viaje en solitario y por libre a los lugares históricos del norte de Etiopía. Ruta, hoteles descripciones, gastos, conclusiones y consejos. Autor:Eliot_zgzFecha creación:⭐ Puntos: 4.9 (36 Votos)
La siguiente parada de mi viaje es la antigua capital del imperio Axumita. Es una ciudad que frecuentemente obvian los paquetes turísticos que hacen su recorrido por la ruta histórica del norte. En mi caso he decidido sacar de la ruta a Gondar e incluir esta ciudad ya que me ofrece un poco mas de arqueología, leyendas y misterios que la ciudad de los castillos. Para gustos los refrescos.
Esta es la única ciudad donde no he sido capaz de cerrar el alojamiento por adelantado aunque el agobio que me creaba la situación casi ha pasado a ser una ventaja después de ver lo que acontece en el hall de los aeropuertos. De esta manera confío en encontrar nada mas llegar algún representante del hotel donde llevo idea de alojarme. Es justo lo que ocurre, lo primero que oigo entrando a este lugar es ¿África hotel? yesss. Veo como el comercial se queda tan sorprendido como yo. Es Eprhem aunque de momento no se su nombre, acabare tomando unas birrilas y compartiendo ratos con él a lo largo de mi estancia de dos días en la ciudad. Como me pasó en Lalibela soy el único ocupante de la van pero el trayecto no es, ni de lejos, tan sorprendente. Es muy poco camino el que recorremos hasta que llegamos a la ciudad. Esto si, se puede llamar cuidad. Aceras, vehículos y asfalto, a pesar de pasar por una zona de la avenida principal en plena reforma. También me llaman la atención los tuktuk azules que escasamente había podido ver 2 o 3 en mi anterior parada. Aquí hay cientos, por todos sitios.
Me apeo y accedo a la recepción del hotel. El precio de la habitación con baño son 200 birr, que son al cambio 8 euros. No está nada mal. Me dan la llave y me indican por donde ir, accediendo al enorme patio central que comparten las habitaciones de los dos pisos dispuestos en cuadrado alrededor de él. La mía esta en el segundo piso. Mi vecina esta en el pasillo tomando el sol mientras trabaja. No es local porque es blanca, con pelo blanco desaliñada y gafas de culo vaso esta tomando medidas de una de las piezas que tiene repartidas por toda la mesa. Saludo y me aposento al otro lado de la pared de su habitación. Imagino que será como la mía, muy básica y con un baño que da un poquito de grima… Las sábanas por lo menos tienen mejor pinta aunque no las inspeccionaré a fondo. Cojo la guía y al ataque.
A la salida no puedo evitar quitarme de encima la curiosidad que se me ha quedado y le pregunto a la señora. Sigo teniendo mi intuición en forma, es arqueóloga. Las piezas de las que esta tomando medidas son puntas de piedra no mas grandes de un dedo. Le pido permiso para poder coger una y solo me contesta “take care”. Es la primera vez que tengo un objeto de este tipo en mis manos y de ¿Cuántos años?. Es mi siguiente pregunta.” One million years” me dice la mujer, sin levantar la vista de su cuaderno. ¿really? Tercera pregunta, para la que no obtengo respuesta. La mujer no es muy sociable pero bueno, me ha dado la oportunidad a regañadientes de tener un millón de años de historia en la mano.
Salgo a la calle todavía flipando y Eprhen me pregunta que donde voy. Después dos chavales tuktukeros. Un tercero, un cuarto.. y llego al parque del Rey Ezana. El camino hasta el campo de estelas principal es muy sencillo aparentemente, dos avenidas rectas con algún punto de control por el camino para comprobar si voy en la buena dirección. En este parque la guía marca algunos objetos históricos pero no encuentro muchos de ellos…
Mucho comercio y algún restaurante de camino hasta que llego a la higuera que marca el mapa. No estaba seguro de que la fuese a ver y ahora estoy seguro de que no volveré a ver otra como ella.
Me dejo el observarla de cerca para la tarde, ahora sigo hacia el campo de estelas que ya se perciben al fondo de la avenida. La taquilla esta en la misma entrada y un par de guías acreditados me ofrecen sus servicios por un precio aceptable, aunque en inglés. Dentro del recinto no hay nadie, creo que soy el primer faranji del día.
Ni que decir tiene que lo que mas llama la atención es el obelisco caído pero me resisto y voy para el museo, que tiene pinta de interesante. No se pueden hacer fotos pero alguna hago. Aquí esta explicado mediante carteles en inglés, fotos y objetos en vitrinas lo que se sabe del imperio axumita, desde sus inciertos comienzos hasta su desconocido declive. Otras tantas incógnitas no están explicadas, entre ellas cómo consiguieron erigir la estela atribuida al Rey Ezana, de 23 metros de altura. Ni qué simbolizan las nueve ventanas que tiene, aunque la leyenda dice que fueron los misteriosos poderes del arca de la alianza. Una guía va con dos faranji por delante mió explicándoles un poco todo por donde pasan.
Cuando termina con ellos viene a saludarme y se presenta, es la responsable del museo. Una chica encantadora que me pregunta si tengo alguna duda, qué cachonda. Pues que cómoe levaron las estelas por ejemplo. Como su ingles es mucho mejor que el mío ya no hago mas preguntas pues extrapolando a grosso modo con dos preguntas mas se me pasaría la mañana en el lugar.
Llama mi atención a la salida unas estelas mas alejadas de la explanada principal que están como en una zona aparte. Un murete no muy alto y una puerta las separa del resto de la zona pero la abro sin problemas. Lleva hasta ella y continua un camino empedrado así que, supongo, será visitable. Son de un tamaño modesto en comparación con las principales pero rondaran la tonelada muchas de ellas. También hay una caída y partida en varios trozos, donde me puedo sentar tranquilamente a observar el nacimiento de una oveja. A la madre no le hace mucha gracia mi presencia allí pero como ya esta metida en el ajo se tumba y acaba.
Recorro el campo de estelas hasta el final donde veo una iglesia con sus paredes completamente decorada. Como a la entrada me cruzo con un señor que me saluda agradablemente entro a verla mas de cerca. Todas las escenas del viejo y nuevo testamento están en sus muros, y otras muchas que no aparecen en la biblia por ningún lado, como san jorge y el dragón, junto con personajes que no logro reconocer.
Sigo el caminillo por el que venía hasta que gira y al rato ¡me doy cuenta que estoy volviendo hacia el campo principal de estelas por el exterior! Deshago el camino y, ahora si, recorro la parte principal del yacimiento. Aparte de la que ya he nombrado le hace compañía otra que le gana en 3 metros de altura y hasta hace pocos años estuvo en Italia.
Sin embargo lo que mas llama la atención son las descomunales medidas de la estela atribuida al rey Remhai. Un bloque increíblemente grueso de 500 toneladas que habría alcanzado, o llegó a alcanzar, 33 metros de altura En su día preparando el viaje vi fotos de gente subida encima de ella pero lo veo como una falta de respeto emularlo, aunque ganas no me faltan. En vez de esto me voy haciendo fotos acercándome cada vez mas hasta que me atrevo a pasar la pequeña vaya metálica que, a priori, parece marcar el límite de la zona “halal”. Nadie me dice nada y al poco rato dos chavales etíopes curiosos siguen mis pasos. Ya metidos hasta el fondo Por qué no bajar al complejo subterráneo que esta bajo la estela?
No se exactamente cual de las dos que nombra la guía es esta, si hubiera contratado un guía esto no me pasaría… Junto a la entrada esta la tumba del mausoleo porque coincide con la descripción.
El sol ya pega de lo lindo y me plantea la disyuntiva clásica de todos los viajes ¿comes ya o sigues visitando lugares? No se ve ningún lugar a la vista y como he ido comiendo unas nueces desde el nacimiento del becerro decido que sigo. No soy muy innovador en estos aspectos, he dividido la ciudad como siempre: hoy visitaré la parte norte y mañana la sur. Además es una ciudad que se presta a esta división.
Por el camino que ya conozco, hacia el final del yacimiento esta la piscina de la reina de Saba, a la que llego en uso pocos minutos. Aquí ya se me acerca un chaval que no me quitaré de mi lado hasta el final de mi excursión. El lugar en si me parece muy moderno para tener 3000 años pero no soy quién para cuestionar las leyendas etíopes. Si aquí se baño en su día la reina amante del rey Salomón, amén. Ahora se bañan en ella la descendencia de sus súbditos, echan unos largos y limpiar los tuk tuk. Este lugar, que a simple vista no es tan espectacular ni parece de los más importantes de la ciudad, puede que sea lo que un día le dio nombre. “ak Shum” se cree que es de donde deriva su nombre, que se traduciría por agua del jefe entremezclando un poco los significados de las palabras en cusita y semítico.
Mi nuevo amigo me va haciendo discretas preguntas de tanteo al estilo cubano para empezar dentro de no mucho a vender los objetos que lleva en los bolsillos o su macuto. Son dos chicos pequeños los que comienzan junto a él a revolotear alrededor mío entonando la dulce canción etíope de la que tanto hablaba el escritor de la guía Bradt. “give me one birr, mister, one birr to me please” y todas las combinaciones posibles que se pueden hacer con estas 7 palabras.
Tras otro buen cacho de andada por un camino con más piedras que una pared varias veces estucada llego a la lápida trilingüe. Reconozco que no paso de largo porque mi amigo caminante me lo indica. Al final le voy a coger estima al chaval. Este pedrusco, más grande que su homónima roseta, no ese encuentra en un lugar tan magnífico como el national museum de Londres pero sí que es lo primero que te recibe cuando entras a la choza de su cuidador. No me queda claro si el guarda de la choza vive donde la lápida o es esta la que está ubicada en su casa. En cualquier caso se encuentra en el lugar donde fue encontrada por un agricultor hace casi 40 años. No pago por la entrada y el buen hombre me acompaña alrededor de ella señalándome con su bastón las tres escrituras que luce en sus 4 costados. Escrita en la época del rey Ezana, ensalza a Dios por la conquista de Yemen.
Se supone que estoy a medio camino del final de la excursión que son las tumbas de Kaleb pero tengo que admitir, la caminata se me esta haciendo interminable. El camino es cuesta arriba y el sol se está cebando conmigo. Mi pañuelo palestino me protege y menos mal que decidí comprarme para este viaje unas botas de trekking que hacen la travesía por este mar de piedras y pedruscos un poco menos ardua de lo que hubiera sido con unas deportivas normales. Mi desesperación me lleva a hacer autoestop cuando pasan un par de minibuses con turistas que se lo toman como una broma. Los del lado contrario al que circulo se levantan incluso para mirarme por la ventana de sus compañeros, incluso alguno me saca alguna foto mientras me sonríen asintiendo con la cabeza. Que no es un show amigos, pocas bromas que me deshidrato en cero coma. Hubiera entrado en un estado de temor más serio si fuera solo pero me sigue acompañando mi fiel escudero etíope, que empieza a intuir mi pésimo estado de ánimo.
Al fondo aparece la estructura metálica, muy similar a las de Lalibela, que cubren el yacimiento. A mi llegada lo primero que hago es preguntar al guardia dónde puedo comprar agua. Me señala su mesa con suvenires varios, cadenitas, cruces de todo tipo pero ningún líquido entre ellos.
Este lugar son dos construcciones subterráneas, de perfecta ejecución, que guardan varios sarcófagos y en varias habitaciones. El misionero y explorador portugués que partió en búsqueda del preste Juan halla por el 1550 escribió los que están considerados como la primera narración detallada de las tierras de Etiopía y las describe como “dos casas bajo el suelo en la que los hombres no entran sin una lámpara”. No derrochó muchos detalles de este lugar y encima han quedado obsoletos. El viajero ya puede bajar las escaleras alumbrado por unas pequeñas lámparas del siglo XXI enlazadas por cables blancos colocados sin miramiento ninguno por hacer su presencia lo más discreta posible. Así bajas hasta los cofres que un día guardaron los tesoros de la reina de Saba, según las afirmaciones de este viajero portugués que tan incisiva descripción hizo del lugar.
El lugar fue descubierto y desenterrado a principios del siglo pasado y se cree que fueron construidas 300 años antes de las de Remhai que acabo de visitar en el campo de estelas. Aunque no está probado ni desmentido, se cree que este lugar es la tumba de Kaleb y su hijo. Lo que más me ha llamado la atención han sido los muros laterales de la zona subterránea, irregulares pero perfectamente encajados entre ellos, como en Delfos, en Perú, en Egipto… Los bloques de piedra que se alinean en el techo también son dignos de ser nombrados junto a los de estos lugares.
Cuando salgo del yacimiento está esperándome mi amigo silencioso con una botella de agua de 1,5 litros en la mano que entrega con las dos manos. No sé si darle un abrazo, un beso, ambas cosas o comprarle unas chanclas nuevas. Me decido por esta última una vez que he bebido del tirón casi la mitad de su contenido. Le compro la bolsa de incienso y la de mirra que lleva ofreciéndome desde mitad del camino, junto con una propina para que se pueda comprar calzado nuevo.. o lo que él quiera.
El descenso ya lo hago con otro humor. A la altura de la lápida trilingüe una joven que carga con un bebé desnudo me invita a sentarme en el porche de su choza a tomar un café que está preparando. Un poco de descanso me vendrá muy bien, quitarme el sol de encima un rato también. Como Eliot por su casa me acomodo sobre el montón de paja que hay en el extremo del patio que linda con el corral de los gallinas.
Allí vuelvo a disfrutar del ritual del café aunque admito que cuando ya has asistido a dos o tres como mucho al final aburre un poco la espera. Lo tuesta en el hornillo, lo muele a mano y tras hervir el agua me sirve una taza bajo la atenta mirada del bebé que lleva sentado en su rodilla. Por la mancha que veo hace un ratillo que hizo sus cosas menores en el pantalón y sobre la nodriza. Les pido permiso para hacer unas fotos y el peque enseguida pasa de la vergüenza a la curiosidad cuando le enseño en la cámara su imagen. Me sirven mi segunda taza. No llego a la tercera porque la chica, la camarera de terraza a tiempo parcial sale disparada tras dejar al bebé con su hermanita menor, que a duras penas le sacará tres años. Ha intuido que uno de los buses que volvían de las tumbas iba a parar en la lápida trilingüe y coge una posición aventajada entre el resto de pequeñines que salen de debajo de las piedras.
Vuelve al rato más contenta que unas castañuelas porque ha tenido venta. Ale, dame ticket que me piro, no hay tercera copa que me agobio. 20 Birr, lo que me había dicho antes de sentarme. Más vale prevenir que pringar..
Desando el camino con el nivel de radar modo comida activado al máximo nivel. No he comido nada desde las nueces y de eso hacen ya unas cuantas horas. Aun así paro en la catedral de Sión y tiro para adentro. Un hombre me grita desde la entrada y viene a frenarme el paso. No es ni trabajador, pero corre a llamar al mercader del templo después, que ni siquiera está en su lugar. Me dice que 10 dólares la entrada y se enfada él más que yo de que me parezca caro. 2 euros por la zona arqueológica y 8 por querer rezar al creador y su hijo mitad carne mitad Dios engendrado de mujer pura unas plegarias, asi que me marcho.
No consigo encontrar un lugar digno para tomar algo hasta llegar al parque Ezana. En esa misma plaza hay una terraza en el primer piso de un edificio que está bastante concurrido y tiene cartel de restaurante. Me parece un lugar interesante para otear el panorama y robar algún retrato a viandantes. Tomo asiento y la chica me trae la carta. Unos espaguetis estarán bien, con unas patatillas. Birra san Jorge para acompañar.
Foto va foto viene, me leo el capítulo entero de Axum para planificar la jornada de mañana y me da tiempo de ojear un poco de Bahar Dar para pasado. Me veo todas las fotos del día y después la del viaje. En etiopia las cosas van despacio pero ¿tanto? Ya hace rato que mi birra se ha acabado y no me apetece otra. Los niños han salido de clase y está a punto de irse el sol por el horizonte. Llevo mucho rato aquí sentado. Por fin viene la chica y me pone al lado un plato.. con el ticket de la cerveza!! Cuando me vuelvo llamándola desaparece más veloz que una lagartija hacia el interior del local. Cuando entro y me quejo a su compañera de la barra sale de un cuarto cercano el tío más moderno que he visto en todo el viaje. Es como Justin Bieber pero oscurecido. Pantalones pitillo con deportivas de bota y con lengüeta tamaño espinillera, camiseta moderna de cuello ancho hasta casi el ombligo para enseñar torso –depilado, como no y un pelo liso con tupe de palmo hacia arriba, dando una pequeña curva a la izquierda y gorra plana haciendo equilibrios sobre ella. Le digo lo que ha pasado y me dice que no problema que in a few minutes me lo trae todo, que se invita a otra birra. Buff que pereza, casi me va a servir de merienda cena.
Ayer pasé un rato agradable con Eprhem, tomando una mirinda en el patio del hotel. Acaba de montar su agencia de viajes y la conversación empezó por tema de negocios, porque desde que me trasladó al hotel por la mañana vio en mi un cliente potencial. Me ofrecía hacer una excursión con dos chicas más del hotel a Debre Damo y dos iglesias excavadas en la roca cercanas por 300 dólares los tres. Mejoró la oferta un poco cuando le dije” too much to my Budget”, pero aún así no consiguió hacer negocio conmigo.
En lugar de destinar el día entero a una excursión por la zona ayer tomé la decisión de visitar a fondo la ciudad. Tiene lugares arqueológicos suficientes para llenar una segunda jornada. He desayunado en el restaurante del hotel, que no está mal en instalaciones pero bastante básico en surtido. Ayer tuve que cenar una hamburguesa porque era lo único que había.
Hoy es viernes, día de mercado. Se nota desde que abandono la avenida principal y me voy acercando a la zona que el mapa de la guía marca como zona del mercado. Por aquí los carros tirados por burros superan a los tuktuk en número y las piedras sustituyen al poco al asfalto. La mayoría de ellos llevan mercancías “comestibles” como jaulas de gallinas y pollos, buenos fardos de cereal y, los menos, telas, cestas y otros enseres.
Poco a poco los edificios de piedra desaparecen dejando paso a algunos de paja y chozas varias, hasta que estos desaparecen también. Debería haber aprendido de la piedra con la que tropecé ayer y ha sido mi prioridad al prepararme la mochila. Botella de agua bien llena y otra de medio litro de emergencia, junto con un sobre de sodio hiposódico que en tantas caminatas y trekings me ha dado la energía suficiente para llegar a la meta. Para evitar el sol lo mejor salir cuanto más pronto mejor. Todo estaba solucionado de esta forma. Como el hombre es el único animal que cae dos veces en la misma piedra vuelvo a ponerme en ruta siguiendo el mapa sin escala que ayer me desesperó mientras subía hacía las tumbas. Hoy me va a suceder lo mismo.
Tardan mucho más de lo debido en aparecer a mi derecha unas piedras puntiagudas dispersas por unos campos de cultivo que acaban de ser recolectados. Otros circundantes se encuentran en ese proceso regalándome estampas desconocidas por mí. Y es que, en un país donde tener lavadora es un lujo no digamos tener un tractor. De eso aquí no hay. En su lugar la azada para la siega y el tridente – desconozco su nombre técnico – para juntarla y elevarla hasta el montículo más cercano son las herramientas básicas de los lugareños, muchos de ellos niños.
Entre tales imágenes accedo a la explanada por la única puerta que encuentro, salvando la alambrada que protege la zona. No hay mas, ni caseta alguna, seguridad, cartel..Son muchas estelas de piedra las que están distribuidas por la zona, sin ningún criterio aparente y sin lucir ningún tipo de talla. Otras muchas están por el suelo o luchan contra la gravedad por mantener cierto ángulo de inclinación que les acerca cada vez más al suelo. Completamente lisas, ninguna supera los dos metros de altura, a excepción de una de 22 metros. Una leyenda dice que esta señala la tumba de la reina de Saba.
Otra de ellas da nombre al recinto arqueológico, al que se conoce como campo de estelas de Yodith, la reina Judía fashala que en algún momento del primer milenio acabó con la represión que sufría su pueblo por parte del dominio cristiano y redujo la ciudad a escombros. Ningún dato histórico ni arqueológico consigue dar cierto rigor a esta afirmación, más bien lo contrario. En las escasas excavaciones que se han hecho en el lugar objetos datados en el siglo III DC hacen pensar que fuera un cementerio secundario para personas menos importantes que las del campo principal.
Al otro lado de la carretera esta Dongar, conocido como el palacio de la reina de Saba descubierto en 1950. Aquí no hay que pagar entrada, solo hacer como que te interesan los suvenires que vende el segurata de la entrada para evitar su cabreo. De la construcción que fue solo quedan los cimientos pero son suficientes para hacerse a la idea de lo bien construido que estuvo y lo grande que era. Las paredes con inclinación para evitar el derrumbe, numerosas habitaciones con una distribución muy elaborada y los aposentos reales en la parte central y más elevada del complejo.
No se cree que tenga 3000 años pero sí que fue seguramente la residencia de algún rey o mandatario muy importante. El sistema de drenaje es avanzado y se puede observar en los aposentos principales desde donde salen varias hendiduras en las escaleras que comunican con las del siguiente piso que corren a lo largo de las enormes piedras que hacen las veces de baldosas.
Desde aquí las indicaciones que da la guía para llegar a la siguiente entapa de la excursión parecen sencillas. A unos dos kilómetros frente a una subestación eléctrica está la cantera de estelas donde se pueden ver varias sin terminar y los huecos de otras que se llegaron a extraer. Por el camino voy coleccionando pequeños amiguitos que se convierten al poco en un séquito más grande que el que en su día acompañó a Jerusalén a la reina de Saba. Al principio sin hablarme, solo con miradas. Después poco a poco, entonando la canción “one pen”,”one birr”. Muchas veces a coro, otras con hábil vocoders.
Llevo andado bajo el solazo el doble del camino que marcaba la guía y sobrepasado el lago que sale cercano al desvío a tomar. Me desespero un par de veces porque nada sobre el camino marca donde voy, ni parece que lo vaya a hacer, con lo cual no sé dónde voy. Si por una cosa no abandono es por la pérdida de tiempo que admitiré con ello. Menos mal que al poco rato viene por los campos del camino dando saltos una chica de unos 14 años a buscar a su hermano, uno de los chavales que van observando a este barbudo faranji raro, con su pañuelo palestino tapando la cabeza y ambos brazos envueltos en los extremos que cuelgan de la tela.
- ¿dendera Lion? - Me pregunta la chica sin vergüenza alguna
- Oooh yesss
Se ofrece a ser mi guía por un módico precio, 100 birrs. Acepto, lo que la hace más feliz que una perdiz e intuyo. Por lo poco que entiendo. la frase que les dice a los chavales de mi alrededor es algo como “¿veis lo necesario que es saber inglés?”
Lo que intento dejarle claro es que también quiero ver la cantera de estelas que hay de camino pero no hay manera de que me entienda, ni enseñándole las fotos ni haciendo un mimo digno de la final internacional del pictionary. En vez de seguir el camino me hace empezar a subir por la montaña pasando por campos de cultivo donde algunos chavales de mi séquito van desapareciendo en las chozas cercanas. Ya por estas elevaciones comienzo a vez grandes bloques de piedra naturales de los que se sacarían buenas estelas. El camino pedregoso se me hace más cuesta arriba de lo que es, teniendo que parar varias veces a recuperar la respiración. No solo eso se me hace interminable, cada vez que pregunto estamos ya muy cerca. Me siento niño sentado en la parte de atrás de un 600 de camino a Salou por la nacional en los años 70. Cuando estoy a punto de preguntarlo por enésima vez convencido de la mala idea que ha sido decidir visitar este lugar mi guía me señala en la lejanía y aún más alto de nuestra ubicación una piedra enorme y redondeada.
Este es el lugar donde está grabada la leona de Godebra. No se sabe cuál es la edad de la talla pero sí que hay una leyenda que explica su aparición. Fue el arcángel Miguel que, dando un paseo por el lugar, se encontró con un león al que repelió con tal fuerza que su silueta se quedó grabada en la roca. A diferencia de otras leyendas esta sí que me parece real porque lo mismo pasaba cuando el coyote se estampaba contra una piedra: su silueta se quedaba grabada claramente.
Junto a la talla del animal hay otra de una cruz, para la que también existe una leyenda. La esculpieron unos caballeros templarios que pasaban por allí. Quizás habían quedado con el arcángel.. o perseguían al correcaminos
Tomadas unas fotos y descansado lo suficiente para afrontar el descenso a la carretera y llega el momento de pagar, antes de lo esperado. Lo intento hacer con discreción para que el resto de acompañantes no reclamen una propina, un lápiz o cualquier cosa que hayan recordado su nombre en inglés durante el resto del camino. Parece que la cantidad que le doy con la que ella me pidió no concuerda me pide nada más y nada menos.. que un cero más!! Con lo que la llevo durante un buen rato dándome la brasa, en inglés, sobre lo acordado, lo dicho, lo que falta, lo que debería ser, lo que ha hecho por mi… mientras modosamente el resto de chicos empiezan a pedir lo que ya sabía que pedirían: one birr, five birr, one pen, ten birrs..
Como el cansinismo de la chica no tiene límites le pongo en la mano 20 birrs mas, mucho menos de lo que pide, pero parece que se queda contenta, se despide con un simple “bye” y desaparece de mi visión tan rápido que no me da tiempo a responder. Manos mal que el resto de chavales sigue alrededor mío porque la bajada de la montaña la tengo que ir haciendo sobre la marcha, sin nadie que me indique y con la carretera a Axsum como meta. Una vez en ella, sabiendo la caminata que me espera de vuelta me desespero, llegando a desear encontrarme con el arcángel para que me repela empotrándome en el primer muro de Axum.
Sé que esto no va a pasar; comienzo a hacer autostop de todos los vehículos que pasan y, por fin, a la media hora de caminata para una van compartida. Los dos chavales que comparten el asiento del conductor le ordenan al chavalín que va en el canto del asiento del copiloto que se levante pase a atrás para dejarme esa esquina y una vez tengo medio culo apoyado en el asiento él se sienta en la rodilla de mi otra pierna. En la parte de atrás también se apiñan unas 20 personas en 8 asientos creando un curioso tetris humano. No cabe ni un pedugo de 6 años.
Me deja por 10 birrs en el parque Ezana, desde donde ando al hotel, como y echo una siesta bien merecida. La última visita arqueológica del día es a la tumba del rey Basen, con lo que se queda cumplido el planin completo de hoy. Este emplazamiento arqueológico guarda la tumba del rey Basen, que según la cronología etíope fue contemporáneo de Cristo. El lugar no está marcado pero siguiendo el plano de la guía llego a una puerta donde un señor octogenario se pone en pie nada más verme. Con chanclas milenarias y báculo vernáculo, fiel a la moda de los seguratas abisinios, me invita a entrar en el recinto.
Un pequeño campo deja a los pies de una montaña desde donde entras en una especie de gruta que desciende varios metros hacia el subsuelo. El señor, esmerándose en dar un servicio integral a este viajero solitario, enciende hábilmente los dos conos de material que me alumbrará durante la bajada. Estoy casi seguro de que es papido. La hendidura esta tallada toscamente, sin haberse esmerado en dejar las paredes lisas o pretender crear un túnel mínimamente estético. Contrasta en mi mente con las tumbas del campo de estelas que, siendo no muy lejanas en el tiempo a esta –supuestamente - , lucen en las paredes unas tallas perfectas sobre rocas enormes. A mitad del túnel aproximadamente, a ambos lados, se abren dos salas y al fondo del túnel existen otras tres salas similares. Sin rastro de tumbas por ningún sitio…
A la salida me hace gestos con su báculo de Gandalf de seguirle a la ladera de la montaña, desde donde se ven otros huecos a modo de tumbas muy similares a los de las iglesias excavadas en las iglesias de Lalibela. Tras esta salida toca pagar, dos billetes de 10 birr sin recibo a cambio. El hombre cierra la puerta tras de mí y se marcha para su casa, ya casi no queda vela para otra visita.
Ayer me quedé con las ganas de disfrutar y ver más de cerca la enorme higuera que hay en la plaza de camino al campo de estelas principal. Por la zona también hay tiendas de suvenires pero ninguna tiene nada que despierte mis ganas por comprarla. La inmensa explanada que hay junto a la higuera sirve como campo de futbol para una multitud de chiquillos. Me acomodo para ver un rato cómo esta el nivel de futbol callejero en el país. Se entretienen con sus carreras y jugadas hasta que una zancadilla mal puesta hace que el partido de futbol se convierta en una auténtica batalla campal de puñetazos, patadas y pedradas.
Ha llamado mi atención en el lugar la hermosa y recargada cruz que corona la cúpula de la catedral de Tsion Maryam. Doy varias vueltas explorando sus alrededores por las callejuelas que la circundan intentando encontrar algún lugar por donde acceder o tener una visión del lugar que me evite pagar los 10 dólares que me pidieron ayer. Sólo se ven los edificios desde una cerca, pero nada accesible con lo que no me queda más remedio que asumir el entrar por la puerta principal. Está abierta y la taquilla cerrada con lo que tiro ligero para adentro. Oigo una voz que me llama como ayer pero me hago el sueco y sigo mi camino. Vuelvo a oírla una vez más y ya, creo que me he colado.. La catedral es moderna y está llena de gente rezando por todas las paredes y esquinas, como ví hace unos días en Addis.
Este edificio está ubicado en el mismo lugar en el que un día estuvo la primera iglesia de Etiopía que construyo el rey Ezana halla por el siglo XV. Las tradiciones orales no se ponen de acuerdo si la destruyó la reina Jodith o los musulmanes, como la mayoría de las veces. Hay también una misa en directo en uno de sus laterales exteriores, donde un radiocasete de los años 80 hace de amplificador de la voz del predicador. Por detrás del edificio es donde están los otros dos más pequeños, donde cuenta la tradición que esta el recipiente que Yahvé mando construir a Moisés para guardar y transportar las tablas de los mandamientos. Me meto en el papel de explorador en busca del arca encontrada y veo, mientras hago fotos del lugar desde la verja, que la puerta que cierra el paso está abierta. Oh may god!!
Es traspasarla con un pie y empezar a oír unos gritos tremendos desde una puerta lateral del recinto que antes no he encontrado. Por un momento he creído que venían del cielo. Veo hacia mi corriendo un hombre con gorra y creo que una porra en la mano. Efectivamente es una porra, menos mal que su sonrisa forzada quita un poco de tensión al momento de llegar a mi situación, pero reconozco que se me han subido un poco a la garganta… que no puedo estar aquí, que vamos saliendo por el lugar que señala su artilugio disuasorio.. A mandar
Para cenar me voy a dar un capricho y voy a cenar en el restaurante del mejor hotel de la ciudad que esta al fondo de la calle de al lado del mío. Con garita de seguridad en la puerta, control de metales, barrera para coches para el acceso. Cené completamente solo una pizza buenísima – muy cara - y hacer maleta.
GASTOS EN AXUM:
África hotel 200 x 2 noches – 400 birr
Entradas estelas – 50 birr
Bolsita de incienso – 2 $ (pedía 100birr)
Bolsita de mirra – 2$ (pedía 100 birr)
Piedra rellena de cristal – 30 birr (pedía 100)
Café en casa particular – 20 birr
Comida: arroz con carne 35 + patatas 35 + zumo 15 + 3 cervezas 60 – 145 birr
Cena ark hotel restaurant – hamburguesa 50 + agua 20 – 70 birr
Servicio “guía” hasta leona dendera – 120 birrs
Colectivo hasta Axum – 10 birr
Café en el hotel 5 birr
Comida: espaguetis + agua fresca – 36,5 birr
Sim etíope 60 birr + recarga de 20 birr
Cena: pizza tutiplén + agua – 125 birr
Muy buen diariio Elliot ,las fotos son muy buenas.Me has acercado a un pais que lo desconocia profundamente.Gran currada que te has pegado,y gran viaje.Menudas aventuras que te pegas.Bueno te dejo mis 5 estrellitas y un saludo!
"... tan imperceptibles para un novato como el despertar de un chino". Mis felicitaciones por tu originalidad en la escritura y por la excelente descripción de todo lo que has vivido y sentido. En cuatro dias estaré por Etiopía; tu relato me la hace disfrutar por adelantado. Gracias.
Eliot impresionante diario, me ha llevado tiempo leerlo porque no tengo mucho tiempo, pero me ha enganchado su lectura por la cantidad de cosas curiosas y anecdotas que has contado que me han hecho disfrutar mientras leia y de vez en cuando echar unas risas, ademas las fotos todas muy buenas, has conseguido que estuviera en Etiopia con tanta informacion que aportas sin haber estado nunca alli, enhorabuena te dejo mis 5 estrellas.
Me ha gustado mucho tu diario, es divertido y cuentas de forma muy amena e instructiva todas las cosas que has visto. Y además me viene genial,porque para febrero quiero ir a Etiopia.
Un saludo.
Etiopía. Danakil, Simien y Lalibela.Viaje de 15 días. Puntos principales el Danakil y trekking de 7 días por las Simien⭐ Puntos 4.94 (17 Votos) 👁️ Visitas mes actual: 80
Norte y Sur de Etiopía en otoñoEtiopía ha sido el país elegido para mi primer contacto con la llamada África negra. Este es...⭐ Puntos 4.96 (24 Votos) 👁️ Visitas mes actual: 71
Dos semanas por el Norte de EtiopíaDos semanas por el Norte de Etiopía visitando Addis Abeba, Bahir Dhar, Gondar, Axum, la...⭐ Puntos 4.56 (9 Votos) 👁️ Visitas mes actual: 69
Etiopia, Tierra Virgen30 días menos una semana en Etiopía.⭐ Puntos 4.80 (106 Votos) 👁️ Visitas mes actual: 57
Gracias también a tí Indamatossi. Se me cae la baba leyendo como os cundieron las 3 semanas, quizás nos de tiempo a nosotros también! (olvidé decir que nosotros vamos tb 3 semanas)
Gracias también a tí Indamatossi. Se me cae la baba leyendo como os cundieron las 3 semanas, quizás nos de tiempo a nosotros también! (olvidé decir que nosotros vamos tb 3 semanas)
Diria que la situación en sep/oct del 18 la cosa estaba mas tranquila que ahora .... Supongo que de ahí la facilidad en el recorrido. En cualquier caso, tened mucha prudencia ahora, y que disfruteis del viaje. Es un pais precioso. Un saludo
He visto que Aitortxili ha ido en febrero-marzo, creo que alguien más iba a ir más tarde. No se si tenéis información actual de la situación, y de los lugares que no aconseja el MAE.
Suelen ser más exagerados de lo que suele ser la realidad, ya que, he estado en otros países donde no es recomendable algunas zonas y he tenido 0 problemas, pero... Viendo tanto comentario sobre las dificultades para moverse y que todo debe ser con agencias de viajes... Me echa un poco para atrás.
Es imposible entiendo hacerlo por libre, cogiendo vuelos nacionales o alquilando coche. También veo que el... Leer más ...
No entiendo lo ultimo que dices,,,, no todos los vuelos exigen volver a Addis. Pero esto ya era así hace tiempo....no se si habra cambiado. Normalmente son vuelos entre ciudades sur y ciudades norte. Si cruzas de un lado a otro, escala en Addis. Hay que montar rutas separadas.
Puedes hacerlo por libre y cogiendo vuelos internos, ( lo hicimos en oct 18). El problema es que para según que zonas ( Simien y Danakil ) necesitaras agencia externa seguro. Ya era entonces así.
Nosotros cogimos una agencia de allí, ( ETT) porque lo vimos super complicado. Creo que aún funcionan x si los quieres... Leer más ...
Hay lugares en Etiopia que es obligatorio hacerlos con agencia, como es el Danakil.
Apoyarse en agencias locales facilita muchisimo el trabajo y hace la experiencia mucho mas satisfactoria porque controlan un destino que no es facil hacerlo de forma independiente.
Ademas en cada localidad con algo de interes, es posible encontrar algún guia que te orienta y te acompaña a descubrir lo mas interesante. Y así de paso se genera riqueza en la zona.
Últimos comentarios al diario LEYENDAS DE ETIOPIA
Sloth 31/05/2015 15:49
📚 Diarios de Sloth 
travelman57 27/07/2015 20:36
espero que no tenga derechos de autor. Disfuta mucho de Etiopía es un destino fascinante 
elcidpaseador 18/08/2015 23:19
📚 Diarios de elcidpaseador 
Etiopía. Tribus del sur, iglesias del norte y mucho mas
15 días de sur a norte visitando las tribus del sur y los monumentos...
⭐ Puntos 5.00 (11 Votos) 👁️ Visitas mes actual: 103
Etiopía. Danakil, Simien y Lalibela.
Viaje de 15 días. Puntos principales el Danakil y trekking de 7 días por las Simien
⭐ Puntos 4.94 (17 Votos) 👁️ Visitas mes actual: 80
Norte y Sur de Etiopía en otoño
Etiopía ha sido el país elegido para mi primer contacto con la llamada África negra. Este es...
⭐ Puntos 4.96 (24 Votos) 👁️ Visitas mes actual: 71
Dos semanas por el Norte de Etiopía
Dos semanas por el Norte de Etiopía visitando Addis Abeba, Bahir Dhar, Gondar, Axum, la...
⭐ Puntos 4.56 (9 Votos) 👁️ Visitas mes actual: 69
Etiopia, Tierra Virgen
30 días menos una semana en Etiopía.
⭐ Puntos 4.80 (106 Votos) 👁️ Visitas mes actual: 57
Foros de Viajes
Tema: Consejos sobre Etiopía - Viajar a Etiopía
Foro África del Este: Foro de África del Este y Central: Kenia, Etiopía, Tanzania, Uganda, RD Congo, Ruanda, Madagascar...
Ir a tema del foro
Galería de Fotos 
