7 DIAS DE MARZO DE 2014 POR TURQUIA ✏️ Blogs de Turquia

Turquía, nuestro primer viaje hace ya más de veintidós años. Más exactamente Estambul. Nuestra incursión en Turquía se redujo a una visita de cinco días a la capital del país. Recuerdos vagos de una ciudad caótica, con gente vendiendo cualquier cosa en cualquier lugar. Cualquier sitio servía para vender. Tenderetes callejeros, mesas de camping, una manta en el suelo donde exponer el producto ofertado, o simplemente una bolsa donde llevar los perfumes para de esta manera no estar atado a ningún lugar y poder perseguir al turista por cualquier callejón. Vendedores agresivos que con frecuencia sobrepasaban el límite del respeto. Pero aún así me encantó esa ciudad. El Gran Bazar, con un bullicio que no había visto nunca antes. Y sobre todo sus mezquitas que se habían convertido en uno de mis mejores recuerdos viajeros.
Recuerdos muy agradables, de los que apenas tenía recuerdos gráficos. ¡Qué tiempos aquellos de las cámaras con carretes!. Todo un viaje resumido en 24 imágenes. Si, si que los carretes luego había que revelarlos, y 36 fotos salían por un pico. 12 fotos eran pocas, y 36 resultaban un lujo al alcance de pocos bolsillos. 24 fotos era la medida exacta.
Las fotos había que seleccionarlas muy bien. Nada de disparar al tun tun y ya veremos la que sale. Ni en broma; antes de pulsar el disparador había que pensárselo dos y tres veces. Un fallo significaba desperdiciar una foto. Y como el de la tienda de revelado no fuese un poco espabilado te la revelaba. Algo que acarreaba una doble consecuencia negativa. Por un lado te dejaba en evidencia al mostrar a las claras tu poca habilidad con la cámara. Y en segundo lugar, y no por ello menos importante, pagabas por un trozo de papel negro. Y si lo juntas todo, pagabas por quedar como inútil
Y es que ahora la cámara es tu amiga, tu inseparable compañera de viaje. Lo ve todo contigo, comparte todo el viaje contigo. Todo, todo. Es un viajero más. Y para muestra un botón. Cada vez paga entrada en más sitios, como si de un turista más se tratase. ¿Es o no un compañero de viaje más?. En cambio antiguamente la cámara era una trampa, un artilugio maléfico cuya principal función era la de martirizar al viajero. Que si se me han acabado las pilas. Que si cuidado al poner el carrete que no se vele. Que si cuidado no lo pases mucho que se pierden fotos. Para qué le sacas una foto a esa cosa tan horrorosa. Terrible, todo era un problema.
La cámara solo se sacaba en los lugares realmente importantes. No como ahora, que vemos una mierda pinchada en un palo y le sacamos como mínimo las 24 fotos que antes nos bastaban para todo un viaje. Ahora vamos con la cámara colgada del cuello, disparándole a cualquier cosa. En cambio en aquella época la cámara siempre iba protegida en la mochila. Pocas veces salía al exterior, e incluso en según que días no llegaba a ver la luz.
Había gente a la que se le llegaba a caducar el carrete de fotos. O al menos eso decían. No entiendo ni el como ni el por qué. Pero decían que se les caducaba. ¿Qué como lo sabían?. Tal vez por un olor a rancio que salía del interior de la cámara. O por el regusto amargo del objetivo al pegarle un lametazo para dejarlo como los paños del oro. O por ese polvillo verde, llámese moho, que se levantaba cada vez que pulsaban el disparador. Aunque al final el cómo es indiferente. Lo importante es que caducaba y ya no te lo podías comer. Aunque en verdad, yo nunca llegue a comerme ninguno, ni caducado ni sin caducar.
Pero vamos a lo que vamos. A Turquía. Para empezar un madrugón de los buenos. Es lo que tiene vivir en una isla. Siempre hay que hacer escala en la península. En este caso en Barcelona. Una vez más la compañía elegida para este primer vuelo fue Ryanair. Mira que me cae mal el O’Leary ese, pero esta gente no tienen competencia en cuestión de precios. Dos billetes PMI – BCN, ida y vuelta, 104 euros. Maletas incluidas. Ninguna compañía tradicional se acerca a esos precios ni por asomo. Y al final, eso pesa mucho. Más que las maletas, que no pueden pasar de los 20 kilos.
El vuelo salió puntual a las 06:30. y según ellos llegamos puntuales, a las 07:45. A mí las cuentas no me salen. Según tengo entendido, lo normal para un trayecto Palma - Barcelona es media horita. Así que decir que han cumplido con el horario, llegando una hora y cuarto después de la hora prevista de despegue me parece un tanto pretencioso. Ni que el avión fuera a pedales. Luego presumen de ser la compañía más puntual. ¡Toma claro!, así cualquiera. Y si en vez de una hora y cuarto, se dan un margen una semana y media, la puntualidad está totalmente garantizada, seguro que todos sus vuelos llegarían puntuales. De este modo hasta podrían presumir de llegar con antelación. Todo está en sabérselo montar.
Una vez en Barcelona, la primera en la frente, los mostradores de Pegasus, compañía con la que volábamos a Turquía, estaban cerrados. Mi gozo en un pozo. La idea era facturar las maletas nada más llegar y salir pitando hacia el centro de Barcelona. Pero con dos maletas a cuestas, como que no apetecía mucho. Cambio de planes y a esperar en el aeropuerto. Seis horitas de nada que toreamos a base de películas y comida.
El vuelo Barcelona - Estambul, salió puntual a las 14:10. Menos mal. Si después de seis horas y media de espera en el aeropuerto me dicen que el vuelo se ha retrasado me da un síncope. Lo de viajar está muy bien, pero lo de las esperas en los aeropuertos no me acaba de convencer. Creo que es algo mejorable. Que conste que esto es una apreciación subjetiva. No se me vayan a ofender ahora los enamorados de los aeropuertos. Si, si, como suena, “los enamorados de los aeropuertos”. Son como las meigas, nadie los ha visto nunca, pero haberlos haylos. Y es que gente rara la hay por todo el mundo. Cada día más. Por cierto, el precio de los billetes fue de 124 euros por persona por el vuelo de Barcelona a Kayseri con parada y trasbordo en Estambul.
Con tanta tontería, el avión ya ha llegado a Estambul. Ni que decir tiene que llegó puntual, a las 18:30. Faltaría más, si había salido puntual, no podía menos que llegar puntual. Es lo bueno que tienen los aviones. Nada de atascos por la operación salida, ni de paradas en áreas de servicio para descansar, y por supuesto nada de inoportunos pinchazos. Y es que no se me ocurre ningún motivo para que un avión que sale puntual no llegue puntual a su destino. Y todo este rollo a que venía. Ya ni me acuerdo. ………. Ah, sí, ya me acuerdo. Un avión que ha salido puntual difícilmente llegará tarde.
Ya estábamos en Turquía. O casi. Todavía nos faltaban unos pequeños trámites. El primero pagar la visa. Para ello tan solo hay que parar en unas ventanillas que están justo al lado del control de pasaportes y pagar 15 € ó 20 $, a elección del contribuyente. Se ha discutido mucho sobre si es mejor pagar en euros o en dólares. Unos que si las diferencias de cambio o las comisiones que te cobran por cambiar. Los otros que si mi banco no cobra comisión o que me hizo la oferta del 3 x 2. En esto no me voy a meter. ¡Qué ya es raro!. Pero lo que si que os recomendaría es que antes de pagar miréis que moneda lleváis en el bolsillo. Y si lleváis euros, pagad 15 €. No insistáis en pagar en dólares. No funcionará. En cambio si lleváis dólares en el bolsillo pagad 20 $, y olvidaros de pagar en euros. ¿Ha quedado claro?. Espero que si. En caso contrario parad en este punto y volver a releer este párrafo. Que nadie pase de aquí hasta que lo tenga totalmente claro. Por raro que parezca tiene su lógica. De verdad que la tiene, creedme.
Aclarado esto, debo decir que todo resultó muy rápido. No había cola. Ni una sola persona pagando el visado. Eso me afirmó en mi impresión de que en el avión éramos los únicos turistas. El resto turcos. O eso, o lo del visado era optativo y fuimos lo únicos primos que picamos. Prefiero pensar que no somos tan bobos.
Ya solo nos faltaba cruzar el control de pasaportes. Aquí si que había cola. Exactamente dos colas. ¿Y que se hace en estos casos?. Elegir la más corta sin entrar en consideraciones de por qué una era el doble de larga que la otra. Nada a la corta, sin pensarlo. Y al llegar a ventanilla, entendimos el por qué. Esa era exclusivamente para turcos. Los extranjeros tenían que ir por el otro lado.
Lo normal hubiera sido salir de esa cola y ponernos al final de la cola correcta. Pero un pequeño incidente nos disuadió de ello. Según el móvil de mi mujer, solo faltaban tres cuartos de hora para que saliera el avión hacia Kayseri. No llegábamos ni de coña. Hacer toda la cola, pasar el control y cruzar el aeropuerto hasta la puerta de embarque en menos de una hora, imposible. Solo nos quedaba una opción, echarle morro y colarnos. El precio, algunas miradas de reprobación. Pero mejor eso que perder el avión.
Lo del control de pasaportes, es un puro formulismo. Miran la foto del pasaporte, lo pasan por el lector, te ponen el cuño, y para adentro. O mejor dicho, para afuera. No pudimos ir directamente a la puerta de embarque sino que tuvimos que salir al exterior y volver a pasar un control de pasaportes. Vamos, que el pasaporte nos lo revisaron a base de bien.
Para pasar el control otra cola. ¡No llegamos, no llegamos!. Carreras por el aeropuerto mirando las pantallas sin pararnos. Y por fin la puerta de embarque. Estaba cerrada. Y según las pantallas el vuelo no había salido todavía. Ni tan siquiera estaba retrasado Algo no cuadraba. ¡El móvil, aparatejo del demonio!. Había cambiado de hora automáticamente él solito. Sin avisar. Nosotros creíamos que marcaba la hora española, cuando en realidad marcaba una hora más, la hora turca. ¡Menudo susto!. Menos mal que se quedó en eso, en un susto.
El vuelo a Kayseri salió puntual, a las 20:10. Una hora y veinte minutos después aterrizábamos en esa ciudad. Los turcos fueron recogiendo sus maletas y saliendo de la terminal. Cuando se paró la cinta sólo quedábamos seis personas. Todos extranjeros. Vaya casualidad. No entendíamos que pasaba, pero vimos que a los otros les hacían volver a la pista. ¿A dónde va Vicente?. A donde va la gente. Así que nos fuimos detrás. Cruzamos la pista y entramos en la terminal internacional. Allí estaban las maletas. Otro susto que no pasaba de eso.
Salimos a la calle. Ni rastro de los del rent a car. ¡A que se han olvidado de nosotros!. Tal vez estuvieran esperando frente a la otra terminal. Menudo trajín, desde que habíamos llegado a Kayseri no hacíamos más que ir de una terminal a otra. Al menos los paseos tuvieron recompensa. Allí estaban los del rent a car esperando. Nos llevaron a su oficina en Kayseri donde rellenamos el papeleo, y pagamos los 45 € del alquiler. Un chollazo que contratamos a través de Economycarrentals. Tres días, que con el pago previo a los de Economy nos salían a 18 € el día. Y con seguro a todo riesgo sin franquicia. Nos dieron un Renault Symbol. Un coche grande pero un poco viejo.
Lo primero, buscar la gasolinera más cercana para llenar el depósito. 214 TL. A 5,12 TL el litro. Carísima. Y sin más pérdida de tiempo a Goreme. 82 kilómetros. Los primeros 73 kilómetros por la autovía de Ankara. Los últimos 9 kilómetros por una carretera secundaria. En total tardamos una hora.
Habíamos reservado una habitación en el Erenbey Cave Hotel a través de Booking. 162 € por tres noches. Una habitación cueva, enorme y preciosa. En realidad todo el hotel lo era, sobre todo el patio interior. Todo un acierto. Y no solo por el hotel, sino sobre todo por los dueños, una pareja joven, que se portaron super bien con nosotros. Un diez para este hotel
Ya eran más de las doce, hora de irse a dormir.
Al día siguiente nos levantamos tarde. Las secuelas del viaje. Lo primero, desayunar. Nuestro primer contacto con los desayunos turcos. En todos los hoteles en los que estuvimos encontramos lo mismo con pequeñas variaciones. Olivas, queso, un fiambre parecido a la mortadela, pan, zumos, café, té y mermeladas. No había demasiada variedad, pero estaba bueno. Que digo bueno, muy bueno. Personalmente prefiero este tipo de desayunos, con sabores cercanos, que esos bufetes enormes llenos de cosas raras en los que acabas comiendo siempre lo mismo, salchichas, huevos y bacon. Colesterol en vena.
Listos para empezar la conquista de Turquía. No, un momento; no tenemos ni una lira en el bolsillo. El día anterior no quisimos cambiar en el aeropuerto, por eso de que el cambio siempre es peor. Y después con las prisas por llegar al hotel no pensamos más en el asunto. Así que tocaba cambiar algo. Preguntamos a los dueños del hotel donde podíamos encontrar un lugar para cambiar dinero. ¿Hoy, domingo?. Está todo cerrado.
¡Houston, Houston, tenemos un problema!
No podíamos salir por esos mundos de Dios, perdón, por esos mundos de Alá, sin una lira en el bolsillo. Los propietarios del hotel nos debieron ver muy apurados, y se ofrecieron a dejarnos dinero. No nos conocían de nada. Podíamos haber cogido el dinero y no volver a aparecer por el hotel, Y aún así nos dieron 200 TL sin pedirnos nada a cambio. No me parecía justo, así que cogimos 100 $ y se los dejamos en prenda. La verdad es que nos sacaron de un apuro de los gordos. Muchas gracias, os debemos una.
Y ahora sí, a por la Capadocia. Para empezar, el paseo de rigor por Goreme que nos dejó claro que Goreme es guirilandia. Un pueblo volcado al turismo. Pero aún así tiene su encanto. Las chimeneas de hadas elevándose por encima de las casas le dan un toque especial y diferente. He ido a ver pueblos que por mucho menos aparecen en la Lonely como la maravilla de las maravillas. Así que si uno logra abstraerse de las tiendas y restaurantes que lo inundan todo, y quedarse con lo que sobresale por encima de ellos, disfrutará de un lugar diferente.
A lo tonto, se habían hecho las once cuando logramos salir del pueblo. Y ahora sí, a por nuestro primer objetivo, el Open Air Museum. A tan solo dos kilómetros de Goreme. Dos kilómetros que nos bastaron para darnos cuenta del maravilloso lugar al que habíamos ido a parar. Unos pasajes de ensueño. Y eso desde la carretera. Rocas que llenan un paisaje irreal, seco, árido, pero maravilloso. La primera impresión es la que cuenta. Y ésta había sido buena, muy buena. La cosa prometía.
Aparcamos en una explanada, justo a los pies de la cuesta que hay antes de llegar al Open Air Museum. No nos había dado tiempo a bajarnos del coche y ya teníamos a dos individuos pegados a nosotros. Que si a esas horas hay mucha gente en el museo. Que si hace mucho calor para pasear. Que si es mejor venir más tarde. Muy convincentes. Tanto que nos convencieron y decidimos irnos y volver más tarde. Y ahí se acabó la convicción. El más joven se ofreció a servirnos de guía por el módico precio de 10 euros. Buen intento, pero no coló. Todo había sido una milonga para intentar pillar cacho. Para salir del paso nos montamos en el coche y seguimos para adelante. Ya volveríamos más tarde.
Pasamos por delante del Open Air Museum y justo antes de llegar al camping nos desviamos por un camino de tierra. Unos pocos metros y llegamos junto a lo que se suponía que era un iglesia excavada en la roca. No parecía gran cosa, y para colmo había que pagar entrada. ¡Anda ya!


Convencidos de que nos habían tomado el pelo en el parking, decidimos volver al Open Air Museum. Pero como somos unos inconstantes en cuanto vimos un hueco junto a la carretera nos detuvimos. Seguro que hay algo. Efectivamente un letrero indicaba que por allí se accedía al Valle de las Espadas. Sin pensarlo dos veces bajamos por un camino de tierra y a caminar por el valle. Al principio el camino resultó sencillo. Agradable pero sin llegar a ser espectacular. Un sendero que avanzaba entre paredes amarillas y arbustos medio secos. Pero la cosa no tardó mucho en ponerse sería. El camino se estrechó, y quedó encajonado entre unas altas paredes de piedra. El suelo de tierra dio a paso a un terreno irregular de rocas y piedras. Aquello ya era otra cosa. Guaaaauuuu. Tras saltar por encima de varias rocas que parecían querer bloquear el camino llegamos a un punto en el que había que bajar por una pequeña escalera de madera. Mi mujer me dijo que por ese día ya había tenido bastante. Que si el primer día poníamos el listón tan alto, que haríamos los próximos días, ¿tirarnos en parapente, salto base?. Sutilmente me estaba diciendo, anda ves tú un poco más y luego me lo cuentas. Y así lo hice, seguí caminando por el corte un rato más. No mucho, que una cosa es que me dejen ir poco y otra que me tome según que confianzas.


Me gustó mucho ese paseo. Nos metimos en el camino por casualidad. Pero fue una buena manera de romper el hielo. Me quedé con ganas de más. Aunque hay que reconocerlo, el recorrido tiene su complicación. Nada imposible, pero si uno no viene mentalizado para hacer la cabra mejor dejarlo para otra ocasión.
Volvimos al coche dispuestos a llegar al Open Air Museum sin más dilaciones. Teníamos la firme convicción que de nada ni nadie iba a impedir que llegáramos a nuestro destino. Pero nuestra voluntad es débil. Una nueva zona de aparcamiento unos metros más adelante bastó para pararnos. ¿Y aquí q ué hay?. Si es que no tenemos remedio. Por suerte no había mucha cosa, era un simple mirador, por lo que la parada no nos robó mucho tiempo. Pero mereció la pena, las vistas sobre el Open Air Museum era espectaculares. Podíamos ver todo el conjunto desde una posición elevada. Ahí estaremos dentro de un par de minutos.
Ahora ya si, sin más paradas al Open Air Museum. Aparcamos justo enfrente de la entrada. Me imagino que en temporada alta resultará imposible encontrar sitio y habrá que bajar al aparcamiento de la zona inferior. Esta es una de las ventajas de viajar en temporada baja. Aquello no pasaba de ser una simple explanada. Pero eso no exoneraba del pago por su utilización. 6 TL, precio fijo con independencia del tiempo que se aparcara.


Cruzamos la carretera y ya estábamos en el Open Air Museum. Bueno, casi. Todavía nos faltaba un trámite, comprar la Museum Pass. El precio, 45 TL por persona que permiten la entrada además de al Goreme Open Air Museum, a la Dark Church, al Valle de Ilhara, al Zelve Open Air Museum y a las ciudades subterraneas de Derinkuyu, Kaymakli y Ozkonak. Pero cuidado, solo tiene una validez de 72 horas.
Por fin pasamos los tornos, y allí estábamos, en una de las principales o por lo menos una de las más conocidas atracciones de la Capadocia. Resumiendo, se trata de un pequeño valle con un montón de iglesias excavadas en la roca. Se realiza un recorrido circular preestablecido pasando por delante de las diferentes iglesias. Y lo que es más importante, se puede acceder al interior de las mismas. Salvando las distancias, es lo más parecido que he visto a la Petra jordana. Evidentemente Petra resulta mucho más espectacular por su grandiosidad. Pero para que me entendáis, entraría dentro del mismo concepto. La diferencia es que, en Petra lo que destacan son las fachadas monumentales, y en el Open Air Museun las fachadas pasan casi desapercibidas; lo realmente importante está en el interior.
Saciamos plenamente nuestra curiosidad. Entramos en todas las iglesias, incluso en la Dark Church, que tiene un precio aparte de 8 TL. Por fortuna también está incluida en la Museum Pass. Es sin ninguna duda, la estrella del complejo, de ahí que se aprovechen y hagan pagar un extra para visitarla. Pero su visita merece realmente la pena. Su estado de conservación es casi perfecto, y eso la hace destacar por encima de las demás.
Tampoco hay que desmerecer al resto. Si tenemos en cuenta que se trata de pinturas de unos mil años de antigüedad, su estado de conservación también debe considerarse excepcional. Al menos en algunos de los casos. Además hay variedad, algunas iglesias contienen pinturas de santos e imágenes de Jesús. Otras figuras geométricas en color rojizo. Unas están mejor conservadas y otras no tanto. Incluso algunas de las cuevas se encuentran vacías. Hasta pudimos entrar en dos comedores, con su mesa y sus bancos de piedra.


El conjunto resulta muy interesante. Es sin ninguna duda la mejor concentración de pinturas de la zona. Solo por eso ya se merece la visita. Pero no todo son iglesias. El entorno es precioso. Un pequeño valle con esas formaciones rocosas tan características de esta región. Un rincón maravilloso donde pasear es una gozada.
Por ponerle un pero, al ser la principal atracción de Goreme, es inevitable que todos los autobuses paren en este lugar descargando su contenido sin piedad junto a la entrada. Eso lo convierte en un lugar con bastante afluencia de público. El lugar donde más gente vimos en toda la Capadocia. De todas formas tampoco era una exageración, no tuvimos problemas para entrar en el interior de las iglesias. No tuvimos que esperar a que se vaciase en ninguna. E incluso en alguna estuvimos nosotros solos. No mucho rato, tampoco os vayáis a pensar, pero si lo suficiente como para disfrutar del silencio.
Con la satisfacción del deber cumplido volvimos al coche. Antes de que tuviéramos tiempo de refugiarnos en su interior, se nos acercó un hombre. “Ya hemos pagado, ya hemos pagado” le dijimos al tiempo que le mostrábamos el recibo. Pero no iban por ahí los tiros. Muy amablemente nos indicó que unos metros más abajo había otra iglesia, la Tikali Church. Pero que desconfiados somos, enseguida pensando lo peor. Damos asco. O quizás no tanto. En cuanto vio que nos dirigíamos a la iglesia, apareció el comerciante que todo turco lleva dentro. “Yo puedo hacerles de guía”. ¡Ya me parecía a mí!. La verdad es que tienen su gracia los jodíos. Se lo trabajan bien.


La iglesia estaba exactamente donde nos había dicho, a medio camino entre los dos aparcamientos. Aunque está fuera de lo que es el complejo del Open Air Museum, pertenece al mismo, por lo que la entrada es la misma. En realidad, no nos la pidieron, pero por si acaso llevadla a mano.
Es la iglesia más grande y su estado de conservación también es excelente. Junto con la Iglesia Oscura lo mejor de la visita. Y pensar que casi nos la perdemos. En realidad son cuatro iglesias juntas, de ahí que sea más grande que el resto. Que bien quedan estas cosas en un diario, como si uno fuera un auténtico experto en la materia. Al releer el diario me hacen gracia estas afirmaciones, porque yo la verdad es que ni me hubiera fijado en este detalle. De hecho, habiéndolo leído en la guía casi ni me percaté de ello. ¡Cuánto daño han hecho las guías turísticas!. Pero ya que la guía pone lo de las cuatro iglesias, yo lo repito y quedo como un señor. De las cuatro, la del fondo es la mejor, con unas pinturas muy buenas. En cuanto a la cuarta iglesia, está debajo, en los sótanos. Hoy sería un aparcamiento. Según el promotor para dos coches. Aunque en la práctica solo cabría un coche y ajustadito. De esos en los que hay que vigilar las columnas con mil ojos, porque a la que te descuidas se mueven para hacerte un rayón en el coche. A esa iglesia inferior no se puede bajar. Se ve la escalera de acceso y el interior se puede intuir por un cristal en el suelo.
Ese día no teníamos un plan de ruta. Lo único que se nos ocurrió fue volver a comer a Goreme. Paramos en un restaurante al azar. En el Serfen Restaurant. Pedimos unos champiñones con queso, una pide, vegetales al horno, y una botella de agua grande. Muy bueno todo. Y solo por 51 TL. Un regalo.
Aprovechamos el momento de asueto para consultar la guía y nuestros apuntes y marcarnos un objetivo para esa tarde. Algo teníamos que hacer. La elección fue el Valle del Amor que se encuentra en la carretera de Uchisar. Hacia allí nos fuimos, pero como no podía ser de otra manera, no fuimos capaces de encontrar la entrada al valle. Conociendo al personal era de esperar. Por lo menos aprovechamos para detenernos en dos miradores junto a la carretera. Las vistas eran espectaculares. Una amplia extensión de terreno salpicada de chimeneas de hadas y algún que otro pueblecito a lo lejos. Lo dicho, espectacular. Pero sobre todo diferente.


Por la tarde se había levantado un viento fuerte y frío muy molesto. Pero frío, frío, frío. De esos que hace cuando el grajo vuela bajo. Pero con unas vistas tan increíbles a quien le importa el frío.
Nuestra primera opción, el Valle del Amor, nos había fallado. Pero como somos gente precavida teníamos una bala en la recámara. Llegamos a Uchisar y nos metimos con el coche por sus estrechas callejuelas en cuesta. Acabamos en una calle cortada por obras. En una situación como ésta hay que tirar del Manual del Guiri Total que en su página 52 dice “Al encontrar unas obras, hay que hacerse el loco, como si no aquello no fuera con vosotros. Seguid adelante por en medio de las obras y con un poco de suerte nadie os dirá nada y podréis cruzar”. Si lo dice el manual, será por algo. Así que nos metimos en las obras. Por desgracia los operarios no debían ser avezados viajeros ya que no conocían el manual. Nos pararon y nos hicieron retroceder. Marcha atrás porque no había sitio donde dar la vuelta. Les enseñé el manual abierto por la página 52 pero fue inútil. No atendieron a razones. La conclusión que saqué es que la versión turca es diferente. O bien no habla de calles cortadas por obras, cosa que me extrañaría; o la solución que da es otra. Sea como fuere, la cosa es que tuvimos que recular.


La carretera nos condujo a la parte trasera del castillo. Junto a la carretera tenían montado un pequeño mercadillo. Vimos bastantes coches y autocares aparcados y decidimos imitarlos. El mercadillo no era gran cosa. Lo obviamos. Lo que nosotros buscábamos era como llegar al castillo. Estábamos a sus pies. Y podíamos ver un camino que ascendía hasta él. Un camino empinado y complejo. No parecía la entrada natural a una atracción turística, pero vete tú a saber, cosas más raras se han visto.
No tardamos en darnos cuenta de que efectivamente por allí no se accedía al castillo. Pero si que sacamos algo positivo. El camino discurría entre unas viviendas cueva abandonadas. Un pequeño pueblo fantasma construido en el interior de la roca para nosotros solos. No había nadie más. Nos paseamos entre las viviendas, e incluso entramos en alguna que ya no tenía puerta. No era un montaje para turistas, eran viviendas reales abandonadas. El estado de las mismas lo atestiguaba. Y el alicatado del interior no dejaba lugar a dudas. Baldosín blanco, de ese que tanto abundaba por aquí hace ya muchos años. Me encantó ese lugar, tenía algo diferente.
Volvimos al coche y de nuevo entramos en el pueblo. Por el otro lado. Esta vez tuvimos más suerte, llegamos hasta el castillo. Antes de entrar una parada rápida para echar un vistazo sobre la zona que habíamos recorrido minutos antes. Vista desde arriba no resultaba tan interesante, pero nos había gustado, se merecía ese pequeño homenaje.
La entrada el castillo es bastante barata, 5 TL por persona. Recorrimos un par de pasillos excavados en la roca que comunicaban pequeñas estancias vacías. No tardamos en salir al exterior, y a partir de ese momento empezó la subida de verdad. Se realiza por el exterior del castillo, por unas escaleras y pasarelas que han colgado de la pared. Que nadie se asuste, no da sensación de vértigo.


Subir por el exterior permite disfrutar del espectáculo de la Capadocia. Bueno, eso los que tengan buena vista. El resto disfrutará de casi toda la Capadocia. O de un poquito de la Capadocia, dependiendo de lo deteriorados que se tengan los ojos. De todas formas las vistas no nos parecieron tan impresionantes como habíamos leído. Están bien, pero no son para tanto. Tal vez al ser tan amplias todo queda un poco difuminado y no se aprecian con claridad.
El castillo de Uchisar me dejó un tanto frío. Y no solo por el tiempo que hacía, ya que para nuestro azote y castigo el viento soplaba con fuerza. Y en lo alto de una roca, al descubierto, se notaba. Y mucho. Me esperaba algo más espectacular en todos los sentidos. Las vistas no eran para tanto, En el castillo no hay nada, ni en el interior, ni en el exterior, ni en la cima. Y el supuesto laberinto de túneles se reduce a unos pocos pasillos. Una visita prescindible.


Saliendo del pueblo vimos un letrero que indicaba la dirección hacia el Pigeon Valley. Volantazo y cambio de planes sobre la marcha. Siguiendo los letreros salimos del pueblo y no tardamos en llegar al inicio del valle. En este caso si que estaba bien señalizado. De otra manera no lo hubiéramos encontrado.
Salimos a echar un vistazo, para comprobar el terreno y decidir que hacíamos. Las negociaciones empezaron con un amplio consenso. A ambos las vistas nos parecieron muy bonitas. Pero pronto aparecieron las posturas encontradas. Mi mujer miró el camino de bajada al valle y sin levantar la vista me dijo, “yo por ahí no bajo”. En realidad lo que quería decir era, yo por ahí no subo (a la vuelta). No es que fuera un terraplén ni nada parecido. Había un camino. De tierra lógicamente. Pero con una pendiente de esas que el Tour se catalogan como puerto de categoría especial. Para desbloquear la situación optamos por una solución de consenso. Mi mujer se quedó en el coche mientras yo bajaba al valle.
Aprovechando la pendiente, baje corriendo para ganar tiempo. Lo normal con una pendiente como esa hubiera sido tropezar y darme un tozolón. Pero no, llegué abajo sano y salvo. Todavía no entiendo como. Por suerte no me doy cuenta de las imprudencias que cometo hasta que ya es tarde. Mejor así.


Una vez en el valle empecé a caminar en dirección a Uchisar. El valle me pareció muy bonito. El camino avanza por el fondo del valle. Primero rodeado de unas paredes rojas con algunas iglesias excavadas en la pared y con unos agujeros más pequeños que supuse que eran los palomares que daban nombre a ese lugar. Más adelante, aparecen unas hendiduras laterales en las que si que se aprecian con claridad los palomares. No había duda, aquellos agujeros, en la parte superior de la pared en forma de panal eran los palomares. Por cierto, palomares había muchos, pero palomas más bien pocas. Esa zona es preciosa, lo mejor del valle para mi gusto. Más adelante, llegando a la altura de Uchisar, las paredes del valle pasan a tener un tono amarillento. Desde el fondo se puede ver el pueblo detrás de las rocas amarillas. Es una imagen de postal. El camino seguía, pero con mi mujer esperándome en el coche no me pareció oportuno continuar más. Así que me di media vuelta e inicié el camino de regreso. El paisaje el mismo, no lo habían cambiado. Algo que por otro lado puede considerarse positivo. Lo único que si que podrían haber cambiado era la subida que me esperaba al final. Pero no hubo suerte, y también seguía donde la había dejado.
El paseo puede considerarse sencillo. Salvo la bajada inicial, que luego hay que subir a la vuelta, es totalmente plano. Y sin obstáculos que dificulten la marcha. Apto para todos los públicos.
Repito la introducción, el valle me pareció muy bonito. No abundaban las chimeneas de hadas ni las iglesias. Pero los palomares excavados en la pared me parecieron muy curiosos y el pueblo visto desde abajo también.


Volvimos hacia Goreme. Un poco antes de llegar al pueblo vimos lo que parecía ser la entrada al Valle del Amor. Otro volantazo y a por él. Nos metimos por un camino de tierra, sin baches pero estrecho Buscábamos un sitio donde aparcar el coche sin que molestara si venía otro coche por el camino. A lo tonto nos tragamos un par de kilómetros. Menos mal que íbamos en coche. De repente a nuestra izquierda vimos unas rocas con forma de falo. Estaban un tanto alejadas, pero era lo que andábamos buscando. Sin perder de vista las rocas, buscamos algún desvío que se dirigiera hacia allí. Y cuando apareció, dejamos el coche en medio de un descampado y continuamos andando por el camino buscando la entrada al valle. El camino no tardó en desaparecer, pero conseguí convencer a mi mujer para continuar campo a través. Hasta que llegamos a un punto donde ya no se podía continuar. Un pequeño precipicio nos impedía el paso. Pero no me di por vencido. Seguí buscando hasta que encontré un sitio por donde se podía bajar. Arrastrando el culo por el suelo. Pero se podía bajar. Casi tuve que empujar a mi mujer por el precipicio, pero bajamos.
Por fin estábamos en el Valle del Amor. Encontramos un sendero que pasaba junto a varias formaciones rocosas en forma de falo. Unos cuantos grupos de varias rocas de un tamaño considerable y alguna que otra roca solitaria. No tardamos en llegar a un camino más ancho de arena. El verdadero camino del valle. Seguro que siguiendo el camino hubiéramos llegado a la entrada que usa todo el mundo. Pero ya estaba hecho.
Desde el camino no podíamos ver las rocas, ya que las plantas y árboles que había a ambos lados limitaban la visión. A falta de algo mejor, mi mujer aprovecho aquel tramo para castigarme. Tengo que reconocer que en esta ocasión con razón. La había metido por unos andurriales que daban miedo. Y lo peor es que teníamos que regresar por el mismo sitio para volver al coche.


En cuanto vi la ocasión, nos salimos del camino. Era la única manera de acabar con la tortura psicológica a la que me estaban sometiendo. Todos los varones que tenéis pareja sabéis perfectamente de lo que estoy hablando. El resto ya lo sabréis cuando tengáis pareja. Empezamos a pasear por un campo sembrado de …., de ….., de falos. Si nos viéramos la cara, nunca usaría esta palabra; falos. Las llamaría por su nombre, po…as. Pero en un diario queda feo, y por más vueltas que le doy no se me ocurre otra manera de llamarlos sin resultar grosero. Pero volvamos a las po, perdón a los falos. Eran enormes, y los mirases por donde los mirases parecían esa cosa. Había muchos. Como formando grupos. Paseamos entre ese bosque de piedra, viéndolas de cerca. Pero no las tocamos, que luego las malas leguas ya se sabe. Pero sin duda lo menor es la vista del conjunto. Resulta espectacular con tanta …. cosa.
Cuando llegamos junto al último grupo, descubrimos que detrás había otro valle. Era tarde, y no nos daba tiempo a meternos dentro. Nos conformamos con verlo desde ese punto. Una gran explanada delimitada por unas rocas de color blanquecino con forma de champiñón. Champiñones o falos. Falos o champiñones. ¿Tienen la misma forma?. No, son diferentes. El eterno debate que trae a vueltas a todo el planeta. Tras un estudio minucioso a lo largo de los últimos veinticinco años he llegado a la conclusión, de que si bien guardan parecidos, morfológicamente hablando son diferentes. Achaparrado y regordete igual a champiñón. Estilizado y altivo, falo. Y para los que os estéis mirando la entrepierna y os preguntéis, entonces esto que tengo yo aquí que es, ¿falo o champiñón?. Si vosotros tenéis dudas, la respuesta está clara. Tenéis un champiñón. Si no os he convencido, os recomiendo que le hagáis una foto y la colguéis en vuestro facebook. Los comentarios de vuestros amigos y conocidos os resolverán el problema. Y para los que no tenéis amigos ni amigas (con un champiñón en semejante parte resulta muy difícil tener amigas) podéis colgarla en los comentarios al pie del diario. Como experto en la materia, 25 años de estudios me avalan, os daré una respuesta definitiva.


Pero bueno, a lo que estábamos. El Valle del Amor nos pareció muy bonito. Lastima no tener más tiempo para recorrerlo entero. Solo vimos un trozo, pero mereció la pena. Eso si, vimos el meollo de la cuestión.
Volvimos al coche campo a través, intentando no perdernos. Subimos por la misma rampa. Mejor dicho, trepamos por la misma rampa. Y a las seis menos cuarto podíamos respirar tranquilos, el coche seguía donde lo habíamos dejado. A las seis ya era noche cerrada.
De vuelta a Goreme paramos en el MM Café. Pedimos un expreso manchiato y un batido de chocolate, por los que nos cobraron 14 TL. El café flojillo, el chocolate para chuparse los dedos. Tras la merienda, un merecido descanso en el hotel. Una habitación como la que nos habían dado había que aprovecharla. Uno no siempre puede alojarse en un hotel con tanto encanto.
Para rematar el día a eso de las nueve salimos a cenar. Primero dimos una vuelta por el pueblo para verlo iluminado con luz artificial. La sensación fue la misma que por la mañana, la de un pueblo muy agradable. Las sombras y la luz de las farolas le dan un aire más fantasioso, más misterioso.
Para cenar nos decidimos por el Old Capadocia. Pedimos una brocheta de pollo, un pottery de ternera, y un agua grande, por los que nos cobraron 40 TL. La comida estuvo muy buena pero las raciones fueron un poco justas. Suficientes para cenar, pero no me hubiera importado tener dos bocados más.

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Me desperté a las siete. Momentos de duda. Por un lado, “levántate, hay que aprovechar el día”. Por el otro, “que a guuuusssssto se está en la cama por la mañana, no me sacan de aquí ni con una grúa”. En esta ocasión se impusieron las ganas de disfrutar de la Capadocia. Mi mujer se quedó en la cama, cada día le preocupan menos mis rarezas. Al menos mientras no le afecten a ella.
Salí con el coche en dirección al Open Air Museum. Nada más salir de Goreme ya vi los globos que a esas horas estaban tomando tierra. Podía haber unos diez en una explanada que hay justo a la salida del pueblo, todos ya en el suelo. Me paré en medio de la carretera para ver las operaciones. No resultaron muy interesantes. No dejaban de ser unos globos en el suelo, y gente alrededor. Pero la parada me resultó muy útil. Descubrí dos letreros en los que no me había fijado a pesar de haber pasado por allí ya varias veces. Uno indicaba la entrada al Valle de la Miel y el otro al Valle de las Espadas.
Yo andaba buscando el Valle Zemi, que dicho sea de paso, no tenía muy claro si era uno de los anteriores u otro diferente. Seguí un poco más hasta el Open Air Museum intentando sin suerte localizar la entrada al valle. Y de nuevo hacia Goreme. A la vuelta tuve más suerte, la entrada estaba justo al lado de la del Valle de la Miel. No me lo pensé dos veces, para adentro. Con coche y todo. Era un camino de tierra en bastante buen estado por el que se podía circular tranquilamente. Fui avanzando poco a poco. Conducir y admirar el paisaje al mismo tiempo no es tarea fácil, sobre todo para un hombre, que como todo el mundo sabe somos incapaces de hacer dos cosas a la vez. Qué suerte tienen las mujeres que son capaces de atender a varias cosas al mismo tiempo. Yo, consciente de mis limitaciones, conduje a paso de tortuga, parando varias veces para poder observar con más detenimiento el interior del valle.


El valle es bonito, pero no es de los más espectaculares. Se trata de un camino que avanza encajonado entre dos paredes verticales. En el valle, hay bastantes árboles, y pequeñas fincas particulares que deben utilizarse para sembrar o lo que sea que hagan por allí. En la entrada del valle hay una iglesia escavada en lo alto de una pared. Hay una escalera de hierro para subir hasta la iglesia. Pero no disponía de tiempo, así que pasé de largo.
Avancé con el coche hasta que el camino se estrecho tanto que resultó imposible continuar. Aparqué en un portal, y continué caminando un rato más. El camino había desaparecido. Mejor dicho, se lo había tragado una pequeña corriente de agua. Eso me obligó a seguir por un lateral, por el interior de lo que parecían propiedades privadas. Pero como no había nadie, y no estaban valladas.
No llegué mucho más lejos. Finalmente aparecieron unas vallas que me impedían seguir avanzando, y bajar al camino tampoco era posible. Era el momento de dar media vuelta y volver al coche.
Durante el trayecto de vuelta, me paré junto a un camino que salía por un lateral. Dejé el coche de manera que no molestara y caminé un rato. El hecho de ir andando hizo que me pareciese más agradable si cabe. No tardé en llegar junto a lo que parecía una vivienda. El camino continuaba pero me pareció un buen lugar para dar por concluida la visita del valle.


Este valle sin ser uno de los más bonitos, si que me resultó muy agradable. El hecho de no cruzarme con nadie durante todo el rato que estuve dentro, hizo que disfrutase mucho del paseo.
Al otro lado de la carretera un letrero señalaba por donde estaba el Valle del las Espadas. Un camino de tierra que evidentemente no era la entrada al valle, pero que en teoría debería conducir al mismo. Recorrí unos cientos de metros antes de encontrar otro letrero. Por allí no podía en coche. Lo aparqué en un hueco y continué a pie. Una cuesta no muy larga me condujo hasta la parte superior de unas rocas. La perspectiva desde allí era preciosa. Se veía una amplia explanada con numerosas chimeneas de hadas al fondo. Muy, pero que muy bonito. El problema es que no había ningún lugar por donde bajar al valle. Busqué, busqué, pero no encontré. Así que me deslice por un terraplén intentando mantener el equilibrio para no romperme la crisma.
Una vez abajo, me dirigí hacia las chimeneas de hadas cruzando una explanada preciosa. Muy fotogénica. Desde allí tomé un camino que salía hacia la derecha, hacia lo que parecía ser el interior del valle.


El problema es que no tenía ningún plano de la zona, y continuamente aparecerían desvíos a un lado y a otro. Caminos que se cruzaban. Bifurcaciones sin ningún tipo de indicación. En una de esas bifurcaciones me desvié a la izquierda. El camino no tardó en convertirse en una estrecha senda. Y casi sin darme cuenta desapareció la senda y me encontré caminando campo a través. Estaba en un valle estrecho, con paredes de tonos amarillos. Paseando por terrenos sembrados con árboles. Muy bonito, pero lo mejor es que se notaba que por allí no se aventura mucha gente. Tan solo los propietarios de los terrenos.
Tenía el valle para mí solo. Un lujazo. Ahora que lo pienso bien, no estuve totalmente solo. Desde un poco antes de tomar el desvío empezaron a seguirme dos perros a unos metros de distancia. Una escolta de poca utilidad. En caso de apuro no creo que me hubieran echado una mano. Más bien creo que hubieran salido corriendo con el rabo entre las piernas. Y como guías tampoco fueron muy útiles, ya que en todo momento se mantuvieron detrás mía. Lo menos que podrían haber hecho era ponerse delante y marcar el camino como buenos anfitriones. Pero que puede esperarse de unos chuchos pulgosos. Lo que no entiendo es como consiguieron llegar hasta el final, ya que en ocasiones tuvieron que trepar por rocas bastante más grandes que ellos.


En esa zona del valle, el terreno va formando bancales. Eso me obligó a ir superando los desniveles subiendo por pequeñas escaleras de piedra. A media subida, en la parte izquierda se veía la entrada a un túnel muy estrecho. Recorrí unos metros por el interior, pero resultaba muy incomodo, así que enseguida volví a salir al exterior por una de las numerosas aperturas que tenía y continué por los bancales. El paseo se terminó al toparme con una pared de una altura considerable que impedía el paso. Era el momento de volver atrás.
Cuando llegué al camino principal dudé unos segundos. A la derecha, donde estaban las chimeneas de hadas que había visto al entrar en el valle. De frente buscando la salida. O a la izquierda para disfrutar un poco más de ese lugar.
Empezaba a ser hora de volver al hotel a buscar a mi mujer. Pero venga, un poquito más. Solo un poquito y vuelvo enseguida. Y así me metí en lo que realmente es el Valle de las Espadas. Precioso, como no podía ser de otra manera. Chimeneas de hadas, falos, iglesias excavadas en la roca. Una maravilla de lugar.
El poquito se convirtió en un poco. Es que el lugar es demasiado bonito para dar media vuelta y dejarlo sin más. Llegué hasta una iglesia bastante grande que había junto al camino. Medio en ruinas, pero muy llamativa. Me gustó tanto ese lugar que decidí volver al día siguiente con mi mujer para que también pudiera verlo.


Tocaba volver al coche, y eso significaba volver a cruzar por las rocas que enmarcaban el valle. En lugar de intentar cruzar por el mismo sitio por donde había bajado, lo intenté por otro punto. Subí más arriba. Las vistas eran todavía mejores. De esas que quitan el hipo. Por eso en lugar de volver directamente al coche, me dediqué a pasear por ese punto elevado. Eso me sirvió para descubrir que se podía acceder al interior del valle en coche. Solo había que seguir un poco más adelante.
Y con esto di por finalizada mi escapada matutina. A las nueve estaba de vuelta en el hotel donde mi mujer ya me estaba esperando. El desayuno igualito que el día anterior. Sencillo pero sabroso.
A las diez salíamos del hotel. Teníamos dos opciones, cambiar dinero o buscar a alguien que nos volviese a dejar dinero. Lo de ir de prestado nos había salido bien el día anterior. Solo teníamos que encontrar a seis incautos más, uno por cada día que nos quedaba de viaje, y problema solucionado. Pero nos gusta innovar, probar cosas nuevas, así que optamos por cambiar dinero. Paramos en correos y cambiamos 300 $ a 221,38 TL. El euro estaba a 306,78 Tl.. La comisión era del 2%, por lo que salimos con 651 TL en el bolsillo (663 TL – 12 TL de comisión).
Sin más dilación salimos hacia Kaymakli. 30 kilómetros de nada. Durante el trayecto se puso a llover. Mal empezábamos. Por fortuna la lluvia fue breve y cuando llegamos a nuestro primer destino ya había dejado de llover.
Localizar la ciudad subterránea resultó muy sencillo. Está junto a la carretera. Y justo al lado hay una amplia zona de aparcamiento. Más fácil no nos lo podían poner. No nos enredamos mucho, ya que aunque había dejado de llover, hacía un frío del carajo, y el cielo amenazaba con volver a soltar un chaparrón en cualquier momento. Para llegar a la entrada tuvimos que pasar por delante de un mini mercadillo donde no había nadie. La cosa estaba tan muerta que los vendedores ni se inmutaron cuando nos vieron pasar. Debieron pensar, “por esos dos matados ni me levanto de la silla”. Quieras que no estas cosas me tocan la moral. Nunca compro recuerdos; ¿para qué?. Es más, hasta me molesta que me intenten vender de manera insistente cosas inútiles. Pero uno tiene su orgullo, y ver como unos vendedores tan agresivos como los turcos pasan de mí, me desmoraliza. ¿Qué pasa, tanto se me nota que no tengo ni un duro?. O es que llevo escrito en la frente, “turista de tercera, no perdáis el tiempo con él”. ¡Ehhhhhh!, que estoy aquí, que estoy pasando por delante de vuestro chiringuito. No pido mucho, solo un pequeño amago, para subirme la moral. Pero no, nada de nada. Y esto es algo que cada día se repite con más frecuencia. Me da miedo pensar que a este paso, algún día, no es que no se molesten en intentar venderme algo, sino que como me pare ante algún chiringuito me acabarán echando a patadas. “Tú qué haces aquí. Largo, no molestes. Esto no es para ti. Qué te largues. Es que no me entiendes, que no quiero venderte nada, guirufo”. Pensaréis que soy un exagerado, pero al paso que vamos me veo implorando de rodillas ante un tenderete que por favor me dejen curiosear. “No tengo dinero, pero por favor, no me eches, déjame mirar un poco. Sólo quiero saber que se siente, solo quiero ser como los demás, aunque no sea más que por un minuto. ¡Por favor!.
Echo a faltar la posibilidad de incluir efectos especiales. Leído así, sin más, queda un poco soso. Pero ambientadlo un poco y darle al discursito un tono lastimero acompañado de unos lagrimones de cocodrilo. Si no os ha conmovido es que no tenéis corazón.
La entrada a la ciudad subterránea está incluida en la Museum Pass por lo que nos evitamos pasar por taquilla. Antes de pasar los tornos se nos ofreció un guía. Nos pidió 15 TL. Realmente barato. Pero no sabía español, lo que nos obligó a rechazar su oferta. Bueno, esa fue la excusa perfecta. Si hubiera sabido español también lo habríamos rechazado. Nos hubiéramos buscado otra excusa, pero el resultado hubiera sido el mismo.


Y para adentro. Unas escaleras que parecía que bajaban al infierno. Y cuidado con el techo. El camino está señalizado con unas flechas, rojas a la ida y azules a la vuelta. Y menos mal de las flechas, porque aquello es un laberinto de túneles y habitaciones sin ningún orden ni criterio. Sin las flechas hubiéramos acabado perdidos. ¡Seguro!.
Descendimos lo que debían ser varios pisos de altura. Muchas veces agachados, casi de rodillas. Y así fuimos pasando por pasillos, túneles, habitaciones, salas, agujeros en el suelo y chimeneas de ventilación. En algunas zonas; pocas; un letrero indica que era aquello. Todo muy extraño pero llamativo. Nunca había estado en un lugar así. Siempre que había oído hablar de ciudades subterráneas, o ciudades colgantes o cosas parecidas, la supuesta ciudad se reducía un par de casas o agujeros. Pero esta si que es una verdadera ciudad. Es enorme. Y eso solo la parte que se puede visitar. Es algo digno de ver. La visita nos llevó casi una hora. Este es el tiempo mínimo con el que debéis contar para hacer esta visita. Nosotros somos de los que no nos detenemos en detalles. Caminamos y caminamos sin detenernos. Una ojeada rápida desde la puerta sin entrar en la mayoría de las habitaciones y hacia fuera. Así que si sois de los que os gusta analizar hasta el más mínimo detalle podéis estar horas allí dentro.


En cuanto al volumen de visitantes no me pareció excesivo. Había gente pero sin pasarse. Menos mal, con lo estrecho que es eso, si lo llenaran de gente se montarían unos atascos que ríete tú de la M30 en hora punta en un día de lluvia.
Sin perder demasiado tiempo volvimos a la carretera. Dirección Derinkuyu. Inicialmente no estaba previsto parar aquí, con una ciudad subterránea nos bastaba. Pero íbamos bien de tiempo, nos venía de paso, la ciudad subterránea que acabábamos de visitar nos había encantado, y no nos iba a costar ni un duro, ya que también estaba incluida en la Museum Pass. Demasiados factores como para obviarlos. El destino nos empujaba a parar en Derinkuyu. Y así lo hicimos.
Por cierto, el precio de la entrada para los que no piensen adquirir la Museum Pass es de 15 TL. En la entrada recibimos las inevitables ofertas de los guías que se ofrecían a acompañarnos por un módico precio. Pero nosotros somos muy cabezones, no queremos guías. Incluso si saben español, como fue el caso. ¡He dicho que no, y punto!.


La visita empieza como en Kaymakli, con una bajada por una escalera estrecha de piedra que parece querer descender a los infiernos. Pero aquí se baja mucho más. Por lo menos no tuvimos que agacharnos, pudimos bajar en posición erecta, algo que nuestras rodillas agradecieron. Lo que no mejoraba era la amplitud de la escalera. El último tramo de bajada era tan estrecho, que solo cabía una persona. Con el problema añadido de que se subía y se bajaba por el mismo lugar. Y aquí apareció Murphy. El de las tostadas y la mantequilla. Siempre he sentido una curiosidad malsana por este individuo. Me he pasado noches enteras en vela dándole vueltas a si su ley fue el resultado de un experimento empírico, o si simplemente es que era un inútil integral al que continuamente se le caían las tostadas al suelo. Pero la cosa no acaba ahí. Si era un torpe, pobre hombre, se debió pasar la vida con una fregona en la mano para limpiar tanta mantequilla derramada por el suelo. O además de torpe era un guarro y no limpiaba el suelo cada vez que se le caía la tostada. Solo pensar esto último, me da una rabia. Y lo del experimento no es mucho mejor. No dejo de preguntarme cuantas tostadas tuvo que tirar al suelo antes de poder enunciar su famosa ley. Y de nuevo siento lástima por él. Me lo imagino untando montañas de tostadas para poder tirarlas al suelo. ¡Qué trabajo tan ingrato!. Así día tras día. Y todo para qué, para acabar enunciando una de las leyes más funestas de la historia de la humanidad. Aprovecho estas líneas para realizar un llamamiento público. Si alguien conoce la historia de este señor, le agradecería eternamente que me la haga saber. Así acabaría con este come come que me tiene en un sinvivir.


Bueno, pues la Ley de Murphy se materializó en una de mis peores pesadillas, un enorme grupo de asiáticos. Japoneses, chinos, coreanos, o lo que fueran. Da igual, son todos iguales. La cuestión es que cuando nos disponíamos a atacar este último tramo aparecieron en tropel obligándonos a retroceder unos metros para cederles el paso. Y empezaron a pasar japoneses. Todos igualitos, con sus sandalias con calcetines, y sus megacámaras colgadas del cuello. Venga japoneses y japoneses. Una caterva de japoneses que no se acababa nunca. Era imposible que hubiera tanta gente allí abajo. De alguna manera estaban dando vueltas en círculo y pasaban por delante nuestra una y otra vez. Estoy convencido de que a uno en concreto lo vi pasar por lo menos siete veces.
Gracias a dios todo tiene un final y la manada de japoneses también. Por fin pudimos llegar al fondo de la ciudad. Siendo lo mismo que Kaymakli, es a la vez diferente. La parte inferior de la ciudad consiste en varias salas bastante más grandes que las que habíamos visto en Kaymakli. Tal vez por eso esta ciudad me impresionó menos.
A partir de aquí la visita es en subida. El camino está indicado con unas flechas rojas y azules. Solo hay que seguir las flechas. O mejor dicho, hay que preocuparse de seguir las flechas, ya que como te pierdas no encuentras la salida en una semana.
La subida si que me recordó más a Kaymakli. Escaleras estrechas. Pequeñas habitaciones a ambos lados. Pasillos más estrechos todavía. Y puertas para gnomos. Un poco antes de la salida, un desvío que casi nos saltamos nos condujo a unas salas bastante interesantes. Al fondo se podía distinguir lo que en su época debió ser una iglesia.


En lo que si que sale ganando Derinkuyu es en las famosas piedras que servían para cerrar los pasadizos. Hay bastantes más que en Kaymakli. Se pueden ver en bastantes puntos y sobre todo, en bastante buen estado de conservación. Inevitable una foto sentado sobre una de las piedras. Hay que cumplir con las obligaciones que nos impone el Manual del Guiri Total, nuestro libro de cabecera.
Kaymakli nos pareció más auténtica, más impactante por lo pequeño que es todo. Derinkuyu, permite bajar mucho más abajo, y quizás por eso resulte más llamativa. Las dos tienen su punto. No sabría con cual quedarme. Sea como sea, no os olvidéis de visitar por lo menos una de ellas. La que sea, pero al menos una.
Siguiente destino, Belisirma. De camino vimos el desvío hacia el cráter Goluve. Había leído algo acerca del cráter Narly y tenía previsto pararme. Aunque solo fuera para poder decir, he estado allí. ¿Será el mismo?. La parada en Derinkuyu nos había retrasado, por lo que ante la duda preferí no arriesgar. Pasamos de largo. Después el cráter Narly no apareció así que nos quedamos sin cráteres. Tampoco era una cosa que me quitase el sueño. Tan solo era una parada de relleno.
Al llegar a Belisirma cruzamos el pueblo. Bueno las cuatro casas que hay. Aparcamos junto al río y a comer. No me fijé en el nombre del restaurante. De hecho dudo que tuvieran nombre. Había varios restaurantes. Todos iguales. Con mesas junto al río, y unas plataformas sobre el mismo río donde también se podía comer. Si el tiempo hubiera acompañado nos habríamos decantado por las plataformas sobre el río. Pero con el frío que hacia no apetecía nada. Y acertamos. Antes de que termináramos de comer cayeron cuatro gotas. Poca cosa. Pero suficientes para que todo el mundo tuviera que salir corriendo con el plato en una mano y la bebida en la otra a refugiarse en el interior.


No había carta, así que comimos lo que tenían. Un pescado indeterminado, pollo a la cazuela y una botella de agua. Y de regalo una ensalada. 34 TL. Estuvo bueno, pero como ya venía siendo habitual, las raciones un poco justas.
El sitio es bonito. Con las casas de piedra en la ladera colgadas sobre el río. Los árboles, la corriente de agua. Un lugar con encanto. La única pega es que solo se puede dejar el coche en uno de los aparcamientos de los restaurantes, lo que te obliga a comer allí o por lo menos a consumir algo.
Finalizada la comida, y aprovechando que había dejado de llover, nos pusimos en marcha con la intención de dar un pequeño paseo por el Valle de Ilhara. Para nuestra sorpresa el acceso al valle estaba cerrado. Y no parecía algo momentáneo, parecía que llevaba tiempo así. Pasamos al otro lado del río y caminamos un rato por la orilla. Unos 20 minutos. Hasta que ya no hubo manera de seguir avanzado. No nos quedó más remedio que dar media vuelta y volver al coche. De vuelta al restaurante, el camarero se hizo el sorprendido cuando le dijimos que el camino del valle estaba cerrado. ¡Pájaro, como si no lo supieras!. Fue un paseo agradable por la orilla de un río, pero no para tirar cohetes.
¿Y ahora qué?. Al Monaterio de Selime, incluido también en la Museum Pass. Y los que no la tengan podrán entrar con la entrada del valle de Ihlara. En el aparcamiento tuvimos que hacer frente al impuesto revolucionario, que en este caso fueron tan solo 3 TL. Y para adentro.
La entrada no es muy alentadora. Una rampa de que esas que te dejan los gemelos para el arrastre. ¡Vaya pendiente! Menos mal que no patinaba. Flechas rojas para subir. Flechas verdes para bajar. Está bien eso de usar dos colores. Así se evitan confusiones absurdas.


Subiendo, se ven varias estancias. La bodega, una par de habitaciones, varios túneles. Pero lo mejor está arriba. El monasterio. De dos plantas. Pequeñito, tampoco os vayáis a creer. Que aunque la roca sea arenosa, excavarla cansa lo suyo y tiene su intríngulis. Se puede subir a la planta superior. No aporta nada nuevo. Pero si hay una escalera tengo que subirla, no vaya a ser cosa que allí arriba tengan un tesoro escondido. Hasta la fecha no he encontrado ninguno, pero no pierdo la esperanza. Seguiré subiendo escaleras. Aunque no conduzcan a ningún sitio.
Al lado está la iglesia. Y un poco más allá la catedral, la pieza más espectacular del conjunto. Un interior de tres naves separadas por unas columnas enormes. Una redonda, una cuadrada, una redonda, una cuadrada. Por desgracia no se conserva ninguna de las pinturas que adornaban sus paredes, pero si algunas tallas. El conjunto es precioso. Sencillo, pero precioso.
Todas estas estancias están comunicadas entre si por unos pasillos angostos y oscuros. El monasterio con la iglesia, La iglesia con la catedral. Esta parte es increíble. Y las vistas sobre el río y el pueblo de enfrente no se quedan atrás.
Un nuevo vistazo al interior de la catedral y del monasterio, y hacia abajo siguiendo las flechas verdes. Al llegar junto a la salida vimos que había más salas en un lateral. No podíamos irnos sin verlas. No eran más que unos simples huecos en la pared. Poca cosa comparado con el monasterio.


Antes de irnos nos compramos dos helados, por 2 TL cada uno. Muy baratos nos parecieron. Después de probarlos no nos parecieron tan baratos.
Nos quedaba uno de los puntos fuertes del día, el Valle de Ihlara, De camino, casi por casualidad, vimos un mirador al lado de la carretera que se anuncia como el plató de la Guerra de las Galaxias. El anuncio es un poco pretencioso y si bien hasta cierto punto es verdad lo que anuncia, hay que matizarlo. Se refiere a la escena de la carrera de vainas del episodio I. En realidad no se filmó aquí, pero este paisaje se usó como fondo en las escenas de la carrera. Al menos eso es lo que leí por ahí. La verdad es que no he llegado a comprobar si es cierto o no. Algún día será.
Se trata de un mirador con unas vistas espectaculares sobre un extenso valle, delimitado al fondo por una montaña con cuevas excavadas en la pared y chimeneas de hadas. Prestando un poco de atención, a un lado puede distinguirse el Monasterio de Belisirma. El paisaje es bonito. Al margen de la curiosidad que puede despertar entre los fans de la serie, merece una parada para disfrutar de las vistas. Y para los frikis de la Guerra de las Galaxias es una parada ineludible. Algo que por si solo casi podría justificar el viaje. Aunque para eso hay que ser muy, pero que muy friki.


Sin más interrupciones conseguimos llegar al valle. Eran casi la cuatro, y a las cinco cerraban el acceso. El llegar tan tarde tuvo su recompensa; ya no esperaban a nadie, por lo que los del parking se habían ido. En esta ocasión no tuvimos que pagar. Pero que nadie se lleve a engaño, es de pago. Si llegáis a horas normales no os salva de pagar ni el Tato.
Nos asomamos al mirador que hay en la parte superior. Las vistas son preciosas hacia ambos lados. Al llegar tan tarde casi había asumido que no bajaríamos. Pero tras ver esa maravilla de la naturaleza, no me pude resistir. No podía irme sin verlo desde abajo, sin recorrer un tramo aunque fuera corto. Mi mujer; que cada vez estoy más convencido que tiene poderes telequinéticos; viéndome las intenciones se anticipó y me dijo claramente que ella no se hacia esa escalera. Tropecientos escalones. La escalera más larga que he visto nunca. Solo con mirarla ya cansaba. Mi mujer no admitió replica. Sin darme tiempo a responder se fue a esperarme al coche. Yo me lance como un kamikaze escaleras abajo pegando saltos. Sin tapujos, la bajada se las trae.


Una vez abajo me detuve un minuto delate de un pequeño mapa del valle. Muy práctico para situar las diferentes iglesias que hay en su interior y ubicarse un poco. Según el mapa lo más interesante se encontraba a mi izquierda según había bajado. Esa fue la dirección elegida.
Primer punto de control, la Iglesia del Jacinto, en el mismo lado que las escaleras. Localizarla resultó sencillo, y es que todas las iglesias están muy bien indicadas. Esta iglesia se encuentra en la ladera del valle. Para acceder al interior hay que subir por una escalera. No estuvo mal para abrir boca. La fachada es genial, y aunque en ese momento no lo sabía porque era la primera que veía, ahora puedo afirmar que esa fachada fue la mejor de todas las que vi en el valle. Y por si eso fuera poco, el interior tampoco estuvo nada mal ya que todavía conserva restos de pinturas. Aquello pintaba bien. Ya no me importaba la escalera que me esperaba para salir del valle. Aquella iglesita compensaba con creces el esfuerzo.


Crucé al otro lado del río por un pequeño puente y justo enfrente apareció la Iglesia de la Serpiente. Como la anterior también se encontraba en una posición elevada. Pero aquí ni escalera ni nada. A subir por la pared. De la fachada no queda nada. Y las pinturas del interior están un poco deterioradas. El nivel de la visita había bajado. Aún así merece la pena.
Por desgracia no pude entretenerme demasiado en ninguna de las iglesias. Disponía de poco más de una hora para hacer la visita, y quería aprovechar ese tiempo al máximo. Seguí caminando por esa misma orilla. Disfrutando del valle. Simplemente maravilloso. Un río encajado entre unas enormes paredes de roca bordeado por unos árboles sin hojas. Y junto al río un pequeño sendero por el que caminar plácidamente. Uno de esos lugares en los que uno se siente muy a gusto y que da pena abandonar. Caminé aproximadamente media hora antes de volver sobre mis pasos a un ritmo más apresurado.
Al llegar junto a la escalera comprobé que todavía quedaba gente por el valle. Podía dar un paseo hacia el otro lado, en dirección al pueblo. Me lacé un poco apresurado por la orilla opuesta a la escalera y tras unos quince minutos llegué a la Iglesia Oscura. Para acceder a ella tampoco hay facilidades. Toca encaramarse por las rocas. En cuanto a la iglesia consistía en tres aperturas en una fachada sin ningún tipo de adorno, totalmente desgastada. Tras la puerta de la izquierda no había nada. La del centro tenía dos salas, una a continuación de la otra. Las dos vacías y como única iluminación la poca luz que entraba por la estrecha apertura por la que se accedía a su interior. Esto hacía que la segunda sala quedara a oscuras y apenas pudiera distinguirse nada. Finalmente la de la derecha, la mejor de las tres. Con unas pinturas bastante bien conservadas. Una agradable sorpresa, ya que la simplicidad del exterior no anunciaba tan grato interior. Otra gran satisfacción. Otra iglesia muy bonita y van ya …….


Era hora de volver. Como suele ser habitual en estos casos había estado más tiempo del previsto. Aunque he centrado mis comentarios en las iglesias, el valle por si solo es un espectáculo. Aunque no tuviera ninguna iglesia excavada en sus paredes merecería una nota alta. Vamos, que el paisaje es precioso, y pasear junto al río resulta una gozada.
Vuelta al inicio. Tocaba cruzar de nuevo el río ya que me encontraba en la orilla opuesta a la escalera de salida. Y para ello que mejor que un puente. Lo de ir saltando por encima de las rocas con el peligro de acabar empapado y magullado tras un resbalón ya no me seduce. Será que con los años me he vuelto un blando. Crucé por el puente que está frente a la escalera. Las vistas desde encima del puente son fantásticas.
Antes de salir una última excursión por esa orilla en dirección al pueblo. Unos pocos minutos me bastaron para llegar a la altura de unas aperturas que había visto desde la otra orilla. No tenían nada especial. No eran más que unas salas vacías no muy grandes sin ningún tipo de decoración ni restos de pintura.
Ahora sí, ya está, ya me voy. ¡Qué te crees tu eso!. Junto a la escalera me encontré con la iglesia de San Damian. Acababa de pasar por delante y no me había dado ni cuenta. Menos mal que a la vuelta si que la vi. Se trata de la iglesia con las pinturas mejor conservadas de todas las que vi en el valle de Ilhara. Una iglesia muy pequeña y sencilla, pero con unas pinturas que la hacían destacar sobre las demás a pesar de esa sencillez.


Un pequeño inciso. Cuando hablo de pinturas bien conservadas que nadie espere encontrar la Capilla Sixtina. Ni tan siquiera unos frescos impecables recubriendo todo el interior de la iglesia. Nada más lejos de la realidad. Son pequeños fragmentos, pero que siguen estando allí a pesar de sus muchos años, y que permiten hacerse una idea aproximada de lo que debió ser la iglesia en su momento de esplendor. Ya me gustaría a mí llegar a sus años y conservarme como ella.
Subí las escaleras corriendo, con un par de paradas para disfrutar de las vistas sobre el valle a diferentes alturas. Lo de las vistas es la excusa oficial. La extraoficial es que paraba para recuperar el aliento ya que el corazón me salía por la boca, y ya que estaba le echaba un vistazo al valle. Esas escaleras podrían acabar con cualquiera. Pero no se lo digáis a nadie, que uno tiene una reputación que mantener. Llegué arriba reventado y sudando como un pollo. Un último vistazo y al coche. Por fortuna mi mujer tiene una paciencia infinita. Cualquier otra se habría cansado de esperarme y se habría largado de allí con el coche. Aunque eso es algo que no descarto que ocurra algún día. Mientras tanto seguiré abusando de su paciencia.
Al iniciar el camino de vuelta a Goreme se nos planteó un dilema. Seguir las indicaciones del GPS que quería meternos por unas carreteruchas de mala muerte o salir en dirección Derinkuyu deshaciendo el camino que habíamos hecho por la mañana. Optamos por lo segundo, pero en un descuido, nos dejamos llevar por el GPS y acabamos en una trampa de caminos de tierra, de pavés y carreteras sin señalizar. 30 kilómetros de una lenta agonía al volante hasta que conseguimos salir a una autovía.
Lo del GPS ya es un clásico. No hay viaje en el que no nos la juegue por lo menos una vez. Pero lo mejor de todo es cada vez nos hace una put…da diferente. Nunca repite. Yo he llegado a pensar que esa señora que nos habla desde su interior está viva de verdad, y que su manera de vengarse de nosotros por llevarla siempre metida en la mochila y no poder disfrutar de los sitios que visitamos es esa. Puteándonos vilmente en cuanto nos despistamos. Y doy fe de que lo consigue. Como GPS tiene sus lagunas, pero puteando es toda una artista. Más le vale quedarse dentro del aparatito, porque como un día salga se las voy a hacer pagar todas juntas.
Finalmente conseguimos llegar al hotel pasadas las seis y media, ya noche cerrada
El día antes de emprender el viaje, habíamos reservado el viaje en globo a través de internet en una página que se llamaba Tours2dream. Tenía serias dudas de que aquello saliera bien. Pero al llegar nos encontramos con una grata sorpresa, los de Tours2dream habían cumplido y nos habían enviado los bonos para el vuelo en globo del día siguiente. Los dueños del hotel nos hicieron el favor de dejarnos imprimir los bonos. Y problema resuelto.
Más relajados, salimos a cenar. Paseíto de rigor por Goreme a la luz de las farolas. Resulta más romántico lo de a la luz de las estrellas. Pero esto es un diario de viajes y hay que atenerse a la realidad. Si queréis romanticismo os compráis una novela de Corin Tellado ¡qué antiguo suena esto!.
Cenamos en un restaurante cerca del hotel, en el Capadocia Pide. Pedimos una pide de atún, una ensalada de queso, berenjenas asadas con yogur, una cazuela de gambas, y un agua grande, 44 TL. Las raciones pequeñas, como ya estábamos acostumbrados. Por eso pedimos cuatro platos, para llenarnos de una vez. Y nos llenamos. Además la comida estuvo deliciosa.
Y a dormir prontito que a la mañana siguiente tocaba levantarse muy temprano.

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Madrugón al canto. El despertador sonó a las cinco y media. De locos. A quien se le ocurre meterse esos madrugones estando de vacaciones. A las seis en punto estábamos esperando en recepción a que vinieran a buscarnos para montar en globo. Nos recogieron puntuales y en menos de cinco minutos nos soltaban en la explanada que hay un poco antes de llegar al Open Air Museum. Estaba totalmente sembrada de globos. Algunos ya estaban hinchados. Otros a medio hinchar. Y unos pocos, como los dos de la compañía con la que volábamos estaban totalmente alargados en el suelo. No tardaron mucho en poner solución a ese tema, y los dos globos empezaron a levantarse poco a poco a medida que el aire iba calentándose. Mientras tanto nosotros dábamos cuenta de unas galletas, pastelitos, café y agua que habían puesto a disposición de la gente que iba a volar con ellos. Poco pudimos comer. Había suficiente para todos, pero coincidimos con un grupo de asiáticos. Eran mayoría y se lanzaron a por los bollos como si su vida dependiera de ello. Y al terminarse los bollos a por las galletas. ¡Que ansia; que desespero!. Son peores que la marabunta, arrasan por donde pasan.
Por cierto volábamos con Cihangiroglu Ballons, una compañía de la que no había leído nada de nada. Ni un solo cometario. Ni tan siquiera negativo. El vuelo en globo lo habíamos contratado por internet desde casa en la web de www.tours2dreams.es. Unos pocos días antes de salir de viaje alguien comentó en el foro que había encontrado esa página donde se ofertaban vuelos en globo por 78 euros por persona. Un ofertón ya que el precio standard eran 150 euros, que podían rebajarse según la capacidad de regateo de cada uno. Pero por mucho que regateásemos difícilmente conseguiríamos ese precio aunque nos peleásemos con todos los vendedores de todas las oficias de todas las compañías que vuelan en Capadocia. El problema era que nadie había oído hablar de ellos. La pregunta que flotaba en el foro era ¿quién será el primero?. Y el valiente fui yo. Apuré hasta el último momento, para ver si alguien se atrevía a probar. Pero no hubo suerte. El día antes de salir de viaje me lié la manta a la cabeza y reservé el vuelo. El precio era el que anunciaban, en eso no había trampa. ¿Pero como sería el vuelo?. Bueno, ya veremos como va me dije.


Como ya he dejado caer tenían dos globos preparados. Uno grande y otro pequeño. Puntualizo. Los globos eran iguales, las que eran de diferente tamaño eran las canastas. Y con el reparto llegó la paz. La horda de asiáticos volaba toda junta en el globo con la canasta más grande. El resto, en el pequeño. Eso supuso un alivio, porque con el desespero que había demostrado esa gente ante los bollos en cualquier momento se liarían a bocados con el globo, con las cuerdas, con la canasta o con lo que les pillará más a mano. Un consejo, no os interpongáis nunca entre un asiático de vacaciones y un plato de comida, probablemente será lo último que hagáis. Con esa gente y su comida no se juega.
Nuestro grupo estaba compuesto por tan solo nueve personas, siete turistas, el guía y el piloto. Perfecto. Mi mujer y yo nos metimos solos en uno de los cuatro compartimentos en que está dividida la canasta y a volar. De esta manera todo el mundo pudo disfrutar del vuelo cómodamente, sin agobios. Sin tener que sacar los codos para hacerse un sitio en la canastilla y sobre todo, sin miedo a morir aplastados por la presión de los que no han sabido coger un buen sitio en la quilla, pero no renuncian a disfrutar de las vistas y se apelotonan sobre la primera fila intentando ver algo desde el centro de canasta. Lo dicho, estuvimos de lujo, con un rincón para nosotros solos.


Fuimos de los últimos en despegar, en torno a las 06:20, justo cuando el sol hacía su aparición. Lo ideal hubiera sido salir cinco minutitos antes, pero tampoco hay que ser tan pejiguero.
El globo empezó a subir poco a poco. Suavemente. Arriba, arriba, muy arriba. Según el guía subimos hasta los 1800 metros. En ningún momento me dio la sensación de estar subiendo. Si no hubiera sido porque el suelo cada vez se veía más lejos y las rocas empequeñecían, no me hubiera creído que habíamos subido tan alto. El globo se desplazó ligeramente hacia un lado, y giró sobre si mismo de una manera casi imperceptible en dos ocasiones. Eso nos permitió disfrutar de una de las mejores vistas ante las que he estado nunca. Se veía toda la zona. Desde Uchisar hasta Cavusin. Los diferentes valles, el rojo, el rosa, el de las espadas, el zemi, el blanco, el del amor, el Open Air Museum. El guía nos fue señalizando la situación de cada uno de ellos. Una panorámica espectacular, a la que contribuyó sobremanera la climatología. Si los dos días anteriores habían sido lluviosos y con fuertes vientos, ese día se había despertado soleado, despejado, y sin una pizca de viento. El día perfecto para montar en globo. A mí me encantó estar allí arriba. Me pareció una experiencia única. En cambio mi mujer no lo pasó demasiado bien. Es lo que tiene el vértigo.
Había muchísimos globos volando. Me atrevería a decir que cientos. De colores diferentes. El cielo se tiñó de puntos azules, rojos, verdes, amarillos Tanto colorido tenía su encanto. Nunca olvidaré ese cielo de un azul intenso surcado por cientos de globos de colores.


Tal y como habíamos subido, bajamos. Suavemente. Sin prisa pero sin pausa. Y casi sin darnos cuenta estábamos sobre el valle de la miel. A pocos metros del suelo. Volamos muy bajo, entre las chimeneas de hadas. Muy cerca, casi podíamos tocarlas con las manos. Fue increíble. Estuvimos un rato abajo, entre las rocas y cuando el piloto se cansó volvimos a subir. No tan alto como la primera vez, pero si lo suficiente como para disfrutar de una panorámica completa de la Capadocia en 360º.
Ya solo faltaba una cosa, aterrizar. Algo que en un principio no me preocupaba demasiado. Hasta que vimos aterrizar un globo en el filo de un terraplén. El globo lleno de gente a punto de despeñarse, y nosotros viéndolo desde el aire. De repente salió gente de la nada, corriendo por en medio del campo. Empujaron el globo que acabó tomando tierra en un punto más estable. La cosa salió bien, pero me imagino que el susto no se lo quita nadie. No sé si fue cuestión de suerte o de maña del piloto, pero nuestro aterrizaje fue mucho más tranquilo. Sin incidencias. Igual de suave que el vuelo. Hasta se permitieron el lujo de subir la cesta al remolque con nosotros dentro.
Para acabar entrega de diplomas y copita de ……, de un brebaje dulzón con sabor a melocotón que se suponía que era champagne. ¡Champagne, y una mierda!. Aquello no era champagne, aquello era un intento de envenenamiento.
En resumen, todo perfecto. Tuvimos el mismo servicio que el resto de la gente que voló ese día. Exactamente el mismo. Y a mitad de precio. Nos arriesgamos y nos salió bien. Por cierto los de tours2dream no tardaron demasiado en subir los precios.
Me encantó la experiencia. En ningún momento me sentí inseguro ni me produjo sensación de vértigo. Mi mujer no comparte esta opinión. Las vistas son increíbles, y el vuelo muy suave. Se ve toda la zona desde el aire y se distinguen claramente los diferentes valles que lo conforman. Además tuvo una aplicación práctica, nos sirvió para ubicar las entradas a los valles que queríamos visitar ese mismo día. Si volviera a la Capadocia no tengo ninguna duda, repetiría la experiencia del globo.


Para recuperarnos del madrugón volvimos al hotel para descansar un rato. Un rato que se tradujo en las diez de la mañana. Nos salvó que a esa hora cerraban el desayuno. Si no todavía estaríamos allí. El desayuno sin novedades. Sencillo pero adecuado.
Nos despedimos del hotel y directos hacia el Valle de la Miel.
Como el camino tenía la anchura suficiente nos metimos en el valle con el coche. El primer tramo no tiene demasiado interés. Lo pasamos rápido. Hasta que llegamos junto a la zona de rocas. Aparcamos a un lado del camino y a pasear entre las rocas. Bonitas rocas en forma de falo. Y chimeneas de hadas. Algunas todavía parecían habitadas. Estuvimos unos 45 minutos antes de volver al coche. En todo ese tiempo no vimos a ningún otro turista. Tan solo nos cruzamos con tres mujeres turcas que tenían montadas unas carpas y vendían productos de artesanía. Si hubiera sabido turco, les hubiera preguntado para que narices montaban esas tiendas en un sitio por donde no pasaba nadie. Qué esperaban sacar de todo aquello. Es uno de esos misterios que me dejó intrigado y que no me deja dormir en las noches de luna llena. Alguno se preguntará que qué tiene que ver la luna llena con todo esto. Pues chico, no lo sé. Los misterios que producen insomnio que son muy caprichosos, y les gusta hacerse los interesantes.
El paseo es sencillo. Uno puede salirse del camino sin necesidad de tener que ir saltando sobre las rocas y sin tener que escalar paredes imposibles. Alguna cuestecita hay, pero nada complicado. No nos fuimos muy lejos, nos limitamos a pasear por la zona donde se veían un mayor número de rocas de formas provocativas.


Justo al lado se puede ver otro valle de roca blanca. También muy bonito. Pero el tiempo es limitado y hay que centrarse en lo más importante, así que nos limitamos a verlo desde la entrada.
Vuelta al coche y a por el siguiente. Por proximidad el elegido fue el Valle de las Espadas. El camino que conduce a la parte inferior de este valle se encuentra justo enfrente de la entrada al Valle de la Miel. En el Valle de las Espadas ya habíamos estado el primer día. Pero en la parte superior. Ahora íbamos a hacer la parte inferior, que por cierto yo ya había recorrido el día anterior, pero como me había gustado bastante quise que mi mujer también lo viera.
Para aprovechar mejor el tiempo, el primer tramo del camino lo recorrimos en el coche. Es un tramo sin encanto, un camino de tierra por sin nada que llame realmente la atención. Aparcamos en una explanada, más a menos a la altura del punto por donde yo había cruzado el día anterior. Se puede decir que lo interesante comienza en ese punto.
Primero cruzamos la explanada para acercarnos a la pared que delimita el valle por ese lado. Una preciosidad. Una pared formada por chimeneas de hadas de diferentes formas y tamaños. Unas más estilizadas de forma cónica. Otras más regordetas y achaparradas con forma de champiñón. La verdad es que el conjunto resulta muy llamativo. A continuación volvimos al camino. Seguimos un rato entre chimeneas de hadas. Pasamos junto a varias iglesias en bastante mal estado. Apenas unos restos que poco pueden ofrecer pero que le dan un toque especial al camino. También pasamos por debajo de un arco de roca. Es que en este valle hay de todo. Es como un pequeño compendio de lo que es la Capadocia.


A partir de ese punto el valle se estrecha. El camino de arena queda atrapado entre unas paredes de color amarillo que empiezan a tomar altura. Un terreno árido donde solo se ven plantas secas. Y de repente salido de la nada, un bar. Si como suena, un bar en medio de ese secarral. Están locos estos turcos. Estaba cerrado, pero a quién se le ocurre. A partir del bar se produce un nuevo cambio de escenario. El valle se estrecha todavía más y queda reducido a un simple corte en la roca. A duras penas caben dos personas juntas. Todo se reduce al camino de arena y a las altas paredes que pueden tocarse al mismo tiempo con solo extender las manos. Al ser el camino tan estrecho da la sensación de que las paredes se han estirado hacia el cielo que queda reducido a una pequeña franja azul. En realidad no creo que las paredes sean tan altas, creo que es más bien la sensación que produce la estrechez del lugar. Avanzamos un buen tramo hasta que llegamos a unas escaleras de mano de madera. No es que fuesen un obstáculo insalvable. Para nada, unos pocos escalones solamente. Algo sencillo. Pero nos pareció un buen momento para dar media vuelta
Regresamos por el mismo camino, disfrutando de esa maravilla que es el Valle de las Espadas. Incorporamos una parada en una de las iglesias que hay a lo largo del camino. Si exteriormente parecen bastante deterioradas, el interior no está mucho mejor. Conservaba unos restos de pintura rojiza. Apenas unas trazas muy sencillas. Después de todo lo que habíamos visto los dos días anteriores me supo a poco.


De vuelta al coche no nos pudimos resistir a cruzar de nuevo la explanada para acercarnos y ver por última vez las formaciones que nos habían dado la bienvenida al valle.
Este valle es precioso. De los más bonitos que vimos. Si no disponéis de mucho tiempo, o si no sois muy amigos de las caminatas y queréis hacer las mínimas posibles, quedaros con ésta. Es un solo valle podréis ver comprimido lo que es la Capadocia. Tiene un poco de todo. Sin ninguna duda un lugar indispensable.
Una cosa que me sorprendió mucho, fue que tanto a la ida como a la vuelta no nos cruzamos con nadie. Algo común a todos los valles que visitamos. Me resulta increíble, que con la gran cantidad de gente que viaja a la Capadocia, sus principales atracciones, los valles, estén desiertos. No tiene sentido pero es así. Los autocares se limitan a llevar a la gente a tiendas y a los cuatro puntos de fácil acceso. Pero se dejan lo mejor en el tintero. Esas caminatas por unos valles llenos de encanto y que al final es lo que uno realmente ha venido a ver a esta parte del mundo.
De nuevo en coche continuamos por un camino de tierra en dirección a Cavusin. Antes de llegar al pueblo tomamos un desvío que nos condujo a un mirador sobre los valles rojo y rosa. Una vistas espectaculares, de esas que quitan el hipo. Alucinantes. En serio que no exagero. Y sí, los valles hacen honor a su nombre, un rojo terroso y un rosa pálido. Podríamos haber dejado el coche en ese punto y seguir caminado hasta alguno de los dos valles. Pero eso nos hubiera robado demasiado tiempo. Y además tendríamos que haber caminado bajo toda la solana. Con un sol de justicia. ¡Quita, quita!. Lo vemos desde aquí y vas que te matas.


Seguimos hasta Cavusin donde paramos para ver el castillo. No subimos, nos conformamos con verlo desde la calle. Nos pareció lo mismo que el castillo de Uchisar, y como aquél no nos había entusiasmado, no hacía falta repetir. Es como un enorme queso gruyere lleno de agujeros. Los que lo habéis probado tendréis que reconocer conmigo que son un tanto insípidos. Mucha apariencia y poco sabor. Pues estos castillos son algo parecido. Una bonita fachada llena de agujeros, pero cuando entras no hay nada. Con verlos por fuera es más que suficiente.
Esta parada me sirvió para sacarme una espinita que llevaba clavada desde el primer día que puse el pie en la Capadocia. Tomarme un zumo de granada. 3 TL. Huuuummmmm. Exquisito. Mi mujer que no es muy dada a estas cosas quiso probarlo. Y le gustó, cosa rara en ella, así que me quedé sin zumo de granada. Los casados o los que tenéis pareja ya sabéis como funciona esto. Todo empieza con un ¿Te vas a comer eso?, ¡Qué asco!. Pero al ver que no solo te lo comes sino que además pones cara de que rico está esto, se descuelgan con un “déjamelo probar”. Eso si no te lo arrancan directamente de las manos sin decirte nada. Todo esto siempre acompañado de una cara de circunstancias. Como si al probarlo nos estuvieran haciendo un favor. Que ya ves tú que favor, que se coman algo que con toda la ilusión del mundo te has comprado para ti. Y si por desgracia al probarlo les gusta, acabas de quedarte sin tu premio. Se lo quedan para ellas. Y encima se lo comen delante de ti con toda la desvergüenza del mundo. ¿Y tú que haces?, pues callar. No te queda otra. Discutir es improductivo, y al final, de una manera u otra siempre sales perdiendo. Así que mejor dejar que se lo queden. Es lo que hay y es mejor aceptarlo cuanto antes. Yo, tras años de sufrir esta experiencia traumática he desarrollado una técnica que me permite salir airoso de estas situaciones. Es sencilla. Le doy lo que me pide, y si al primer bocado veo que le ha gustado me doy media vuelta y me compro otro para mí. No es la solución más económica, pero si la más rápida. En esta ocasión me tocó recurrir a la solución de emergencia. Niña, ponme otro zumo de granada.


Llegamos hasta el final del pueblo buscando la entrada al Valle Rojo. O al Rosa. Cualquiera de los dos nos servía. Pero no vimos la manera de pasar con el coche. Y sin coche no estábamos dispuestos a entrar. Nos habíamos acostumbrado a entrar en los valles con el coche, a aparcar donde nos viniese en gana, y a patearnos únicamente la zona que nos interesaba. Algo muy cómodo, pero lo reconozco, poco respetuoso. Si todo el mundo hiciera lo mismo, aquello sería un caos de motos, coches, autocares, guías ofreciendo sus servicios, tenderetes improvisados, y mil cosas más que ahora no me vienen a la cabeza. Se podría ver de todo menos el valle, que al final es de lo que se trata. Ya veis, hago como los curas o como los médicos, predico lo contrario de lo que hago.
Allí no quedaba nada más que ver ni que hacer. Nos fuimos a Pasabag. Este fue el único valle en el que encontramos gente. El motivo, está junto a la carretera, su acceso es muy sencillo. Por eso éste es el valle al que vienen todos los autocares. Y para ser sincero, fue el que menos me gustó de todos los que visitamos.
Enfrente del valle está la archiconocida comisaría de policía excavada en la roca. Había visto tantas fotos de esa comisaría, que al verla en vivo ya no me sorprendió. Además el sitio que ocupa, junto a la carretera rodeada de tenderetes, le resta encanto.


Pasabag no es exactamente un valle. No son más que unas pocas formaciones rocosas junto a la carretera. El emplazamiento le quita cualquier encanto que pudieran tener. A cambio facilita mucho su acceso. Por eso todo el mundo para aquí. Y teniendo en cuenta que esa parada no requiere mucho tiempo tampoco pasará nada si la incluís en vuestro planning.
No estuvimos ni 30 minutos en el valle. Vimos la iglesia de San Simón, paseamos entre las formaciones rocosas, e incluso nos dio tiempo a meternos por una senda que parecía adentrarse en un valle. Pero no nos llegó al corazón, no lo suficiente como para dedicarle más tiempo.


Dos palabras bastaron para decidir nuestro próximo destino, “tengo hambre”. Conciso y contundente. El pueblo más cercano era Avanos, y hacia allí nos fuimos. Atravesamos el puente y aparcamos en el primer sitio que encontramos. Como no, de pago. Y como el hambre apretaba nos metimos en el primer restaurante que vimos, el Dayinin Yeri. Pedimos unos champiñones, una pide de queso, unas brochetas de ternera, una brocheta de pollo, y dos aguas. Todo estuvo muy bueno. El problema fue que pedimos tomando como referencia las raciones escasas a que nos tenían acostumbrados. Pero en esta ocasión las raciones fueron más generosas. Y por si no bastaba, nos invitaron a unos entrantes y a dos tés. Comimos mucho y aún así sobró comida. Se nos fue la mano pidiendo, tendríamos que haber pedido un plato menos. Nos cobraron 60 TL, poco para todo lo que nos sirvieron. Y la comida soberbia. La mejor de todo el viaje.
Nos quedaba tiempo para una visita más. Ya la teníamos decidida de antemano, el Zelve Museum. El precio de la entrada es de 8 TL, aunque también está incluida en la Museum Pass. Me sorprendió la poca gente que había visitándolo. Tan solo un autocar y unos pocos guiris solitarios como nosotros.


EL Zelve Museum son tres valles que se recorren por un camino preestablecido. Se van bordeando los tres valles disfrutando de las vistas del conjunto y de algunos interiores bien señalizados. Todos excavados en la roca. Que ahora recuerde entramos en la bodega, en un par de iglesias, en el molino, y en los establos. Seguro que me dejo alguno. Diferente a todo lo anterior es la mezquita que se encuentra en el tercer valle y que está perfectamente reconstruida. También está excavada en la roca, pero la fachada sobresale de la pared. Y hasta tiene una pequeña campana en el techo. El interior no resulta tan llamativo ya que está totalmente vacío.
De los tres valles el primero fue el que más me gustó. Fue el que más me recordó al lugar en el que acabábamos de pasar tres días. Unas enormes paredes arenosas llenas de agujeros. El camino llegaba hasta el fondo del valle colgado de una pared, y volvía al inicio por la otra pared. Subía y bajaba para permitir el acceso a los diferentes interiores que podían visitarse. Las vistas el valle son fantásticas, tanto desde arriba como desde abajo, desde la entrada y desde el fondo. Muy resultón.


El segundo valle es parecido, pero sin llegar a ser tan espectacular como el primero. En cuanto al tercero es totalmente diferente. A un lado nada más acceder a este valle está la mezquita. Después el camino sigue a ras de suelo hasta el fondo del valle. Y en la otra pared dos enormes cavidades escavadas a las que no se puede acceder, solo se pueden observar desde el camino. Impresionan sus dimensiones.
El conjunto es muy bonito. Mucho más que el Open Air Museum de Goreme. Pero los interiores son más pobres. No se conservan pinturas como en aquél. Son dos visitas diferentes. El Zelve Museum destaca por la visión del conjunto, por el paseo por el valle. El Open Air Museum por el interior de sus iglesias, aunque el conjunto tampoco desmerezca. Apuntadlo entre los lugares interesantes, en la zona noble de la lista de lugares a visitar. Un buen final para nuestra estancia en Capadocia.


Esta era la última visita programada. Pero me resistía a irme de Capadocia. Si apurábamos un poco todavía nos quedaba tiempo para algo más. Dirección Pasabag, buscando la entrada al Valle de Drevent. Pero no hubo suerte, no lo localizamos. Eso era una señal, mejor que nos fuéramos hacia el aeropuerto. Nos separaban 75 kilómetros de Kaysseri. Casi todos por autovía. Eso nos permitió llegar a Kayseri en menos de una hora. Una ciudad sin ningún tipo de atractivo turístico. Paramos en una avenida llena de comercios y dimos una vuelta. Pero no vimos nada interesante, solo pequeños supermercados, kebabs, y pastelerías. Pero ni un solo bar decente donde tomar un café. Todo el mundo nos miraba al cruzarse con nosotros. Se notaba que no era un lugar turístico.
¿Y si nos vamos al aeropuerto?. Si, mejor. Llegamos al aeropuerto unos 20 minutos antes de lo previsto. Habíamos quedado a las seis con los del rent a car. Como todavía no habían llegado, metimos el coche en el parking de pago, y nos fuimos a facturar. Al salir de la terminal del aeropuerto, los del rent a car ya nos estaban esperando. Devolvimos el coche sin ninguna incidencia. Bueno, nos sobró un cuarto de depósito, Teníamos que devolverlo totalmente vacío, pero es complicado afinar tanto. Esas cosas siempre me dan rabia, pero si uno lo piensa bien no creo que fuesen ni 10 euros.
Volábamos a Izmir con Pegasus. Salimos puntuales a las 19:40 y llegamos a las 21:10. El precio fue realmente barato, 26 euros por persona.
Una rápida recogida de maletas y al exterior, donde ya nos esperaban con un cartelito los del rent a car. Nos llevaron hasta el parking, firmamos el contrato y nos entregaron un Fiat Punto nuevecito, con apenas 16 kilómetros. Al recoger el coche nos cobraron 5 euros más por el chip para poder circular por la autopista de peaje. El coche lo reservamos a través de Economycarentals. 35 euros por dos días con seguro a todo riesgo sin franquicia. Al hacer la reserva pagamos 7 euros. Así que pagamos 33 euros, los 28 euros restantes más los 5 del chip, que se convirtieron en 106 TL. Pagamos en efectivo, pero aún así nos pidieron la tarjeta para cargarnos 100 euros en concepto de depósito. Me los devolvieron sin problemas al finalizar el alquiler..
Lo primero, una parada en la gasolinera del aeropuerto. 120 TL de diesel a 4,67 el litro.
Nos separaban 112 kilómetros de Sultanhisar. Un primer tramo de 80 kilómetros por autovía de pago hasta Aydin. Al llevar el chip no tuvimos que pagar. Después autovía normal atravesando pueblos continuamente. Y por fin Sultanhisar. Estaba en obras, lo que nos obligó a dar varias vueltas antes de poder llegar al hotel. Tardamos una hora y tres cuartos en llegar, paseíto por Sultanhisar incluido.
El hotel era el Nysa Aydin, reservado a través de HRS. 323 TL (108 euros ) por dos noches. La habitación bastante correcta. Este hotel lo elegimos por estar a medio camino entre Efeso y Pumakkale.
Como era tarde y el pueblo no parecía muy animado, cenamos en el mismo hotel. El restaurante cerraba a las 12 pero nos atendieron igual. Eso si, no nos trajeron lo que pedimos. Nos sirvieron una ensalada de queso, un guiso de cordero con verduras para dos personas, y una agua grande. No cobraron 43 TL. Y aunque no era lo que habíamos pedido, estuvo muy bueno. Al final hasta tuvimos suerte.

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