BOTSWANA, ZIMBABWE Y CATARATAS VICTORIA: Tras la Senda de los Elefantes ✏️ Blogs de Africa SurSafari de 15 días por el oeste de Zimbabwe y el norte de Botswana visitando: Hwange, Matobos, Nata, Makgadikgadi Pans, el Delta del Okavango, Moremi, Savuti, Chobe y finalizando en las Cataratas Victoria.Autor: Magrat1976 Fecha creación: ⭐ Puntos: 5 (32 Votos) Índice del Diario: BOTSWANA, ZIMBABWE Y CATARATAS VICTORIA: Tras la Senda de los Elefantes
01: Así empezó todo...
02: Itinerario previsto y alojamientos
03: Preparativos y algunos datos prácticos
04: Parques Nacionales de Zimbabwe: resumen y datos varios
05: Parques Nacionales y reservas de Botswana: resumen y datos varios
06: ¡Ya estamos de vuelta! Conclusiones finales y reflexiones sobre la ruta
07: El largo viaje hacia Hwange, la puerta al reino de los elefantes
08: Hwange National Park, territorio salvaje
09: Rumbo a Matobo, el hogar de las piedras basculantes
10: Matobo National Park: kopjes, arte rupestre y rinocerontes
11: El salto a Botswana: pajarillos y pajarracos en el santuario de Aves de Nata
12: Makgadikgadi Pans: baobabs, suricatas y noche al raso en el salar de Ntwetwe
13: Safari en Makgadikgadi Pans National Park: este año se llevan las rayas
14: Del Kalahari al delta del Okavango, el corazón de Botswana
15: Delta del Okavango: safari a pie y paseos en mokoro, emoción y relax en Botswana
16: Moremi Game Reserve: vuelo en avioneta y me pareció ver un lindo gatito...
17: De Moremi a Savuti, entre jirafas y elefantes
18: Chobe Riverfront: safari en 4x4 y crucero por el río
19: Cataratas Victoria (I): a vista de pájaro
20: Cataratas Victoria (II): cara a cara
21: El viaje de vuelta a casa
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Etapas 4 a 6, total 21
Parques Nacionales de Zimbabwe: resumen y datos variosBreve descripción de los parques visitados durante nuestra ruta. Dónde encontrar la información para preparar la visita. Impresiones personales sobre cada uno de ellos (a la vuelta).
Esta etapa fue redactada antes de viajar y las fotos son sacadas de las webs de los parques o de Google Imágenes
Parques Nacionales de Zimbabwe y Cataratas Victoria Al igual que hice en mi diario de la Costa Oeste de USA, quiero dejar en esta etapa un pequeño resumen con información sobre cada uno de los parques nacionales de Zimbabwe visitados, aunque no sean muchos: Hwange, Matobo y las Cataratas Victoria. Esto no es una guía exhaustiva, tan solo unas pinceladas generales de cada uno de ellos, algún enlace donde encontrar más información y lo completaré a nuestra vuelta con mis impresiones personales. Zimbabwe es un país que, debido a su situación política, económica y general, a priori puede no inspirar demasiada confianza al visitante primerizo en estas tierras. Sin embargo, parece ser que la experiencia de los viajeros que lo visitan es muy buena y sobre el terreno la cosa mejora, tratándose de uno de los países más amables y seguros de África (por supuesto, con las precauciones básicas y salvando las clásicas zonas de riesgo en las ciudades). Este país muestra una atractiva mezcla de paisajes, representados en diversos lugares que están catalogados como Parques Nacionales o Patrimonio Mundial de la Humanidad. Podéis ver los parques nacionales (o, aunque no estén declarados Parques Nacionales, zonas de gran interés) de Zimbabwe en el mapa siguiente: De todos ellos, y en base a lo que he leído, diría que los más conocidos o interesantes para el viajero son los siguientes: - Gran Zimbabwe: no es un parque, pero sí un Monumento Nacional que exhibe interesantes ruinas de piedra del siglo XI declaradas Patrimonio Mundial. Es considerada la ciudad medieval más grande del África subsahariana, y es tan importante que dio nombre al país. Se trata de ruinas de la civilización bantú en muy buen estado de conservación y se cree que fue la capital donde gobernó la legendaria reina de Saba. La visita a Gran Zimbabwe es considerada un imprescindible en cualquier itinerario por el país (nosotros no fuimos). Más información aquí: whc.unesco.org/en/list/364 www.greatzimbabweruins.com/ - Mana Pools National Park: además de ser un lugar muy rico en fauna y Patrimonio Mundial por la Unesco, es el único de los parques africanos con leones donde los safaris a pie sin guía están permitidos. Pueden verse aquí: hipopótamos, cocodrilos, cebras, elefantes, leones, leopardos, guepardos y licaones. Más información: Mana Pools National Park - Hwange National Park - Matobo National Park - Cataratas Victoria Los tres últimos son los que visitaremos en nuestro viaje por el oeste de Zimbabwe y dejo aquí algo de información, extraída básicamente de la web de parques de Zimbabwe (Official Zimparks Website) y la Lonely Planet (Sur de África). Es en la parte occidental del país donde se localizan estos tres conocidos lugares, declarados Patrimonio Mundial, y que forman parte de nuestra ruta: HWANGE NATIONAL PARK Está considerado uno de los mejores parques de África para ver elefantes y felinos y es el mayor parque de Zimbabwe (y está en el top 10 de África en cuanto a extensión). Situado en la esquina noroeste del país, a tan solo una hora al sud de Victoria Falls, debe su nombre a un jefe local de la etnia Nhanzwa. (Nota: fotos extraídas de la web del parque, a sustituir por las mías cuando vuelva del viaje). En tiempos esta zona fue territorio de caza real del rey Ndebele Mzilikazi, pero fue declarado Parque Nacional en 1929 y es principalmente conocido por la gran cantidad de elefantes que viven aquí. Página web: Hwange National Park Extensión: 14.651 km2 Año de fundación: 1929 Cómo llegar: se encuentra a unos 300 km de Bulawayo y a 180 km de Victoria Falls, así que es fácil llegar desde una de estas dos poblaciones por carretera (en transporte público puede ser algo más complicado, pero hay un autobús que llega hasta el Hwange Safari Lodge, recomendable reservar con antelación porque si no, no pasa por allí). Otra forma de llegar: en vuelo chárter hasta el aeropuerto de Hwange (aunque imagino que no es lo más habitual). Fauna: 400 especies de aves y más de 100 especies de mamíferos, entre otros. Pueden avistarse, entre otros, leones, jirafas, leopardos, guepardos, hienas y licaones. Sin embargo, el animal más característico es el elefante: una de las mayores poblaciones de paquidermos del mundo habitan este parque. Mejor época para ver animales: de Julio a Octubre (animales concentrados cerca de las charcas o pans). Mapa del parque: Alojamiento dentro del parque: hay tres campamentos principales, el Main Camp, Sinamatella Camp y Robins Camp. En el Main Camp se pueden encontrar desde parcelas de acampada hasta cabañas totalmente equipadas. Básicamente, hay tres tipos de bungalows denominados de distinta forma: lodge, cottage y chalet. - Lodge: bungalow totalmente equipado, con baño privado y cocina. - Cottage: bungalow con baño privado, pero las instalaciones de cocina son comunitarias. - Chalet: bungalow sin baño privado ni cocina, hay que usar los baños y cocina comunitarios. En el Main Camp también hay una tienda de alimentación, gasolinera, museo y restaurante. Se encuentra situado en la entrada principal del parque y muy cerca hay numerosos abrevaderos y pozos de agua, con lo cual la zona es rica en avistamientos. En Sinamatella Camp y Robins Camp también hay bungalows (de tres tipos en Sinamatella, de dos en Robins), bar-restaurante, tienda (más pequeña que en Main Camp) y gasolinera (sujeto a disponibilidad de combustible, no siempre hay). Camping en el parque: la acampada está permitida en las zonas de picnic de Shumba, Kapula, Mandavu Dam, Masuma, Ngweshla, Jambile, Kennedy 1, Guvalala y Detema. Cada uno de estos puntos consiste en un área de picnic y un pequeño bloque con baños y agua corriente. Pueden acampar grupos de hasta diez personas, pero durante el día la zona de picnic está abierta a todos los visitantes. Otras alternativas de alojamiento: cerca de la entrada del parque existen otras opciones, como por ejemplo el Gwango Heritage Resort, el Ivory Safari Lodge (y el vecino Khulu Ivory, de más categoría), Davison’s Camp y Hwange Safari Lodge. Actividades: tanto en los alojamientos como en el Main Camp pueden reservarse safaris guiados en vehículo (normalmente de unas 3 horas). También pueden contratarse safaris guiados a pie en el Main Camp, Sinamatella Camp y Robins Camp. Algunos puntos de interés (se puede acceder en vehículo propio por libre): - mirador de Nyamandhlovu (Nyamandhlovu Pan). Se trata de un abrevadero cercano a una plataforma elevada desde donde puede hacerse la observación de animales que se acercan a beber. - Dom Pan: vistas excepcionales de las puestas de sol africanas. - Ngwethla Loop: se puede circular por aquí en cualquier vehículo, no es necesario 4x4. Los puntos estrella del loop son los Kennedy Pans (para ver elefantes) y el merendero de Ngwethla, donde suele haber más variedad de fauna. Importante: en época de lluvias sí que es imprescindible el 4x4 y consultar con los guardas forestales sobre el estado de las pistas antes de internarse por libre en el parque. MATOBO NATIONAL PARK Este parque, Patrimonio Mundial por la Unesco, es uno de los diamantes en bruto de Zimbabwe y cuenta con uno de los paisajes más curiosos del mundo, cuevas de arte rupestre y la posibilidad de avistar rinocerontes, tanto blancos como negros, en safaris a pie. Aquí, en el considerado hogar espiritual de Zimbabwe, se encuentran las misteriosas kopjes, enormes formaciones graníticas en equilibrio unas sobre otras. El Parque Nacional de Matobo es el núcleo de una zona mucho más amplia llamada Matobo Hills. En global es un conjunto de valles boscosos, colinas de granito y rocas en equilibrio. En Matobo NP podemos encontrar dos zonas diferenciadas: el llamado parque recreativo y el coto. En el parque recreativo se encuentra el World’s View (o cerro de Malindidzimu, un lugar histórico donde se encuentra la tumba de Cecil Rhodes) y las cuevas con las pinturas rupestres san. En el coto es donde pueden hacerse los diversos circuitos para ver animales (abierto de 6 a 18:00 h). Página web: Matobo National Park Extensión: el parque ocupa 445 km2 del total de 3000 km2 de las Matobo Hills Año de fundación: según la web del parque fue fundado en 1953 (declarado Patrimonio Mundial en Junio de 2003). Según Wikipedia, es el más antiguo de Zimbabwe, establecido en 1926 con el nombre de Rhodes Matopos National Park. En aquella época ocupaba una extensión mayor, pero se renegoció para conceder lugares de asentamiento a la población local. Otras características: el parque está considerado Zona de Protección Intensiva para los rinocerontes blancos y negros. Cómo llegar: está a 34 km de Bulawayo y puede visitarse desde la ciudad, aunque es muy recomendable hacer como mínimo una noche allí. Fauna: no se encuentra aquí la mayor cantidad de fauna del país debido a los estragos de la caza furtiva, pero es uno de los mejores lugares para conseguir ver rinocerontes blancos y negros (estos últimos es más difícil verlos). La fauna del parque consta de 175 especies de aves, 88 de mamíferos, 39 de serpientes y 16 de peces. Destacan: el rinoceronte blanco, el antílope sable, el impala, la jirafa, la cebra, el ñu y el leopardo. En teoría, la presencia del leopardos es la mayor del mundo debido a la abundante presencia de una de sus presas favoritas, el hyrax. El anteriormente mencionado rinoceronte negro ha sido reintroducido en la zona oeste del parque, y es un objetivo difícil de ver. Mapa: Alojamiento dentro del parque: Maleme Lodges. Diversos tipos de instalaciones con una capacidad de hasta 80 huéspedes. Algunos de ellos son bungalows con baño privado y otros con baño compartido en las instalaciones comunes. Camping: existen zonas de acampada en Maleme, Sandy Spruit, Mtshelele, Togwana y Mesilume Zonas de Picnic: Sandy Spruit, Maleme, Mtshelele, Mpopoma, Mesilume y tumba de Rhodes. Otras alternativas de alojamiento: existen alojamientos cercanos de gran calidad y totalmente integrados en el entorno de las colinas, a la entrada de la zona de parque nacional. Algunos de ellos son los siguientes: - Camp Amalinda: diez casitas con techo de paja incrustadas entre el granítico terreno de la zona. Impresionante piscina estilo laguna con bar. - Matobo Hills Lodge: otro alojamiento de ensueño entre las piedras graníticas, también con espectacular piscina. - Farmhouse: algo más económico que los anteriores, ofrece bungalows de techo de paja justo a la entrada del parque. También tiene piscina y pueden contratarse actividades. Actividades: senderismo por el parque para ver las formaciones graníticas, visita a las cuevas que albergan pinturas rupestres san y safaris para ver animales. Puntos de interés: - World’s View: también llamado cerro de Malindidzimu, es una colina que ofrece una impresionante vista panorámica en 360 grados del parque. Se trata de un llugar sagrado para la etnia ndebele, dotado de una irresistible fuerza espiritual. Además, la polémica tumba de Cecil Rhodes, figura clave en la historia de Zimbabwe, también se encuentra aquí. Precio de la entrada: 10 USD adultos, 5 USD niños. - Cuevas de arte rupestre: a lo largo y ancho de todo el parque se han encontrado unos 3000 yacimientos de arte rupestre, a destacar una colección de pinturas san de entre 6000 y 10000 años de antigüedad (milenio arriba, milenio abajo). Altamente recomendable una visita a: Bambata, Pomongwe, Nswatugi y White Rhino Shelter. Precio de la entrada: 10 USD adultos, 5 USD niños. - Safari para ver animales: pueden contratarse guías para hacer circuitos a pie en el mismo parque, o bien apuntarse a un circuito en Bulawayo o contratarlo en vuestro alojamiento. Otros datos de interés: se cree que esta región tan especial se originó hace unos dos mil millones de años, cuando el granito que forma el terreno subió a la superficie generando un paisaje salpicado de grandes piedras y rocas planas. El punto más alto del parque se encuentra a 1549 m de altitud (promontorio Gulati, zona nordeste del parque). CATARATAS VICTORIA(Victoria Falls National Park) (Fuente: Lonely Planet) Las cataratas Victoria o Mosi-oa-Tunya (el humo que truena) son uno de los lugares estrella de todo el continente africano, de los más visitados junto con las Pirámides de Egipto. Se trata de las cascadas más grandes y probablemente las más bonitas del planeta, con hasta un millón de litros de agua cayendo por segundo a la garganta del río Zambeze desde una altura de 108 m y a lo largo de una cortina acuática de 1,7 km de ancho. Sin duda, un lugar espectacular que hay que visitar por lo menos una vez en la vida. Son Patrimonio de la Humanidad de la Unesco y están consideradas como la séptima maravilla natural del mundo. Estas impresionantes cascadas se encuentran situadas en la frontera de Zambia y Zimbabwe, por lo que se puede acceder a ellas desde ambos países. La puerta de entrada desde Zimbabwe es la turística localidad de Victoria Falls, y en la parte de Zambia se encuentra Livingstone. Se dice que desde el lado de Zimbabwe las vistas de las cascadas son mucho mejores, aunque se está más lejos de ellas. Desde el lado contrario la panorámica es menos atractiva, pero si es posible y el tiempo y el presupuesto lo permiten, se recomienda visitarlas desde ambos lados. En ese caso, habrá que pagar dos visados, eso sí. La localidad de Victoria Falls es muy turística y está situada justo a la entrada del Parque Nacional que lleva el nombre de las cataratas. En ella hay alojamiento y restaurantes variados, así como un mercadillo local al cual se recomienda hacer una visita. Por su parte, Livingstone se halla a unos 11 km de las cataratas y es una ciudad atractiva, pero algo menos turística que su vecina. También ofrece alojamiento variado y múltiples actividades que realizar. Página web:Turismo de Victoria Falls Tarifa de entrada al Victoria Falls National Park: 30 USD (zona de parque nacional del lado de Zimbabwe) Cómo llegar: se puede volar a las localidades de Livingstone (Zambia) o Victoria Falls (Zimbabwe), o bien entrar por tierra. Los viajeros que hacen ruta por Botswana pueden contratar una excursión o un transfer desde Kasane para evitar problemas en la frontera de Zimbabwe (son habituales los intentos de mordida si se va por libre). Cuándo ver las cataratas: sin duda se trata de un espectáculo natural impresionante durante cualquier momento del año, pero la experiencia varía dependiendo del mes de la visita. Existe una estación seca, durante la cual el río está más alto y las cataratas llevan más caudal, y una temporada seca cuando el río está más bajo y hay menos agua pulverizada o bruma en el ambiente. Se puede dividir el año en los siguientes momentos: - De enero a abril: empiezan las lluvias, el nivel de agua pasa de bajo a alto. Buenas vistas y abundancia de agua pulverizada. - De mayo a junio: imprescindible llevar impermeable si no se quiere acabar como una sopa. Las cataratas están en todo su esplendor, con 500 millones de litros de agua precipitándose al vacío, pero precisamente por eso son más difíciles de ver a través de la bruma que se forma (visible hasta a 50 km de distancia). Se dice que este es el mejor momento para los sobrevuelos escénicos en helicóptero. - De julio a octubre: temporada alta, la bruma se disipa y permite obtener las mejores vistas de las cataratas (sobre todo en el lado de Zimbabwe, donde el volumen de agua sigue manteniendo su fuerza y la vista es frontal). Del lado de Zambia, a partir de agosto se permite acceder a la conocida Devil’s Pool. - De noviembre a enero: temporada baja en cuanto a visitas, las temperaturas son muy altas y las cataratas llevan un volumen de agua más bajo. En esta época es cuando la capa de agua se separa en secciones. Mapa: Actividades: la zona de las Cataratas Victoria ofrece una gran variedad de actividades al aire libre para amantes de la naturaleza y la aventura, cada una con su estación ideal. Por ejemplo, de julio a diciembre es la mejor época para practicar ráfting en aguas bravas, ya que hay rápidos muy intensos (punto álgido en agosto). Otras actividades aparte del ráfting: - Bañarse en Devil’s Pool (piscina natural al borde de las cascadas, en el lado de Zambia). - Vuelos panorámicos en helicóptero o ultraligero. - Rápel. - Observación de aves. - Paseo por el puente: caminar a lo largo de la estructura del puente que une Zimbabwe y Zambia, sujetos con un arnés de seguridad. - Puenting y Bridge Swinging: de nuevo desde el puente, muy popular con su caída de 111 m hasta el río Zambeze. - Piragüismo y kayak. - Inmersión en jaula para ver cocodrilos. - Senderismo: hay varios paseos guiados por la zona. - Paseos a caballo. - Jet boating. - Quad. - Cruceros fluviales: suelen ser al amanecer, con desayuno incluido, o bien al atardecer. - Safaris para avistar fauna: existen diversas posibilidades para hacer observación de fauna, tanto en el parque nacional Victoria Falls como en algunos algo más alejados (Mosi-oa-Tunya National Park en la zona de Zambia o Zambezi National Park), como en las reservas de caza privadas. - Tirolina, flying-fox (una especie de tirolina con arnés) y gorge swing (variante del puénting). Avistamiento de fauna: como decíamos en el apartado anterior, pueden hacerse diversos safaris de avistamiento en la zona: - Mosi-oa-Tunya National Park: lugar muy popular para ver rinocerontes blancos. - Zambezi National Park: más grande que el anterior y con más diversidad de fauna, incluyendo felinos. - Cruceros fluviales: tanto en la zona de Zimbabwe como en Zambia, los cruceros por el Zambeze permiten hacer avistamiento de elefantes, hipopótamos y aves diversas. - Stanley and Livingstone Private Game Reserve: es una reserva natural situada a 15 km de Victoria falls, con una extensión de 4000 hectareas y que acoge a los cinco grandes. Las excursiones estándar son de unas 3 horas y cuestan sobre 100 USD por persona. - Desde Victoria Falls también es posible contratar salidas a Hwange National Park y a Chobe National Park, en Botswana (éste último se encuentra tan solo a 1 hora en coche de las cataratas). Puntos de interés en el lado de Zambia: - Victoria Falls World Heritage National Monument: es el tramo de cataratas de la zona de Zambia, que se incluye dentro del Mosi-oa-Tunya National Park. Se encuentra a 11 km de la ciudad de Livingstone, justo antes de la frontera con Zimbabwe. Hay un centro de visitantes y una serie de senderos que llegan hasta miradores entre la espesa vegetación. El punto más cercano a la catarata oriental es el puente peatonal que lleva hasta un saliente llamado Knife Edge. Precio de la entrada: 20 USD adultos/ 10 USD niños y guías. Horario: de 6:00 a 18:00 h. - Devil’s Pool: situadas en la isla de Livingstone, esta piscina natural está localizada justo en el borde de las cataratas Victoria. Según la época del año, es posible saltar a la piscina desde unas rocas cercanas y luego acercarse al borde (100 m de caída) Página web: www.devilspool.net Precio: en excursión organizada, a partir de 90 USD por persona según operador y tour - Mosi-oa Tunya National Park: es el parque nacional circundante a las cataratas en la zona de Zambia, aunque también tiene otra sección más alejada a 3 km al suroeste de Livingstone y donde se encuentra localizada la vida salvaje de lugar. Esta zona del parque alberga una importante población de rinocerontes blancos y se puede visitar únicamente en excursiones organizadas (sobre los 80 USD por persona, incluyendo la entrada al parque). Más información sobre avistamiento de rinocerontes: Livingstone Rhino Walks o Savannah Southern Safaris - Museo Livingstone: es el museo más antiguo, grande y se considera el mejor del país. Dividido en diversas zonas según se trate la arqueología, historia, historia natural o etnografía, destaca la colección de objetos que pertenecieron a David Livingstone. Entrada: 5 USD adultos/ 3 USD niños Horario: de 9 a 16:30 h Puntos de interés en el lado de Zimbabwe: - Victoria Falls National Park: incluye el tramo de cataratas del lado de Zimbabwe, unos dos tercios del total incluyendo las zonas que fluyen de forma más espectacular permanentemente. Imprescindible recorrer el sendero que bordea la garganta del Zambeze y disfrutar de las cascadas desde todos los puntos de observación, con espectaculares vistas frontales del humo que truena. Precio de la entrada: 30 USD por persona Horario: de 6:00 a 18:00 h. - Zambezi National Park: se trata de un parque nacional situado a tan solo 5 km de la localidad de Victoria Falls, que incluye unos 40 km de extensión en la ribera del río Zambeze (básicamente bosques de mopane y sabana donde abunda la fauna). Fauna más habitual: martas, elefantes, jirafas, cebras y búfalos. Ocasionalmente: leones, leopardos y guepardos. De fácil acceso, no es necesario un 4x4 para visitarlo. Precio de la entrada: 15 USD de día/ 23 USD con noche en el parque Horario: de 6:00 a 18:00 - Jafuta Heritage Centre: es un centro cultural-museo que trata sobre diferentes grupos étnicos de Zimbabwe, entre ellos los pueblos shona, ndebele, tonga y lozi. Entrada: gratis (se pide un donativo a voluntad) Horario: de 8:00 a 17:00 h. Página web: www.elephantswalk.com/heritage.htm - Stanley and Livingstone Private Game Reserve: es una reserva privada de fauna, que abarca 4000 hectáreas y está situada a 12 km de la localidad de Victoria Falls. Alberga los 5 grandes y el avistamiento del esquivo rinoceronte negro está prácticamente garantizado. Se visita en excursiones que oscilan entre los 100- 135 USD (con cena incluida). Imagenes relacionadas Etapas 4 a 6, total 21
Parques Nacionales y reservas de Botswana: resumen y datos variosBreve descripción de los parques y reservas de Botswana, profundizando en los visitados durante nuestra ruta. Dónde encontrar la información para preparar la visita. Impresiones personales sobre cada uno de ellos (a la vuelta).
Esta etapa fue redactada antes de viajar y las fotos son sacadas de las webs de los parques o de Google Imágenes
Parques Nacionales y reservas de Botswana (fuentes: Lonely Planet, Wikipedia, páginas web de los parques) Botswana es uno de los mejores destinos de safari de África, en parte gracias a la abundancia y variedad de su fauna (una de las más espectaculares del mundo) y en parte debido a sus emblemáticos paisajes: principalmente el delta del Okavango y el desierto del Kalahari. Se trata de uno de los mayores y más bonitos deltas de interior del mundo, donde el río desemboca en el desierto tras un largo trayecto de 1600 km por Angola, Namibia y, finalmente, Botswana. Aquí encontraréis la mayor concentración de elefantes del planeta, felinos, antílopes acuáticos, millones de aves y varias especies amenazada como los licaones o los rinocerontes. La espectacular combinación de fauna y paisajes irreales convierte a Botswana en la máxima expresión del África extraordinaria y salvaje, aunque sigue siendo un destino bastante exclusivo y con precios elevados (por supuesto, se puede viajar por libre y rebajar así el presupuesto, pero los alojamientos situados en lugares privilegiados ofrecen tarifas prohibitivas). Debido a todo lo anterior, sin duda el entorno natural de Botswana es el protagonista principal de cualquier visita al país. Sobre un tercio de su superficie (el 30,2%) está oficialmente protegida, convirtiéndose en una de las mayores proporciones de todo el mundo. Las características de los parques y reservas de Botswana, grosso modo, son las siguientes: - Se trata de amplios espacios abiertos, grandes extensiones de muchos km2 - Hay pocas concesiones privadas de safaris dentro de ellos - Infraestructuras dentro de los parques muy escasas y servicios limitados Todo esto, aunque dificulte la visita, ayuda a conservar la región en un estado salvaje y auténtico que atrae cada vez más a los viajeros y visitantes deseosos de visitar el África más conservada. Consideraciones sobre la visita a los parques y reservas de Botswana - Los parques nacionales y reservas están gestionados por el Department of Wildlife & National Parks (DWNP). Mail: dwnp@gov.bw Hay oficinas en Maun, Kasane, Gaborone y Kang. - Los precios de entrada a los parques son bastante elevados comparando con otros países africanos. Actualizaré a la vuelta, es probable que la información que aparece en la Lonely esté desfasada. - No se permite la entrada a los parques nacionales y reservas botswanos si no se dispone alojamiento dentro de los mismos (excepción: ribera del Chobe, en Chobe National Park). - Anteriormente las reservas y pago de entradas a los parques/reservas se tenía que hacer también por adelantado en las oficinas de DWNP, pero actualmente ya se puede pagar en las puertas de acceso a los parques (aunque sigue siendo recomendable reservar y pagar con antelación, si es posible). - Horario de los parques del DWNP: De abril a septiembre: de 6:00 a 18:30 h De octubre a marzo: de 5:30 a 19:00 h Conducir de noche por los parques está estrictamente prohibido (sí que se permite en las concesiones privadas). Por este motivo es imprescindible salir del parque o encontrarse ya en el camping antes de estas horas. - Alojamiento: es altamente recomendable (por no decir imprescindible) intentar reservar el alojamiento dentro de los parques con mucha antelación, sobre todo en temporada alta. En el caso de los campings, como hacerlo directamente es complicado porque son muy lentos contestando correos electrónicos, una buena opción es hacerlo mediante una agencia local o intermediario que se encargue de gestionar todas las reservas según vuestras peticiones y el itinerario previsto (incluso os pueden hacer recomendaciones de alojamiento). La comisión que os cobrarán por ello no es demasiado elevada y vale la pena ahorrarse problemas. Los principales parques nacionales (y otros espacios naturales de gran interés) aparecen en el siguiente mapa: En cuanto a los parques, os resumo un poco de información sobre cada uno de ellos (fuente: Lonely Planet Botswana y Namibia): Central Kalahari Game Reserve (CKGR) Extensión: con una extensión de casi 53.000 km2, se trata de una de las mayores zonas protegidas del mundo. Características: Pradera semiárida Actividades: observación de animales, senderismo, visitas a tribus san Mejor época: todo el año Chobe National Park Extensión: 11.700 km2 Características: mosaico de praderas y bosques Fauna destacada: abundancia de elefantes Actividades: observación de animales, avistamiento de aves, pesca Mejor época: de junio a octubre Kgalagadi Transfrontier Park Extensión: 38.000 km2 (entre Botswana y Sudáfrica) Características: pradera semiárida Actividades: observación de animales, avistamiento de aves Mejor época: todo el año Khama Rhino Sanctuary Extensión: 43 km2 Características: último refugio de rinocerontes de Botswana Actividades: observación de animales, avistamiento de aves Mejor época: de mayo a octubre Khutse Game Reserve Extensión: 2590 km2 Características: las mismas de la Kalahari Game Reserve Actividades: observación de animales, senderismo, visitas a tribus san Mejor época: todo el año Makgadikgadi y Nxai Pan National Park Extensión: 7300 km2 Características: mayor sistema de salares del mundo. Fauna destacada: migración de cebras y ñus, flamencos Actividades: observación de animales, senderismo con guías san, recorridos en quad Mejor época: de marzo a julio Moremi Game Reserve Extensión: 3800 km2 Características: praderas, llanuras inundables y pantanos Fauna destacada: gran densidad de animales Actividades: observación de animales, vuelos panorámicos, paseos en barca, paseos a pie Mejor época: de junio a octubre Northern Tuli Game Reserve Características: conjunto de reservas privadas con formaciones rocosas únicas Actividades: observación de animales, equitación, paseos a pie, safaris nocturnos Mejor época: de mayo a septiembre Yo únicamente entraré en detalle sobre las zonas que forman parte de nuestra ruta, por orden de aparición, pero quedan en el tintero lugares como el Kgalagadi Transfrontier Park y las colinas Tsodilo, que no visitaremos y tienen una pinta muy interesante. MAKGADIKGADI PANS Los salares de Makgadikgadi, de los mayores del mundo en conjunto, son los restos del enorme lago del mismo nombre, que se secó hace miles de años y cubría una superficie mayor que Suiza. Situadas al sudeste del Delta del Okavango, las Pans forman parte del desierto del Kalahari, y técnicamente no se trata de un solo salar, sino de muchas cuencas con zonas de desierto en medio (entre ellos, los mayores son Sowa Pan, Ntwetwe Pan y Nxai Pan). El salar individual más grande mide más de 4900 km2. La mayor parte del año los salares son una capa de sal seca cuya única vida es una fina capa de algas verdeazuladas y muy poca vida animal puede sobrevivir aquí durante la estación seca, con fuertes vientos calientes y solo agua salada. Sin embargo, tras las lluvias, las pans albergan una de las migraciones más importantes de cebras del continente, y a los depredadores que van tras de ellas. La temporada húmeda también trae aves migratorias en abundancia, como por ejemplo patos, gansos y grandes pelícanos blancos, así como flamencos. Página web: Makgadikgadi Pans National Park Extensión: 16.000 km2 todo el complejo de salares, 3900 km2 de zona protegida como Parque Nacional de Makgadikgadi (también hay otra zona que es Parque Nacional en Nxai Pan) Cómo llegar: la entrada principal al parque está aproximadamente a mitad de camino entre Maun y Nata. Es recomendable llevar vehículo 4x4. Situado a 45 km de Gweta. Hay otra entrada en Xhumaga, a aproximadamente 48 km al sudoeste de la entrada principal (dirección Central Kalahari Game Reserve). Fauna: como decíamos, muy poca fauna puede sobrevivir en los salares durante la dura temporada seca (un gran número de animales se concentra en las cercanías del río Boteti a finales de temporada), pero tras la lluvia la cuenca se convierte en un hábitat importante para la migración de animales. Principalmente: ñus, cebras, elands, leones, guepardos, gemsbok, springbok, jirafas, elefantes, aves migratorias y réptiles. Hay aves que permanecen en el salar incluso durante la estación seca, la más destacable es el avestruz. Los salares de Nxai son un buen sitio para ver guepardos y los leones se pueden ver tanto en Nxai como en Makgadikgadi. También es posible observar diversas colonias de suricatas. Mejor época para ir: la estación seca, de mayo a octubre, es la mejor época para conducir, pero los animales están concentrados por la zona del río Boteti. Durante época de lluvias (noviembre- abril) conducir puede resultar peligroso, pero la migración de las cebras está en pleno apogeo y es un espectáculo impresionante. Mapa: Alojamiento: existen alojamientos para todo tipo de bolsillos en la zona de los salares, desde campings económicos hasta lodges y tented camps de lujo situados en lugares privilegiados. Camping: los campamentos de Khumaga, South Pan, Baine’s Baobab y Kubu Island tienen buena fama. Otras alternativas: alojarse en Gweta o Nata, donde hay varias opciones de buenos alojamientos para poder elegir. Actividades: safaris en 4x4, observación de aves, Bush walks, acampada en el salar. Flora: los salares son desiertos donde solo habitan finas capas de algas, pero sin embargo en el margen de las cuencas hay marismas y algo más lejos aparecen los pastizales y sabanas llenas de arbustos. Una figura característica de esta zona son los baobabs, que funcionan como puntos de referencia. Algunos de los más bonitos se encuentran en la isla Kubu o Kubu Island, que está protegida como monumento nacional. Más información importante: -El horario del Parque Nacional es de 6:00 a 18:30 de Abril a Septiembre, y de 5:30 a 19:00 de Octubre a Marzo. -Extensión del Parque Nacional de Makgadikgadi: desde el río Boteti al oeste hasta el salobral de Ntwetwe al este. Durante la temporada seca el río Boteti se convierte en la única fuente permanente de agua en la reserva, así que allí se concentran los animales. - Conducción por los salares: recorrer la zona de los salares por libre puede resultar peligroso debido a varios factores. Por un lado, el efecto hipnótico que la gran extensión de tierra salada puede tener sobre el conductor, con la consiguiente sobre el sentido de la orientación. Por otro, a veces la aparente capa sólida de sal puede quebrarse y dar lugar a un lodazal donde es muy fácil encallar el vehículo. Se recomienda seguir las rodadas de vehículos que hayan pasado anteriormente y no entrar nunca dentro de un salar a no ser que se esté 100% seguro de que la tierra bajo la sal está totalmente seca. Se han producido varias muertes en esa zona, así que es recomendable no subestimar la conducción sobre la capa de sal. Por otro lado, imprescindible el uso de 4x4 y consultar con algún vigilante de la zona antes de internarse por las rutas que transitan por los salares. DELTA DEL OKAVANGO Aunque no es propiamente un parque nacional, el archiconocido delta del Okavango es uno de los paisajes míticos de África del sur: se trata de uno de los deltas interiores más importantes del mundo, ya que en lugar de en el mar el río desemboca en el desierto del Kalahari. En realidad, no se trata de un delta fluvial como tal, sino de un abanico de canales que se entremezclan con el terreno mucho más árido de la zona. El delta del Okavango es sin duda uno de los lugares más extraordinarios de África y merece la pena disfrutarlo desde el aire (se pueden contratar fácilmente vuelos escénicos desde Maun). Esta actividad permite contemplar el intrincado laberinto de canales, islas y recovecos, llegando incluso a contemplar las manadas de animales que lo habitan. Sin duda se trata de uno de los mejores destinos de fauna del mundo, además de contar con el impresionante paisaje. Página web:Delta del Okavango Extensión: el delta cubre entre 15.000 y 22.000 km2 (llega a su máximo durante las crecidas). Fecha de fundación: el delta del Okavango fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en el año 2014 y a fecha de hoy es uno de los lugares más visitados del país. Cómo llegar: el delta del Okavango se encuentra situado al norte de Botswana, en la región de Ngamiland, y la puerta de entrada suele ser Maun. Hay que tener en cuenta que las zonas más internas (y debido a ello, de mayor belleza) del Delta muchas veces solo son accesibles en avioneta o en mokoro/lancha rápida. Geología: el río Okavango nace en Angola y atraviesa la franja de Caprivi (Namibia), hasta llegar a la zona final donde se dispersa por el desierto del Kalahari. El mecanismo de formación es el siguiente: al llegar a Botswana, el río serpentea entre dos fallas y acaba desbordándose y formando la conocida llanura anegada, con zonas de islas, pantano y alternado el verde de la vegetación con el azul del agua. El río finalmente es absorbido por el desierto y se desconoce exactamente donde terminan sus aguas. Fauna: esta zona de Botswana es increíblemente rica en fauna. En ella, si hay suerte, se pueden ver a los llamados “siete magníficos”: son los big five que todo amante de los animales busca (león, leopardo, elefante, rinoceronte y búfalo), más el guepardo y el licaón. Una combinación que pocos privilegiados pueden ver en estado salvaje en un mismo safari. A destacar la presencia de una población única de leones nadadores, famosos por su tamaño y fortaleza. Se dice que son los únicos leones nadadores que existen, ya que se ven forzados a entrar en el agua durante las crecidas para perseguir a sus presas habituales, los antílopes e impalas que quedan aislados en los islotes del delta. Ya se sabe, el hambre agudiza el ingenio… me encantaría ver uno de estos salvajes leones nadadores, pero mejor que no venga en dirección a nuestro mokoro, si es posible. Algunas de las especies que se pueden encontrar, aparte de los siete magníficos arriba mencionados: todos los grandes herbívoros (uno de los más fáciles de ver, el hipopótamo), montones de especies de antílopes, hienas, multitud de aves, etc Mejor época para ir: entre Julio y Septiembre-Octubre, durante la temporada seca y cuando el nivel de las aguas es elevado. Luego, con las lluvias, los caminos pueden quedar inundados o llenos de barro y puede resultar imposible acceder a la Moremi Game Reserve. Varios alojamientos cierran durante la época de lluvias. Mapa: Zonas del delta del Okavango: se trata de un ecosistema muy complejo y con una gran biodiversidad, pero básicamente puede dividirse en cuatro zonas diferenciadas: 1) Delta oriental: es la parte a la cual se accede desde Maun, más accesible y económica. Para viajeros que toman Maun como base, es fácil contratar excursiones en mokoro por esta zona. También ofrece campings para pasar la noche, más económicos que los lodges o campamentos de otras zonas del delta. 2) Delta interior: es el clásico paisaje que todos tenemos en mente cuando pensamos en el delta, situado a la zona oeste y norte de Moremi. Aquí el alojamiento suele ser de lujo, normalmente en lodges a los cuales únicamente es posible acceder en avión. 3) Moremi Game Reserve: parte de Moremi es zona inundada de delta, concretamente incluye la Chief’s Island y la lengua de Moremi. Es la única zona oficialmente protegida, así que aquí se pueden avistar gran cantidad de animales y es uno de los lugares más visitados. En cuanto a alojamiento, existen desde campamentos hasta varios lodges de gran lujo, con precios muy elevados. Se puede llegar en todoterreno desde Maun o Chobe, en avión, o en lancha desde Maun. 4) Okavango Panhandle: extensión pantanosa del delta que se extiende en dirección a Namibia, hacia el noroeste. No es la zona más bonita del delta, pero es apropiada para presupuestos ajustados por la facilidad para llegar hasta aquí. Se considera más una zona de pesca y observación de aves que de safaris a lo grande. Alojamiento: las opciones varían entre excursiones donde se acampa entre la naturaleza y lodges de lujo a los cuales únicamente se accede en avioneta. La zona más exclusiva (y cara) es la del delta interior, donde se encuentran lodges y campamentos más lujosos y aislados. Camping: desde Maun se organizan excursiones con una o varias noches de acampada en distintas zonas del delta, normalmente las más cercanas. Actividades: sobrevuelo del delta en avioneta o helicóptero, paseos en mokoro o en lancha, safaris a pie por las islas del delta, pesca (Okavango Panhandle), circuitos de varios días por el delta. Información adicional: las estaciones en el delta del Okavango. El delta está vivo, se trata de un lugar muy dinámico que va variando a lo largo del año. Es importante tener en cuenta estos cambios a la hora de planear la visita a la zona. En Julio-Septiembre la inundación de la zona del delta alcanza su pico máximo y las aguas llegan hasta los puntos más alejados (los limites pueden variar de año en año). Es la época recomendada para visitarlo, estando en su máximo esplendor. MOREMI GAME RESERVE Aunque la hemos mencionado anteriormente como parte del delta del Okavango, entraré algo más en detalle sobre esta zona, que, aunque no es parque nacional es una importante reserva de fauna, uno de los imprescindibles del país sin duda alguna. Es uno de los lugares más accesibles de la zona del Okavango, con buenos caminos y alojamientos variados. La Moremi Game Reserve abarca un tercio de la superficie del delta y cuenta con una de las mayores densidades faunísticas del continente africano. La reserva tiene dos secciones bien diferenciadas: una zona de terreno más seco y otra zona de humedales, con abundancia de “islas”. Por ello, el tipo de hábitat que podemos encontrar es muy diverso: bosques de mopane y matorrales, sabana, bosques ribereños, praderas, pantanos, lagunas, islas y canales. Una característica que hace a Moremi especial es que se trata de la única zona del delta del Okavango declarada oficialmente zona protegida para la conservación de la fauna. Página web: Moremi Game Reserve Extensión: 5.000 km2 Año de fundación: se creó como reserva en 1963 (bautizada en honor del jefe batawana Moremi III). Inicialmente ocupaba un territorio menos extenso, pero se ha ido ampliando a lo largo del tiempo. Cómo llegar: si se va a Moremi desde Maun, la entrada es la South Gate. Desde Kasane, hay un camino que comunica el Chobe National Park con la North Gate (zona de Khwai). Fauna: en Moremi pueden verse los cinco grandes (leones, leopardos, búfalos, elefantes y rinocerontes). El rinoceronte negro ha sido reintroducido recientemente desde otras zonas de África. Además, alberga la mayor población de antílopes Lechwe de África y una de las mayores poblaciones de licaones (que ya se considera especie amenazada, por desgracia). Sin duda se trata de una de las mejores zonas de Botswana para ver animales, además de contar con un entorno idílico. Por supuesto debido a sus características también cuenta con gran variedad y densidad de aves, y se considera el mejor sitio de África para ver al cárabo pescador. Mejor época para ver animales: de julio a octubre, coincidiendo con la estación seca. En esa época los animales se concentran en los lugares con agua permanente. No es recomendable ir en enero y febrero, ya que son meses de lluvias y los caminos de la reserva están en su mayor parte impracticables. Mapa: Alojamientos: existen cuatro campamentos en Moremi, y variedad de lodges y tented camps privados, sobretodo en la zona de islas de la reserva, más exclusiva. Camping: los cuatro campamentos son Xakanaxa, Third Bridge, South Gate y Khwai. De todos ellos, South Gate suele ser la última opción, ya que está bastante alejado de las zonas de observación de fauna. Por el contrario, Xakanaxa suele ser uno de los más solicitados. Estos campings se llenan con mucha antelación, sobretodo en temporada alta y durante las vacaciones escolares en la zona sur de África, así que es altamente recomendable reservar con muchísima antelación. Otros alojamientos: como alojamiento de lujo (precios muy elevados), destacan Mombo Camp, Baine’s Camp, Xaranna Camp, Chief’s Camp, Khwai River Lodge… hay bastantes, pero todos ofrecen tarifas muy altas. La única alternativa económica es acampar. Actividades: paseos en mokoro, rutas a pie, safaris en 4x4, observación de aves, circuitos de varios días. Se puede reservar un safari de varios días desde Maun o bien alquilar un 4x4 y viajar por libre durmiendo en los campamentos de la reserva (que habrá que tener reservados con mucha antelación). Puntos de interés: - Chief’s Island: es la mayor isla del delta y en tiempos fue coto de caza privado del jefe local, de ahí su nombre. Se trata de una zona elevada donde se retiran gran parte de los animales del delta cuando sube el nivel del agua, así que es una de las mejores zonas para observar fauna debido a su alta densidad. Algunos de los alojamientos más exclusivos del delta están en esta zona. - Isla de Mboma: se puede recorrer el Mboma Loop, un trayecto de 32 km circular por pista de arena (empieza cerca de Third Bridge). También cuenta con un embarcadero desde el cual salen excursiones en mokoro. - Paradise Pools: es un lago situado en uno de los entornos más bonitos de la reserva. Se pueden avistar variedad de antílopes y también leones y leopardos. - Xakanaxa Lediba: otro lago, muy adecuado para el avistamiento de aves. - Charca de Dombo: es una parada en el camino entre North Gate a Xakanaxa Lediba. Suele haber gran abundancia de hipopótamos en la orilla de este lago. - Third Bridge: al entrar a la reserva por South Gate, es el tercer puente de troncos que se encuentra (al lado está el campamento del mismo nombre). La zona es frecuentada por hipopótamos, cocodrilos y leones. Datos prácticos adicionales: en la población de Khwai hay tiendas para comprar artículos de primera necesidad, pero el combustible y las provisiones a gran escala hay que comprarlas en Kasane o Maun, antes de entrar a la reserva. Es recomendable, por no decir imprescindible, consultar las condiciones de la carretera y de los caminos en las oficinas del DWNP de Kasane o Maun, sobretodo durante la época de lluvias. También recomendable ir consultando con los guardas que se vayan encontrando al acceder al parque, ellos os indicarán los caminos más apropiados para circular. Importante: para viajeros independientes haciendo camping, es imprescindible tener una reserva confirmada en alguno de los cuatro campamentos públicos para poder acceder a la reserva. CHOBE NATIONAL PARK El parque nacional de Chobe es otro de los lugares estrella de Botswana (y me atrevería a decir que de toda África), con su gran concentración de elefantes, la característica más relevante de la zona. Se encuentra situado en el extremo noreste del país, muy cerca de la localidad de Kasane, que es la entrada septentrional al parque y además el punto de partida de las excursiones organizadas a las cataratas Victoria. Se trata de uno de los parques más variados y de más fácil acceso del país. Chobe National Park comprende tres secciones diferenciadas: la ribera del río Chobe, los pantanos de Linyato y la zona de Savuti (donde se suele acceder desde Maun). Cada una de ellas es una auténtica maravilla para el visitante. Página web: Chobe National Park Extensión: 11.700 km2 Año de fundación: fue declarado reserva natural en la década de 1930 y se convirtió en el primer parque nacional de Botswana en 1968. Cómo llegar: desde Kasane se suele visitar la ribera del Chobe y Linyati, y desde Maun se suele acceder a Savuti. Fauna: además de los enormes elefantes (y las manadas más grandes del mundo de ellos), en Chobe se pueden encontrar todo tipo de depredadores, antílopes y más de 440 especies de aves. Por zonas: Savuti es una buena zona para ver depredadores, Linyati para hipopótamos y licaones, y la ribera del Chobe para todo lo anterior, ya que es donde suele haber más concentración de fauna (elefantes, jirafas, hipopótamos, leones, guepardos, leopardos antílopes, cebras, búfalos, ñus y multitud de aves). Mejor época para ver animales: de nuevo, la mejor época es la estación seca, de abril a octubre. En estos meses los animales se concentran cerca de las fuentes de agua permanentes. Se recomienda no visitarlo durante la temporada de lluvias (de enero a marzo, sobretodo), ya que los caminos pueden estar impracticables (aunque probablemente se disfrute del parque prácticamente para uno solo). Mapa: Alojamiento: existen diversas posibilidades, desde recorrer el parque en 4x4 acampando hasta alojarse en uno de los lodges de lujo de las diferentes zonas. Camping: hay campamentos en las tres áreas del parque (Savuti Campsite en Savuti, Linyati Campsite en Linyati, Ihaha Campsite en la Ribera del Chobe). Otras alternativas: otra opción es alojarse en Kasane, donde hay más rango de alojamiento para todo tipo de presupuestos (dentro del parque es más extremo, o se va por libre y acampando o los lodges son caros). Los mejores alojamientos en Kasane están alejados del centro. Actividades y puntos de interés en las diferentes zonas: - Ribera del Chobe: cuenta con la mayor concentración de fauna de Botswana, sobre todo en temporada seca. Las actividades más habituales son: realizar un crucero por el río y recorrer las orillas haciendo un safari en 4x4 (cualquier alojamiento de Kasane ofrece estas actividades). Imprescindible el uso de todoterreno (sin él, no se permite la entrada), pero no es necesario tener una reserva en un camping para entrar (en caso de no tenerla, se espera que se abandone el parque antes de la hora de cerrar). - Savuti: es la zona más al suroeste del parque, contiene los restos de un “superlago” que en tiempos cubría el norte de Botswana. El paisaje actual es duro, a base de las llanuras con los típicos colores y vistas africanos. Puede resultar complicado llegar hasta allí, ya que los caminos suelen ser muy duros, con zonas de arena profunda, hoyos ocultos y ondulaciones. Puntos de interés: entre otros, se pueden visitar la Leopard Rock, la Colina Gobabis y los pantanos de Savuti. Actividades: avistamiento de fauna en safari en 4x4 - Linyati: el río Linyati está junto a la frontera con Namibia y se extiende a lo largo de 900 km2 de llanura que concentra a gran cantidad de fauna en temporada seca. En las cercanías de la orilla de los pantanos pueden verse animales varios, incluyendo elefantes, leones, guepardos y leopardos, además de ser una de las mejores zonas de África para ver licaones. Actividades: avistamiento de animales, salidas nocturnas (desde los hoteles de lujo que quedan fuera de la zona de parque nacional). Consideraciones importantes: para evitar la acumulación de vehículos en la sección de la ribera del Chobe, se ha creado un plan de descongestión según el cual los visitantes en coche propio únicamente pueden acceder al parque de 9:00 a 14:30 (no así las excursiones organizadas). Se recomienda ir a la puerta del parque lo antes posible para hacer cola y acceder, o bien reservar el safari organizado a través de algún lodge o agencia de Kasane. La causa de esta medida es la gran abundancia de lodges en la zona de la ribera y la cercanía de Kasane (con numerosos hoteles y una base importante para los turistas), que hacen que los senderos de safari que bordean la ribera estén bastante masificados de vehículos. Los operadores turísticos pueden visitar el parque desde el amanecer hasta las 9:00 h, y después, de 14:30 hasta el anochecer, mientras que los visitantes independientes en coche propio solo disponen de 9 a 14:30 (teóricamente, sin embargo parece ser que el cumplimiento de esta política es bastante laxo dependiendo de los agentes que uno encuentre en la puerta). Imagenes relacionadas Etapas 4 a 6, total 21
¡Ya estamos de vuelta! Conclusiones finales y reflexiones sobre la rutaConsideraciones generales sobre el viaje, aspectos más positivos y negativos y conclusiones finales. Tras nuestra aventura africana, he decidido escribir las conclusiones antes de empezar las etapas que describen el día a día de la ruta por un motivo muy simple: todos aquellos que estén interesados en realizar este viaje, pero deseen mantener el factor sorpresa y no ver demasiadas fotos antes de viajar, pueden hacerse una idea que les ayude a acabar de decidirse leyendo únicamente hasta aquí. No quisiera hacer spoilers de ningún tipo a los que prefieran mantener la intriga sobre lo que les espera . Creo que las etapas de introducción, preparativos, datos sobre los parques visitados y las conclusiones aquí recopiladas pueden ser suficiente información para ayudar a algunos futuros viajeros indecisos a animarse a ir (o no). Por contra, quienes deseen entrar más en detalle y ver exactamente qué van a encontrarse en cada jornada (o bien los que lean el diario simplemente por gusto) pueden seguir adelante con la lectura de las siguientes etapas, donde explicaré nuestro día a día ilustrado con muchas fotitos . Pues bien, quienes ya hayan estado en esa zona del sur de África podrán imaginar que vuelvo entusiasmada y muy emocionada con todo lo que hemos vivido… El itinerario ha superado mis expectativas prácticamente en todos los sentidos y ha salido todo según estaba planeado. Los parques y otros parajes naturales de Botswana y Zimbabwe son lugares espectaculares y poco visitados todavía (sobretodo Zimbabwe), sus gentes son amables y agradables, y la fauna es diversa y abundante, aunque se trata de animales salvajes y no de un zoo, con lo cual ver todas las especies de interés tiene su dificultad. En base a nuestra experiencia como novatos en África negra, permitidme recopilar aquí una serie de impresiones que pueden resultar útiles a cualquier interesado en hacer un viaje de este tipo, ya sea organizado o por libre (por supuesto, se trata de opiniones subjetivas y luego cada uno decide): - No se trata de un viaje apto para todos los públicos: hay que ser conscientes de donde va uno y de las infraestructuras de cada país. Si buscáis comodidades y relax por encima de cualquier otra cosa, o sois urbanitas empedernidos, este viaje no es para vosotros (es de sentido común, pero no está de más comentarlo). En cambio, es una ruta 200% recomendable para amantes de la naturaleza y de los animales con ganas de algo de aventura… sin duda os vais a emocionar hasta la médula y cada día os esperan nuevas sorpresas que os dejarán sin palabras. - Para aprovechar al máximo las jornadas, tendréis que apechugar con incomodidades varias: madrugones importantes (cada día en pie entre las 4:30 y las 6 de la mañana), carreteras y pistas en mal estado (baches, bancos de arena…), largas jornadas de desplazamiento o de safari prácticamente sin bajar del vehículo, frío por la mañana y por la noche y calor abrasador al mediodía en según qué parques, insectos y demás bichejos (aunque mucho menos de lo que esperaba), polvo y sequedad (os quedará el pelo como un estropajo), días de acampada salvaje con duchas y baños muy rudimentarios (un agujero en el suelo, vaya) o incluso algún día sin ducha, servicios muy limitados en gran parte de la ruta, en la mayoría de sitios no tendréis wifi ni cobertura… en fin, podéis haceros una idea de lo que os espera, estaréis en el corazón del África austral . Por supuesto, todo lo que disfrutaréis y los maravillosos momentos vividos compensan esto con creces, pero hay que ser realistas y viajar mentalizados (si eres consciente de lo que vas a encontrar, luego no es para tanto, para mí fue todo mejor de lo que esperaba). Como solíamos decir en el grupo: “Todo son alegrías” (ironía modo on), sentencia que se convirtió en el lema de la expedición. Echarle paciencia y sentido del humor a la cosa ayudan mucho en este tipo de viajes. -El ritmo africano es muy diferente del de aquí: allí viven el momento y las cosas llevan su tiempo, se lo toman todo con mucha calma. En un viaje organizado, el/la guía ya estará al caso y minimizará los momentos de espera, pero si vais por libre os aconsejo ante todo armaros de paciencia y sentido del humor. Oiréis mil veces esta frase: “It’s coming…”. - Los lugares que incluye esta ruta son muy seguros, pero hay que tomar las precauciones básicas que dicta el sentido común y que seguiríais en cualquier lugar: no dejar cosas de valor a la vista, no hacer ostentación de dinero (sobre todo en las ciudades), mantener el pasaporte con vosotros en todo momento, etc… - La comida africana es muy especiada y puede resultar extremadamente picante para paladares poco acostumbrados , así que cuando encarguéis un plato consultad siempre sobre este tema o pedid directamente que sea “no spicy”. - Los animales que encontraréis son salvajes y por lo tanto imprevisibles, así que hay que mantener en todo momento una serie de precauciones básicas y seguir las indicaciones de los guías/conductores/rastreadores con el fin de no poner en riesgo vuestras vidas ni las de otros viajeros (ni las de los animales, que normalmente son sacrificados cuando atacan a los humanos). Por muy manso e inofensivo que parezca un animal, nunca se sabe cómo va a reaccionar. Tampoco se trata de ir acojonado, simplemente siendo respetuoso, responsable y siguiendo las normas de seguridad de los parques y/o de los guías todo irá como la seda. - Siguiendo con el tema animal, los parques y reservas de Botswana y Zimbabwe no son zoológicos : los animales no estarán a vuestra disposición, esperando a que los admiréis a vuestro gusto, sino que los avistamientos pueden llegar a ser muy difíciles (sobre todo en el caso de los depredadores, escurridizos y normalmente con hábitos nocturnos). Se trata de lugares bastante salvajes, donde muchos animales todavía se esconden de los humanos porque no están tan acostumbrados a nuestra presencia como en otras zonas de África. Así que os recomiendo que no llevéis ideas preconcebidas sobre los animales que vais a ver: disfrutad de los maravillosos paisajes y del entorno, y, si veis animales, bienvenidos sean como extra-bonus. Por supuesto, algunas especies son muy abundantes y fáciles de ver: elefantes, cebras, jirafas, antílopes varios, facóceros, hipopótamos, cocodrilos, aves de todo tipo… todos estos los veréis seguro. Sin embargo, los felinos o el rinoceronte son otro cantar, es mejor ser conscientes de que su avistamiento no está garantizado, ya que depende de muchos factores, entre ellos la suerte y el estar en el lugar adecuado en el momento adecuado. Esto conlleva aspectos negativos y positivos: por un lado, puede resultar muy frustrante no ver felinos (o ver pocos), pero por otro aumenta el nivel de emoción al rastrearlos y la satisfacción al conseguir por fin verlos (se trata de un safari altamente adrenalínico y emocionante). Estas son las consideraciones generales a tener en cuenta antes de cualquier viaje a la zona, pero ahora me gustaría centrarme un poco en nuestro viaje en particular. Hay varios factores que influyen enormemente en el resultado de un viaje organizado de este tipo: - El itinerario - El/la guía - El grupo - Los equipos locales - Los imprevistos que puedan aparecer y su solución Nosotros hemos tenido muchísima suerte: tanto la guía como el grupo han resultado geniales, y no hemos tenido ningún percance serio. Son muchas horas de viaje compartidas, así que el buen rollo y el sentido del humor son fundamentales para lograr una buena convivencia, y en ese sentido para mí la experiencia no ha podido ser mejor. Desde aquí aprovecho para agradecer a todos los compañeros de ruta los buenos momentos compartidos, ¡sois los mejores, ha sido un placer viajar con vosotros! ¡Todo son alegrías! En cuanto a la guía, Teri, tan solo decir que es una crack: con un montón de años de experiencia en África (sobre todo en esa zona) y su gran amor por el lugar, nos ha hecho sentir cómodos y cuidados en todo momento, además de compartir sus amplios conocimientos sobre los animales y países visitados. Su alto nivel organizativo y capacidad para resolver imprevistos ha hecho que todo salga rodado, así que solo tengo buenas palabras para ella . Los equipos locales de conductores, cocineros, guías de safari, etc también han resultado estupendos y hemos tenido todas las comodidades dentro de lo posible en cada momento. En cuanto a imprevistos, no hemos pinchado ni encallado, ni ha sido necesario modificar ningún punto del itinerario por largas esperas debido a problemas mecánicos. Así que no tenemos ninguna queja, todo ha salido a la perfección. Por último, el itinerario: se trata sin duda de una ruta muy equilibrada y donde se visitan paisajes muy variados, con todo tipo de medios de transporte y alternando los lodges más exclusivos con la acampada en lugares privilegiados, en plena naturaleza salvaje. Si tuviera que cambiar algo (y esto es algo muy personal), a posteriori y teniendo en cuenta que me ha encantado el bicheo, me hubiera gustado pasar algún día más en Moremi, Savuti y Chobe (quizá dos noches en cada sitio en lugar de una) para aumentar las probabilidades de avistamiento. Por supuesto, esto implicaría un aumento del precio y además supone más noches acampando, cosa que seguramente no es del gusto de otros viajeros. Así que después del rollo que os he soltado, aquí van los puntos más positivos del viaje: - La gran variedad de paisajes visitados: la clásica sabana de Hwange, las formaciones graníticas y pinturas rupestres de Matobo, las lagunas del santuario de aves de Nata, los áridos salares de Makgadikgadi, la poblada cuenca del río Boteti, los mágicos baobabs del Kalahari, el increíble delta del Okavango y sus canales llenos de vida, la belleza de Moremi, los secarrales y la dureza de Savuti, la riqueza de la orilla del río Chobe y las espectaculares Cataratas Victoria. Todos ellos, maravillas de la naturaleza dignas de disfrutar por lo menos una vez en la vida, aunque personalmente me encantaría volver. Baobabs en el Kalahari
- La enorme diversidad y densidad de fauna que se puede ver: elefantes, jirafas, cebras, impalas, kudus, hipopótamos, cocodrilos, rinocerontes, suricatas, facoceros, ñus, búfalos, todo tipo de antílopes, aves (rapaces, pelícanos, flamencos, buitres…), leones, leopardos, licaones, gatos salvajes, hienas, mangostas… ya os iré contando en cada etapa lo que conseguimos ver nosotros. - La variedad de actividades que se llevan a cabo, con lo cual la ruta no se vuelve aburrida en ningún momento: safaris en 4x4 o a pie por distintos parques nacionales y reservas, desplazamientos en camión 4x4, visita a cuevas con pinturas rupestres, noche al aire libre en un salar, visita a tribus locales auténticas (no en plan turistada), subida hasta Chief’s Island en lancha rápida por el delta del Okavango, vuelo en avioneta sobre el delta, crucero por el río Chobe al atardecer y sobrevuelo de las Cataratas Victoria en helicóptero. Cada día tenía su momento estrella, no ha habido una sola jornada en la que no nos hayamos maravillado por algo. - Los amaneceres y las puestas de sol: sé que suena a tópico, pero es completamente cierto, el sol en África es una ardiente esfera roja que te deja hipnotizado al salir y desaparecer tras el horizonte. Los amantes de la fotografía disfrutarán como enanos, y los demás también. - La gente: siempre os podéis encontrar con el rancio de turno, pero en general los habitantes de estos dos países son gentes sencillas y muy agradables. Los hombres están especialmente obsesionados con el fútbol y os resultará sencillo entablar conversación con ellos. Si les regaláis alguna camiseta de un equipo europeo os estarán eternamente agradecidos . Y luego otro tópico que se cumple: los niños y sus eternas sonrisas. - Los alojamientos: algunos de los lodges de la ruta son verdaderas joyas, como por ejemplo el Amalinda Camp en Matobo, el Cresta Mowana Safari Lodge en Kasane y el Victoria Falls Hotel en cataratas. En realidad, todos tienen su encanto y son altamente recomendables. Entraré más en detalle en las etapas correspondientes. Piscina en Amalinda Camp, Matobo
- La noche al aire libre en el salar: impresionante, todo un espectáculo dormir bajo las estrellas en medio de la inmensidad de Nwetwe Pan. - La experiencia de acampar en pleno delta del Okavango, Moremi y Savuti: aunque hay algunas incomodidades (como el tema de los baños y la ducha), para mí ha sido una experiencia fabulosa dormir en tiendas en mitad de la naturaleza, sabiendo que no hay barreras y los animales podían rondar por allí. De nuevo, siguiendo las instrucciones del guía no hay ningún problema incluso acampando en el suelo. - La autenticidad y poca masificación de los lugares del itinerario: excepto en centros muy turísticos como Victoria Falls y Kasane (también Maun, pero no tanto), en el resto de la ruta estuvimos prácticamente solos pese a ser temporada alta en cuanto a turismo. Sobre todo en Zimbabwe, donde apenas nos cruzamos con un par o tres de coches durante los safaris. Se trata todavía de lugares poco explotados y, personalmente, espero que sigan así durante mucho tiempo, ya que eso es parte de su encanto. - La sensación de desconexión y de vivir el momento, y los ratos de conversación alrededor de la hoguera al final de una larga jornada de ruta o safari. En la mayoría de lugares no tuvimos wifi y nos limitamos a vivir el aquí y ahora, disfrutando plenamente de cada detalle. En un mundo dominado por las prisas y el exceso de información en los medios, sienta realmente muy bien una desconexión así de vez en cuando. Como podéis ver, he vuelto entusiasmada y enamorada de la ruta, pero prometí ser lo más objetiva posible en mi crítica, así que aquí van los puntos negativos del viaje (siempre teniendo en cuenta que para mí el resultado global es muy, muy positivo): - El precio, no apto para presupuestos ajustados. Botswana es un país muy caro, tanto por libre como viajando organizado, así que si se desea visitarlo toca ahorrar. Zimbabwe es algo más económico, pero Cataratas Victoria es también un lugar muy caro. Por supuesto por libre debe de salir bastante más económico (seleccionando alojamientos más humildes y/o acampando más días), pero el nivel de estrés puede llegar a ser mucho más elevado. La verdad es que resulta muy cómodo que te lleven de un lado a otro y te resuelvan todas las dudas y problemas sin tener que preocuparte ni estresarte por nada, además de todos los conocimientos que te puede transmitir el/la guía. Eso ya depende del grado de aventura que busque cada uno en sus viajes, pero yo tras haber estado allí no iría a Botswana y Zimbabwe en pareja por libre (a Cataratas Victoria sí, ya que es ultra-turístico), tan solo me atrevería a hacerlo como mínimo en grupo de más de 3 o 4 personas (y si es posible que alguna de ellas tenga algo de experiencia en este tipo de países, mejor). - El traqueteo, los baches, la sequedad y el polvo: hay algunas jornadas de safari/desplazamiento en 4x4 bastante duras, sobre todo por las pistas de Moremi, Savuti y Chobe. Si tenéis problemas de espalda, al final del día acabaréis molidos . Y por supuesto, esperad encontrar polvo y roña africanos hasta en el rincón más inesperado . Pero como siempre, es el precio a pagar por disfrutar de semejante maravilla y sin duda vale muchísimo la pena. - Es una ruta muy intensa y con poco tiempo libre: por mi parte encontré bien hacerlo así para aprovechar al máximo el viaje, pero se puede llegar a echar de menos algo de tiempo para descansar y disfrutar de los alojamientos (todos ellos con piscinas estupendas). Pensaba que tendríamos algún descanso durante las horas centrales del día, de más calor y con menos posibilidades de ver animales, pero no es así, estuvimos constantemente en ruta o haciendo actividades durante casi toda la jornada. En cada etapa detallaré los horarios aproximados de cada actividad, para que os hagáis una idea de los tiempos. - Al ser un viaje organizado, el itinerario no es flexible ni se pueden elegir los alojamientos: en caso de querer dedicar más o menos tiempo a algún sitio o bien alojarse en lugares más económicos, no es posible porque todo está programado al milímetro. Para personalizar la ruta y los alojamientos habría que hacer un safari en privado, con el consiguiente sobrecoste (no es lo mismo dividir gastos entre 18 que entre 2). En ocasiones puntuales, en el caso de tener que elegir entre dos opciones, hay que consensuarlo con todo el grupo (aunque en nuestro caso no hubo problema para ponernos de acuerdo). - El riesgo de malaria: este es un tema muy personal, pero en los centros de medicina internacional os recomendarán tomar la profilaxis antipalúdica, con los consiguientes efectos secundarios que os puede provocar, llegando a fastidiaros el viaje (náuseas, vómitos, diarreas, dolor de cabeza constante…). En ese caso, ya depende de vosotros seguir tomándola o no (también hay que decir que vimos muy pocos mosquitos en toda la ruta). Siendo generosos en el uso del repelente y usando manga larga, pantalones largos y calcetines en las horas de más actividad de los mosquitos el riesgo se reduce muchísimo, por lo menos en época seca como viajamos nosotros. En nuestro caso, no sufrimos ninguna picadura. - Me faltaron más avistamientos de felinos: como decía, es complicado rastrear depredadores y creo que la única forma de conseguirlo es dedicar más días a hacer safaris por Moremi, Savuti y Chobe, sobre todo a primera y última horas del día, aunque la suerte sigue siendo el principal componente del éxito o el fracaso en la empresa. En cualquier caso, esto es algo muy personal y para algún otro viajero puede resultar totalmente innecesario, pero para locas de los gatos o amantes de los animales el tema felinos queda un poco justillo. - Las incomodidades de la acampada salvaje: duchas portátiles de campaña donde hay que ir rápido y de las que apenas sale agua, los lavabos son un agujero en el suelo, el tema de ir al baño por la noche con animales rondando… son inconvenientes inherentes a la logística de la ruta. Personalmente, no me supusieron ningún problema, pero entiendo que para algunos viajeros puede resultar algo duro o difícil de sobrellevar, dependiendo de las circunstancias personales de cada uno. De nuevo, el esfuerzo merece la pena y además es toda una experiencia. Dormir en plena naturaleza oyendo a los hipopótamos, leones y hienas a lo lejos (o no tan lejos) no tiene precio . En resumen, toda una aventura para cualquier amante de los animales y la naturaleza más salvaje con ganas de disfrutar al máximo de los lugares tan espectaculares y todavía altamente conservados que nos ofrece África del Sur. Un viaje marcado por la ilusión y las emociones más intensas en cada jornada, y que no deja de sorprenderte hasta el mismísimo final. Y ahora sí que sí, os invito a conocer el día a día lo de nuestra maravillosa ruta, que no me importaría repetir en un futuro no tan lejano. Dicen que África te roba un trocito del alma y solo piensas en volver, y, aunque suene cursi, puedo asegurar que en mi caso así ha sido . Etapas 4 a 6, total 21
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