¿Necesitaremos guía o porteador?
No parecía necesario contar con un guía. Los caminos no tienen pérdida. Pero sí que decidimos contratar a un porteador, pues no tenía sentido cargar peso durante varios días. Además, nuestro porteador también hacía de guía, ya que acababa de conseguir la acreditación como guía, aunque todavía no había empezado a ejercer como tal.
¿Qué gestiones previas realizamos?
Desde España contactamos con una agencia nepalí recomendada en Los Viajeros, Outshine Adventure. Gokul, el dueño, habla español, y tiene oficina en Thamel. Con dicha agencia contratamos:
- El servicio de porteador
- El transporte en 4x4 de Kathmandu a Syabrubesi. Esto lo decidimos el día de llegada, es decir, el día anterior a realizar el traslado.
- La obtención del TIMs Card. Este permiso de trekking que exigen en Nepal también se puede obtener personalmente, en una oficina oficial de Kathmandu, ahorrando el coste que supone gestionarlo mediante una agencia, pero, al parecer, puede suponer colas de varias horas. Nosotros no queríamos perder tanto tiempo al llegar a Kathmandu, ya que queríamos realizar el traslado de Kathmandu a Syabrubesi al día siguiente de la llegada de nuestro vuelo.
Acordamos que las etapas serían flexibles, en función de la climatología, de nuestras fuerzas y de cualquier condición que pudiera surgir. Decidiríamos sobre la marcha, y podríamos añadir o quitar días.
¿Cómo trasladarse de Kathmandu a Syabrubesi?
Existen 2 opciones:
En autobús, (puede ser local o rápido). Más lento, inseguro y barato. De 7 a 10 horas.
En 4x4 privado. Más rápido, cómodo, seguro, y caro. 6 horas y media.
A partir de Syabrubesi no hay internet ni TV. A partir de Lama Hotel no hay cobertura de móvil. Supongo que esto cambiará dentro de un tiempo.
¿Qué necesitamos llevar?
Pastillas potabilizadoras para agua. De esta forma, evitamos estar comprando agua continuamente. Las compramos en España.
Mapa detallado de la zona de Langtang. No es imprescindible, pero ayuda. Lo compramos por internet para hacernos una idea previamente, aunque en Kathmandu se pueden comprar mapas.
Sacos de dormir. Los alquilamos en una tienda de ropa de montaña de Thamel, para -10 ºC. Hay muchas tiendas, pero la mayoría sólo venden. En la cuarta tienda que probamos, conseguimos alquilar. 100 rupias/día.
Jabón, papel higiénico y toalla. No hay en los refugios, aunque se puede comprar en las tiendas, a altos precios.
Linterna o frontales. La electricidad escasea.
Baterías de repuesto para la cámara de fotos. No es posible recargar en cualquier sitio, y en muchos bares cobran a precio de oro cada recarga.
Suplementos vitamínicos. La comida es repetitiva y la dieta es pobre, apenas hay fruta.
Una mochila pequeña para llevar pequeñas cosas personales y agua. El porteador llevaba nuestra ropa en una mochila grande que pertenecía a la agencia.
Un libro, cuya compañía agradeceremos en las horas de descanso rodeados de montañas, o al calor de la estufa mientras esperamos la cena. Anochece muy temprano.
Un bolígrafo, para anotar cantidad de información que nos van pasando tanto compañeros de trekking como lugareños.
Una sonrisa eterna, porque así la vida es más fácil.
Sobre todo, actitud positiva y ganas de disfrutar.
A las 9 am hemos quedado en que nos recoja el 4x4 para hacer el trayecto de Kathmandu a Syabru Besi. Sin embargo, llega a las 8, cuando todavía estamos saboreando un fantástico desayuno en la agradable terraza-jardín de nuestro alojamiento en Kathmandu, Mi Casa. Su dueño, Ramiro, que ha vivido en España, pretende que sintamos este lugar como nuestra casa, más que como un hotel, y con sus extraordinarias atenciones, de verdad que lo consigue.
El todoterreno es nuevo y enorme. Las ruedas están bien. El conductor no parece borracho. Todo está en orden.
Sobre el río Bagmati flotaban toda clase de inmundicias. No quiero pensar en lo que no se ve.
Cambiábamos de mundo nada más dejar Kathmandu. El mundo rural se mostraba más amable y hospitalario. Los árboles oxigenaban el aire. La vegetación formaba un tapiz verde. El arroz sembraba las laderas desde el fondo del valle hasta lo más alto. Al fondo quedaba la densa nube de contaminación flotando sobre Kathmandu.
Nuestro conductor era muy parlanchín, no paraba ni diez segundos. Así, al menos se mantenía despierto, que sus primeros bostezos nos habían empezado a preocupar.
Los campesinos araban sus tierras con primitivos métodos. Hombres convertidos en haces de paja o en árboles andantes, acarreando a sus espaldas más peso de leña que el suyo propio. Mujeres despiojándose y peinándose unas a otras eran imágenes tan habituales como lavar a los bebés al borde de la carretera. Los autobuses parecían camiones de prisioneros hacinados hacia algún gulag, o de esclavos hacia plantaciones de trabajos intensivos.
Los niños acudían a las escuelas con sus pulcros uniformes y sus mochilitas, caminando kilómetros. A pesar de verlos entrar en aquellas chabolas convertidas en escuelas, me hacía sonreir notar que también acudían muchas niñas.
Ibamos teniendo unas vistas de los Himalayas….¡bufff!
Tras cada curva había una casa, y continuamente terrazas de cultivo, y plataneras, papayos y aguacateros. Y al fondo, las altas cumbres nevadas del Himalaya, de 6000-7000 m: Masnalu, Langtang. ¡Precioso!
El valle se ensanchaba poco antes de Trisuli Bazaar, y la carretera era más recta. Calor!.
Parada para comer en el pueblo de Trisuli Bazaar, al que llegábamos tras 3 horas. La carretera mejora a partir de entonces, el firme ya no es tan desastroso y sobre todo, hay menos tráfico. Los puntos de control policial son numerosos durante todo el recorrido. Nosotros disfrutábamos del paisaje y de la vida de las aldeas al lado de la carretera.
Cuando parecía que había pasado lo peor, antes de Dunche empieza el peor tramo de carretera, que los desprendimientos han convertido en una horrible pista de tierra y piedras, al borde de altísimos precipicios. No sé cómo pueden pasar los autobuses por aquí.
Algunas cascadas, que en otros lugares serían grandes atractivos, aquí ni se les presta atención. Admirando esta naturaleza, ya ni nos acordamos del infierno de Kathmandu………………¡El cielo y el infierno no están tan lejanos!
En Dunche compramos el permiso de entrada al Parque Nacional de Langtang. Nabaraj se encargaba de todas las gestiones. También aquí pasamos el control policial más estricto, aunque la revisión del coche y de los bultos parecía ser más exhaustiva para los locales que para los turistas.
Tras los 3 controles policiales que sufrimos en Dunche, la carretera descendía la montaña en zig-zag hasta llegar a Syabru Besi, a orillas del río, después de 6 horas y media, y unas cuantas paradas.
En SyabruBesi, alejándonos de los hoteles, desfilábamos por un festival de oficios artesanales: hilanderas, tejedoras, carpinteros, talleres de costura en los que se paseaban las gallinas………..pero, lo que levantaba más expectación era un grupo de artesanos de estaño, quienes fundían el metal para modelarlo y fabricar cacerolas.
Los niños de pueblo jugaban en la calle, correteando alegres. El juego estrella eran las ruedas. Los niños se peleaban por ellas, ya fuese para hacer girar las ruedas de una carretilla puesta al revés, o correr detrás de un neumático.
Las mujeres lavaban la ropa o las cacerolas en la calle, en cubos. Las vestimentas y razas eran variopintas: tibetanos, tamang, hindúes……
Estamos a sólo 20 Km del Tíbet, y por ello los controles policiales en la carretera eran tan frecuentes.
En las tiendas de la zona de hoteles, los excursionistas aprovechaban para hacer las últimas compras de cualquier producto necesario para llevarse de trekking. Aquí se puede comprar casi de todo. En los pueblos de montaña también encontraremos muchos productos, pero los precios se incrementan con la lejanía.
Alojamiento: Yala Peak House. Nuestro porteador estaba muy satisfecho porque nos había conseguido una habitación con baño privado. Todo un lujo. Nosotros pensábamos que si a partir de ahora, los alojamientos iban a ser peores que éste, no sabíamos si podríamos soportarlo. Nos miramos…………¿qué hacemos? ¿seguimos o nos rendimos?
La noche no ha sido nada cómoda, y esto no ha hecho más que empezar. Cama dura como una tabla y escuchando el sonido del río toda la noche. La ventana no ajustaba y entraba aire. Apenas hemos podido pegar ojo. Y sin embargo, vemos todo con mucho más optimismo que tras las horas de curvas de ayer.
A las 7 de la mañana, y todavía sin haber salido el sol, comenzábamos la primera etapa del trekking, pasando un punto de control donde revisan los permisos TIMS, justo saliendo de Syabrubesi. Otros excursionistas también comenzaban hoy el trekking por el valle de Langtang. ¡Tendremos que convencer a nuestro porteador para que no nos haga madrugar tanto el resto de los días!.
Nada más cruzar el puente colgante sobre el río, pasamos por el barrio viejo de Syabrubesi, a 1450 m de altura.
Siguiendo el curso del río Langtang, por un camino prácticamente plano, la vegetación era muy variada, incluso cactus. No me podía imaginar encontrar cactus en las cercanías del Himalaya.
El río de color lechoso, por su origen glaciar, bajaba con una fuerza tremenda, redondeando las grandes rocas que afrontaba en su cauce. Y sonaba, y sonaba sin parar.
Tras 1 hora de camino, llegábamos a un alojamiento. Los repollos crecían entre lo salvaje. Era el momento de lavar los cacharros.
Por otro puente colgante, cruzamos a la otra orilla, más húmeda y frondosa. Una cascada caía desde lo más alto de la montaña. Además de verdes rododendros, helechos y bambús, algunos árboles ya habían cambiado la tonalidad de sus hojas: amarillas, naranjas otoñales.
Nuestro porteador, Nabaraj, 21 añitos. Yo había optimizado el equipaje a tope, e incluso así me estaba dando cargo de conciencia ver a nuestro porteador tan cargado con el mochilón. Aunque, pronto me di cuenta de que eso no era nada comparado con la carga que llevaban otros porteadores.
De vez en cuando, de frente se asomaban picos nevados entre el follaje del bosque. Y de espaldas, cumbres nevadas que separan Nepal del Tíbet.
Otro puente colgante para llegar a Domen, donde disponen de habitaciones y comida, en casitas al lado del río, rodeadas de flores, naranjos, repollos, girasoles, vacas y gallinas. 1640 m.
Es entonces cuando comienza la empinada subida por escalones, y también cuando empezamos a escuchar los sonidos de montones de pajarillos. Aunque tendremos que volver a bajar a orillas del río, y ascender a Pairo, donde otra guest house con terraza mira al río envuelto en vegetación. Aquí nos tomamos un té, divisando en lo alto de una ladera el pueblo de Syabru Thulo.
Subíamos y subíamos, el bosque que nos rodeaba era incluso más frondoso cada vez.
En Bamboo, el río Langtang se vuelve una tormenta de agua. Precioso sitio para pararnos a comer en una terraza observando el impetuoso fluir del río. Buen estruendo. Coincidimos con un grupo de españoles que nos dieron buenos consejos para los alojamientos de los siguientes días. Comida caliente, pasta y arroz, ahí, en medio del monte. (Todavía no sabíamos que después se iban a repetir constantemente).
Reemprendíamos el ascenso por el bosque, que resultaba muy llevadero……….. algunos tramos de subida por escaleras, otros tramos planos para recuperar, y otros en bajada cada vez que nos reencontrábamos con el río para volver a cruzarlo por puentes colgantes.
En Rimche de abajo, una tejedora manejaba con destreza los hilos de colores en un telar artesanal, y exponía un puesto de venta de gorros, guantes, bufandas, bolsos, mantas…..
La subida se presentaba más penosa a partir de entonces, escalones entre el bosque, el río bajaba cada vez más frenético, abriéndose paso entre rocas cada vez más grandes. También, cada vez divisábamos más cumbres.
En Rimche, a 2480 m de altura, otro té y banquito con vistas a unas montañas por las que escalan los árboles. Sobresalían otras cumbres más altas con algo de nieve. Y mientras nos deteníamos allí un rato contemplando las vistas, terminamos de decidir quedarnos en esta guest house a pasar la noche. El grupo de españoles que encontramos en Bamboo nos comentaron que Lama Hotel es muy húmedo y frío, y que fue su peor noche de trekking. Así que nos quedamos en este sitio más soleado y cálido, y aprovechamos para ducharnos con ecológica agua caliente solar mientras calentaba el sol.
Alojamiento: Ganesh View Point. Unas modestísimas cabañas de madera con 2 camas, ducha solar y letrinas exteriores. El lavadero era una manguera conectada a un riachuelo que caía sobre una palangana, y este grifo-manguera servía para todo, para regar los huertos de verduras, o para lavar la ropa, la vajilla, las manos, los dientes ………al aire libre.
La noche ha sido mucho mejor que la anterior en Syabrubesi, nada de frío y camastros más cómodos. Cielo extremadamente estrellado, millones de estrellas, e impresionante Vía Láctea.
@meha que bonito diario, me ha encantado, Nepal está en mi lista y algún día tendrá que ser. Las fotos preciosas y el relato muy bueno. Enhorabuena. Te dejo las 5* y muchas gracias por contárnoslo.
Muchas gracias por tus comentarios ALFMA. Nepal es un país que entrega muchas emociones. Lugares que se viven con muchísima intensidad. Ojalá te animes a ir. Yo he ido tres veces a Nepal y estoy deseando volver.
Gracias spainsun. Mi percepción de Kathmandu ha ido cambiando en sucesivos viajes y ya no me parece tan infernal. A Thamel le favorece la nueva regulación de tráfico, que hace que vagar por aquel laberinto no resulte tan irritante. Creo que me he ido nepalizando y nunca dejo de pensar en volver.
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En el Daali estuve yo y está muy bien, aunque me gustó más el Divine Kathmandu, tiene piscina, habitaciones con terraza, y el desayuno espectacular... El precio era parecido.
El viaje desde Kathmandu a Pokhara serán casi 8 horas. Para llegar a Bandipur os bajáis en un pueblo que se llama Dumre (o algo así) y allí pedís al alojamiento que os mande un taxi y os recojan ellos a la entrada (si lleváis equipaje) porque los coches no pueden entrar al pueblo.
Gracias! lo acabo de mirar ese hote, y tiene pintaza, pero en mi caso al ir tres, me sale a en vez de 135€ a 205€, así que sacrificaremos la piscina, creo.
Recomendaciones de recorrido del viaje sin trekking en Nepal:
Visita ciudad de Kathmandu, Patan, Bhaktapur 2 - 3 días completos
Alrededor de Kathmandu (Nagarkot, Dhulikhel, Namo Buddha, Panauti) 2 - 3 días adicionales
Viajes a Pokhara 2 días completos en Pokhara para visitas
Viajes a Bandipur y una noche en Bandipur
Viajes a Chitwan para safari en el parque nacional de Chitwan.
Estos sera aprox. 14-15 días de viajes.
Últimos comentarios al diario Por el cielo y el infierno de NEPAL. Trek Langtang
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