que ya tiene la tarjeta de embarque para el tránsito y que ha de pasar un nuevo control de seguridad para acceder a la zona de tránsito que está en el primer piso. Como yo he imprimido las tarjetas de embarque del viaje de ida, me coloco en la cola de acceso a la terminal de tránsitos. En eso que ,después de 30min. de cola y con todo el morro del mundo, se me pone delante una rusa, o ucraniana, a la que empiezo a increpar. No me hace ni caso, por lo que la mando "a tomar por culo" literalmente y me pongo delante suyo con bastantes malas maneras. Lo curioso es que nadie de la cola se quejó ni dijo nada de nada, actitud que me sorprendió por la pasividad.....como si fuera normal que la gente se cuele......enfin!!!!!.
En la zona de tránsito del aeropuerto Sabiha te encuentras varias tiendas, restaurantes de comida rápida y una casa de cambio que está en el pasillo de las puertas de embarque. Lo encontré todo bastante caro, aún así, cambio 5 euros en liras turcas por si acaso. Sobre las 11:30 embarco para Teherán. El control de los pasaportes depende del empleado de Pegasus que te toque, y a mí me tocó el exhaustivo. Comprueba datos entre billete y pasaporte y "palante". Cabe decir que ni llevo visado, ni código de preaprobación, ni nada de nada. Este tema ya lo he explicado en una entrada mía en el apartado VISA IRAN.

Día 2-07/12/2013: TEHRAN-QOM-KASHAN-ESPAHAN
Llegamos puntuales al IKIA de Teherán. Una vez pasado el trámite de conseguir el visado tipo VOA y pagar 60 euros a los súbditos de Jomeini, y tras volver a pasar mi mochila por un scaner, accedo a la terminal. Allí mi primer objetivo es cambiar dinero. Para ello subo al primer y único piso y allí, a unos 100 metros a mano derecha, hay una cabina donde una chica se encarga de cambiar divisas. El cambio que obtuve fue de 39.000 rials por 1 euro. Posteriormente lo encontraría un poco mejor. Cambio 20 euros. Bajo a la planta 0 del aeropuerto y me tomo un café con leche. Me pegan una clavada de 82.000 rials. Los mejores sitios para tomar algo en ese aeropuerto son: para tomar un té por 10.000 rials, en el bar que hay justo saliendo de la zona de llegadas y que está en uno de los extremos del aeropuerto. Para comer una hamburguesa buena con queso por 75.000 rials en el bar que hay justo a mano derecha tal cual entras en los lavabos del aeropuerto, que están en la planta 0.....sólo hay dos plantas, la cero y la uno. Tras el café con leche, vuelvo a la puerta de salida de la zona de llegadas donde hay una caseta de la telefónica iraní para comprar una SIM CARD. El tipo me dice que se le han acabado....y se queda tan pancho. Me voy a investigar y justo en el extremo opuesto del aeropuerto me encuentro otra caseta donde el tipo sí tiene ganas de trabajar y me vende una SIM CARD por 150.000 rials. Fotocopia del pasaporte, rascas el número pin que está es cristiano, la colocas en tu móvil libre....y ya puedes llamar a casa tirado de precio. Tengo que decir que la tarjeta me duró hasta el penúltimo día de viaje sin recargar.....y hacía un par de llamadas cada día. Es muy recomendable comprar la tarjeta SIM CARD en el aeropuerto.
Solucionado el hambre, el pis y las comunicaciones, me dispongo a localizar el autobús que según la Lonely Planet conecta el IKIA con el MEHRABAD. Bueno, aquí me encuentro con la primera cagada de la Lonely y que no pocas pérdidas de tiempo me ha causado. Después de muchas vueltas y de decir que no a un montón de taxistas, encuentro dónde está la parada del famoso bus. Está justo al lado de la salida al exterior de la terminal que hay al lado de la caseta de la telefónica del tipo que no quería trabajar. Allí me pongo a esperar con un frío de mil demonios. Pasa el tiempo.......y pasa......y pasa.....y nada. Me dirijo a información del aeropuerto y no tienen ni idea. Vuelvo a la parada fantasma y nada de nada y ya ha pasado más de una hora. En eso que viene una mujer que habla inglés y me pregunta. No le puedo decir nada, sólo que llevo esperando más de una hora y nada. En eso que nos ponemos los dos a esperar y llega un abuelete.....y ahora somos tres. Aparecen dos minivans y preguntamos. El tipo dice que no arranca hasta las 10 de la mañana......y son las 7!!!!!, pero qué servicio es este?????. Llega otro abuelete y ya somos 4. Buen número para pillar a un particular que en sus ratos libres hace de taxista.......como el 90 por ciento de los iranís que conduce un coche. Nos lleva cada uno a nuestro destino por 100.000 rials cada uno, lo cual es un precio cañón, ya que el aeropuerto está muy pero que muy lejos. Bueno, el tema del bus es el siguiente: es cierto que hay un minibús que conecta el aeropuerto Mehrabad y el Ikia. Este autobús cuesta 60.000 rials, lo cual es un precio de risa. Sin embargo, y en contra de lo que dice la Lonely, no para ni en la estación de metro de Haram-e-Motahar ni en la de la Torre Azadi, cosa que comprobaría en mi viaje de vuelta al aeropuerto el último día de estancia en Irán. Si quereis pillar este bus, teneis que ir en metro al aeropuerto Mehrabad y pillarlo allí. Por otro lado, tiene unos horarios un poco erráticos, a mi regreso a España, ví llegar un bus a las 17:45 horas, pero media hora después, el bus seguía allí parado. Volví a comprobar a las 20:00 y el bus ya no estaba. Si teneis tiempo y viajais solos como yo, este bus por 60.000 es un regalo, pero si sois varios, el trayecto del IKIA a Haram-e-motahar, que es una parada del la Línea 1 del metro, ronda entre los 250.000 rials que me pidieron al principio, hasta los 180.000 RI. que finalmente pagué.
El taxista "en sus ratos libres" me deja en la terminal de autobuses sur llamada "E-Jonub". Desde allí, pregunto y me dirigen a un bus que al minuto sale en dirección a QOM, una ciudad santa del chiismo. Pago 50.000 RI por un trayecto de unos 120 kms, al mismo ayudante del conductor del bus. Tras un trayecto de un par de horillas, el autobús te deja a las afueras de Qom, al lado de una parada de taxis y de autobuses urbanos muy cutre. Los taxistas de abalanzan sobre mí....y yo pardillo, trago con uno que me pega una santa clavada de 100.000 RI. Tendría que haber esperado el bus, por el que no hubiera pagado más de 5000 RI, pero es mi primer día y soy presa fácil para los taxistas. El taxista me deja en el acceso al Hazrat-e-Masumeh. Esta ciudad es un centro religioso de primer orden, y se nota en la calle. Las mujeres van todas con el manto negro y se ven religiosos por doquier. Accedo sin problemas al mausoleo de la hermana del Iman Reza. Es un lugar de veneración y puedo ver a gente besando las puertas de entrada al mausoleo y rezando y llorando a la vez. Impresionante. Se respira un profundo respeto. Totalmente prohibido hacer fotos, a parte de que es una falta total de respeto, estoy convencido de que saldrías a empujones por parte de los fieles que allí están. Insisto: TOTALMENTE PROHIBIDO HACER FOTOS. Hay que respetar los sentimientos y creencias de los demás. Una vez fuera del mausoleo sí que hago un par de fotos sin ningún tipo de problema ni restricción. Cabe decir que durante el viaje he podido acceder SIN RESTRICCIONES a todos los lugares que he querido, incluso a los que en las guías pone que están prohibidos a los no musulmanes, pero, tanto mi vestimenta, como mi aspecto y mi actitud han sido extremadamente escrupolosos con las reglas y el respeto. En ningún momento se me ha llamado la atención, y eso que en el Mausoleo del Iman Reza en Mashhad estaba plagado de vigilantes, ni se me ha prohibido el acceso a ningún lugar.
Una vez visto el mausoleo, dirijo mis pasos por el bullicioso centro de Qom a la búsqueda de un bus que me lleve a la parada de los taxistas chorizos. En mi opinión, Qom no tiene mucho más que ofrecer, pero considero que vale la pena la visita al mausoleo y volvería sin dudar. Como no hay manera de enterarse de la dirección de los buses, pillo el primer taxi que pasa y le digo que voy a Kashan y que me lleve a dónde paran, todo esto entre gestos y dos palabras de inglés.....ya que yo no hablo ni farsi ni inglés. Esta vez no "pillo" con el taxista y el trayecto de vuelta me cuesta la mitad que el de ida: 50.000 RI. Allí un grupo de taxistas me ayudan a definir cuál de los muchos buses que pasan es el que va a Kashan......y me subo a uno sin que el bus se detenga en una peligrosa maniobra. Pago por el trayecto Qom-Kashan 35.000 RI. En aproximadamente 1,30 hr., llego a Kashan. Por cierto, Kashan no se pronuncia con la J aspirada, si no que la S se pronuncia como cuando queremos hacer callar y hacemos ssssssshhhhh. Lo mismo pasa con Mashhad, que se pronuncia Massssssshhhhad, pero sin hacer una J aspirada. Yo pronunciaba Kasjan Y Masjad y la peña no entendía nada!!!!.
Sobre Kashan la verdad es que no puedo decir que me impresionara mucho, aunque también es posible que el cansancio de no dormir la noche anterior y el stress de pisar un país nuevo en el que vas más perdido que un pulpo en un garaje influyera. El autobús me deja en la pequeña estación de buses en la que sólo aparecer por la puerta, ya tengo a un amable taxista dándome la brasa. Me acerco a la terminal y saco un billete para esa misma tarde hacia Esfahan por 60.000. La estación de buses es pequeña y cutre, y una cosa muy importante, NO HAY LAVABOS. Tema importante a tener en cuenta de los autobuses en Irán: no llevan lavabo. El taxista pesao me lleva al centro de Kashan por 35.000 RI. y durante el trayecto me dice que es guía, me da una tarjeta y que si quiero ir a Abanyeh. Declino sus servicios amablemente. Allí comienzo la visita: Masjed-e-Bozorg y me doy un largo paseo hasta Khan-e-Tabatabei y las murallas de la ciudad. No hay mucho más que ver. Se me hace mediodía y de pronto todo el mundo desaparece, por lo que me encuentro el bazar cerrado y desierto, así como el resto de la ciudad. Parece que todo el mundo se ha escondido. NOTA IMPORTANTE SOBRE LOS HORARIOS IRANÍS: Si tienes la mala suerte de que se te haga mediodía durante tu visita.....la has cagado. A partir de las 13:00 horas hasta una indeterminada franja horaria de las 16:30 hrs a las 17:15, todas las tiendas van a estar cerradas y la actividad del país casi se va a paralizar. Bueno, en vista del panorama, un abuelete en su Kia Saba se acerca y me lleva a la estación de buses por 30.000 RI. En la estación, ya está el bus que me va a llevar a Espahan. Son 6 horas de trayecto. Me estoy meando desde hace rato. Me pongo a buscar por la terminal y el único cartel de W.C. está sobre un edificio en ruinas. NO HAY W.C. en la estación de buses de Kashan. Totalmente alterado le digo al ayudante del conductor del bus que necesito mear, a lo que responde con una media sonrisa al conductor y un "tira pa arriba y no jodas" en farsi. En resumen, 6 horas sin poder mear hecho polvo, ya que el bus no paró ni una sola vez.
Sobre las 8 de la noche el bus llega a la terminal KAVEH de Espahan. Lo primero es visitar los lavabos, que están en una lateral de la estación. Kaveh es una estación con todos los servicios, limpia y ordenada. Una vez sales de la estación te encuentras una parada de taxis y tras ella está una de las avenidas principales de Espahan, donde hay varias paradas de bus urbano. Estos buses, como después descubriría, hacen el trayecto Este-Oeste de la avenida Chahar Bagh. Es decir, que si tienes el hotel en el centro o cerca de la Plaza del Iman, pues puedes pillar uno de estos buses, cualquiera, que seguro que recorrerá esa avenida en tu totalidad hasta el puente Si-o-Seh Pol que es el final de la avenida Chahar Bagh. El autobús cuesta 5000 RI. Me tomo un té en la estación, que me cuesta 5000 RI, que suele ser el precio standar en todo Irán. Me vuelo a dejar embaucar por un "taxista en sus ratos libres" que me pide 100.000 RI por llevarme al hotel, argumentando que hay mucho tránsito. Es cierto que lo hay, pero en las ciudades iranís hay un tránsito infernal contínuamente. De la estación Kaveh al Iran Hotel son unos 5 kms de contínuo atasco. Una vez llegamos al hotel, el tipo me dice que 150.000 RI y le digo que ni hablar, que habíamos pactado 100.000 y se acabó. Era un chaval joven que iba de listillo. Este aprendiz de estafador y el taxista de Qom son los que hacen que me vuelva un cabrón con los taxistas y sus sucedáneos.
En la recepción del Iran Hotel, con el que había contactado por internet desde España, me piden 17 dólares por noche, cuando por email me había dicho que 15. El tipo de recepción llama al jefe y hablo con él, respetándome el precio de 15 dólares por noche con desayuno. Finalmente, las dos noches de hotel con desayuno iraní me costaron 960.000 RI., que no está mal. En cuanto al Iran Hotel, lo mejor es su situación, en un callejón adyacente a la avenida Chahar Bagh y casi enfrente del palacio Hast Beshet. El problema de este hotel es que las habitaciones que dan a la calle son ruidosas. El desayuno es el típico iraní y el zumo de bote.....bastante deprimente. En general la habitación vieja, y en algunos puntos no especialmente limpia. Water europeo y calefacción a tope todo el día. No vi aire acondicionado Si volviera a Espahan, intentaría encontrar otra cosa, aunque si tuviera que volver a este hotel, tampoco me tiraría de los pelos. No pregunté por el tema del wifi. Dejo los trastos y me doy una vuelta por la avenida. En un garito de comidas lleno de mugre me zampo un bocata de hamburguesa y una pepsi por 55.000 RI. Después, otro paseito y a dormir, que ha sido un día muuuuuy largo.

Día 3 08-12-2013: ESPAHAN o ISPAHAN, tanto da.
El día comienza soleado, como todos los días de mi viaje. Genial. No hace mucho frío y el desayuno del Iran Hotel es lo previsto en este país: pan chicloso, té, zumo de bote, 1 huevo duro, mermelada, mantequilla y un trozo de queso fresco que no mola nada. No he dormido muy bien porque mi habitación da a una calle adyacente a la avenida Chaharg Bag está lleno de tiendas, con el trajín habitual de motos y personas. Lo primero que hago es cambiar dinero. Había recopilado información de lugares óptimos para cambiar en un pequeño blog de un inglés llamado "My firts trip in Iran"....o algo así. En resumen, me voy hacia Sepah street, donde en la acera izquierda, localizo una casa de cambio que creo que se llama Parsi Exchange. Se localiza rápido porque la puerta está llena de cambista de a pié. Durante mi viaje sólo cambié en casas de cambio y no me arriesgué a cambiar en la calle. Tampoco pregunté por el tipo de cambio que realizaban estos tipos. Cambio 40 euros y me dan 1.580.000 Ri, es decir , por 1 euro me dan 39500 RI. Llego a la Plaza del Imán, ya que Sepah street finaliza en esta plaza. La plaza es espectacular......Espahan ya me empieza a gustar. Me dirigo, primeramente a la mezquita Sheikh Lotfollah. La entrada son 100.000 RI., y ya sólo por el pasillo de entrada empiezas a flipar. Llevo muchos años esperando ver esta mezquita. La decoración es alucinante. Dentro de la mezquita, que es pequeña, sólo hay una pareja de iranís y yo.....y son las 9 de la mañana. De pronto aparece un tipo y me empieza a dar la brasa con que es guía y que patatín y que patatán. Se llama Farnood y le digo que voy con prisas y que no hablo mucho inglés.....para despacharle, aunque ambas cosas son ciertas. Por cierto, lo del efecto de cola de pavo de la mezquita yo no lo ví, pero a lo mejor es que me falta imaginación....de todas formas, Sheikh Lotfollah me gusta. Iman Square es un lugar extremedamente turístico, si no el más turístico de Irán, tanto para extranjeros como para iranís.Todo la plaza está rodeada de tiendas de varios tipos, aparte de que en uno de sus extremos está una de las principales entradas del bazar de Espahan. Hago una pequeña parada en un café de la calle Hafez, que está en el bajo de un pequeño centro comercial y que se llama Esfahancoffee.com. Aquí hay café de cafetera Illy y Starbucks. Por un café con leche grande me cobran 65.000, pero como no tiene billetes de 5.000, me lo deja en 60.000. Me fumo un cigarrito fuera y me tomo el café con leche. Nota para los fumadores: el tabaco es muy barato en Irán. Por ejemplo, un paquete de Winston iraní con sello fiscal, vale 50.000 RI. Un paquete de Kent, vale 40.000 RI. También hay Marlboro, creo que salía el paquete a 1,7 euros. Sobre el sabor, pues a mí todo me sabe igual, osea que, si quereis ahorrar pasta y perder salud, comprad el tabaco en Irán y no en el aeropuerto de Turquía ni tampoco en la zona duty free del IKIA, porque es mucho más caro, aunque parezca increible.
Acabado el café con cigarrito, dirigo mis pasos a Masjed-e-Shah. La entrada son otros 100.000 RI. Es otro monumento de esos que impresionan. Está lleno de colegios que la visitan. El patio central está en obras, pero no moleta para hacer fotos. Se me acerca un vigilante y me dice que si quiero un azulejo, por supuesto, le digo que no. Salgo de la mezquita y dirigo mis pasos hacia el palacio Ali Qapu, otra bonita visita, y otro sablazo de 150.000 RI.....creo recordar. Tras ello, me dirigo hacia la entrada del bazar, que se llama Qeysarieh Portal. Intento hacer el itinerario que indica en la Lonely Planet en su página 159. En el bazar pregunto por algunos souvenirs: un plato decorado de unos 10 cms de circunferencia 450.000 RI, y una botellita decorarda pequeña de "supuesto" hueso de camello, 380.000 RI. Me pierdo varias veces por el bazar.....que creo que es lo mejor que te puede pasar, y voy encontrando, de casualidad, los lugares que indica la Lonely en su itinerario. Finalmente llego a la mezquita Masjed-e Jameh. Otro bonito lugar que visitar. Este es gratis y, tiene algo muy importante, lavabos. Aprovecho y utilizo los W.c´s. Sesión de fotos, pequeño descanso y a comer, que es la 1:00 del mediodía. Nota sobre dónde mear y otras necesidades mayores en Irán: En Irán no hay bares, y los chiringuitos para comer no tienen servicios. Es decir, que si te meas o te cagas......te jodes. El único lugar donde suele haber W.c´s es en las mezquitas de un cierto tamaño. Por ello, cuando visites una, aprovecha y al ataque!!!. En Shiraz ví un pequeño W.C. público gratuito en forma de cabina, y en Espahan, entre la avenida Chaharg Bagh y el palacio Hasht Behest, que está en un parque, hay unos servicios bastantes majos. Eso sí, tienes que acostumbrarte al agujero en el suelo, a la manguerita y a diversos fétidos olores.
Alrededor de esta mezquita, que es la llamada Mezquita del Viernes, hay una zona peatonal en forma rectangular que hay algún sitio para pillar un bocata. De todas formas, yo me introduzco nuevamente en el bazar, y a pocos pasos de la entrada, me encuentro un garito de comidas......pero que sólo sirven plato único. Antes de entrar pagas, son 90.000 RI con una pepsi. La comida consiste en dos tortas de pan en la que hay dos "plastas" de carne, una puede que Kebap y otra ni idea, con un trozo de hígado pequeño en medio de ambas "plastas". También me traen un poco de "berzas", de las cuales y por lo que ví, te comes las hojas y no el tallo. La peña se sienta en el primer lugar que pilla, respetando no estar al lado de una mujer. En 10 minutos el garito se llena, y a mi lado se me sienta un cura de turbante negro. Veo bajar un chaval europeo y oigo algo de nuestro maravilloso idioma castellano......españoles!!!!. Les pego un grito y se me identifican. Son tres, uno de ellos curra en Teherán y los otros dos han venido de visita. Nos saludamos y nos deseamos suerte. Me zampo el forraje y me largo. Cuando salgo hay cola para entrar y, sinceramente, yo no volvería a este abrevadero. Nota sobre la comida: coincidiendo con otros comentarios de otros foros, la comida iraní no me ha gustado. Lo achaco a mi desconocimiento del terreno y del idioma, ya que estoy seguro que esta gente debe comer algo más sabroso que los platos que yo he comido, peroooooo......hay algo que me escama: los lugares que sirven comida son de plato único, principalmente kebap de ternera o pollo con un montón de arroz basmati por encima y un tomate a la brasa, un pequeño yogurt y a veces, una sopa roja con garbanzos, no tienen más que ofrecerte. Y eso, junto con hamburguesas y los pocos lugares donde he visto pollos a l´ast, es lo que he comido durante una semana. Resultado: he vuelto más delgado. Estoy seguro de que tiene que haber buenos restaurantes donde se coma algo diferente, pero yo no los he visto.
Como es mediodía, el país se paraliza, y el bazar también. "Xino-xano"....o poco a a poco, me voy hacia el sur de la avenida Chahar Bagh, hacia el puente Si-o-Seh Pol. Muy bonito, aunque el cauce del río está seco. Fotos y continúo hacia el barrio de Jolfa, que es el barrio armenio, y donde está ubicada la Vank Cathedral. Después de varias equivocaciones, ya que la situación de la Catedral en el mapa de la Lonely no es muy exacto, llego a ella. Otro sablazo de 150.000 RI., pero vale la pena. No se pueden hacer fotos con flash, cosa que el yayete que está de vigilante me indica, pero las pinturas de la catedral valen la caminata y la entrada pagada. Para llegar a la Catedral y no dar vueltas como un idiota, que es lo que a mí me pasó, lo mejor es que cruces el puente Si-o-Seh Pol, sigas por Chahar Bagh hasta el cruce con Nazar ST. Tomas Nazar street y sigues andando un buen tramo, cruzando una gran avenida con mucho tránsito que se llama Hakim Nezam Avenue. Sigues por Nazar, y en primer lugar, te encuentras con una pequeña iglesia, y tras ella, el acceso a una pequeña plaza cuadrada, que tiene un aparato de medición como estatua. Entras en la plaza y, dejando a tu espalda este momumento, te diriges hacia la derecha por una calle de adoquines. Esta calle finaliza en otra perpendicular, giras a la izquierda, y allí tienes la entrada de la Vank Cathedral. De todas formas, para no cansarte, toma un taxi. De vuelta de la Vank Cathedral, se me hace de noche. Anochece a las 17:00 horas. Me voy para el hotel y justo enfrente de éste, hay unas escaleras estrechas y cutres. Allí es donde el recepcionista del hotel me ha dirigido para que me fume una pipa y me tome un té. El sitio es un cuchitril lleno de mierda donde hay varios grupos de chavales y de hombres fumándose una pipa y tomando un té. Es aspecto del lugar es cochambroso, pero me fumo mi pipa y me tomo mi té por 80.000 RI. Los grupos de chavales me miran expectantes ante la llegada de mi pipa de agua, pero lo que ellos no saben es que ya estoy curtido en estos lares en fumaderos de Jordania,Egipto, Turquía y Siria.....ja...ja....ja...Cuando ven que sé de que va eso de la pipa de agua, dejan de mirarme. Tras descansar un rato en el hotel, me voy a cenar. Cuando volvía de la Vank Cathedral había visto en la avenida Chahar Bagh una especie de KFC, pero en versión farsi. Allí voy, y es todo un acierto. Un local moderno con comida fast food variada pero de calidad y a un precio cañón. El sitio está a tope de gente joven y familias. Me pillo una pizza vegetal, una coca cola de lata y una botella de agua por 90.000 RI. Me lo zampo todo y con la tripa llena, me vuelvo al hotel a descansar, que el día ha sido intenso.

Día 4 09-12-2013: ESPAHAN-SHIRAZ
Me levanto con calma y me voy a desayunar el poco sabroso desayuno de cada día. Resulta que como ayer me puse las pilas, Espahan casi me lo he liquidado. Para no encadenar noches durmiendo en autobuses, como ya me pasó en uno de mis viajes a Turquía, decido malgastar parte del día viajando diurnamente. Antes de dejar el Iran hotel, pido que me guarden un par de horas la maleta, a lo que acceden sin problema. Vuelvo a la arteria principal de Espahan, Chahar Bagh y en el primer sitio de zumos que encuentro, que hay muchos, me tomo un gran zumo de naranja natural recién exprimido. Me cuesta 40.000 RI, un precio de risa. Está buenísimo. Dirigo mis pasos nuevamente a Iman Square, ya que esta plaza me tiene enamorado. En lugar de dirigirme nuevamente a Sepah street, intento cruzar el parque adyacente a la avenidad Chahar, con motivo de acortar camino y hacer unas fotos al palacio Hasht Behesht. Por cierto, si te quieres ahorrar la entrada, la verdad es que te puede valer echar un vistazo desde fuera, ya que se pueden observar bastante bien los techos y las columnas. Por favor, los que lo hayais visto no me critiqueis por este comentario, sólo he indicado una opción, nada más. La idea de acortar camino se vuelve en mi contra y acabo perdido en un barrio comercial sin ningún interés. Pregunto a un hombre y me dirige por el buen camino. A los 5 minutos, aparece el mismo hombre en su pequeño Kia y me dice que me lleva a Iman Square, que no hay problema. Me subo y me lleva totalmente gratis. Le doy las gracias y me desea suerte. Otro detalle de cómo es la gente en este maravilloso país, igualito que en Europa. Ya en Iman Square, o Plaza del Imán, busco una casa de cambio que había visto el día anterior. Esta casa de cambio se encuentra, tal como te pones a mirar de frente la puerta Qeysarieh del bazar, a mano derecha. Como más tarde comprobaría, esta casa de cambio practica las mismas tarifas que Parsi Exchange de la calle Sepah street. El cambio que consigo es de 1 euro: 39700 RI. La inflacción hace estragos en la economía iraní, y cada día eres más o menos rico o pobre. Tras un rato de relax en la Plaza del Imán, me vuelvo al hotel. Pillo mi mochila, pago 960.000 RI por las dos noches,y me voy a la primera parada de bus que encuentro en la avenidad Chahar Bahg. Cuando el conductor abre la puerta delantera, le pregunto. "Kaveh???". Efectivamente, asiente con la cabeza. El billete cuesta 5000 RI y se paga al conductor. Nota: los autobuses urbanos están divididos en dos partes. La delantera para hombres, y la trasera para mujeres. Si alguna mujer va con su marido, no hay problema para que esté en la parte delantera, pero si va sola, tiene que ir detrás. Me he encontrado buses en los que la mitad de bus estaba separada físicamente por asientos, por lo que era imposible cruzar entre las zonas. En otros autobuses urbano más modernos, como los de Mashhad, no hay separación física, pero los iranís cumplen esta norma. Como ya comenté anteriormente, los autobuses que circulan por Chahar Bagh lo hacen por toda la avenidad de norte a sur, por lo que es fácil llegar al centro desde la estación de autobuses Kaveh....por cierto, se pronuncia "Kaaavej", haciendo la primera "a" larga y la h, j aspirada. En la estación Kaveh me voy directo a la compañía Hamsafar, de la que ya había leido buenas referencias. La oficina está a mano derecha mirando defrente la estación. El trayecto a SHIRAZ con Hamsafar me cuesta 115.000 RI. y dura unas 7 horas. Nota sobre horarios buses: como ya indica la Lonely, hay infinidad de autobuses que salen contínuamente para los destinos más importantes, por lo que si no te interesa una compañía, te vas a otra. Sí que es cierto que hay compañías con autobuses mejores y peores, como más tarde comprobaría en el trayecto Mashhad-Teherán. Yo, recomiendo Royal Safar o Hamsafar y sobre todo, viajar si conviene el horario, en autobús VIP. Por otro lado, los tiempos horarios que indica la Lonely para trayectos de bus son correctos, cosa que comprobé en los muchos recorridos de bus que hice por el país.
Antes de partir, y después de la mala experiencia que tuve con el bus de Kashan a Espahan, que no paró ni una vez, me voy a uno de los garitos de la estación donde dan comidas.....bueno, donde dan UNA comida, la misma de todo Irán. Este lugar está regentado por dos mujeres maduras con cara de hastiadas y aburridas, pero la comida no está mal y por 45.000 RI me tomo una botella de yogurt Ayran con su Kebap de ternera a la brasa con arroz y tomate a la brasa. Tras la comida, me tomo un té en otro puesto de la estación por 5.000. Por cierto, por si acaso, me aseguro de que durante el viaje no voy a tener problemas urinarios, no vaya a ser que.......El autobús sale a las 13:00 horas con algo de retraso, supongo que esperando llenarlo con más clientes. Esté autobús va haciendo paradas y va subiedo y bajando gente, pero sobre todo, hace un par de paradas para comprar comida y hacer las necesidades fisiólogicas personales. Aproximádamente a las 8 de la noche llegamos a la estación de autobuses de SHIRAZ, llamada KARANDISH. Al ser de noche y no tener ganas de liarme con autobuses urbanos ni historias, me voy a la terminal de taxis que está en la misma terminal de autobuses. Allí funciona de la siguiente manera: A un tipo que está en una cabina, a mi me tocó un chaval joven que hablaba inglés, le dices a dónde quieres ir, y él calcula cuánto cuesta el trayecto. Una vez te dice lo que te cuesta, le pagas. El tipo de la cabina llama a un taxista y le da un vale, y el taxista te lleva sin problemas. En este caso, yo tenía decidido ir al GOLSHAN TRADITIONAL HOTEL, y el viaje me costó 50.000 RI.
El hotel de Shiraz lo decidí tomando en consideración las opiniones de blogueros españoles que habían estado recientemente en este hotel. Yo, desde mi modesta opinión, no lo recomiendo. Poco a poco explicaré por qué. El hotel se encuentra situado en un callejón mal iluminada y con no muy buen ambiente, que es adyacente a una calle muy transitada llamada Lotf Ali Khan Boulevard. Cuando el taxista me deja en la boca del callejón le miro extrañado, y él me insiste con su dedo que sí, que allí está el hotel. Me bajo y para allá voy. El callejón está muy mal iluminado y no se ve casi. Al principio hay una especie de cartel pintando que indica hacia dónde está el hotel. Después hay una puerta, pero esa no es. Y acto seguido, en la penumbra, hay unos tipos de cháchara que se apartan a mi paso, ya que el callejón no llega a los dos metros de ancho. Sigo unos metros más adelante y veo una puerta de madera, de la que sale un tipo europeo. Éste es el lugar. Abro la puerta y me encuentro con un yayete que no habla una palabra de inglés. Hay habitaciones libres, bueno, como después sabría, en el hotel sólo estaremos el tipo que había visto a mi llegada y yo. Con gestos, le digo al tipo que cuánto por noche, y éste pilla el teléfono y me pone al habla con una chica joven que habla inglés. Esta chica no se corta un pelo y me pide 25 dólares por noche. Me quedo flipando y le digo que ni hablar. En eso que el yayete se da cuenta y coge el teléfono. Yo, mientras, le enseño al abuelo que 500.000 por noche es lo que habían pagado otros españoles. Al final, el tipo me dice que 500.000 por noche con desayuno, a lo que acepto. El hotel tiene un pequeño patio interior y a su alrededor se distribuyen pocas habitaciones y creo que también hay un pequeño piso superior. Si acierto cómo, pondré fotos de la habitación. En la habitación que me dan hay tres camas, tele, nevera y un cuarto de baño a la europea, todo decorado con azulejos y tonos pastel. El problema de esta habitación es que no hay ventilación ni aire acondicionado, por lo que en verano es un tema a tener en cuenta. Otro gran problema es la dureza de las camas. El colchón no es duro,no, es lo siguiente, una verdadera tabla. Dejo los trastos y me voy a buscar algún sitio para comer algo. Me voy en dirección al centro de Shiraz por la calle principal, adyacente al hotel. Más o menos, tras 500 metros, por la acera de la derecha, me encuentro un garito muy bien iluminado, donde hacen hamburguesas, pizzas y bocatas de jamón farsi. Como único comensal, me encuentro al europeo con el que me había cruzado al entrar en el hotel Golshan. El mundo es pequeño, es un holandés de Maastricht, lugar donde yo tengo familia. Me habla de su viaje, que terminará en las playas de Goa, en la India, y se queja de lo difícil que es encontrar un lugar para comer decente en este país. Me pido una pizza y una cola, y aunque la pizza está genial, me soplan 127.000 RI, lo que es caro comparado con el mismo menú del Kentucky farsi de Espahan.Nota sobre la pizza: las pizzas que he comido en Irán nada tienen que ver las las "pide" turcas, o las pizzas que venden en Nápoles. La masa es más bien ancha, con abundante queso. En general, están excelentes. El holandés me informa de que somos los únicos ocupantes del Golshan hotel y de que ha contratado con la agencia Pars Tourist el tour turístico "Iran Life" por 45 dólares. En este tour te pasean por todos los lugares históricos aqueménidas, como Persépolis, Pasagardae, etc.....y dura todo el día. Será que soy un poco tacaño, pero 45 dólares en Irán, me parecen mucha pasta.
Le cedo un par de trozos de pizza al holandés, que no rechaza en absoluto, y se los zampa con hambre canina. Nos despedimos y a dormir......bueno, a dormir no, perdón, a sufrir en los ladrillo-colchones del hotel Golshan traditional hotel.

Día 5 10-12-2013: SHIRAZ Y PERSEPOLIS SIN QUE TE CUESTE UN RIÑÓN
Después de una dura noche para mi espalda, amanezco en Shiraz, otra de esas etapas que en un viaje por Persia merece saborearla poco a poco. Desgraciadamente, llevo mucho tiempo aplicando a mis viajes la máxima : Mayor número de cosas en el menor tiempo y con el menor gasto posible. No es manera de viajar, lo sé, pero cada uno ha de luchar con sus circunstacias, y las mías me imponen el ir con el "pito en el culo".
El desayuno en el Golshan hotel es el mismo de todo Irán pero sin zumo de bote ni huevo duro, y a parte, la mermelada que dan es de zanahoria, bastante mala. Hoy conozco al joven que regenta el hotel. Va con un traje y habla algo de inglés. Me pide que le pague la primera noche y me parece bien. Sin embargo, me pide el pasaporte y pretende quedárselo en custodia, cosa que no me hace ninguna gracia y así se lo hago saber: "mi pasaporte conmigo, el dinero no es problema". Este comentario viene al caso porque enseguida me doy cuenta de que el problema es lo desconfiado que es el tipo, y esa actitud no me mola nada. Le pago las dos noches y el tipo se queda tranquilo y mi pasaporte junto a mí. Este tipo no me gusta, tiene el típico semblante de "puñalero hipócrita", prefiero al yayete de las noches con su cara curtida pero más noble. Sobre las 9:00 horas comienzo mi visita a Shiraz. Así de casualidad, resulta que casi enfrente del hotel, cruzando la calle, hay una pequeña mezquita que se llama Masjed-e Nasir al Molk. Esta mezquita es toda una sorpresa, y recomiendo profundamente su visita. La entrada son 30.000 RI., y resulta que es una de las que más me ha gustado de todo el viaje. Es pequeña, pero la zona propiamente de oración, tiene un ambiente increible. Al ir a primera hora, el sol accede a la mezquita a través de unos ventales de diferentes colores, y el ambiente que se genera es espectacular. Fijaros si era bonito el ambiente, que había varias chicas jóvenes haciéndose fotos más o menos profesionales, ataviadas con un manto de color blanco, como si fueras huríes del paraiso. Un sitio muy especial que, insisto, recomiendo. Una vez sales de Nasir al Molk, debes tomar la callejuela a tu izquierda, y unos grafitis que asemejan la silueta del Mausoleo Shah-e Cheragh pintados en las paredes, te van guiando hasta este complejo de mezquitas. En un plis-plas se llega, y antes de entrar, pasas un pequeño control donde un tipo te dice que de fotos nada de nada. Vale, pero tengo que aclarar que el tipo se refiere al interior de los mausoleos, ya que este lugar es la tumba de uno de los 17 hermanos del Iman Reza. Otro lugar impresionante, lleno de majestuosidad y de fervor religioso. Insisto nuevamente, NO HACER FOTOS EN EL INTERIOR DEL MAUSOLEO. Nuevamente, veo gente completamente emocionada, que curiosamente, se mezcla con otra que está atendiendo alegremente una llamada a su móvil, o decenas de escolares gritando alocadamente.....un divertido batiburrillo. Por cierto, aquí la entrada es gratis. Salgo por la entrada principal y me dirigo por 9 Dey St.hacia Arg-e Karim Kham. Para llegar a esta fortaleza, tienes que llegar al centro de la ciudad. El follón es el habitual de toda ciudad iraní. Como curiosidad, al lado de la fortaleza Karim Kham hay una oficina de turismo que tiene un mapa de la ciudad pegado en sus ventanas en perfecto castellano. Pasé un par de veces por caseta de información turística, y en ninguna de las dos pasadas, había nadie. La entrada cuesta 150.000, creo recordar. Fotos arriba y abajo, no muy interesante por dentro la fortaleza y otra vez para afuera. Enfrente del puesto de la policía turístico hay un pequeño colmado donde comprar algo de comida y a su izquierda unos lavabos públicos aceptables, por si teneis ganas de ...... Me equivoco y vuelvo mis pasos atrás, tomando una calle paralela a la avenida principal de Shiraz, la Zand Boulevard. Tras un rato, pregunto y me dirigen hacia Zand Blv., tomando Anvari Street. Nombro esta calle por varios motivos. Aquí hay un lugar muy bueno para comer comida rápida de calidad, a parte, tienen cerveza holandesa sin alcohol, este lugar se llama BURGUER 110 y lo recomiendo. A parte, está otro de esos hoteles baratos que nombra la Lonely, el Anvari hotel. Por fuera tiene un aspecto realmente cochambroso, por dentro ni idea. Anvari St. desemboca en Zand Boulevard, y aquí, en la acera opuesta a la que te encuentras tú, hay un par de casas de cambio y la agencia de viajes Pars Tourist. Cambio 50 euros y me dan 2.000.000 RI. Es decir, que hoy te dan por 1 euro 40.000 RI. Comprobé el cambio en ambas agencias, que están separadas por unos 60 metros, y el cambio era el mismo. También te vas a encontrar multitud de cambistas a la puerta, sobre todo, de la que está más cerca de la agencia de viajes Pars Tourist. Como desde Barcelona había estado hablando por email con una empleada de esta agencia, allí me dirigo. Unas amables empleadas, vestidas como azafatas de aerolínea, te atienden. Me hago el tonto, que es algo natural en mí, y pregunto por la visita a Persépolis. Sale por 25 dólares, o 18 euros al cambio. Me regalan un catálogo muy chulo de todas las excursiones que organiza esta agencia, doy las gracias, y me voy. Continúo por Zand Blvrd hasta llegar nuevamente a la fortaleza Kharim Kham. Si continúas un poco más adelante, te topas con el bazar de Shiraz. Nota sobre los bazares: desde mi punto de vista, los bazares que más me han gustado en Irán han sido los de Espahan y Shiraz. El que no me ha gustado mucho ha sido el de Teherán. En Mashhad no tuve tiempo de visitarlo, y el de Yazd tampoco me dijo gran cosa, ya que es pequeño. Tengo que decir que me ha pasado algo curioso, que desmiente lo leido en la Lonely. No en todos los bazares están los mismo productos. Es decir, en Espahan hay cachibaches que no hay en Shiraz, y en el de Yazd hay cosas que no están en estos dos anteriores. El que peor surtido he visto en cuanto a cachibaches para turistas, es el de Teherán, pero a lo mejor es que no los supe encontrar, porque grande es bastante. Es decir, que si veis algo que os gusta, no lo dudeis, compradlo porque a lo mejor en el siguiente bazar ese trasto ya no está.
En la zona de alfombras del bazar, os encontrais la entrada a la mezquita Vakil. No recuerdo cuánto cuesta, pero sí que no era cara y que me gustó, puede que costara 30.000 RI, pero no lo recuerdo con seguridad. Me doy una vuelta por el bazar y encamino mis pasos hacia la tumba de Hafez, que queda hacia el norte. Es un paseito, y recomiendo que tomeis un taxi, yo lo hice andando, pero hay un trecho de camino. En la ruta que te lleva a la tumba del poeta Hafez te encuentras con otra mezquita bastante maja que es la Imamzadeh-ye Ali Ebn-e Hamze, y por el mismo precio de 0 RI, pues entro y la veo. Otro ratito caminando y llegas a un parque donde se encuentra la tumba de Hafez. La entrada cuesta 150.000 RI y, aunque el lugar es bonito y agradable, me parece una entrada cara que no justifica lo que vas a ver. Si tienes la tentación de tomarte algo en el pequeño bar que queda a mano derecha de la entrada, te van a pegar una clavada antológica, como me pasó a mi. Me cobraron 80.000 RI por un té, dos euros por un té en Irán!!!!!!!. La tumba de Hafez es un lugar muy querido por los iranís, y allí te encontrarás con bastante turismo interior, y sobre todo, con grupos de mujeres que se ponen a leer poemas de este hombre junto a su tumba. Lo dicho, bonito, pero demasiado caro. Tras esta visita, y como no estoy excesivamente alejado, pillo el primer bus urbano que pasa y me acerco a la estación de autobuses Karandish, donde en uno de sus extremos, según la Lonely, hay una parada de savaris que enlazan con Marvdasht, que es la población en la que se encuentra Persépolis. Son las 13:15 horas, y tengo hambre. Las estaciones de autobús son un buen sitio para comer algo, y así lo hago en una garito donde sirven bocatas de jamón farsi y hamburguesas. Coca cola y bocata de frankfurt gordo por 65.000 RI. Me tomo un té de 5000 RI y me voy tal cual sales por la puerta sur, la principal de la terminal, hacia la estación de savaris que el día de mi llegada, de noche, no llegué a ver. Efectivamente, tras la parada de taxis y cruzando la calle, a mano derecha, hay un pequeño edificio moderno donde hay unas "fragonetas" Mercedes Benz de cuando yo estaba haciendo la EGB. Pregunto y, efectivamente, el savari que tengo a mi lado va a Marvdasht. Con señas, me indican que va a salir a las 14:00 horas, y que el trayecto son unos 50 minutos. Esta información concuerda con lo indicado en la Lonely. Como no tengo otra cosa que hacer en Shiraz, decido que "palante" y me voy a Persépolis. En eso que aparece por allí un tipo joven europeo, con rastas y anillos en las orejas de esos que te agrandan el lóbulo. Es un suizo que está más perdido que yo. Me pregunta en inglés que si voy a Persépolis y le digo que sí, que ese savari va para allí. El tipo estaba negociando con unos taxistas, pero al verme a mi tan decidido, se sube al savari. Yo ocupo el último asiento, junto a unas chicas estudiantes, detrás del todo. Antes de sentarme, otro pasajero de la última fila, que es un hombre, me indica con la mano que no hay problema porque me siente al lado de una mujer, al ver mi actitud titubeante. Pago 25.000 RI y allá que nos vamos para Persépolis. Durante el viaje, la chica me pregunta que cómo me llamo, que de dónde soy y que si voy para Persépolis. También me pregunta si me gusta más Shiraz o Espahan, y cuando le digo que Espahan se echa a reir y me dice que ni hablar, que estoy equivocado, que Shiraz mola más.....supongo que será como la eterna pugna ficticia entre Barcelona y Madrid. El savari tarda unos 50 minutos en llegar a Marvdasht, pero éste no te deja en el centro del pueblo ni en una estación de savaris o autobuses. Finaliza su recorrido en una rotonda en la entrada del pueblo, donde siempre hay alguién acechando para ofrecerte sus servicios de taxista improvisado. Efectivamente, se nos acerca un tipo y creo que pide 80.000. Una de las chicas, con las que mantuve la conversación le envía a freir monas y con su móvil llama a un tipo que en su Kia Saba nos lleva al suizo y a mi a Persépolis por 45.000 RI. Una anécdota con este hombre es que el suizo se empeñaba en darle propina y el hombre no entendía que hacía aquel tipo europeo empecinado en darle más dinero que el pactado por el viaje. Finalmente, no hubo manera de darle una propina. Estos iranís son la monda!!!!!. El trayecto en taxi desde que te deja el savari en la rotonda de Marvdasht hasta la puerta de Persépolis se tiene que hacer obligatoriamente en taxi, totalmente imposible hacerlo caminando, ya que está muy, pero que muy lejos. Tampoco hay autobuses urbano que te lleven hasta la puerta de Persépolis. La entrada al recinto cuesta 150.000 RI, y van a ser los 2,5 euros mejor empleados de tu vida si te gustan las piedras y la historia como a mi. Quedo con el suizo "cumbayá" que nos reunimos en la puerta de Persépolis sobre las 17:00 horas para volver juntos. El suizo se pilla un guía y yo me voy por libre. Entré en Persépolis a las 15:30 y salí justo cuando anochecía, a las 17:00 horas. Me dió tiempo de ver todo, incluidas las tumbas superiores, pero digamos que fuí "per feina", o "a por faena". Es decir, que si vas a primera hora de la mañana, te puedes solazar tranquilamente por las evocadoras ruinas de esta ciudad aqueménida, sin tener que ir "de bólido", como hice yo. En el lapso de tiempo que he indicado, me dió tiempo de patearme todo Persépolis y de hacer infinidad de fotos con una bonita luz de atardecer, pero considero que algo más de tiempo tampoco hubiera estado mal. Por cierto, hay muchas zonas en estas ruinas a las que no puedes acceder, cosa que ya había leido. A las 5 me vuelvo a reunir con el suizo que, efectivamente, no había visto mucho, ya que las valiosas explicaciones del guía le habían robado un tiempo precioso. Sin embargo, a diferencia de mi, él no tiene problemas de tiempo, hace tiempo que cortó con su trabajo en un empresa de inversión en una ciudad del norte de Suiza y también con su ocasional trabajo de ayudante de electricista. En algún momento le tengo algo de envidia a este tipo y de su acomodada vida en el país helvético que tanto le llegó a aburrir y que voluntariamente dejó. Él volverá mañana a Persépolis, yo no. En la entrada de Persépolis, a mano izquierda, un poco escondidos, hay lavabos, aunque no muy limpios. También hay algunas tiendas para malgastar el dinero y tomar algo. Por favor, no tomes café porque es lo más parecido a beber aguas residuales, mejor un té. Dentro del reciento de las ruinas, a mano derecha, también hay un bar. Desconozco las tarifas.
En la entrada de Persépolis hay varios tipos que hacen de taxista, y el que se erige como portavoz nos quiere colocar en uno por 70.000 RI. Yo le digo que 50.000 y que eso es lo que hay. Como no hay mucha gente y ya es de noche, el tipo nos mete en otro de esos pequeños Kia Saba . El suizo no se entera de nada y cuando le digo que vamos a pagar 50.000 RI por el trayecto, lo flipa, aunque antes habíamos pagado menos; definitivamente, este chaval no se entera. La verdad es que el pobre iba un poco perdido, en general. El parlanchín taxista nos deja en la rotonda de entrada a Marvdasht y allí está "la fragoneta los malocotones" esperándonos para transportarnos hasta Shiraz. Pagamos 20.000 RI, 5000 menos que en la ida y tan contentos. No me ha quedado claro si a la ida nos cobraron de más, o a la vuelta de menos, pero es igual, porque 5000 RI son una miseria para un europeo. Hacía frío. Llego a la estación de buses, me despido del suizo deseándole "good luck" y me busco un bus que me lleve a Zand Boulevard. Después de varias equivocaciones, unos chavales iranís me localizan un bus urbano que por 3.000 RI me deja en Zand Boulevard. Allí me voy al Burguer 110 de la calle Anvari y me zampo un super bocata de hamburguesa con patatas fritas, una ensaladilla con mayonesa, jamón y guisantes ,y una cerveza holandesa "Tres Caballos" sin alcohol, que me sabe a triunfo y objetivo cumplido. Tengo que decir que el poder visitar Persépolis ha supuesto la culminación a uno de esos anhelos que se tienen en la agenda viajera de cada uno. Tiempo atrás, logré visitar Macchu Picchu en Perú, la Mezquita de los Omeyas en Damasco, la mezquita de la Cúpula de la Roca en Jerusalem, el Cañón del Colorado, subir a las Torres Gemelas, Palmira, Petra y otros lugares que desde adolescente rondaban por mi cabeza y que poco a poco he logrado ver" in personam". Persépolis era otro de esos lugares en mi cabeza desde hacía muchos años, y, por fin, lo he visto en vivo, y por ello, doy gracias a Dios de poder haberlo visitado. Estoy tan emocionado que llamo a mi familia con mi "Farsi móvil" para explicarles que he cumplido la misión. Mi cena "triunfal" en el Burguer 110 me cuesta 170.000 RI, que es una pasada, pero me es igual, la saboreo con el placer que da el triunfo....ja....ja....ja. Me doy un paseito hasta el hotel y en el callejón de entrada al hotel me encuentro a los tipos que ya me había encontrado la noche anterior. Ocupan toda la anchura del callejón, y al darse cuenta de mi presencia, uno de ellos avisa al que más estorbaba de que se aparte. Yo había visto que éste último llevaba algo en la mano derecha, pero con la penumbra, no distinguía lo que era. Al girarse el tipo veo lo que es y doy un respingo hacia atrás. El "colega" lleva un pedazo de cuchillo enorme. Al darse cuenta del susto que me he dado, el tipo pega el cuchillo a su pierna a modo de disimularlo. Yo me hago el loco y continúo hasta el hotel, pero el susto no me lo quita nadie. Esto ya es la guinda que hace que el Golshan hotel lo descarte para mi próxima visita a Shiraz, pero lo que yo no sé es que aún falta algo más. Pido la llave de la habitación al yayete nocturno y, oh sorpresa!!!!, la habitación no está hecha. Esto ya me había pasado en el Iran hotel de Espahan, pero un comentario al recepcionista bastó para que al rato, estuviera todo en orden. Esta vez ya es demasiado tarde, y aprovechando que en la habitación hay dos camas más, pues me acuesto en otra, con la mala suerte de que elijo la que en el centro del ladrillo-colchón tiene una protuberación que me castiga la columna toda la noche. Estoy cogiéndole manía a este hotel
RESUMEN DE GASTOS EN LA VISITA A PERSEPOLIS: 25.000 savari+45.000 taxi+150.000 entrada+50.000 taxi+20.000 savari....total: 290.000, que son unos 7 euros. He contado el gasto de taxi como si lo hubiera pagado todo yo, pero realmente, lo hicimos "a medias" entre el suizo y yo, o sea, que aún me gasté menos. Conclusión: cada uno hace lo que quiere con su dinero, pero si sólo vas a ver Persépolis, ves por tu cuenta, que te ahorras unos 11 euros, que es lo que vale una noche de hotel con desayuno y es mucho más divertido. Considero que en el caso de que quieras ver todos los yacimientos aqueménidas, y si viajas sólo, puede que te salga a cuenta contratar la visita de la agencia Pars Tourist "Iran Life", que cuesta 45 dólares y tiene una duración de todo el día. Si soy varios, mejor búscate la vida con un aspirante a taxista, que fijo que te sale más barato.

Día 6 11-12-2013: SHIRAZ-YAZD
Me levanto a las 8 de la mañana, porque mi espalda ya no puede más con los ladrillo-colchones comprados por el gerente "chungo" del Golshan traditional hotel. Nuévamente saboreo el pobre desayuno de cada día en este maravilloso país, y decido que mi etapa en Shiraz ha finalizado. Es hora de ir hacia Yazd, esa atrayente ciudad rodeada por el desierto y en la que Marco Polo se detuvo en su camino hacia China. Pruebo suerte con el primer bus urbano que pasa por la avenidad adyacente al hotel y le digo al conductor: Karandish??, que es el nombre de la estación principal de buses de Shiraz, y éste asiente con la cabeza. El trayecto me cuesta 2.000 RI., y tengo que decir que cada día, el trayecto del bus urbano que pillo me cuesta un precio diferente, o me cobran diferente, o.....ni idea. Una gran mayoría de autobuses de Shiraz comienzan y finalizan su recorrido en Valiasr Square, y como ya me conozco un pelín la zona por la "pateada" del día anterior, me bajo un poquito antes de que el bus finalice su trayecto y acierto, ya que estoy al lado de la estación Karandish. El día anterior ya había preguntado por el bus que va a Yazd desde Shiraz, y tengo suerte, la compañía Hamsafar fleta un bus VIP a Yazd a las 10:00 horas. El trayecto me cuesta 145.000 RI, y el autobús está "chachi piruli". Hamsafar es una de las compañías de bus que ya he recomendado anteriormente. Si alguien quiere hacer este trayecto por la noche, Hamsafar fleta un bus VIP a las 23:24 horas con dirección a Yazd, por 145.000 RI. Las chicas que me atendieron en la taquilla de esta compañía, hablaban un poquito de inglés.
Me tomo un último té en la estación por 15.000 RI, que es un pelín caro, visito el w.c.....por si las moscas, y "pa arriba". El autobús sale puntual. Pasadas unas 3 horas, hacemos una parada en medio del desierto para comer. Paramos en un tugurio donde se arremolina el pasaje de otros autobuses que coinciden en nuestra ruta. Aquí no hay mucho donde elegir, toca bandejita de kebap con arroz basmati y tomate, junto con una pepsi. El menú tiene un precio de 100.000. Mientras espero a que me den el "forraje", una simpática cucaracha de esas castañas y gordas, sube por una de las paredes de la cocina. Enfín, estos bichos no tienen ningún respeto!. A comer y en 20 minutos, otra vez en marcha. Durante el trayecto, el paisaje es espectacular, desde mi punto de vista, por lo que no os durmais...je....je....je. Sobre las 17:00 horas, llegamos a la estación de buses de Yazd. Esta estación de autobuses está al lado del aeropuerto, y si la buscais en el Google Maps, es una construcción redonda que está en el extremo sur de la pista de aterrizaje. Si os habeis molestado en mirar la ubicación de la estación, os habreis dado cuenta de que está "donde Jesucristo perdió la bocina". Sólo pongo el pié en la estación y vuelvo a ser objetivo de los taxistas y sus primos los aspirantes. Entre estos últimos, destaca uno, un tipo joven que me va persiguiendo por toda la estación. Paso de él y me voy a tomar un té ,a fumarme un cigarro y a informarme de cuándo sale el bus nocturno hacia Mashhad para el día siguiente. Vuelvo a comprar el billete en Hamsafar. El trayecto en autobús VIP de Yazd a Mashhad, con salida a las 19:30 horas, es de 350.000 RI, carillo, pero es que creo que no hay mucha demanda, ya que como veré al día siguiente, en el autobús a Mashhad, vamos cuatro gatos. Tomármelo con calma en la estación de Yazd es una táctica. Quiero ver si pasan savaris por la carretera de enfrente la estación o si llega alguno a la propia estación. Os informo que a la estación de Yazd no llegan ni savaris ni buses urbanos, y está lejos, lejos, lejos. Es imposible llegar caminando, a no ser que te guste sufrir en silencio. De lejos, el aspirante a taxista me vigila. Tranquilamente y cuando me he terminado el té de 5.000 RI, me voy acercando a su posición. El tipo se da cuenta y esboza una sonrisa triunfal. Lo que él no sabe es que va a ser quien pague los platos rotos de los taxistas "listillos" de mi primer día en Irán. Le digo que voy al Kohan traditional hotel y que cuánto me cuesta el trayecto. Me pide 70.000 RI y yo le digo que 50.000 RI. Me insiste en los 70.000, justificándose en que hay 11 kms. Yo le digo que 50.000 y esa es mi última oferta. Mientras nos acercamos a su Peugeot 405 me pide 60.000 RI, y yo erre que erre, 50.000. Al final me salgo con la mía y me lleva por 50.000. Creo que me salí con la mía porque en todo el rato que tardé en tomarme el té, fumarme el cigarro y comprar el billete a Mashhad, el chaval no había conseguido cliente alguno. El tipo no me dice ni mú durante el trayecto, y yo, al ver que realmente el trayecto es largo, me siento un poco malvado. Llegamos al hotel y el taxista se me vuelve a quejar, pero yo estoy firme en la cantidad pactada. Sin embargo, este chaval tiene un as en la manga. Me acompaña a la recepción del hotel y le dice al recepcionista que él me ha recomendado ese hotel y así, consigue una propina de 50.000 R por parte del hotel, siendo esto falso. Ya no me siento tan culpable, ja...ja...ja. Estos tipos se buscan las mil y unas para sobrevivir y pienso que yo también haría lo mismo.
El Kohan hotel es todo un acierto. El lugar es agradable y el precio que me piden por una doble con baño europeo y desayuno son 500.000 RI. De todas formas, el chaval de la recepción me informa que si fuéramos dos, pagaríamos 750.000 RI. Yo creo que negociando un poco, se puede bajar esa cantidad para dos personas. En este hotel hay Wifi, y ello hace que vuelva a situarme en el mundo. Me pongo en contacto con mi familia, amigos.....el whattsapp va de maravilla. Curiosamente, la conexión va más rápida aquí, que el truño güifi de Vomifone que pago cada mes en Barcelona. Este hotel está en la zona antigua de Yazd, a unos 700 metros del centro, pero relativamente a un paseo de lugares de visita. Me acerco a Iman Khomeini Street para comer algo y en un pequeño garito me apunto una gran hamburguesa, una ensaladilla de jamón con mayonesa y guisantes, y una coca cola de lata por 80.000 RI. Todo muy bueno. Aprovecho y cambio 10 euros en una casa de cambio que está en la acera de la izquierda de Iman Khomeini, en dirección a Amir Chakmaq Square y casi llegando a esta plaza, o sea, el centro. El cambio que consigo es de 1 euro: 40.000 RI. No os fieis de los horarios de esta casa de cambio, porque al día siguiente, perdí una hora esperando a que abrieran por la tarde, y finalmente no abrieron, y me tuve que dar un largo paseo hasta una casa de cambio que está enfrente del Ateshkadeh, en el primer piso de un edificio. No busqueis otra casa de cambio porque no la hay, o, al menos, yo no la encontré. Cansado, me vuelvo al hotel a disfrutar de la tranquilidad, del té gratis y del wifi del Kohan hotel. El Wifi funciona en recepción y en el patio central, lugar donde pasareis casi todo el tiempo, disfrutando del ambiente y de los innumerables tes que os vais a tomar gratis.


RUTA EXPRESS POR PERSIA-2

RUTA EXPRESS POR PERSIA-2


Localización: Iran Iran Fecha creación: 22/01/2014 19:21 Puntos: 5 (1 Votos)
Día 7 12-12-2013 YAZD-MASHHAD:

Me levanto sobre las 8:30 y tras asearme y ordenar mis pocas pertenencias, me dirijo al patio central del hotel Kohan donde se encuentra el pequeño buffet del desayuno. Invariablemente, el desayuno es el mismo que en todo Irán, con la salvedad de que en éste hay mermelada de cereza y no el asqueroso de zanahoria servido en el hotel Golshan de Shiraz. Durante el desayuno, nos juntamos viajeros de varias nacionalidades: alemanes con pinta de "cumbayás", dos parejas iranís y un padre japonés y su hija adolescente. Éste es el momento, en todo el viaje, en el que más extranjeros voy a ver.
Una vez finalizo el desayuno y tras comunicarme vía Wattshapp con mi familia, pido al chico de recepción que me guarde mi maleta-mochila, ya que me voy a visitar Yazd. Ningún problema, y encima gratis!!!. Desde el Kohan hotel se puede iniciar el paseo-visita por toda la zona antigua de Yazd. Es todo un entramado de callejuelas pobladas por edificios de adobe. Es curioso cómo suenan las paredes de adobe: toc....toc...suena a hueco. Lo que me queda más cerca es el edificio histórico llamado KHAN-E-LARI. Caigo en la trampa y voy para allí. Este edificio dista no más de cinco minutos a pié del Kohan hotel. Me cruzo con tres chicas iranís que me piden que les haga una foto. Aprovecho y como no hay nadie a mi alrededor, les echo un educado piropo, a lo que las tres me sonríen y comienzan ha hacerme las típicas preguntas de: cómo te llamas, de dónde eres, qué te parece Irán.....lo normal vamos!. Pago 100.000 RI por entrar en el edificio histórico Khan-e-Lari y enseguida me doy cuenta de que la he cagado. No vayais, no vale la pena, es una caca. A los dos minutos ya estoy fuera del recinto y llevo un cabreo importante, no siempre se acierta. En resumen, que os podeis ahorrar la visita, aparte de cara, es una basura. En la puerta me vuelvo a encontrar al trío de chicas iranís. Se disponen a entrar en el Khan-e-Lari, y yo les digo amablemente que no es una buena idea. Bueno, los iranís no pagan lo mismo que los entranjeros, por lo que seguramente los 100.000 que yo he pagado se habrán convertido en poco menos de 3000 RI.
Continúo con la visita de la zona vieja de Yazd y me dirijo hacia la mezquita Masjed-e-Jameh. Voy callejeando por la zona, y la verdad es que el ambiente es muy evocador. En un callejón me encuentro un grupo de iranís que están haciendo un rodaje, tipo "El tiempo entre costuras", pero con Khomeini de ángel salvador y en farsi. Por el camino me cruzo con una especie de oficina de turismo o algo parecido, cerca del hotel Yazd Kourosh y el Fahadan Museum. Entro y no veo a nadie. De pronto, aparece una chica. Le pido un mapa y me da uno enorme, todo en farsi. La chica le comenta a otra, que no veo, algo sobre la presencia de un extranjero, pero ésta última le contesta algo que no entiendo, pero sí que comprendo como: "bueno, déjame tranquila que estoy desayunando". Me voy con un mapa desplegable enorme de Yazd, todo en farsi y que no es ninguna maravilla, pero contento. La actitud de los empleados en esta oficina de turismo me confirma que una gran mayoría de iranís no están por la labor del turismo. Creo que es una pena, porque el país, a pesar de su rígido sistema político y social (la sharia), tiene un grandísimo potencial.
Continúo vagando a la deriva por las callejuelas de la ciudad vieja de Yazd y me inflo a hacer fotos. Hay rincones muy bellos. Llego a la mezquita Masjed-e-Jameh. Lo que más me gusta de ésta es la entrada, con sus dos altos minaretes. La puerta de la entrada, de madera, también llama mi atención. Tras la visita, en la calle que muere en la puerta de la mezquita,
me encuentro multitud de tiendas para turistas. En una de éstas, de las que se dedican a la venta de alfombras y tapetes bordados, pregunto precios sobre estas piezas bordadas. Dependiendo del dibujo y el tamaño, los precios van desde los 420.000 a los 550.000. Dudo en la compra, ya que aunque el vendedor insiste en que están hechos a mano, yo no lo veo muy claro, ya que no entiendo sobre estas labores. Me despido amablemente y dirigo mis pasos a Bogheh-ye Sayyed Roknaddin. Esta pequeña mezquita está adyacente a la calle donde se encuentra Masjed-e Jameh. Desde mi punto de vista, no merece la pena verla, ya que se encuentra llena de oscuridad y andamios. Vamos, que no ví ná de ná, pero......ya que estais a 50 metros, pues......Una vez que sales de esta mezquita, si continúas de frente, sales a una explanada donde se encuentra otro de los hoteles "tradicionales" de Yazd, el Silk Road. No entré, no puedo hablar sobre él. Sólo os indico que en la puerta había un par de "cumbas" rusos, totalmente desaliñados, junto a su destartalado Lada de matrícula rusa con perro pulgoso incluido....ja....ja....ja. Lo dicho, no puedo hablaros del hotel, hay que ser justo. Por cierto, hablando de perros: Después de mi viaje a Irán, puedo decir que los perros no tienen muy buena prensa en Persia. A parte del perro ruso, sólo ví dos dos más. El primero, el que casi provoca un accidente al autobús que me llevaba a Espahan, al cruzar como una bala la autovía. El segundo perro no lo ví, pero sí que lo oí. Estaba en una casa en Shiraz. El tercer perro fue el ruski, y el último, el que ví desde las ventanillas del metro de Teherán, mientras cruzábamos un vertedero adyacente a la Linea 1. Vamos, que es más fácil que te atropelle un coche en Irán, que pisar una caca de perro. Justo lo contrario que en Barcelona.
Continúo con mi paseo y vuelvo a tomar la Iman Street. Si vas por la acera derecha, pasas por una de las entradas del bazar, que desde mi punto de vista, no es de los mejores. Si caminas por la acera izquierda en dirección al complejo Amir Chakhmaq, te encuentras con una mezquita bastante grande de la que no recuerdo el nombre pero que es importante conocerla porque tiene lavabos, la casa de cambio en la que cambié durante la tarde del día anterior, una tienda de tapetes bordados de nivel y una pastelería que siempre está llena de iranís comprando dulces. Me hago unas fotos en la Amir Sq. y paso por el paso central. Según la Lonely, este paso central está lleno de garitos que hacen kebap. Es cierto, pero la verdad, no tienen muy buena pinta. Todo es muy oscuro y lleno de mugre, no lo recomiendo.
Continúo por Iman St. Esta calle está llena de tiendas y tránsito. El problema es que se acerca el mediodía y las tiendas comienzan a cerrar. En mi camino, topo con un comercio de tapetes bordados. Después de un rato mirando diseños y medidas, compro, no sin antes un pequeño regateo, dos tapetes de mesa por 450.000 RI. Inicialmente, el tipo me pedía 520.000 RI. Nota sobre los tapetes bordados: yo no entiendo mucho de esto, pero puedo decir que el diseño que más me gustó fue el que tiene figuras copiadas de los bajorelieves de Persépolis. También tengo que decir que este diseño es el más caro, y en ninguna de las tiendas que consulté, este tapete bajaba de 850.000 RI. En general, los vendedores insistían en que estaban hechos a mano en Yazd, pero yo no lo tengo muy claro. Creo que hay un elevado tanto por ciento de probabilidades de que esta manofactura provenga de un taller de alguna ciudad de China y lo haya confeccionado Lin Chu.
Después de mi sesión de shopping, llego a Beheshti Square. Allí, giro a la izquierda y tomo la calle Dahom Farvardin. Camino por la acera de la derecha, evitando la solanera que está cayendo. En uno de los muchos locales de comida rápida que hay en esta calle, me como un bocata de hamburguesa y una pepsi por 50.000 RI. Este negocio lo lleva un chaval joven y le ayuda un niño que por la edad debería estar en el colegio. Lástima que no me acuerde del nombre del local, porque la comida es buena, barata y tienen algo más de variedad de la habitual. Continúo mi camino y paso por Markar Sq., donde hay una torre con un reloj. En esta zona me encuentro con varias tiendas de alfombras. Todo son negocios con aspecto de nuevos o renovados, y con un material aparentemente fantástico. Me hubiera gustado saber el precio de esas maravillosas alfombras. Eran espectaculares. Finalmente, llego hasta el Ateshkadeh, con la mala fortuna de que está cerrado. Estos horarios inarís me van a matar!!!. En la puerta del recinto no hay indicación alguna del horario. Frente al Ateshkadeh, hay un edificio con varios comercios, y segú la Lonely, una casa de cambio. Milagrósamente, la casa de cambio está abierta. Ésta se encuentra en el segundo piso del edificio. Hoy el cambio está a 39.700 RI por 1 euro. Aprovecho y hago una foto del recinto del Ateshkadeh.
No hay nada que hacer. Decido volver sobre mis pasos al hotel para recoger mis pertenencias. Deshago el camino y aprovecho para comprar unos dulces típicos de Yazd en la pastelería permanentemente asaltada por iranís. Tuve que echar mano de unos chavales para poder comprar los dulces, porque el sistema no era fácil. Así, por una caja de 600 grs. de dulces, pagué el equivalente a 3 euros. Durante el trayecto, aprovecho y me compro un pastelillo de merengue por 0,15 euros. El vendedor se queda extrañado de que sólo compre uno. Tengo que decir que estaba excelente. Agotado y cansado, llego nuevamente al hotel Kohan. Pido al recepcionista poder entrar y tomarme un té. Me cobra 15.000 RI. Aunque es el triple de lo que pago habitualmente por el té, tengo que decir que es barato, porque nadie te controla si te tomas un té o 20, aparte de que puedes conectarte por wifi. Me tomo un par de tazas y envío unos Wattshapp a mi familia y amigos. Otra vez a deshacer el camino en dirección a Amir Sq. Por supuesto, todo cerrado, y son las 16:00 horas. LLego a las inmediaciones de la casa de cambio cercana a esta plaza y está cerrada. Espero. Sobre las 16:45, veo que el sarafi no abre. Pregunto a unos tenderos y no tienen ni idea. El problema es que me estoy quedando sin dinero, y tengo que comprar la cena, el taxi y lo que surja. Decido que tengo que quemar un último cartucho y me voy hasta el sarafi que está enfrente del Ateshkadeh. Otro paseito.....y se me hace de noche a las 17:00 horas. Llego hasta el sarafi y oh sorpresa!: cerrado. Me empiezo a poner nervioso. Pregunto en una agencia de viajes adyacente y me comentan que les llame por teléfono, cosa que no hago porque no tengo suficiente nivel de inglés. Lo positivo es que el recinto del Ateshkadeh está abierto. La entrada sólo cuesta 10.000 RI. El lugar es bonito. La iluminación que le dan es chachi, pero realmente, sólo vas a hacerle una foto a una llama. Hago un par de fotos y vuelvo a probar suerte con el sarafi. Esta vez sí tengo suerte y ya han abierto. Más aliviado, cambio 40 euros y me dirigo hacia el local de comida rápida donde había estado al mediodía. Me compro un bocata para llevar de jamón farsi enorme por 24.000 RI. Los chavales se miran entre ellos y sonríen al verme. Intuyo que el niño le dice a su compi :"ves como damos buena comida, hasta este güiri ha vuelto a comprar otro bocata". Me regalan una golosina tipo "palote" de los que me comía en la EGB y paro el primer taxi amarillo que pasa. Por 50.000 RI, sin regateos, el taxista me lleva hasta la estación de autobuses de Yazd.
En la estación de Yazd me pillo una cola por 15.000 RI y me como el bocata enorme de jamón farsi que había comprado anteriormente. Me sabe a gloria. El tipo de la tienda me cuenta que es de Tabriz y que allí sí que hace frío, que lo demás son mariconadas. Aunque el de Tabriz diga lo que diga, hace frío. Me pillo un chai por 5000 RI. En esta estación, para tomarte un té, tienes que subir al primer piso, donde está el único restaurante. Allí, vas al tipo de la caja y le pides un té. Mientras espero el bus, mirando el super estrellado cielo de Yazd, veo una estrella fugaz, bastante intensa, muy bonito. Tras un poco de confusión y retraso, llega nuestro autobús VIP, de bastante buena pinta. Me acomodo en la plaza número 13 y a relajarme, que el viaje será largo. Si tienes idea de hacer el trayecto de Yazd a Mashhad, aparte del bus de las 19:30 que yo tomé, hay otro sobre las 22:30 horas, creo recordar. A parte, los Jueves tienes un vuelo con Iran Air sobre las 8:30 horas a Mashhad que sale por unos 32 euros. Vale la pena pillar este vuelo, ya que te ahorras la paliza nocturna de bus y te evitas los innumerables controles policiales que hay en el trayecto.
Una puntualización: La ciudad de Yazd, como leí en la Lonely, es un "hub" para muchos de los viajeros que visitan Irán. Como se puede entender tras la lectura del texto superior, no le presté una atención excesiva a Yazd. Por ello, y ahora me arrepiento, no fuí a visitar el conjunto histórico de Bagh-e-Dolat Abad ni el Yazd Water Museum. Estuve en la puerta de este último, y se veía un poco cutre, pero sólo este comentario puede que sea totalmente infundado. En Yazd es donde más viajeros occidentales ví, aunque sólo fueran un puñado. Estoy seguro que Yazd vale la pena más que el miserable día escaso que le dediqué, pero prefería visitar Mashhad y su Haram, que perder más tiempo en Yazd.
Una de las particularidades de Yazd son sus torres de ventilación. Las hay de innumerables alturas y tamaños. Son curiosas. Por probar, me puse debajo de una y te puedo asegurar que se notaba una corriente de aire importante. Durante el verano, bajo las torres estas tiene que haber ostias para ponerse debajo, porque Yazd tiene pinta de ser muy calurosa.

Día 8 13-12-2013 : MASHHAD

Después del movidito viaje de Yazd a Mashhad, con innumerables paradas por culpa de los controles policiales, llegamos a Mashhad sobre las 10:00 horas, aproximadamente. Llegar a Mashhad me ha supuesto un quebradero de cabeza en el puzzle en el que se convirtió mi viaje a Persia. Mashhad está bastante lejos de todos lados, y excepto de Teherán, no especialmente bien comunicada. Venir aquí me va a suponer dos noches de autobús. Creo que vale la pena hacer el esfuerzo. Puedo desmentir con rotundidad las palabras de Toni Vives en las que dice: "quizás no valga la pena hacer el esfuerzo para llegar hasta Mashhad porque puede que no puedas ver nada, y sobre todo no vayas en Viernes, que está todo cerrado". Yo estuve en Mashhad un Viernes y puedo decir que, precisamente, ese es el día en el que tienes que ir a esta ciudad santa del chiismo. El ambiente que se respira un Viernes en el Haram de Mashhad es increible, alucinante.
Una vez desembarcas en la enorme estación central de autobuses, ya te das cuenta de que esta ciudad tiene entidad. Las estaciones de autobuses de las ciudades te hablan a las claras del terreno que pisas. Aquí cometo un pequeño error y me precipito comprando el billete a Teherán. Lo primero que hago es buscar una compañía que me lleve a Teherán. Se me acerca un tipo que hace de gancho de las compañías y le comento que quiero ir a Teherán sobre las 16:00 horas en autobús VIP. Me lleva hasta una compañía cuyo nombre no logro descifrar ya que está en farsi. Allí me venden un billete para las 17:00 horas de ese mismo día en clase VIP hasta Teherán por 390.000 RI, toda una clavada.
Lo siguiente que busco es dónde dejar la mochila. En el edificio de la enorme terminal , no hay consigna. Después de preguntar a unos y a otros, voy a un pequeño mostrador de información donde un empleado con un inglés que haría que Enrique VIII se removiera en su tumba, me indica que hay una consigna en una de las salidas de la terminal, y que está propiamente ,en una calle que finaliza en una de las puertas de la terminal. Esta consigna se identifica con un gran cartel de color amarillo en que supongo que en farsi indica "consigna". Bueno, hay que salir por la salida que da a la avenida o calle IMAN REZA. Esta calle, al principio, es quasi peatonal, y hay multitud de locales donde sirven comida, venden bebidas y otras historias. La salida correcta de la terminal la localizarás porque hay una escultura de color azul pitufo de un coche iraní, un Peykan, con una torre de maletas encima de su techo. Tal como te pones a mirar hacia el Haram (la avenida IMAN REZA va de la terminal de buses hasta el Haram), la consigna es el primer local a mano izquierda, y tiene un enorme cartel amarillo encima suyo. Allí dejo mi maleta-mochila y me cobran por la custodia 10.000 RI. Todo muy profesional, me dan un ticket y le hacen una foto a mi maleta.
Para llegar al Haram, puedes ir a pié.....mucha distancia.....o pillar un bus de color blanco muy moderno que te va a costar la "enorme" suma de 2.000 RI, tal como ves la escultura del coche de los pitufos con muchas maletas, a mano derecha, es donde está la parada de todos estos buses blancos. El bus te deja en un plis plas en Water Sq., que es una plaza circular que está justo enfrente de una de las entradas al Haram. Como curiosidad, estos buses circulan por una vía especial sólo para ellos, por lo que no hay tránsito y son super rápidos. En Water Sq. hay una verdadera marabunta de gente. Las tiendas están todas abiertas. Sobre todo tienen mucho éxito las que venden cachibaches de tipo religioso. Hay una justo en la esquina derecha que tiene buenos precios para comprar recuerdos religiosos. En esta tienda, los iranís casi se dan hostias para comprar. Yo también compro algún que otro recuerdo, todo muy bien de precio.
Yo no tuve ningún tipo de problema en acceder a cualquier sitio del Haram. Es más, pudo acceder sin ningún tipo de restricción al manusoleo del Iman Reza. Estuve vagabundeando por todo el complejo sin problemas. Eso sí, tengo que decir que tanto mi vestimenta como mi aspecto, no delataban que fuera un occidental. Durante todo el viaje he vestido de negro, zapatillas incluidas. En mi cara, he lucido una poblada perilla, y por razones de logística, llevaba barba de dos días. Vamos, que de lejos daba el pego. Es más, por todo Irán la gente me ha ido preguntando o haciendo comentarios sobre el tiempo que hacía, direcciones, autobuses y supongo que otras informaciones que por supuesto, al no tener ni papa de farsi ni he podido entender ni contestar. Uno de los últimos equívocos los tuve en el metro de Teherán. Con esto no digo que todos tengamos que ir disfrazados de cuervos y a semejanza de Mahoma, pero la verdad es que creo que he pasado más inadvertido que si hubiera vestido mis pantalones de trekking del Decartón.
Antes de acceder al enorme recinto del Haram, te has de deshacer de cualquier bolsa y cámara de fotos que lleves. Sin embargo, el teléfono móvil te lo puedes guardar en el bolsillo sin problemas. Dejo mi pequeña mochila auxiliar en las consignas habilitadas para ello.....por cierto, podría haber dejado mi mochila aquí y ahorrarme 10.000 RI de la consigna, y tras apartar unas alfombras que hacen las veces de puerta y ser sometido a un ligero cacheo policial, accedo a una de las explanadas del haram. Lamentablemente, no os puedo decir los nombres de cada uno de los sitios en los que estuve, ya que simplemente, me dediqué, como primer objetivo, llegar al mausoleo del Iman Reza, y después, estuve recorriendo todo el recinto sin rumbo fijo, intentando disfrutar del espectáculo. Cruzo varias secciones del recinto, todo lleno de fieles esperando el momento de la oración. Está todo lleno, es increible, nunca había presenciado una cosa así, y éste es el mejor sitio donde podía ocurrirme.......genial!!!!!. Tras un rato vagando de un recinto a otro, accedo a la zona donde se encuentra el mausoleo del Iman Reza. Aquí hay un verdadero delirio. Me recuerda a lo que podemos ver en España con el "Salto de la Verja" en el Rocío. Los iranís se dan de hostias para poder tocar el mausoleo. Hay empujones, gritos. En un momento dado, a un vejete le dan un empujón que casi lo tiran al suelo. Yo también empujo. Logro, no sin esfuerzo, tocar por dos veces el mausoleo del Imán Reza. Ya me doy por contento, ya he cumplido con el objetivo de mi visita a Mashhad, he podido tocar el mausoleo del Iman Reza. Por cierto, hay un fervor exaltado, pero eso sí, mujeres por un lado y hombres por otro. En el lado de los hombres hay más lucha física. En el lado de las mujeres, al que no se puede acceder visualmente, hay más gritos. Enfín, todos juntos, pero no revueltos. Otro apunte curioso es el enorme número de vigilantes que hay en todo el Haram. Supongo que al ser Viernes y haber mayor afluencia de fieles, el número de vigilantes se multiplica. Los hay tanto masculinos como femeninos y cada uno se encarga de la vigilancia de su correspondiente sexo. Cada vigilante lleva una especie de plumero largo y si te tocan o señalan, significa que te están llamando la atención. En la zona del mausoleo del Imán Reza, hay un gran número de vigilantes, pero es lógico, dado del follón que se monta. Otro apunte importante: nada de hacer fotos. En las zonas abiertas no hay problema, pero en la tumba del Imán Reza ni se os ocurra. Delante mío, un guarda echó del lugar con muy malas maneras, a un chaval iraní por hacer una foto con su móvil a la tumba de este personaje chií. Son muy muy estrictos, tenedlo en cuenta. Yo he guardado las imágenes y sensaciones que tuve en este lugar en mi cerebro, y con eso es suficiente. Otro sitio que me llamó poderosamente la atención y del que no tengo ni idea cómo se llama, es una estancia de columnas enorme toda policromada y a la que se accede bajando por unas escaleras,donde hay zonas separadas demujeres, hombres y familias. Unos rezan, otros descansan, otros hablan.....el lugar está a tope, pero el ambiente mola. Para caminar por el pasillo central, todo de mármol, te hacen descalzar. Esta inmensa estancia me deja impresionado. Me siento un rato en el suelo para descansar. Después continúo con mi visita del Haram. Pasadas unas dos horas, salgo del recinto por la misma puerta por la que había accedido. Recojo mi bolsa y voy deshaciendo el camino por la acera de la izquierda de la calle Iman Reza. Veo que local donde asan pollos, y ni me lo pienso dos veces. Me como un cuarto de pollo con patatas, cola y ensalada por 110.000 RI. En uno de los tenderes de Water Sq. compro varios recuerdos religiosos por un total de 120.000 RI. Quiero ir andando hasta la estación de autobuses, pero tampoco el trayecto tiene nada de interesante, por lo que decido situarme en el carril de paso de los autobuses que discurren por esta calle y tomo el primero que pasa. El autobús va a tope. Le digo al conductor que cuánto cuesta el billete con gestos. Me señala a un abuelete que está a mi espalda, que creo que es familiar o amigo suyo que le hace de cobrador. Sentado, hay un tipo joven que al ver que no entiendo nada de lo que me dice el conductor del bus, se da cuenta que soy extranjero. Es un iraní que trabaja en Alemania, en Colonia, que ha venido a ver a su familia. Me dice en inglés lo que yo ya sospechaba, que el abuelete hace de cobrador. También me dice que la última expresión del yayete significaba que no me cobraba el billete y que ya se lo cobraría a Alà. Nos reimos todos, incluido el público de alrededor. Llego nuevamente a la estación central de buses. Es un viaje muy corto, pero en verano y a pié, debe ser terrible, pilla el bus. Rescato mi mochila de la consigna y me tomo un té de 5.000 RI en uno de los locales adyacentes. Esta vez, en vez de darme un sobrecito de azúcar, me dan un palito con azúcar cristalizada que se va deshaciendo en el té.
En la terminal de autobuses hay varios lavabos, unos más limpios que otros. Yo, después de investigar, elijo los que quedan a la derecha de la puerta de entrada principal, pasado el monumento a los pitufos viajeros. Aquí me encuentro un taza de water europea que sólo mirarla me dan arcadas de lo llena de "mierda" que está. Lo de "mierda"....no es suciedad, es literal. Sigo buscando y encuentro un water a la turca que está medianamente limpio. Lo bueno de estos lavabos es que tienen un pequeño estante metálico donde puedes dejar la maleta y la chaqueta. Mi maleta pesaba unos 8 kg y la pude poner sin problemas encima, mientras me quitaba un peso intestinal de encima. El resto del tiempo hasta la llegada de mi bus, estuve intentando cargar mi móvil de uno de los múltiples estacionamientos de carga de móviles que había en la terminal. También, rellené mi botella de agua varias veces en las muchas fuentes que había diseminadas por el recinto. Nota sobre el agua: de buenas a primeras, no me puse a beber agua del grifo en Irán. Fue ya al final de viaje cuando se me empezaron a quitar las manías y hacía lo mismo que todos los iranís, aprovechar el gran número de fuentes que vais a encontrar en los lugares públicos de Irán, incluido mezquitas. Vosotros mismos, pero, yo no tuve ningún problema intestinal durante todo mi viaje.
Hoy es Viernes, que es como nuestro Domingo, y hay una actividad cada vez mayor en la estación de Mashhad. Hay gente por todos lados. Son las 17:00 y por fin llega el autobús VIP que me va a llevar a Teherán y al final de mi periplo Persa. Cuando veo el vehículo tengo una pequeña decepción, que se acrecienta cuando veo bajar de éste al conductor. Dios mío!!!!, el conductor es Homer Simpson!!!!. Efectivamente, el que nos conducirá hasta la capital iraní es un tipo gordo y panzudo, de gesto torcido y bigotillo ralo; se enfunda en unos pantalones raídos y una chaquetilla grasienta. Mal asunto, si el bus tiene mala pinta por fuera y el conductor es una mala fotocopia cabreada de Homer Simpson, cómo será el interior de mi autobús VIP???.
Mis sospechas se confirman al partir, el autobús es VIP, pero de eso ya hace mucho, mucho tiempo. Todo el interior del autobús está hecho polvo, asientos raídos, marcos desgastados, ruido,suciedad.....enfín, una mala y precipitada elección. Antes de subir al autobús, veo llegar a otro de los andenes, un flamante bus de la compañía Hamsafar, que sale a la misma hora que el mío y que también va a Teherán. Maldigo mi elección, pero ya no puedo hacer nada. El viaje fue un coñazo. Homer Simpson intentó poner una película de vídeo, pero ni eso funcionaba. Tampoco había agua en el autobús, cosa que sorprendió a más de un iraní. Lo mejor del viaje fue la parada que hicimos para cenar. La cena consistió en los de siempre: bandeja de arroz basmati hervido, dos tiras de kebap a la brasa, tomate natural a la brasa, vasito de yogurt y cola marca Zam-Zam (bastante buena),por 80.000 RI.Esta vez tengo que reconocer que todo estaba especialmente bueno. Fuí durmiendo a ratos y sobre las 6:00 de la mañana llegamos a Teherán, por cierto, con un frío que pela.

Día 9 14-12-2013: TEHERAN Y FINAL

En contra de lo que había leído en la Lonely, el "pedazo" de autobús VIP que me había maltratado toda la noche no me depositó en la terminal Este E-Shargh. Este carromato acabó su trayecto en la terminal Sur E-Jonub, y ello me despistó durante los primeros minutos. Al final me doy cuenta de que estoy en la misma estación de autobuses en la que inicié mi viaje por Irán el día 7 de Diciembre. Toda la estación es un hervidero de personas que vienen y van; está todo "a tope" de gente. Voy a los lavabos y hasta en el de hombres hay unas colas del copón.....Como es muy pronto para comenzar mi rápida visita a Teherán, echo un vistazo por la estación y me busco un lugar para tomarme un té y comprar algunas galletas. Pasado un rato, me acerco a la estación de metro adyacente a la terminal de autobuses y me compro un par de billetes. Hay bastante cola en la taquilla y con los nervios y mi mal inglés, no atino a pedir un billete de ida/vuelta y el tipo de la taquilla me vende dos individuales, que por supuesto, son más caros: 4500 RI por cada billete individual (color naranja), 6500 el billete de dos viajes (color azul). De todas formas, tengo que aclarar que el billete de ida y vuelta, dos viajes, color azul, NO es que tengas que ir de un punto a otro y volver por el mismo sitio. Simplemente es un ticket de dos trayectos, no consecutivos ni inversos.....vamos, que puedes hacer dos trayectos independientes. Si haceis el cambio, el precio por un viaje de metro es de risa, igualito que las tarifas que sufrimos en Barcelona con Trias y sus secuaces.
El metro de Teherán está muy bien, todo bastante nuevo y muy limpio. Hay una frecuencia de paso razonable, aunque yo sólo viajé en horas de bastante afluencia. Hay una app. que te la puedes instalar en el móvil desde el market de Android. Los iranís flipaban cuando me ponía a trastear con el móvil para consultar la línea por la que circulábamos. Los trenes del metro son chinos. En los vagones, hay una separación física entre hombres y mujeres, que también está señalada en los andenes. En algunas paradas, ví empleados del metro que vigilaban que ningún hombre se colara en la zona de mujeres. No hay problema porque una mujer viaje en la zona de hombres, pero un hombre no puede viajar en la zona de mujeres. Por lo que pude observar, la zona de mujeres solía estar bastante más vacía que la de hombres, por lo que si esa parte del vagón se llenaba mucho, algunos hombres accedían a la zona de mujeres sin problema.......bueno, hasta que aparecía el vigilante del andén. De todas formas, todo esto.......sin estrés......vamos, que los propios iranís están hasta los cojones de estas ridiculeces, pero es lo que hay.
Al respecto de este comentario, presencié la reacción de asco de una mujer al cruzarse con dos imanes de turbante negro y me pareció muy revelador del sentimiento que hay sobre todo este sistema represivo que se han inventado los cléridos. Por supuesto, los "curas" no se dieron cuenta de la expresión de asco de la mujer.
Mi primer destino en Teherán fue el mausoleo de Khomeini, al que se accede por la línia 1 del metro de color rojo, en su parada de Haram-e-Motahar. Mi visita tenía otro motivo, a parte del cultural. Quería comprobar, como decía la Lonely, que allí paraba el servicio de bus que une los aeropuertos de Mehrabad con IKIA. Mi primera comprobación fue infructuosa, ya que estaba todo vacío a primera hora y no había "ni Dios" a quien preguntar.....a parte que mi farsi lo tengo bastante olvidado....je....je....je. Me dirigo al imponente mausoleo que le están construyendo a Khomeini. Aquí todo es "a lo grande". No se puede acceder actualmente por lo que sería el frente del conjunto. Hay que ir, tal como se mira defrente, a mano derecha. En todo tu recorrido te vas a encontrar con una zona de tiendas. Dentro de esta zona, en la planta inferior, hay unos lavabos enormes en los que aproveché para asearme y dejarle un regalito a Khomeini. Estos lavabos están muy limpios, por lo que recomiendo que los utiliceis. Siguiendo por la derecha del conjunto arquitectónico, se llega a una zona en obras en la que se ve unas grandes alfombras que hacen la función de puertas. Allí tendrás que dejar tu maleta, mochila o bolsa y pasar por un control policial. Entonces accedes al lugar donde está el sarcófago de Khomeini. Ya os aviso de que no es gran cosa, pero.....hay que verlo....y como es gratis.....
Una vez veo el mausoleo, me salgo fuera, a fumarme un cigarrillo y a conectar el móvil en los paneles que hay para recargar su batería. Esta es la segunda noche en la que no pillo una cama, y eso se empieza a notar en mi limpieza personal.
Retomo el camino del metro y me voy a ver la zona de la torre Azadi. El metro es la mejor manera de moverse por Teherán. La verdad es que la ciudad es un verdadero caos de gentes, tránsito, ruido y polución; había calles por las que tenía que andar con la mano en la cara de la contaminación que había. Vereis mucha gente con mascarilla. Llego a la zona de Azadi Sq. y no sólo quiero ver la torre Azadi y hacerme unas fotos, también quiero comprobar lo que dice la Lonely sobre que el autobús que une el aeropuerto Mehrabad con el IKIA para en la estación de savaris que hay aquí. Para llegar hasta la zona de la torre tienes que jugarte el tipo cruzando una zona de un tránsito terrible, mucho cuidado!!!!!. Hagos unas fotos y me vuelvo a la zona de los savaris y comienzo a preguntar. Como ya me esperaba, nadie tiene ni idea de ningún savari que vaya al aeropuerto. Todo el mundo me dice que me acerque al Mehrabad, que está muy cerca de Azadi Square. Bueno, comprobado, ni en Azadi Square ni en Haram-e-Motahar para ningún savari que te lleve al aeropuerto IKIA ni Mehrabad. Lo que dice la Lonely es TOTALMENTE INCORRECTO. Esto que os indico lo corroboraría hablando con uno de los conductores de savari que hacen el trayecto del aeropuerto Mehrabad al Ikia. Hacen el trayecto "del tirón" y no paran en ningún sitio intermedio, o al menos eso es lo que yo entendí.
En la gran estación de Metro-bus-savaris y taxis de Azadi Square el hambre me empieza a apretar, y me paro en un chiringuito y me pido un bocata de jamón farsi y una cola nacional, que me cuesta 40.000 RI. Por cierto, la cola nacional bastante mala, no recuerdo el nombre, pero no era marca Zam-Zam, que está bastante bien.
Me estoy quedando sin dinero iraní, por lo que consulto mis notas y me dirijo a la zona de Ferdosi Sq., en metro. En este cruce hay varias casas de cambio. Aconsejo comprobar el cambio en cada una de ellas. También hay muchos cambistas callejeros, pero, como ya he dicho reiteradamente, no los recomiendo. Como curiosidad, ha sido en Irán dónde he visto el mayor fajo de billetes de 500 euros de mi vida. Mientras cambiaba 20 eurillos, se acerca un tipo a mi lado y se pone a hablar con el de la casa de cambio con un pedazo de fajo de billetes de 500 euros todos nuevos nuevos, que hicieron que mis pupilas se abrieran como nunca.....ja....ja....ja....tuve malos pensamientos.
Después de cambiar, me doy un paseo hasta la antigua embajada de los USA para hacer unas fotillos a los graffitis antiimperialistas. Mi opinión es que no hay mucho que ver ni que fotografiar, pero......como todos conocemos los sucesos que ocurrieron allí y lo que ha supuesto el desencuentro USA-IRAN......pues vale, pero insisto, no mata.
Sigo con mi paseo y me acerco hasta el Museo Nacional de Irán, en el que me quieren cobrar 150.000 RI y al que no entro porque estoy reventado y porque había leído que no era para tanto. Bueno, ya lo tengo anotado como "pendiente" para mi próxima visita a Teherán. Por cierto, al sur del museo es zona de tiendas de herramientas de bricolaje......por si perdeis algún tornillo durante el viaje....Esta zona es la de Iman Khomeini Square....vamos, podríamos decir que el centro......y todo es bastante agobiante. Rodeo el Parque Sharh con la intención de llegar a la zona del Palacio del Golestán. Voy bajando por la calle Kayyam hasta Panzdah-e-Khordad. Esta última calle es semipeatonal y adyacente al Bazar de Teherán. En esta zona hay un frenesí de gente increible. Busco algún sitio para comer, pero me acuerdo del horario iraní y decido que hay que ver el palacio lo antes posible. Me equivoco buscando la entrada hasta que doy con un grupo de chavales europeos que van con un iraní y a los que pregunto dónde está la entrada del palacio. Resulta que ellos van para allí, y me uno al grupo. La entrada está en la parte superior de un pequeño parque que está en la calle Panzdah-e-Khordad, mirando el google maps se ve bastante bien. La entrada en el Palacio del Golestán tiene varios precios: la entrada al recinto, sólo al recinto, vale 150.000 RI. Cada recinto de los que se encuentran en el complejo del Palacio tiene un precio. Venden una entrada conjunta con la que puedes visitar los los recintos interiores por 550.000 RI, sobre unos 13,75-14,00 euros. Yo pillo la más barata, ya que: estoy reventado, no tengo tiempo y no quiero cambiar más dinero. Sin embargo, en mi próxima visita a Teherán compraré la visita "full", porque el lugar es espectacular y creo que merece la pena. Por cierto, los lavabos del recinto del Palacio del Golestán son los mejores que he visto en todo Irán....limpios y modernos.
Después de inflarme a hacer fotos y de perder el tiempo con un amable abuelete iraní intentando que me hiciera una foto con mi Galaxy 3, me dirijo al adyacente Bazar de Teherán. Bueno, este Bazar es enorme, pero, coincido con lo que me dijo el tipo holandés de Maastricht que me encontré en el hotel de Shiraz, no es nada del otro jueves. Desde mi punto de vista, no le llega a la suela del zapato al Bazar de Damasco ni incluso al de Shiraz. Después de perderme varias veces, acierto a encontrar en la zona sur del bazar, una casa de comidas.......con el "mono-menú" servido en todo Irán. Esta vez pago 90.000 RI y soy la atracción de todo el local. Una pareja me pregunta de dónde soy y alucinan. Tras la aburrida comida de cada día, me dispongo a perderme un rato por el bazar, intentando buscar los cachivaches que no había comprado en Ispahan ni Shiraz. Error, este bazar no es un buen sitio para buscar lo que viste en aquellos bazares y por supuesto, no encuentro lo que busco. Durante mi paseo se me junta un tipo joven iraní y me pregunta lo de siempre, que de dónde soy, que si tal, que si pascual, que quiere ver Mallorca.......Mallorca??????......bueno, al final descubro sus intenciones......me quiere vender una alfombra. Declino su ofrecimiento y volviendo a perderme, aparezco en la parada de metro de Molavi, que está bastante lejos del inicio de mi recorrido por el bazar. Ya estoy lo que se dice "echo polvo", y hace tiempo que me dejé renqueantes los pies y la espalda por alguna calle de Teherán. Quiero llegar a Haram-e-Motahhar antes de que anochezca, es decir, antes de las 17:00 horas. Con luz, aunque perdido, es más fácil, pero de noche, te vuelves más vulnerable ante los lobos de cuatro ruedas, mis "amigos" los taxistas. Quiero comprobar, efectivamente, que ningún savari que pare en Haram-e-Motahhar me va a llevar al aeropuerto IKIA. Tomo el metro y desembarco nuevamente ante el mausoleo de Khomeini. Me pillo un té y me pongo a observar los savaris que aparecen por el aparcamiento. Todos se llenan de "currantes", por lo que dudo mucho que toda esa gente vaya al aeropuerto. Pregunto al dependiente de un pequeño comercio de al lado de la estación y, como yo ya esperaba, me dice que no sabe de ningún savari al aeropuerto. Sin embargo, llama a su colega Mohamed que estaba haciéndole una revisión al Peugeot 405 en la puerta del comercio y que está dispuesta a acercarme al IKIA por una módica cantidad de riales. Ya me esperaba algo así.....pero ellos no saben cómo soy yo!!!!!. El tipo me pide 250.000 RI y le digo con gestos que ve voy a tomar el té y a fumarme un cigarro. Me acerco a una parada de taxis que está a unos metros del comercio y cuyos taxis son todos verdes. Sin mucho interés me acerco a un taxista talludito y con barriga que me pide 200.000 RI por llevarme al IKIA. Como veo que ya es de noche y de que no tengo muchas opciones, intento negociar el precio. El tipo me invita a un cigarro y lo dejamos en 180.000 RI de la estación de metro Haram-e-Motahhar hasta el IKIA . El tipo es gracioso, y me va hablando, en farsi, de sus preferencias por las marcas de coche: mercedes, bmw, audi y peugeot bien, pero cuando ve un Kia Saba empieza a gruñir y a decir tacos.....en farsi. Un tipo muy gracioso. La verdad es que este aeropuerto está en el culo de ninguna parte. El taxista me comenta que están construyendo una extensión de la línia 1 del metro y cuando vemos las obras así me lo indica. Todo se ve bastante parado, por lo que yo no confiaría mucho en que de manera breve se pueda acceder a Teherán, desde este aeropuerto internacional, con transporte público. Llegamos al IKIA y allí me quedo desde las 18:30 horas del 14-12-2014 hasta las 6:00 horas aproximadamente del 15-12-2014 que sale mi vuelo. Un verdadero coñazo. Me estoy quedando sin dinero iraní. Rebusco en mis bolsillos y aparece un billete de 5 liras turcas, que cambio en el sarafi del segundo piso. Hay un contínuo trajín de gente. Me tomo varios tés en el café que está justo en la zona de llegadas. Todos somos iguales, todos nos emocionamos cuando vemos a los nuestros. Las madres lloran igual, los hijos se abrazan a sus madres y padres de la misma manera, tanto da que hablen español, farsi o arameo. Agoto mis últimos rials en una hamburguesa con queso en el local a la derecha de los lavabos del aeropuerto. Me cuesta 75.000 RI y está muy buena. La degusto con calma, ya que va a ser mi única comida hasta que llegue a Barcelona, no me queda más dinero ni tampoco quiero cambiar más.
Con tantas horas por delante, ya me conozco el aeropuerto de cabo a rabo, y el jefe de la policía del aeropuerto también me conoce bastante bien. No va de uniforme, pero conozco esas miradas. Son iguales a las que tuve en el aeropuerto de Tel-Aviv en el 2001. Recomiendo la tienda que hay en la planta inferior del aeropuerto para comprar llaveros y postales. Aquí encontré un llavero que reproducía un guerrero persa como los de Persépolis por 40.000 RI y éste es el único lugar de todo Irán que tiene postales en buen estado......pero son caras......40.000 RI. Lo de las postales es verdad, simplemente, en Irán no usan de eso....ja....ja.....ja.
Más o menos una hora y media antes del embarque de mi vuelo con Pegasus a Estambul, pasé el primer control policial para acceder a la zona de salidas. Allí tuve que volver a hacer una nueva cola en los mostradores que asignaron a Pegasus para que me entregaran la tarjeta de embarque. Sólo me dieron la tarjeta de embarque hasta Estambul, por lo que en Estambul tuve que volver a hacer cola en los mostradores de la zona de tránsito del Sabiha.....que es la misma en la que estuve a mi llegada a Turquía. Tras sacar la tarjeta de embarque, hice una nueva cola en la zona de control de pasaportes. Aquí sentí envidia de una pareja joven que tenía delante mío y que tenían pasaportes de Bahrain......aunque sería peor que tuviera que volver a Afghanistan!!!!!. Después de este control, accedo a lo que sería una zona Duty Free. Todo es bastante pequeño. Los precios caros, el tabaco está bastante más caro que en cualquier lugar de Irán. Aquí es donde veo el único lugar en el que se ofrece caviar. Ni me molesto en ver el precio, ya que es un producto que no me atrae. Ya es la hora del embarque. Volvemos a pasar un nuevo control policial, y el policía me pega una "sobada" como nunca me había hecho. Nota algo debajo de mi sobaco y me pregunta al respecto. Yo le contesto: es dinero. Pregunta cuánto. Respondo que 300 leuros .Tras pasar mi maleta otra vez por el scanner, accedo a la puerta de embarque. Es decir, dos controles policiales y un control de pasaporte antes de despedirte de Khomeini y sus muchachos.....no está mal. Si hiciéramos ésto en España, los adalís de los derechos humanos estarían con el grito en el cielo. Aquí nadie protesta.
El resto del viaje, sin novedad. Llegamos al aeropuerto Sabiha de Estambul y tuve que sacar la tarjeta de embarque nuevamente en los mostradores de la zona de tránsito. Sin dinero ni ganas de cambiarlo, esperé mi otro avión de Pegasus con destino a Barcelona. Viaje tranquilo. Esta vez, el avión dibujó un arco por Croacia, Bolonia, Génova, Marsella y finalmente Barcelona. Todo bien, todo perfecto, todo europeo, todo en su hora.

RESUMEN Y CONCLUSIÓN:

Irán se merece algo más que un viaje de 7 días reales. Sólo llegar a mi tierra, ya me quería volver, aunque haya estado comiendo durante siete días lo mismo, haya adelgazado 5 kilos, no haya dormido en una cama durante tres noches, o casi me haya explotado la vejiga por no encontrar un lugar decente donde mear. Este país vale la pena, pero sobre todo, si vuelvo, es por su gente, es increible, es lo mejor.
En total, avión+visado VOA+gastos.....han sido 507 euros, lo cual, considero que está muy bien. Sin duda, volveré con mi familia para que puedan disfrutar de este maravilloso país, aunque el viaje no será de 7 días, como mínimo será del doble.
Gracias por leerme y disculpad el formato que he utilizado, bastante incómodo de leer. Saludos a todos.


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comment_icon  Últimos comentarios al diario Ruta express por Persia
Total comentarios: 19  Visualizar todos los comentarios
Travelman57  travelman57  21/02/2014 01:19
Comentario sobre la etapa: RUTA EXPRESS POR PERSIA-2
Me he divertido mucho leyéndote, un estilo muy ameno. He tomado nota de muchas cosas para mi próximo viaje a Irán. Realmente has sabido contarlo muy bien y me ha atrapado, aunque la lectura se hace dificil por el formato.
Una duda: ¿por qué te quedaste 24 horas en el aeropuerto al regreso? Siendo un viaje de pocos días ¿no hubiera sido más rentable aprovechar un día más de turismo efectivo?
Bmwnetx  bmwnetx  21/02/2014 12:36   📚 Diarios de bmwnetx
Comentario sobre la etapa: RUTA EXPRESS POR PERSIA-2
Realmente no estuve 24 horas en el aeropuerto IKIA. Ya he subsanado el error en el texto. Estuve hasta las 6 de la mañana del 15/12/2013, NO hasta las 18:00 hrs. del 15/12/2013. Disculpad.
Spab  spab  09/03/2014 03:36   📚 Diarios de spab
¡Muchas gracias por escribir el diario! Te dejo mis 5 estrellas merecidas, aunque es cierto que con algún espacio, una letra algo mayor y unas fotos habría mejorado mucho. Aún así, me quedo con sus conclusiones que por lo que veo son las que tenemos todos, la gente de allí es increíble. Saludos!
Jenofonte  jenofonte  04/05/2014 11:15
Excelente diario con muchísima información que me vendrá genial para mi inminente viaje. Muy ameno....¡Y menudo palizón te diste! Alguna foto hubiera estado bien. ¡Gracias!
Koala66  koala66  19/09/2016 19:50   📚 Diarios de koala66
Me ha encantado tu diario, esta todo muy bien explicado y hay mucha informacion. Si le hubieras añadido fotos ya seria la leche. Me va a ser muy util, aunque sea del año 2013. Gracias por compartir este viaje, ademas de un destino que hay tan poca informacion.
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DarkCorpse
DarkCorpse
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Silver Traveller
26-08-2013
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Fecha: Vie Mar 22, 2024 02:38 pm    Título: Re: Viajar a Irán

Buenos días, quisiera hacerles unas consultas.

Viajaré a Irán en Mayo de este año y quería saber si existe oficialmente alguna página para poder reservar buses o como es el proceso de reservación estando allá. Necesito ir desde Shiraz hacia Shush o en su defecto a Ahwaz y no he encontrado información de si es posible hacer esta ruta. Vi que en la página 1stQuest se podía hacer reservaciones pero han quitado esta opción.

Agradecido de antemano por sus respuestas.
roidoval
Roidoval
Travel Addict
Travel Addict
04-07-2015
Mensajes: 65

Fecha: Vie Mar 22, 2024 09:27 pm    Título: Re: Viajar a Irán

Bueno, imagino que dedicaras un tiempo para ver Shiraz y ahí podras informarte y reservar. Te pueden ayudar en el hotel. Otra opción seria volar desde Shiraz hasta Ahwaz, o hasta Dezful que esta cerca de Shush y desde allí en bus o con algún conductor particular lo haces.
DarkCorpse
DarkCorpse
Silver Traveller
Silver Traveller
26-08-2013
Mensajes: 18

Fecha: Sab Mar 23, 2024 12:31 am    Título: Re: Viajar a Irán

Si, estaré 3 noches en Shiraz.Me centré demasiado en Ahwaz como punto de llegada para ir a Shush y creo que Dezful sería una mejor opción.

Es recomendable tener el billete de avión comprado antes de ir o es factible comprarlo en alguna agencia en Irán?

Muchas gracias por tu ayuda.
roidoval
Roidoval
Travel Addict
Travel Addict
04-07-2015
Mensajes: 65

Fecha: Sab Mar 23, 2024 10:59 am    Título: Re: Viajar a Irán

Como comprenderas, no puedo asegurarlo pero a no ser que haya vacaciones o alguna festividad importante en el pais no veo que haya motivo para que se llenen los aviones a una ciudad como Dezful. Por otro lado , hay varios vuelos al día.
Creo que podras comprarlo tranquilamente en Shiraz en agencia o tal vez desde la pagina web de la compañía con ayuda de alguien porque posiblemente la pagina este en en farsi.
DarkCorpse
DarkCorpse
Silver Traveller
Silver Traveller
26-08-2013
Mensajes: 18

Fecha: Dom Mar 24, 2024 03:24 pm    Título: Re: Viajar a Irán

Si, tendré que ver el tema allá mejor puesto que he visto en Mahan Air y en Iran Air y no me arrojan vuelos, o en su defecto podría hacer una ruta en bus.

Gracias por la información amigo. Aplauso
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