Dos semanas en Tailandia visitando: Chiang Mai, Lamphun, Mae Hong Son y Pai, con un par de días en Bangkok para entrar y salir del país. Unas navidades exóticas y diferentes, incluyendo un fin de año muy especial en la bonita localidad de Mae Hong Son. Autor:Magrat1976Fecha creación:⭐ Puntos: 5 (35 Votos)
Vuelo a Bangkok con escala en Estambul. Llegada al aeropuerto de Suvarnabhumi, traslado a la ciudad y tarde relajada visitando Wat Arun por segunda vez.
Amanece el día 25 de Diciembre y Papa Noel no podía habernos dejado un regalo mejor: ¡que nos vamos a Tailandia! Mientras casi todo el mundo se prepara para la tradicional comilona de 20 platos, postre, café, copa, puro y turrones, nosotros nos dirigimos bien felices al aeropuerto de El Prat. Puede que mi suegra me odie un poquillo por secuestrar a su hijito en un día tan señalado (para algunos, para mí es un día más de vacaciones), pero creo que ya se va acostumbrando la mujer, animalica...
Se trata de un viaje de pocos días y con ropa de verano, así que tan solo llevamos las mochilas de 50 L y un par de mochilitas más pequeñas, no facturamos equipaje. Así que dejamos las chaquetas de invierno en el maletero del coche, y nos dirigimos a los mostradores de Turkish Airlines, ya que habíamos hecho el check-in online, pero no me dejaron imprimir las tarjetas de embarque desde casa, al intentarlo me salía un mensaje en el ordenador diciendo que teníamos que pasar por facturación sí o sí. Fuimos prácticamente los primeros (llegamos con tres horas de antelación) y la cuestión era la siguiente: resulta que nos tenían que hacer un control aleatorio de la tarjeta de crédito o débito con la cual habíamos comprado los billetes. Mostramos la tarjeta y sin problemas, pasamos el control de seguridad y a esperar el embarque. Ya os he dicho que tenemos imán para ser seleccionados en los más variopintos controles, normalmente de seguridad, pero este de las tarjetas tenía que caer tarde o temprano…
Embarcamos puntuales y el avión salió a la hora prevista, aquel primer tramo era tan solo de 3 horas y media de vuelo y pasó volando, nunca mejor dicho y valga la redundancia. Cuando aterrizamos en Estambul la hora local eran las 17:30, dos horas más que en España. El segundo vuelo, que nos llevaría hasta Bangkok, también salió puntual, pero es bastante más largo: son 9 horas de vuelo, llegamos a las 9:45 hora local a la capital de Tailandia. Pasamos el control de pasaporte muy rápido, a las 10:20 ya estábamos rumbo a la sucursal de Super Rich del aeropuerto, junto a las taquillas del Airport Rail Link, para cambiar nuestros primeros eurillos a baths (a 38’60 bath por euro, muy buen cambio).
Era nuestra segunda visita a Bangkok, en el anterior viaje le habíamos dedicado 4 días, así que pensábamos tomárnoslo con mucha calma. Por si a alguien le interesa añadiré al final del diario una etapa-resumen de las cosas que vimos en el primer viaje y cómo distribuimos las visitas en cada sitio.
Tomamos la City Line hasta la parada Phaya Thai (45 bath), la última de la línea del Airport Rail Link, el tren que une el aeropuerto con la ciudad. Encontraréis más datos sobre transporte en el apartado de información práctica de la etapa, pero nosotros siempre que podemos (si el horario lo permite) utilizamos este tren para ir hasta la ciudad porque es económico, rápido, cómodo y a prueba de los míticos atascos de Bangkok. Además, conecta con el BTS (Bangkok Skytrain), ideal para moverse hacia las principales zonas.
Una vez en Phaya Thai nuestro hostel estaba a 10 minutos andando de la estación (0.7 km), así que nos plantamos allí en un momento para dejar el equipaje. Era temprano y todavía no podíamos hacer el check-in, pero dejamos nuestras cosas y salimos disparados a dar una vuelta por Bangkok. Sobre las 12 ya estábamos en marcha, no es lo ideal para mí, prefiero llegar por la tarde-noche, cenar y dormir, y empezar a tope de energía al día siguiente, pero el horario coincidió así. Ya imaginaba que después de comer me entraría el bajón y me convertiría en un alma en pena, pero bueno, es lo que hay.
Decidimos volver a visitar el Wat Arun, que en nuestro anterior viaje estaba en obras y lo habíamos visto con andamios y toda la parafernalia por medio. Para llegar hasta allí es muy sencillo, aunque a priori no lo parezca se toma el BTS hasta la parada Siam, donde se hace transbordo a la otra línea (es bajar de un tren y esperar al otro en la vía de al lado, no hace falta ni cambiar de andén) y luego se sigue hasta Saphan Taksin. La parada de Saphan Taksin está conectada con los barcos que recorren el Chao Phraya, una vez se sale del tren ya está indicada la terminal de barcos en el muelle Sathorn, así que no hay pérdida.
Hay varias líneas de barco Chao Phraya Express, la más económica es la de bandera naranja, pero la de bandera amarilla también para en bastantes puntos de interés, y tan solo hay 5 bath de diferencia (15 bath la naranja y 20 bath la amarilla). Por 5 bath no vale la pena esperar a los barcos de bandera naranja, que además normalmente van muy llenos y a veces no se puede subir, así que mi recomendación es que si vais a Chinatown o Wat Arun pilléis el de bandera amarilla. Atención: los barcos de bandera amarilla solo van a las paradas 3 y 5 (Rachawongse, donde está Chinatown), la siguiente ya es Wat Arun. Si os interesa alguna otra parada intermedia, no os servirá, pero normalmente no es el caso. Apatrullando la ciudad por el río se ven otros barquitos como éste, de un conocido hotel:
Ya eran pasadas la 1 del mediodía y decidimos comer antes de visitar el templo, nuestro primer pad thai nos aguardaba ansiosamente, deseoso de ser devorado por nuestros guiriles paladares. Fuimos a un garito en las cercanías del templo, un sitio típico thai donde ni siquiera tenían una carta en inglés. Tras zamparnos nuestro pad thai, nos dirigimos al mítico Wat Arun ya sin obras, aunque tan solo permiten subir hasta el primer nivel. Wat Arun es un templo situado en la orilla oeste del Chao Phraya, en el distrito de Bangkok Yai. Su nombre completo es Wat Arunratchawararam Ratchaworamahavihara (Wat Arun para los amigos) y se lo conoce localmente como Wat Chaeng.
Llegados a este punto, no nos queda otra que lidiar con la siguiente duda filosófica: ¿What is a Wat? O, dicho de otra manera, ¿qué coj… es un Wat? En Tailandia los veréis por todos lados… en esta vida hay que estar informados, así que, atención: se avecina parrafote. Si no os interesa porque lo consideráis un tostón gratuito por mi parte (no os falta razón), pasad directamente a las foticos, pero luego no digáis que no os avisé .
El Wat es el conjunto de edificios de un recinto que realiza las funciones de templo, monasterio budista y centro comunitario. La arquitectura de los wats ha ido variando en función de la época y estilo arquitectónico vigente en el momento de su construcción, pero existen una serie de estructuras básicas que encontraréis en casi todos ellos:
- Chedi: es una especie de cúpula que alberga en su interior alguna reliquia de buda (cabello, fragmento de hueso…prefiero no pensar más allá) o bien las cenizas de algún rey o reina thai. Los más conocidos son los chedis dorados que recuerdan a campanas gigantes, en el Palacio Real hay uno enorme, pero puede haber de otros tipos.
- Mondrop: en este caso en lugar de reliquias la estructura contiene objetos de devoción o textos sagrados. Son construcciones de base cuadrada, que se elevan en diferentes niveles, como una especie de pirámide rarita. En Wat Pho por ejemplo podréis disfrutar de gran variedad de mondrops muy bonitos y coloridos.
- Edificios varios: son los típicos que tenemos en mente al pensar en Tailandia, con el tejado inclinado, formando varias capas y sostenidos por columnas. Los hay de muchos tipos y tamaños, pero los principales son:
Bot (usobot): se encuentra en el punto central, es el salón de ordenaciones. Mira hacia el este y normalmente alberga la imagen principal de Buda del recinto.
Wihan: parecido al bot, pero de tamaño más grande, es una especie de sala de actos. En un mismo wat puede haber varios wihans o incluso no haber ninguno.
Kamparien: salón de reuniones donde a veces se dan charlas sobre las escrituras. Más pequeño que el wihan.
Ho trai: biblioteca. Puede tener diferentes formas y tamaños, varía según se trate de un wat urbano o esté en el campo.
Todos estos edificios principales están rodeados por un muro o claustro que a veces alberga hileras de estatuas de buda o paredes pintadas con murales. Las imágenes de dicho claustro marcan una línea divisoria entre el exterior (profano) y el interior (sagrado). Así que ya lo sabéis, pecadores: dentro del claustro hay que comportarse, miles de budas os observan.
Fuera del claustro pero dentro del segundo muro exterior, más sencillo y que incluye todo (con una o varias entradas) se encuentran también:
- Zonas de viviendas: edificios donde viven los monjes. Suelen estar en la parte más externa del recinto, separadas del núcleo principal.
- Salas menores: instalaciones varias, lugar de reunión de peregrinos, etc
En muchos wats también puede encontrarse el típico árbol bodi, ya que según la tradición budista se cree que Buda estaba sentado bajo uno de estos árboles cuando alcanzó la iluminación. Un clásico, esto de los árboles y las iluminaciones repentinas, no hay más que acordarse también de Newton y su famosa manzana… es un recurso muy socorrido. No voy a dar mi opinión personal sobre este método de aprendizaje, pero sí que recomiendo encarecidamente no intentar alcanzar la iluminación debajo de un cocotero, aunque luego allá cada uno con su método para llegar al nirvana .
Otro elemento clásico son los ho rakangs o campanarios, utilizados cuando es necesario para convocar a los monjes. También tenemos los prangs o torres, de distintas formas y materiales dependiendo de la época en que fueron construidas.
El Wat arun es uno de los más visitados de Bangkok (la trilogía clásica de esta zona la forman el Gran Palacio (con su Wat Phra Kaeo), Wat Pho y Wat Arun). En este mapa podéis ver que están bastante cerca, es fácil combinar su visita:
El nombre de Arun deriva de Aruna, el dios indio del alba, de ahí que el templo también se conozca como Templo del Amanecer. Cuenta la leyenda que en octubre de 1767 el rey Taksin llegó aquí al amanecer desde la capital saqueada de Ayutthaya, por eso su nombre. Luego el templo albergó durante un tiempo el conocido Buda Esmeralda que actualmente se exhibe en Wat Phra Kaeo, en el Gran Palacio.
La imagen más famosa de Wat Arun que todos hemos visto miles de veces en fotos o en televisión (probablemente en Callejeros Viajeros o Españoles por el mundo) son sus prangs de influencia jemer, con incrustaciones de trocitos de porcelana, a orillas del río Chao Phraya. Esta conocida imagen es tan icónica que aparece en la moneda de 10 bath y se ha convertido también en el emblema de la Autoridad de Turismo de Tailandia (TAT). Se trata de un monumento de estilo único en Tailandia. La entrada, bastante llena de gente, como era de esperar:
A la entrada de la terraza encontramos estos guardias chinos, figuras que complementan la porcelana que decora los prangs:
El grupo de prangs constituye el monumento central del Wat Arun, y simboliza la cosmología hindú y budista. El prang o torre central, más alta y amplia, simboliza al monte Meru: sus diferentes niveles simbólicos representan los distintos mundos dentro de otros mundos. Este prang mide 79 metros de altura y la circunferencia de su base es de 234 metros. Luego hay cuatro torres o prangs secundarios más pequeños, situados en cada una de las esquinas del cuadrado que forma esta parte del templo. Dentro de estos prangs secundarios veréis estatuas de un tío con un pirulo en la cabeza montando a caballo: mucho ojo, no es un mindundi cualquiera, sino que se trata del dios del viento Nayu, y el pirulo en la cabeza es la corona típica de la época. Esta es una foto que hicimos en el viaje anterior, ahí se ve, a lo lejos:
Luego en el prang central, ya en la parte superior, hay estatuas del dios hindú Indra subido a un elefante de tres cabezas, vigilando los cuatro puntos cardinales:
Todo tiene un significado en Wat Arun: las escaleras que ascienden por el prang central representan las dificultades a las que hay que enfrentarse para alcanzar los niveles superiores de la existencia. Antes se podía subir hasta la mitad del prang, ahora tan solo está permitido el acceso al primer nivel, así que tendremos que conformarnos con nuestra miserable existencia en el pecaminoso nivel inferior. Parece ser que lo chulo cuando se podía subir era disfrutar de las maravillosas vistas que se deben de tener desde allí, pero lo cierto es que con tanta gente y con lo estrechas y empinadas que son las escaleras me parece de sentido común que no se permita el acceso. Más de uno debe de haber pasado del nivel superior de su existencia al suelo en unos segundos, imagino.
En cuanto a los trocitos de porcelana que os comentaba antes, yo tengo mi propia teoría: miles de jarrones horribles que fueron (y, por desgracia, siguen siendo) regalados a gentes indefensas que no pudieron rechazarlos, acabaron “accidentalmente” rotos y fueron reaprovechados como materia prima para el Wat Arun . Hay que reciclar, me parece bien. Las guías os dirán que fue el rey Mongkut (Rama IV), quién en el siglo XIX añadió la decoración creada a partir de trozos porcelana, pero a mí me sigue resultando muy sospechoso todo esto… Cambiando de tema, cuando voy a los sitios, siempre me gusta comprobar personalmente la resistencia de las columnas :
Una vez fuera del monumento principal de prangs recorrimos también el claustro, donde podemos ver las hileras de buda que os comentaba antes:
Individualmente también tienen su gracia:
No creo que sean de oro, o no estarían ahí tan tranquilamente, pero están muy bien conseguidas y hacen un efecto que me gusta mucho. Al lado del claustro también vimos estatuas de elefantes y de este chino que parece la reencarnación de John Travolta en una vida anterior :
En esta parte del complejo están el resto de edificios que os comentaba antes, que generalmente se encuentran en un wat. La imagen del Buda del bot principal está encima de las cenizas de los devotos. Aquí un monje ejerciendo su trabajo (no sé exactamente qué, imagino que bendecir a las dos pecadoras):
Tras la visita el cielo amenazaba lluvia y además el jet lag y cansancio acumulados tras una noche sin apenas dormir empezaban a hacer mella en nuestros cuerpos, y mucho. Así que decidimos volver: tomamos el barquito por el Chao Phraya hasta Sathorn (Saphan Taksin). El embarcadero está frente al mismo Wat Arun, no tiene pérdida, lo único es buscar el que va en la dirección que toca (está todo muy bien indicado o se pregunta y te indican). De nuevo, cola interminable para tomar el barco de bandera naranja 5 bath más barato… Nosotros evidentemente pillamos el de bandera amarilla, prácticamente sin tener que esperar nada. Hay que ser prácticos: entiendo que para los locales 5 bath por viaje puedan significar mucho, pero en el caso de los turistas hay que plantearse si después de pagarte un billete de avión hasta allí, un hotel probablemente bastante bueno, y todo lo demás, vas a racanearles la desorbitada suma de 12 céntimos de euro y hacer una hora de cola con tal de pillar el barco más barato, además de acabar yendo como sardinas en lata. Mi respuesta es: no way. El tiempo es oro y hay cosas que son tontería.
En Saphan Taksin tomamos de nuevo el BTS, línea Silom hasta Siam, pero una vez allí en lugar de cambiar a la línea Sukhumvit hasta el hotel decidimos seguir dando un paseo. Se trata de una zona moderna y llena de tiendas y centros comerciales: Siam Parangon, MBK… Esto no recuerdo exactamente donde lo vimos, pero fue callejeando ese primer día:
Eran poco más de las 4 de la tarde, pero estábamos tan cansados que alguno aprovechó para ir a hacerse el primer masaje del viaje mientras yo me conectaba al wifi del Hostel para actualizar información en el foro de Los Viajeros (no os quejaréis, siempre os llevo en mis pensamientos ) y avisar a nuestra familia de que habíamos llegado bien.
Cuando volvió del masaje salimos a comprar algo de cena: teníamos justo al lado un 7 Eleven y paraditas varias en la calle. Compramos bebidas y desayuno en el 7Eleven y la cena en las paraditas. En el Hostel hay una zona de cocina y comedor común, así que cenamos allí bien tranquilitos, aunque fuera muy temprano. Estos son los pinchitos que se compró Xavi, se llaman satay y son de diferentes carnes o pescado. Yo no los comí porque soy vegetariana y no había de tofu, pero dice que estaban buenos, y salen a 5, 10 o 15 bath por pieza (depende del sitio), realmente económico:
Debo reconocer que no aprovechamos demasiado el día: entre el mal tiempo y el cansancio, nos fuimos a dormir a las 7 de la tarde, completamente agotados. No es mi opción preferida, esta de llegar por la mañana a un sitio después de un largo viaje… tengo comprobado en varias ocasiones que para mi cuerpo lo ideal es aterrizar con el tiempo justo para cenar algo y dormir, y al día siguiente me levanto como nueva y en plena forma. Entre el descanso y la emoción de visitar un sitio nuevo, de esa forma no hay jet lag que valga.
La parte positiva es que así empezaríamos el día a tope de energía la mañana siguiente, que tocaba trasladarse a la ciudad de Chiang Mai, la rosa del norte.
Información práctica:
- Transporte público en Bangkok:
En Bangkok hay varios sistemas de transporte público que permiten acceder a muchos de los lugares de interés: el tren del aeropuerto (Airport Rail Link), el Skytrain o tren aéreo (BTS), metro, autobús, barcos por el rio Chao Phraya (Chao Phraya Express Boat), barcos por el khlong Saen Saep… Personalmente me gusta moverme en transporte público y dejamos el taxi para los desplazamientos en que no nos queda otra, bien por horario o por practicidad. En esta web encontraréis información sobre todos los transportes de la ciudad:
Y un mapa conjunto del tren del aeropuerto, BTS y metro, con las paradas donde están conectados (podéis descargarlo en tamaño más grande en la web anterior):
BTS: hay dos líneas, la Silom line y la Sukhumvit line, conectadas en la parada Siam. Podéis ver más información en la siguiente web: www.bangkok.com/bts/
No hemos probado el metro, pero tanto el BTS como el Airport Rail Link cuentan con trenes modernos, limpios y con el aire acondicionado a tope (como diría vuestra madre, llevaos una chaquetilla, que allí refresca).
Recomendación: siempre que sea posible, es mejor moverse en tren o metro para esquivar los clásicos super-atascos de Bangkok.
En cuanto al río, una arteria importante en la circulación de la ciudad, también es muy recomendable utilizar el sistema de barcos Chao Phraya Express. Hay distintas líneas, en esta web encontraréis toda la información sobre paradas y tarifas, pero la mayoría de ellas paran en los principales puntos turísticos:
Un mapa de las diferentes paradas, los barcos están conectados a la parada de BTS Saphan Taksin (muelle de Sathorn al lado, prácticamente):
Sobre el papel puede parecer complejo, pero una vez allí es muy sencillo moverse. Otro esquema con los puntos donde para cada línea de barco:
Y aquí os dejo un mapa donde ya están indicadas los sitios que podréis visitar en cada parada, esta sacado de esta web www.langeasy.com/ ...rboat.html:
Nota: en nuestro caso, aunque en el mapa no lo parezca, el barco hizo parada directamente en el lado del Wat Arun (la parada 8, en lugar de a la derecha, la hizo a la izquierda). Luego hay una barcaza que permite cruzar justo enfrente. Esto fue así tanto en nuestro primer como segundo viaje.
Por último, existe otro sistema de barcos públicos que en lugar de recorrer el río navegan por el khlong Saen Saep. Son una especie de autobuses acuáticos muy rudimentarios que unen puntos interesantes como por ejemplo la zona de Golden Mountain (parada Panfa Leelard) con la de la casa de Jim Thompson y el MBK (parada Sapan Hua Chang). Los precios son muy económicos, 8 bath por persona nos costó hacer ese trayecto. Lo recomiendo mucho y no es tan complicado subir al barco como se comenta a veces por aquí, simplemente hay que agarrarse a las cuerdas que hay en la parte superior y subirse. Una vez dentro, el cobrador pasa y se le paga directamente. Toda una experiencia y muy práctico… eso sí, procurad no caeros al canal o no lo contaréis, el agua tiene un aspecto sospechosamente turbio, casi diría que sólido…
Mapa de la línea de barcos del khlong Saen Saep:
Y la página web con toda la información, hay dos líneas de barco, una en cada dirección desde Sapan Hua Chang: Khlong Saen Saep Lines
- Alojamiento: Monomer Hostel
Precio: 1200 bath, habitación doble con baño privado.
Hostel muy bien situado, cerca del BTS y del Airport Rail Link. También bastante cerca del MBK y la casa de Jim Thomson, así como de la parada Sapan Hua Chang del khlong Saen Saep. Bien comunicado con todo.
Habitación sencilla, pero privada y con aire acondicionado. La ducha es la típica tailandesa sin plato ni bañera, el agua cae al suelo. Al principio es un poco raro pero luego uno se acostumbra a ello, aunque hay que ir con cuidado de no encharcarlo todo. Muy limpio y buena relación calidad/precio. Teníamos un sencillo desayuno incluido, que consistió en tostadas con mermelada, café con leche o infusiones y fruta.
Vuelo Bangkok-Chiang Mai y primer día en la ciudad, visitando los templos de la zona amurallada. Wat Phan Tao, Wat Phra Sing y Wat Chedi Luang, entre otros. Primer contacto con la deliciosa cocina del norte de Tailandia y reencuentro con una vieja amiga, la cerveza Chang.
Empezaba nuestra ruta por el norte de Tailandia, la zona donde en la antigüedad se asentó el reino Lanna. Dos ciudades fueron su capital, Chiang Mai y Chiang Rai, pero nosotros decidimos visitar únicamente Chiang Mai y algún pueblecito más rural. Chiang Rai lo descartamos por falta de tiempo y de interés comparándolo con otros lugares que nos apetecían más. Aparte de Chiang Mai, que está llena de templos, monumentos, mercados y museos, en el norte de Tailandia visitamos otras poblaciones más sencillas como Lamphun, Pai y Mae Hong Son, además de disfrutar de un paisaje impresionante: frondosos bosques, montañas, campos de arroz, cascadas, cuevas, cañones y manantiales. Una maravilla para cualquier amante de la naturaleza y de las culturas exóticas. Además, el norte de Tailandia también es conocido por su inconfundible cocina y por la artesanía: ropa, cerámica, tallas de madera, objetos de plata y lacados… algunas de ellas típicas de las minorías étnicas de la región y las tribus de las montañas, que se ganan la vida vendiéndolas.
Lo primero fue volar a Chiang Mai, así que nos levantamos antes de las 6 para desayunar (desayuno sencillo, pero suficiente: tostadas con mermelada y café con leche, incluido en el precio del hostel). A las 7 tomamos un taxi en la calle principal más cercana, había parada cerca del 7 Eleven y sin problema nos pusieron el taxímetro. En media hora nos plantamos en el aeropuerto de Don Mueang y el precio de la carrera subía a 209 bath, pero le dimos 300 porque fue muy honrado, cumplidor y quedamos contentos. Los precios de los taxis en Tailandia, además, son irrisorios, aquí por media hora de trayecto te clavan 50 euros tan ricamente.
Fuimos con demasiado tiempo de antelación, ya que no facturábamos y el embarque no empezaba hasta las 9:50, pero no sabíamos si encontraríamos o no uno de los míticos atascos de Bangkok y preferimos no arriesgarnos. Aprovecho para hacer un inciso respecto al equipaje: en viajes tan cortos y con temperaturas aptas para ropa ligera, pudiendo lavar en alguno de los alojamientos, nosotros viajamos siempre con la mochila de 50 L y no facturamos. Es más cómodo, rápido y fiable. Nunca hemos tenido ningún problema con Air Asia para subirlo como equipaje de mano, ni siquiera nos lo suelen pesar. Supongo que hay vuelos internos tan frecuentes que nunca van a tope y faltos de espacio, y por eso son algo más laxos, o quizá ha sido casualidad. De todas formas, aunque nos hubieran pesado las mochilas, no pasaban de los 7 kg reglamentarios (por si acaso). Hicimos tiempo en el aeropuerto tomando un café, leyendo… atención, aviso importante: llevaos un forro polar o un anorak al aeropuerto, tienen el aire acondicionado tan a tope que parece un congelador (no una nevera, no, lo siguiente). Se pasan un poco… quizá no es necesario el anorak, pero un buen jersey de manga larga o una chaqueta resultan imprescindibles si queréis sobrevivir a la espera .
El vuelo salió con 15 minutos de retraso, pero llegó igualmente casi a la hora prevista, aterrizamos a las 11:50. Tomamos un taxi a precio fijo: 150 bath hasta el centro de la ciudad. Son los precios del aeropuerto, hay un mostrador allí mismo donde pagamos y luego nos indicaron con qué taxista teníamos que ir. Existe la opción de ir hasta la carretera y pillar un taxi de los que pasan por allí o un songthaew (furgoneta roja clásica para moverse por Chiang Mai, os contaré más en información práctica). Pero la verdad, por la diferencia de precio que representa no nos vale la pena: un song thaew eran 30 o 40 bath por persona (depende del trayecto) y por un taxi íbamos a pagar 150. La diferencia entre ambas opciones es de 90 bath, unos 2’5 euros, y ya os digo yo que la comodida del taxi y la del songthaew no tienen nada que ver…
La zona más pintoresca e interesante de Chiang Mai es la ciudad amurallada o ciudad antigua, aunque hay otros barrios como el cercano a Warorot Market y al Night Bazaar que también están bien para alojarse. Nosotros decidimos quedarnos dentro de la ciudad amurallada los primeros días, y en Warorot Market al volver de Pai, las dos últimas noches. Os dejo un mapa de la ciudad amurallada y en el apartado de información práctica otro de toda la ciudad:
A esa hora había bastante tráfico, pero sobre las 12:30 ya estábamos en la guest house, Baan Bunyat. Nos hubieran dejado entrar antes de la hora oficial del check in, pero justo la estaban limpiando, así que dejamos las maletas y nos fuimos a comer a una zona cercana con bastantes restaurantes para elegir. Por variar del típico pad thai comimos un yakisoba en un japonés, estaba muy bueno y bien de precio. Después volvimos y ya teníamos la habitación lista.
Salimos a hacer ruta de templos por la ciudad antigua, la guest house estaba bastante cerca del Wat Chedi Luang. Tomamos un par de paraguas a disposición de los clientes porque llovía un poquito, pero nada que nos impidiese hacer nuestra ruta de templos en Chiang Mai.
Antes que nada, una pequeña introducción a la ciudad: Chiang Mai está muy bien ubicada en el valle del río Ping, y fue en el pasado la capital del reino Lanna que gobernó en el actual norte de Tailandia en los siglos XII-XVIII. Esta zona ha sido muy influenciada por la vecina Birmania (actualmente Myanmar) y eso se puede observar en varios aspectos, como el estilo de los templos, el tipo de comida, etc. Las actividades más populares en Chiang Mai y alrededores, debido a su situación e historia, incluyen las clases de cocina, la compra de artesanía (en ningún otro sitio del país se puede conseguir artesanía tan fácilmente, aparte de ser considerada la mejor de Tailandia), el senderismo y las visitas a las aldeas de las tribus cercanas. La controversia que generan estas visitas a tribus es bastante importante, ya que existe el peligro de que las tribus acaben dependiendo totalmente del turismo y que los estilos de vida tradicionales se pierdan definitivamente. Aparte del debate moral de que acaben convertidas en zoológicos humanos…
Chiang mai es en la actualidad la segunda ciudad más importante de Tailandia (la primera es Bangkok, obviamente). Su nombre significa Ciudad Nueva, aunque se la conoce como La rosa del norte. Fue elegida para reemplazar a Chiang Rai como capital del reino Lanna y se convirtió en un centro muy importante del budismo theravada. Con el tema de las diferentes escuelas de budismo me pierdo completamente, pero básicamente es eso, existen diversas subdivisiones y una de ellas era ésta. Durante esa época y el reinado posterior se construyeron muchos templos en el interior de la ciudad amurallada (lo que vendría a ser el centro histórico, aunque también hay templos muy interesantes fuera de las murallas, entre ellos el famoso Doi Suthep). Para haceros una idea, Chiang Mai tiene casi tantos wats como Bangkok, a pesar de ser más de 40 veces más pequeña que la capital. Esto demuestra que en el pasado fue un centro religioso muy importante.
En cuanto a los templos, hay que tener en cuenta que la mayoría de ellos fueron reformados por los birmanos, que también gobernaron la ciudad durante una época. Aun así, se siguen considerando ejemplos del estilo Lanna, que se caracteriza por la presencia de complicadas tallas en las puertas y los pilares de los edificios. En nuestra rutilla de templos de aquel primer día en Chiang Mai, fuimos a visitar los siguientes:
Wat Phan Tao
Es uno de los que más me gustaron, quizá más humilde y discretito que otros, pero con mucho encanto. El cielo gris no acompaña para obtener fotos bonitas, pero bueno, como decía no tuvimos suerte con el tiempo en este viaje (aunque nos vino bien para no acabar asados de calor).
El edificio principal del templo fue construido en su totalidad con paneles de teca que recubren varios pilares, también de teca. Fue utilizado por el gobernador de Chiang Mai, Mahawong Chao, entre 1846 y 1854. Se cree que su nombre significa “Monasterio de los 1000 hornos”, pero diría que nos toman el pelo de nuevo porque yo no vi hornos por ningún lado, y mucho menos mil. Este nombre podría deberse al hecho de que el templo fue utilizado para la fundición de imágenes de buda que fueron a parar al vecino Wat Chedi Luang, un templo mucho más ostentoso y conocido.
Hay un chedi dorado muy bonico y una especie de pequeño estanque. Además, lo tenían todo decorado para el fin de año. Aunque Tailandia es un país de tradición mayoritariamente budista, se están incorporando cada vez más este tipo de celebraciones occidentales. Si viajáis en esa época lo podréis observar, nosotros antes de ir pensábamos que no habría nada para celebrar el fin de año en un micro-pueblo perdido entre montañas como Mae Hong Son, pero una vez allí resulta que habían montado un fiestorrón impresionante.
Me encantó este templo, hicimos un montón de fotos:
Wat Phra Sing
Considerado uno de los más bonitos de Chiang Mai, y es el más grande. Fue construido en 1345 para guardar las cenizas del rey Kham. Contiene murales con escenas cotidianas del siglo XIX y un wihan de estilo lanna, con tallas típicas en la parte frontal (el llamado wihan Lai Kham o salón dorado). En este salón es donde se encuentra el Phra Buda Sing (originario de Sri Lanka) que da nombre al templo.
Esta es la entrada al edificio principal:
Y el imponente chedi dorado flanqueado por fieles elefantes:
Algunos detalles cucos:
Las ofrendas de incienso son muy habituales en todos los templos, incluido éste:
En varios edificios de este recinto había nagas o serpientes sagradas con funciones de protección flanqueando los escalones de entrada. Ya explicaré más cosas sobre las nagas en la siguiente etapa, cuando visitemos el Doi Suthep. De momento, las de aquí son bien bonitas:
Y el interior del salón dorado que os comentaba, claramente hace honor a su nombre:
Wat Muen Ngon Kong
Éste es un templo poco conocido, pero nos pillaba de paso. Destaca el trabajo de talla exquisito que decora su fachada y cuenta con un chedi lanna con florón birmano (clara manifestación de la mezcla cultural de esta zona). Llovía bastante, pero hicimos algunas fotos del recinto:
Los edificios más chiquititos también son preciosos, y de nuevo nos protegen las nagas:
Wat Phra Chao Meng Rai
Otro que vale la pena pasarse a ver, destaca por su puerta ceremonial decorada.
Algún detalle de este bonito templo (creo recordar que tocar esta campana traía buena suerte o algo así, la otra opción es que saliera un monje enfadado a echarnos por profanar su campana sagrada ):
El interior, sencillo pero bonito:
Mientras tanto a las puertas del templo, la gente está preparada para la lluvia :
Wat Chedi Luang
Otro de los importantes, en éste fue en el único que nos cobraron por entrar, 40 bath por persona. Cuenta con un wihan de tres techos, y en el interior de este templo está el lugar donde un rayo atravesó el cuerpo del rey Mengrai en el siglo XIV. Posteriormente tuvo alojado durante un corto periodo de tiempo al Buda Esmeralda. El impresionante chedi, que originalmente medía 90 metros, fue dañado por un terremoto.
A la entrada nos recibe un guardián, pensaba que era éste el que cobraba los tickets, pero no, era otro :
Esta es la fachada del edificio principal, estaba todo decorado para recibir al nuevo año 2018:
Aquí ya en el interior, es bastante impresionante, aunque en general les gusta demasiado el dorado para mi gusto :
Una vez fuera, el chedi dañado que os comentaba al principio, le falta un trozo de tamaño importante. En este caso no es dorado sino de ladrillos, igual se les acabó el presupuesto...
En uno de los wihans accesorios hay un buda reclinado y en otro uno que se había saltado el régimen (bastante):
Y ya de salida volvimos a pasar por el edificio principal, foto de despedida:
Después de visitar todos estos templos eran ya más de las 5 de la tarde, pero seguía lloviendo, así que decidimos ir a la guest house a cambiarnos y volver a salir sobre las 6. Nos dirigimos a la zona de Tha Pae Gate, un lugar con gran variedad de restaurantes y tiendas. Tha Pae Gate o puerta Tha Phae señala el inicio de la calle del mismo nombre, considerada una de las principales arterias comerciales de Chiang Mai.
Por el camino entramos en otro templo y los monjes estaban cantando. En el jardín tenían un pequeño altar iluminado:
Dimos una vuelta, pero Tha Pae no nos pareció tan interesante como lo que habíamos visto durante la tarde y volvimos hacia las cercanías del hotel. Durante la cena probamos por primera vez el Khao Soi, un plato típico del norte de Chiang Mai que está buenísimo, nos encantó. Se trata de fideos de arroz del tipo noodles, con una especie de sopa preparada a base de curry y leche de coco (y alguna que otra mezcla más de especias), con trozos de lomo de cerdo o ternera, o muslos de pollo, aunque yo pedí sin problema la versión vegetariana. Imagen gráfica de lo que fue la cena:
En el cartel de la última foto aparece el nombre del sitio, por si a alguien le interesa. Comimos bien y a buen precio. Aparte del Khao soy compartimos un primer plato vegetariano y también estaba delicioso. La cerveza tailandesa Chang es una vieja conocida que me encanta, está muy suave y siempre viene bien .
Después dimos una última vuelta nocturna y compramos una bandeja de mango fresco. Aprovecho aquí para romper una lanza a favor de la fruta tailandesa, muy buena y baratita. Sobre todo la piña y el mango nos encantaban, comíamos prácticamente cada día. Además, la comprábamos en puestecillos callejeros y ningún problema. Eso sí, aviso: existe una fruta típica del país llamada durian, con una forma y olor muy características. Por decirlo suavemente: huele a alcantarilla o a bomba fétida. A menudo, paseando por las calles de Chiang Mai, me invadía una pena infinita hacia los pobres vendedores de durian, que tenían que pasarse todo el día envueltos en esa nauseabunda fragancia, los pobres . Igual eran todos anósmicos, eso espero por su bien. De gusto, no puedo deciros exactamente como sabe porque no me atreví a probarla, tan solo me comí una vez un caramelo de durian y era bastante asquerosillo (tuve que tirarlo y comerme veinte caramelos de eucalipto para quitarme ese horrible sabor de la boca). Una experiencia bastante traumática que sin duda no repetiré y que no le deseo a nadie. Sin embargo, el durian tiene firmes defensores y es frecuente encontrarlo tanto en forma de batidos, como de helados, como caramelos o directamente tal cual, a lo bestia. Con la de cosas deliciosas que hay en Tailandia, no sé como la gente puede zamparse una cosa así, de verdad que nunca lo entenderé. En algunos (muchos) alojamientos está prohibida la entrada de durian, no os digo más. Este era el caso de nuestra habitación en la guest house, que avisaba muy clarito:
Finalmente nos retiramos a descansar, que al día siguiente nos esperaba otro intenso día recorriendo Chiang Mai, incluido el Doi Suthep, una de las visitas estrella de la zona.
- Moverse por Chiang Mai: para desplazarse por Chiang Mai lo más habitual es utilizar taxi privado o bien songthaews, vehículos colectivos compartidos.
Los songthaews son ya un símbolo de Chiang Mai, se trata de vehículos de tipo camioneta o pickup acondicionados para el transporte informal de pasajeros. Generalmente tienen dos filas enfrentadas de asientos en la parte trasera, que es donde viajan los pasajeros. Su nombre justamente viene derivado de esto, ya que la palabra songthaew se traduciría como "dos filas".
Si necesitáis tomar un songthaew los encontraréis fácilmente, son furgonetas normalmente de color rojo que recorren la ciudad y alrededores, y cuando sus conductores os vean posiblemente se os ofrezcan como transporte. Algunos tienen trayectos fijos, como los que suben a Doi Suthep desde el zoológico, y otros te llevan donde les pidas. Eso sí, según la gente que ocupe el songthaew y sus destinos te dejan antes o después y la carrera se alarga (el precio es fijo, eso sí). Hicimos un par de trayectos en este tipo de vehículos y nos salieron a 40 bath por persona. Otro inconveniente, aparte del rato que podéis tardar en función de la ruta, es que hay que esperar a que se llenen (aunque quizá no del todo) antes de partir. Si queréis ir rápido y a la idea, es mejor tomar un taxi normal. Nosotros solo los usamos en casos imprescindibles, por lo demás nos desplazamos andando prácticamente a todos sitios.
- Recomendación: si vais justos de tiempo y tenéis que seleccionar los templos a visitar, os diría que los tres más representativos de la ciudad antigua son el Wat Phra Sing, Wat Chedi Luang y Wat Phan Tao. Luego si podéis ver algún otro, mejor, pero estos son tres de los principales
- Alojamiento: Baan Bunyat
Precio: 2250 bath (59 euros), tres noches
Guest house muy bien situada, cerca de Tha Pae Gate por un lado y Wat Phan Tao y Wat Chedi Luang por otro. Está en una calle tranquila, pero con restaurantes buenos y económicos cerca. Habitación sencilla pero muy limpia, con baño privado, te preguntan si quieres que la limpien diariamente o al finalizar la estancia. Ofrecen transporte al aeropuerto por 150 bath. Habitaciones con aire acondicionado y wifi gratis. También ofrecen servicio de lavandería, aunque no lo utilizamos. Aviso: la ducha es la típica de Tailandia, en el suelo, sin plato ni bañera.
El único pero fue que una mañana nos despertamos muy temprano porque había unos italianos montando un pollo a los propietarios por un tema de ropa que habían dejado para lavar. No acabé de pillar qué pasaba (imagino que les perdieron alguna prenda), pero andaban a gritos a las 6 de la mañana y fue bastante desagradable.
Nuestro objetivo principal ese día era visitar el Doi Suthep, el famoso templo situado a las afueras de Chiang Mai. En realidad, Doi Suthep es el nombre de la montaña donde se encuentra, de 1601 m de alto, y el templo en cuestión se llama Wat Phra That Doi Suthep. De hecho, todo forma parte del Parque Nacional de Doi Suthep-Doi Pui. Es un lugar muy visitado, ya que se trata de uno de los principales santuarios budistas del norte de Tailandia, con sus reliquias sagradas, y considerado el símbolo de la Tailandia Lanna (fue construido en el siglo XIV).
Desde Chiang Mai se puede llegar a la base del templo por una carreterita asfaltada con bastantes curvas. Allí, justo debajo del templo, se agrupan multitud de paraditas de comida y artesanía. Para subir al templo hay dos opciones: subir por las escaleras flanqueadas por las famosos nagas (que luego explicaré lo que son) o tomar un funicular que lleva hasta la entrada del templo. En la misma montaña hay unas cataratas, una aldea hmong y, algo más lejos, los jardines del palacio de Phuping. También hay otro templo a medio camino, el Wat Phalad, muy recomendable. Se puede pactar con un taxista la excursión para visitar todo esto en privado o compartiendo con más gente, o bien ir tomando songthaews por trayectos individuales según convenga. Esto puede suponer una buena excursión de medio día, que recomiendan hacer por la tarde si se quiere oir a los monjes cantando en el Wat Doi Suthep.
En fin, negociar un taxi o un songthaew para medio día recorriendo esa zona es lo que hacen la mayoría de los mortales, pero ya sabéis que nosotros somos algo raritos... Nuestra idea inicial, al disponer de todo el día, era subir al Wat Doi Suthep caminando y bajar en taxi o songthaew: hay un trecho, pero no es descabellado, y de hecho fue una de las opciones que encontramos en una página web sobre formas de visitarlo. Finalmente, como el tiempo no acompañaba, subimos y bajamos el tramo final en songthaew, desde la zona del zoológico. Allí hay parada y está todo bien indicado: tarifas, lugares a visitar, etc.
Así que a primera hora de la mañana nos pusimos en marcha, y nos dirigimos siguiendo las indicaciones de nuestro amigo Google Maps hacia Doi Suthep. De nuevo el tiempo no nos era propicio y no pintaba muy buen día, en ese momento lloviznaba un poco y todo. Aproximadamente la ruta que hicimos andando fue: subir hasta la puerta norte, girar a la izquierda y seguir todo recto hasta el zoológico, desde donde se puede llegar al Doi Suthep ( pondré un mapa en información práctica).
Desde la guest house, primero fuimos en dirección a Wat Chedi Luang y luego torcimos hacia el norte hasta el Monumento a los 3 Reyes, situado justo frente al Centro de Arte y Cultura de Chiang Mai. Tambien llamado Anusawari Sam Kasat. Se trata de un conjunto de esculturas de bronce que representan a tres reyes lao-thai (Phaya Ngam, Phaya Mangrai y Phaya Khun Ramkhamhaeng):
De paso, visitamos aquella zona, había varias cosas interesantes, como este pequeño santuario:
Parece que les gusta mucho el dinerito, a los budistas (y a quién no):
Y una de las nagas del templo, controlando que nadie se llevara los billetes :
También aproveché para comprarme el típico impermeable cutre de bolsa de plástico, una especie de poncho hortera que casi todo el mundo luce en Chiang Mai cuando llueve. Es bastante humillante llevar aquello, no está diseñado para gentes elegantes y de gusto exquisito en el vestir como soy yo . Evidentemente, me negué a aparecer en ninguna foto envuelta en aquel engendro de la moda, pero me consta que alguna que otra cayó... hoy en día los paparazzis ya no respetan la dignidad de nadie y tu pareja aún menos . Como veis me dolió bastante (mucho) tener que ponérmelo, pero no llevaba el paraguas y no me quedo más remedio porque no paraba de llover en todo el rato. Por supuesto, a los 10 minutos de llevar aquel bodrio puesto, la lluvia cesó instantáneamente.
De camino hacia la puerta Chang Phuak paramos a visitar otro templo, el Wat Saen Muang Ma Luan. Me pareció muy chulo y estábamos prácticamente solos. Bueno, solos no, había este elefante controlando que los guiris no se pasaran ni un pelo:
Algunas fotos más del templo:
Y de su chedi, que estaba un poco asalvajado:
Tras continuar con la ruta, salimos por la puerta norte y giramos hacia la izquierda, andando en paralelo al foso-muralla. Al poco llegamos a otro templo interesante: el Wat Lok Moli. Enfrente de éste había otro templo, el Wat Khuan Khama, pero no entramos, solo le hicimos alguna foto:
Luego nos dirigimos al Wat Lok Moli, que además de ser muy bonito contaba con un aliciente añadido, la presencia de un inquilino gatuno muy cariñoso. Estaba al otro lado de la carretera:
Como buena loca de los gatos, no quedaba otra que dedicarle unos mimos al minino, se le veía bastante necesitado de cariño:
El templo estaba en obras y aprovechamos para aprender un poco sobre prevención en riesgos laborales. Como podéis observar, todo controlado, en Chiang Mai la seguridad es lo primero (el tío de piedra de la otra foto imagino que era el encargado, controlando que nadie se escaquease de currar) :
El chedi de piedra y algunos detalles más, otro templo menos conocido, pero bonito:
A partir de allí ya se sigue por una calle todo recto hasta llegar al Zoo, por esta zona todo son calles normales y no hay nada de especial interés. Paramos a tomar algo por el camino y finalmente llegamos hasta el Zoo, donde está la parada de songthaews.
Entre que el día no pintaba nada bien y que no teníamos claro donde tomar el sendero que sube hacia Wat Doi Suthep, finalmente decidimos tomar un songthaew hasta la base del templo (40 bath por persona).
Al llegar cerca del templo nos encontramos con las paraditas de comida y artesanía y no nos quedó otra que comer antes de subir, llevábamos toda la mañana andando y aquello tenía una pinta increíble. Yo comí croquetas de fideos de arroz, una especie de dados de tofu fritos, fruta fresca y tortitas de leche de coco, otro gran descubrimiento. Se trata de una especie de mini-creps de leche de coco que hacen en un molde-plancha y está buenísimo, muy recomendable probarlo (20 bath por 5 tortitas, en el tiempo que tardamos en sacar la foto ya nos habíamos zampado dos ):
También había paradas de satay con muy buena pinta:
Y otros deliciosos tentempiés que no nos atrevimos a probar :
Una vez recuperadas las fuerzas, subimos al templo por las escaleras, por supuesto. Nada menos que 350 peldaños nos esperaban ansiosamente. Aquello estaba a tope de gente, parecía el Corte Inglés el primer día de rebajas. Misión imposible sacar una foto mínimamente decente Si no puedes con tu enemigo, únete a él, así que acabé llevándome a casa este bonito retrato familiar de unos chinos que posaban por ahí (la más contenta por salir en mi foto era la abuelilla) :
Las escaleras que suben están flanqueadas por dos gigantescas serpientes sagradas llamadas nagas, que también aparecen en muchos otros templos (vimos algunas el día anterior). Las nagas son serpientes protectoras, aunque por su pinta parezcan todo lo contrario… actúan como guardianas contra los malos espíritus, que imagino se acojonan al ver lo feroces que son y esos dientacos que tienen. Normalmente flanquean escaleras o paredes de templos, pero también puedes encontrártelas en puertas, ventanas, tejados… por todos los sitios por los cuales pueda intentar colarse un espíritu maligno de dudosas intenciones. El significado de la nagas puede variar dependiendo del país, imagino que de nuevo por el hecho de existir diversas escuelas budistas diferentes. Inicialmente parece que una naga estaba intentando dañar a Buda, pero fue atacada y sometida por una garuda (pájaro mítico del budismo, también). Después se convirtió en su guardián, e incluso podían crecerles varias cabezas si Buda se metía en líos y se necesitaba mucha protección. Eran como los seguratas de ahora, pero molaban mucho más y además no cobraban por sus servicios. También se cree que controlan la lluvia y se las adora para que proporcionen agua, así que dicho esto, culpo a una naga (no sé si de una o más cabezas) de mi ridículo infinito con el poncho de plástico aquella mañana .
Entramos en el recinto del templo, los turistas como no vamos a rezar sino a cotillear, primero tenemos que pasar por caja, pero bueno, tampoco es demasiado caro (30 bath por cabeza). Esta vez en la foto, en lugar de toda la familia de chinos, solo se puso el niño:
Una vez dentro, vamos mejorando en la obtención de fotos:
Desde el extremo del templo hay unas vistas panorámicas increíbles de los frondosos bosques del Doi Suthep y la ciudad de Chiang Mai a lo lejos:
Cerca del mirador tienen una especie de terracita con grabados interesantes en la madera. De nuevo, tenía que comprobar que las columnas aguantaban bien :
Según la leyenda, hacia el año 1300 un monje llamado Sumanaost encontró una reliquia (un hueso) que creyó que pertenecía al mismísmo Buda. Inicialmente la llevó a la actual Lamphun y fue instalada en el Wat Suan Dok Maik, donde se dice que se rompió en dos partes y ambas recobraron su forma original. El rey Ku Na decidió conservar una en el templo y llevar la segunda pieza a una nueva localización. Para seleccionar la ubicación de la reliquia, la hizo llevar a lomos de un elefante blanco, que subió la montaña del Doi Suthep y una vez en el lugar elegido barritó y dio tres vueltas (esto según la guía, en otros sitios he leído que emitió tres alaridos elefantiles y no mencionan nada de las vueltas). Así que, por designio del elefante, allí fue construido el chedi donde se conserva la reliquia.
Para entrar al edificio principal hay que descalzarse, así que una recomendación: si llueve o ha llovido, quitaos no solo los zapatos, sino también los calcetines, o acabarán hechos una sopa. También os recomiendo llevar una toalla o pañuelos de papel o lo que sea para secaros los pies al acabar el recorrido, antes de poneros los calcetines o zapatos de nuevo. Si os da aprensión y no queréis andar por allí sin calcetines, mejor llevad unos de repuesto o apechugad con llevar los pies mojados durante el resto del día. Yo aviso :mrgreen:.
Dentro de este recinto lo más impresionante es el chedi central, una estructura lanna chapada en oro con cuatro parasoles de oro a su alrededor. Siguiendo con este metal, los peregrinos ponen láminas de pan de oro sobre estos parasoles o también en los altares de ofrenda. Otras ofrendas clásicas aparte del pan de oro son: flores de loto, varitas de incienso, velas, coronas de flores, frutas…
En el wihan principal se conservan imágenes de oro de Buda del siglo XVI, principalmente una estatua más grande rodeada por varias más pequeñas. En conjunto son las más importantes del recinto, pero no tengo fotos. Fuera había otro pequeño altar con un buda de cristal verde:
El Wat Doi Suthep es uno de los templos donde mejor puede apreciarse la devoción de los budistas (no sabría decir si todos eran tailandeses o también había turistas de otras zonas de Asia, que imagino que sí):
Una vez de vuelta a la parte externa del templo, puede verse la estatua del célebre elefante blanco de la leyenda, bastante humilde si tenemos en cuenta su hazaña, pobrecico... se ve que todo el mérito se lo quedó el trozo de hueso:
Tras finalizar nuestra visita decidimos intentar bajar andando esta vez, en teoría hay una rutilla por la montaña que permite llegar hasta la ciudad. Preguntamos a unos policías que había cerca de la carretera si el inicio de la ruta era por ahí y nos lo confirmaron, así que allá que nos dirigimos. Peeerooo… cuando llegué al inicio del camino y vi las condiciones en que se encontraba, una imagen pasó antes mis ojos: era yo misma rodando por la ladera embarrada hasta Chiang Mai. Aquello era bastante impracticable, abrupto, resbaladizo y fangoso debido a la lluvia que iba cayendo a ratos. Además, no llevaba calzado de trekking con buen agarre, sino unas simples bambas de ciudad, que hubieran servido para un camino en mejores condiciones, pero no para aquello. Así que al cabo de dos minutos los policías nos vieron volver con el rabo entre las piernas y volver a subir la carretera hacia la parada de songthaews: Parque Naciona Doi Suthep 1- guiris ilusos 0 .
Tomamos un songhthaew hasta el zoo de nuevo, aquí podéis apreciar que recientemente había pasado la ITV, se encontraba en unas condiciones impecables, sobre todo el asiento del conductor :
Una vez abajo nos acercamos andando hasta las cascadas de Huay Kaew (Huay Kaew waterfall), no son nada del otro mundo pero es un momento acercarse y verlas, y así se varía un poco de templos:
A la ida pasamos por un atajo (en teoría, porque a la práctica era casi lo mismo) y a la vuelta bajamos por la carretera, pasando por el Kruba Srivichi Monument. Se trata de una especie de altar lleno de pongos de plástico con forma de animales. Me fascina el entusiasmo por los pongos de plástico que muestran en esta zona de Tailandia, como pueden coexistir en completa armonía los preciosos templos con estas horteradas:
Algo más adelante encontramos el sitio donde se crían los pongos antes de trasladarlos a sus respectivos hogares adoptivos:
Ya que hablamos de este tema tan interesante aprovecharé para contaros que en casa no podemos tener pongos por tres motivos:
1. No me gustan (éste es el menos importante)
2. Como nos gastamos todo el dinero en viajar, vivimos en un micro-piso y no caben.
3. Tenemos un gato un poco cabroncete que lo tira todo al suelo, así que no podemos poner nada en las estanterías, y tener pongos no tiene sentido si no puedes ponerlos ahí. En nuestras estanterías tan solo puede haber libros, que están encajados, pero aún así el gato de vez en cuando los saca y los tira (vale, es MUY cabroncete ).
Entenderéis ahora que me emocionara tanto verlos ahí, todos juntos, en todo su esplendor...
También tuvimos la suerte de ver el famoso tigre de Tailandia en libertad, por suerte ese día ya habían comido y no nos hicieron nada. Tenía entendido que los tigres en Tailandia estaban localizados principalmente en el Parque Nacional de Khao Yai (los pocos que quedan, por desgracia, ya que la demanda de partes de tigre secas por parte de la medicina china casi acaba con ellos). Pero no, aquí había muchos, estaban un poco quietos, pero yo los vi bien:
Tras una intensa sesión fotográfica con tigres tailandeses (los del Tiger Kingdom nos negamos a visitarlos, por supuesto), decidimos volver andando hacia la guest house, por un camino diferente al de la ida. Esta vez entramos por la puerta oeste. El camino entre el zoo y dicha puerta no tiene nada destacable, simplemente calles sin nada digno de mención, y además se pasa por un trozo de carretera que no me gustó demasiado. Así que no vale la pena hacer este trayecto andando. Lo único que vimos interesante fue un templo, el Wat Suan Dok. Un par de foticos del exterior y del interior:
Seguimos andando, de nuevo llovía un poco. Por el camino volvimos a pasar junto al Wat Phra Sing, Wat Phan Tao y Wat Chedi Luang, ya viejos conocidos para nosotros. Compramos algo de desayuno para el día siguiente en un 7 Eleven de los que tanto abundan y llegamos a la guest house sobre las 6 de la tarde. Tres días en el país y sin ver el sol, de repente me asaltó la duda de si en realidad no estaríamos en Irlanda o en Escocia, pero todo el mundo sabe que en Irlanda y Escocia no hay tigres, así que sí, debíamos de estar en Tailandia, no quedaba otra.
Nos cambiamos y salimos a cenar, fuimos a un sitio cercano llamado Mr Kai’s Restaurant, recomendable (bueno y bien de precio). Comimos pad thai y de postre el típico “Mango Sticky Rice”, una especie de arroz con leche de coco y mango que está buenísimo:
Esta vez decidimos recordar viejos tiempos con la Singha, otra cerveza clásica tailandesa.
Y tras un día muy bien aprovechado, pese a que el tiempo no acompañó, nos retiramos a descansar, que al día siguiente tocaba hacer una excursión a Lamphun, un pueblecito poco frecuentado pero que vale mucho la pena.
No había tenido tiempo de pasarme por este diario. Te ha quedado genial. Algunas etapas me han traído buenos recuerdos, de otras he aprendido que Tailandia tiene mucho que ver. A ti también te quedan sitios por visitar.
Te dejo tus merecidas estrellas
Gracias Alejandria! Me alegro de que te haya gustado. Sí, todavía me queda mucho, en suma en dos viajes hemos visto lo mínimo... Tailandia se merece repetir las veces que haga falta, nosotros esperamos volver!
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) y avisar a nuestra familia de que habíamos llegado bien.
. Igual eran todos anósmicos, eso espero por su bien. De gusto, no puedo deciros exactamente como sabe porque no me atreví a probarla, tan solo me comí una vez un caramelo de durian y era bastante asquerosillo (tuve que tirarlo y comerme veinte caramelos de eucalipto para quitarme ese horrible sabor de la boca). Una experiencia bastante traumática que sin duda no repetiré y que no le deseo a nadie. Sin embargo, el durian tiene firmes defensores y es frecuente encontrarlo tanto en forma de batidos, como de helados, como caramelos o directamente tal cual, a lo bestia. Con la de cosas deliciosas que hay en Tailandia, no sé como la gente puede zamparse una cosa así, de verdad que nunca lo entenderé. En algunos (muchos) alojamientos está prohibida la entrada de durian, no os digo más. Este era el caso de nuestra habitación en la guest house, que avisaba muy clarito:
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Nuestra idea inicial, al disponer de todo el día, era subir al Wat Doi Suthep caminando y bajar en taxi o songthaew: hay un trecho, pero no es descabellado, y de hecho fue una de las opciones que encontramos en una página web sobre formas de visitarlo. Finalmente, como el tiempo no acompañaba, subimos y bajamos el tramo final en songthaew, desde la zona del zoológico. Allí hay parada y está todo bien indicado: tarifas, lugares a visitar, etc.
. Como veis me dolió bastante (mucho) tener que ponérmelo, pero no llevaba el paraguas y no me quedo más remedio porque no paraba de llover en todo el rato. Por supuesto, a los 10 minutos de llevar aquel bodrio puesto, la lluvia cesó instantáneamente.
Si no puedes con tu enemigo, únete a él, así que acabé llevándome a casa este bonito retrato familiar de unos chinos que posaban por ahí (la más contenta por salir en mi foto era la abuelilla) 
