Visitamos las Cuevas de Škocjan, Patrimonio de la Humanidad, y comenzamos nuestro recorrido por el Parque Nacional del Triglav con la Garganta de Tolmin.
Por la mañana, antes de que abrieran la puertas y llegaran los turistas, dimos una vuelta por fuera del castillo. Bajamos por un pequeño sendero que llega hasta la puerta “del servicio” y pudimos comprobar de cerca la magnitud del acantilado donde está situado.
Teníamos el desayuno incluido en la habitación y estuvo bastante bien, con crepes caseros (que repetimos) y pan con quesos y embutidos.
Nuestra primera visita de ese día eran las cuevas de Škocjan, patrimonio de la Humanidad. Hay varios recorridos: el 1, que es la que va por la cueva y el cañón subterráneo, el 2, que recorre otra parte del cañón, más pequeña; y el sendero educacional, que va por la superficie. Se puede comprar entrada para uno solo o para varios de ellos. Nosotros compramos para el 1, que nos costó 18 euros.
Llegamos a las 10:20 y como la siguiente visita era a las 11, dimos un pequeño paseo hasta un mirador, por un sendero que sale desde el restaurante a mano izquierda. Desde el mirador se ve Velika dolina, el acantilado con una cascada en la base, que se veía pequeña, aunque luego comprobamos que no lo era tanto.
A las 11 nos juntaron a todos y fuimos andando hasta la entrada de la cueva. Nos dividieron en 4 grupos por idioma (3 en grupos en inglés y uno en esloveno e italiano). La primera parte de la visita es la denominada cueva del silencio, nombre que se debe a la contraposición con la otra parte de la cueva, donde pasa el río con un gran ruido. Aquí se pueden ver algunas formaciones de estalactitas y estalagmitas, que son chulas, pero no tienen la grandiosidad de otras cuevas famosas. Pero esa no es la parte fuerte de Škocjan jama. Lo más espectacular es el cañón subterráneo. Era impresionante el estruendo del río, que pasaba con tal fuerza que generaba una neblina que difuminaba las luces que iluminaban la cueva. Impresionaba también la gran altura de la cavidad (que a veces se ha inundado), de unos 200 metros de altura en algunos puntos. El puente colgante nos ofreció una visión prodigiosa del cañón de agua, simplemente espectacular. ¿Habéis visto El Señor de los Anillos? Me recordaba a las Minas de Moria, cuando están corriendo para salir y cruzan el puente.
Me gustó mucho la visita, pero tengo que decir que me pareció un poco corta. El recorrido se hace con guía, que explica cosas, pero no mucho, y no se espera a que llegue todo el grupo. Nos llevaba a un ritmo en el que no podíamos recrearnos en las visitas, que es lo que un lugar así merece. En total se está una hora dentro de la cueva. No dejan hacer fotos, aunque dudo que saliesen bien, entre la poca luz y la neblina del agua. Solo pude hacer estas a la salida de la cueva:
A la salida, hay dos maneras de volver al punto de inicio. Hacia la derecha puede cogerse un ascensor y se tardan 10 minutos. A la izquierda se va por un sendero y se tarda una media hora. Ni nos lo pensamos, nos fuimos por el sendero, y eso que estaba lloviendo. Pero nos gustó mucho, a pesar de que el sendero tiene bastante desnivel y que nos mojamos un poco. Pero pasamos por unas pequeñas cuevas y vimos la cascada de Velika dolina desde varios puntos de vista. Incluso pudimos acercarnos a la propia cascada, merece la pena.
Comimos en el propio restaurante de las cuevas. Hay opciones para llevar y carta para comer allí. Pedimos unos calamares fritos, una salchicha con chucrut y unos štruklji, unos rollos rellenos de espinaca y queso. Nos costó acabar con todo, eran raciones abundantes. Para ser el restaurante de una de las mayores atracciones turísticas de Eslovenia no estuvo mal.
Desde allí cogimos el coche para ir a nuestro siguiente destino, Tolmin, en la parte sur del Parque Nacional del Triglav. Por el camino paramos en un supermercado para comprar provisiones para tener en el apartamento. La entrada a la garganta de Tolmin cuesta 5 euros y te dan un folleto donde está el recorrido muy bien explicado, solo hay que ir siguiendo los números.
Una vez se pasa la entrada el camino conduce al río. Cruzamos un puente, que según nuestro mapa es el número 3, con bonitas vistas tanto del río como del “Devil’s Bridge”, que une las dos paredes de la garganta y atraviesa un túnel.
Desde allí nos dirigimos al número 2, un manantial de agua termal. Al manantial no se puede acceder, pero el lugar donde está es precioso, donde el río está encañonado entre altas paredes y tiene un color azul precioso. Creo que en este punto lo de menos es el manantial.
Desandamos nuestros pasos para ir al número 4, que es la confluencia de los ríos Tolminka y Zadlaščica, que constituye el punto más bajo del Triglav. El punto número 5 hace referencia a la trucha mármol, una especie autóctona que habita en el río Zadlaščica. En este lugar se encuentra un puente colgante, el primero de los muchos que cruzamos en Eslovenia.
Subiendo unas escaleras se accede al punto número 7 (el 6 explica la flora del entorno), la conocida como “cabeza del oso”, un puente natural en la garganta del río Zadlaščica, formado por una piedra que se ha quedado encajada entre las paredes del estrecho cañón. Es una zona muy bonita.
Seguimos subiendo escaleras hasta llegar a un cruce de caminos. A la derecha se sube a la conocida como “cueva de Dante”, que dicen que inspiró a Dante Alighieri para crear el infierno de la Divina Comedia. Este punto nos lo saltamos, dado que la cueva no se visita, solo se ve la entrada. Nosotros seguimos hacia la izquierda, pasando por el “Devil’s Bridge” que habíamos visto desde abajo. Desde arriba hay una bonita vista del río. Lo que no me imaginaba yo es que este puente estaba abierto al tráfico rodado, menudo ruido hacen los coches al pasar. De ahí pasamos un túnel y la carretera nos llevó directos al punto de inicio.
En total tardamos algo más de una hora, una visita corta que merece mucho la pena. Si hubiésemos tenido más tiempo, quizá hubiese sigo mejor volver sobre nuestros pasos en lugar de coger la carretera, para volver a disfrutar de las vistas.
De allí nos fuimos a Kobarid, donde íbamos a alojarnos las dos siguientes noches. Cuando llegamos llamamos a Ana, la dueña, que nos indicó donde aparcar, ya que este apartamento está en el centro del pueblo, donde el aparcamiento está complicado, por eso valoramos mucho que tuviese parking. El alojamiento estaba muy bien, no le faltaba de nada y era muy bonito. Lo recomiendo.
Esa noche nos quedamos a cenar en casa, estábamos cansados y no teníamos ganas de salir.
Nos quedamos por Kobarid y alrededores para recorrer el Kobarid Historical Trail, un sendero que lleva por algunos de los recursos naturales e históricos del Valle del río Soča. Además, vamos a la cascada Boka y a la Mala Korita Soče.
Esa mañana no teníamos intención de movernos de Kobarid, así que salimos a comprar pan y desayunamos tranquilamente en el apartamento. La ruta conocida como Kobarid Historical Trail sale de la plaza del pueblo, justo al lado de nuestro apartamento, y junto a la oficina de turismo, por la que pasamos para coger un folleto de la ruta, aunque ya lo habíamos descargado de internet.
La ruta comienza subiendo la carretera que lleva al Osario Italiano, que alberga restos de soldados italianos caídos en Eslovenia en la Primera Guerra Mundial. La subida es sencilla, y se van siguiendo las estaciones de un viacrucis. Las vistas desde arriba son bonitas.
Después la ruta nos llevó por el medio del bosque, por un estrecho sendero entre vegetación muy tupida. En el bosque vimos muchísimas setas. Era la época, y por eso en todos los restaurantes ponían sopa de setas, buenísima con tal materia prima.
La siguiente parada en la ruta fueron las ruinas del castillo de Toconov. Del castillo queda poco, lo mejor son las vistas del valle.
Después el camino desciende en dirección al río Soča, pasando primero por unas trincheras de la Primera Guerra Mundial. Por fin atravesamos el río por un largo puente colgante. Es precioso, tanto el color del río, de un azul turquesa y aguas transparentes, como el entorno, rodeado de montañas. Había gente tirándose del puente al río. La verdad es que el día estaba muy bueno y daban ganas de darse un chapuzón, aunque el agua tenía pinta de fría.
Después de cruzar el puente seguimos el sendero hacia la cascada Kozjak. Antes encontramos un pequeño puente de piedra, con una caída de agua que venía señalada en el mapa como “Little Kozjak”. En esta zona el río discurre precioso, rodeado de vegetación y con pequeños saltos de agua.
Por fin llegamos a la antesala de la cascada, el río se ensancha rodeado de altas paredes. Se cruzan pequeños puentes de madera y se llega a una plataforma desde donde se ve la cascada. Es impresionante, el agua cae en un chorro definido a una cueva, y el hueco que deja pasar el agua también deja pasar la luz, haciendo un efecto muy bonito. A mí me encantó esta cascada, y también su entorno, es una preciosidad. Yo le comentaba a mi marido que ese lugar, aunque no estuviera la cascada, también merecería una visita.
Desandamos el camino y nos sentamos a comer en un banco junto al sendero. Después cogimos un desvío que conduce a unos refugios de la Primera Guerra Mundial.
Desde allí volvimos al sendero principal que lleva al pueblo, que discurre junto al río Soča. Pasamos por unos panales de abejas, que aquí en Eslovenia suelen estar pintados de colores, y llegamos al Puente de Napoleón, una de las paradas obligadas de la ruta. Es precioso el puente sobre el río color turquesa, que en ese punto se estrecha entre altas paredes, con la montaña de fondo.
Paramos a comprar provisiones por un supermercado y paramos en el apartamento a descansar un rato. Como era temprano, decidimos adelantar algo de la ruta del día siguiente. Condujimos dirección Bovec y paramos a ver la Cascada Boka. Se puede aparcar el coche justo después del puente y la cascada se ve desde la misma carretera. Hay un sendero que te acerca un poco más, pero no lo hicimos. En algún diario leímos que la vista no mejora demasiado porque no te acercas mucho.
Desde allí seguimos hasta la que yo creía que era la Mala korita Soče (la garganta pequeña del río Soča: Mala=pequeña; korita=garganta). Había oído hablar de ella pero no encontraba referencias de su ubicación. Yo seguí las indicaciones que hace la forera ALFMA en su diario, pero en la carretera no está señalizado. Aparcamos en el lugar indicado, cruzamos un puente de piedra y seguimos un sendero hacia la derecha, hasta que encontramos un puente colgante, donde hay una buena vista de este pequeño cañón. Había gente haciendo kayak, esta zona es muy popular para este tipo de deportes acuáticos, y hay diferentes niveles de dificultad. Esta zona en concreto creo que era difícil, porque al ir el río encañonado el agua iba rápida y había muchas rocas.
Resulta que esta no era la garganta que yo creía. Viendo mapas después he averiguado que esta es la Korita Soče pri Kršovcu. Coordenadas GPS: 46.337051, 13.598559
Seguimos un poco más adelante por el sendero hasta otro puente colgante, donde el río se ensancha y se tranquiliza. Aquí estuvimos un rato viendo más canoas y las típicas truchas de la zona. El agua estaba tan clara que se veían nítidamente.
Decidimos dar el día por terminado y nos fuimos de vuelta al apartamento, donde descansamos tomando una cerveza en la terraza con vistas a las montañas.
Por la noche fuimos a cenar al restaurante Hisa Polonka, de comida típica eslovena y donde hacen su propia cerveza artesana. Pedimos una sopa del día, una frika, que es una especie de tortilla con patata y queso, y unos žlikrofi (raviolis) con salsa de pesto y jamón; de postre unos struklji, típicos de Kobarid y una auténtica bomba calórica.
Uno de los días más intensos del viaje, con el nacimiento del río Soča, la garganta Velika Korita, la garganta Milnarica, el Paso Vršic y el lago Jasna, antes de ir a nuestro alojamiento en Stara Fuzina, junto al Lago Bohinj.
Nos levantamos temprano para dejar el apartamento y salir a buena hora, ya que nos esperaba uno de los días más intensos del viaje, tanto en recorrido como en cosas que ver. Pusimos dirección Bovec, pasando de largo por la cascada Boka que habíamos visto la tarde anterior. Nuestra primera parada del día iba a ser en la Velika korita Soče (garganta grande del Soča). No tenía muy claro su ubicación y llevaba apuntadas las indicaciones de ALFMA, pero al final paré en los dos sitios que estaban indicados en la carretera.
La verdad es que la velika korita es espectacular, la mires por donde la mires (y la admiramos por michos sitios). El primer sitio donde paramos (GPS: 46°20'17.7"N 13°38'46.4"E) fue junto a un puente, desde el que las vistas de la garganta son impresionantes a ambos lados. Cruzando y hacia la derecha se llega a una zona donde se ensancha el río, y desde la que se admira la garganta con otra perspectiva (y hay muchas truchas).
Hacia la izquierda del puente no hay sendero, pero se pueden bajar unas piedras (algo peligroso), para ver la garganta desde otro punto de vista.
Anduvimos unos metros en la carretera y encontramos otro “mirador”. La verdad es que aquí todo es un mirador. Yo estaba embelesada con la belleza del río.
De vuelta al coche y paramos unos kilómetros más adelante, donde vimos otra señal de la velika korita (GPS: 46°20'26.8"N 13°39'04.6"E). Igualmente las vistas desde el puente eran espectaculares, el cañón aquí es muy estrecho. Cruzamos y caminamos hacia la izquierda por un pequeño sendero, donde a veces la vegetación se abría para dejar ver la garganta desde una de las perspectivas más bonitas, desde un lateral y cayendo chorros de agua. No me cansé de hacer fotos que, por supuesto, no hacen justicia a la belleza del lugar.
Un poco más adelante vimos otro sitio donde pararnos y también nos bajamos. Había un puente, caminamos un poco hacia la izquierda y dimos con una zona muy bonita. Este valle es realmente espectacular.
Un poco más adelante, un puente de piedra desde el que se veía la garganta espectacular, y según he visto a la vuelta, es la Mala korita:
Nuestra siguiente parada, antes de afrontar el paso de Vršic, fue la garganta Milnarica. Dejamos el coche en un gran aparcamiento que hay a mano izquierda, antes de la curva nº 50, y nos metimos en un sendero que te lleva a esta garganta del río Milnarica, afluente del Soča. Se cruza el río y el sendero se divide en dos, hacia la derecha a la garganta, y hacia la izquierda al monumento al Dr. Julius Kugy. El paseo es muy corto, y te deja en un mirador a la zona encañonada del río. Es muy bonita. El agua cae a una cascada, que se puede ver bajando por un terraplén y cruzando el río por las piedras. Nosotros cruzamos, como buenas cabras que somos.
A la vuelta intentamos seguir el sendero que llevaba al monumento a Kugy, pero el sendero no era claro, parecía que por allí no había pasado nadie en mucho tiempo. Quizá nos equivocamos, y al final acabamos desistiendo, puesto que al monumento se llega también en coche.
Continuamos hacia el nacimiento del río Soča. En la curva nº 49 sale un desvío a la izquierda, una carretera asfaltada de poco más de un kilómetro que lleva a un restaurante. Allí paramos el coche, y justo detrás del restaurante está el sendero que lleva al nacimiento del Soča. Aquí decir que nos equivocamos y comenzamos a andar para otro sitio, hasta que nos dimos cuenta del error. Cuando por fin estuvimos en el sendero correcto, que es todo cuesta arriba y por piedras, tardamos poco en llegar a la cascada que se conoce como fuente del río Soča, son unos 500 metros.
Pero este no es el verdadero nacimiento del río, que está un poco más arriba. Hay un cartel que dice que a partir de aquí el sendero no es recomendable para niños y que se hace bajo la responsabilidad de cada uno. Es un sendero escarpado, por piedras, con un cable de acero para agarrarse. La dificultad viene cuando el sendero desaparece y hay que caminar por la roca que sobresale de la pared. Casi no hay sitio para poner los pies y el cable se convierte en tu mejor amigo. Pero si no hay mucha gente se hace bien, y hay algún sitio para poder dejar pasar si te cruzas con alguien. La mayor dificultar está al final, cuando hay que descender en vertical por la pared. Mi maridó bajó, y yo me quedé esperando, porque iba lesionada de un hombro y no me atrevía. Pero luego vimos que se podía bajar mucho más fácil andando por las piedras del lecho del río. Así pude ver la cueva en la que nace el río Soča. Y el espectáculo me quedó boquiabierta. Un pozo con agua de un color azul intenso, luminoso. Parecía que estuviera iluminado con luz artificial. A mí me pareció una visión mágica, hipnótica. Os aseguro que la imagen no tiene ningún retoque de luz ni de color.
Nos quedamos a comer sobre las piedras del río, justo antes de su caída por la cascada. Un escenario precioso para un picinic, con la montaña de frente y una cascada bajo nuestros pies.
Después de la comida volvimos a la carretera y nos dispusimos a hacer el paso de Vršic, una carretera de montaña que atraviesa los Alpes Julianos. Tiene 50 curvas numeradas, y sin numerar algunas más.
En la curva 48 está el monumento al Dr. Julius Kugy, un montañero y escritor que fue el primero en coronar algunas de las cimas de los Alpes Julianos. Tengo que decir que finalmente no vimos a Kugy. Nos despistamos, creíamos que habría un aparcamiento y en realidad hay sitio para un par de coches, así que seguimos para adelante sin parar allí. Paramos unas curvas más adelante para admirar el paisaje.
En la curva 25 está el punto más alto del paso de Vršic. Paramos allí, junto a la carretera. Había leído que el aparcamiento era de pago, pero nadie nos dijo nada. Hay una plataforma, desde la que hay unas vistas preciosas, además de un kiosko de bebidas y recuerdos. Junto al kiosko sale un sendero que lleva a un restaurante, que si seguimos más adelante nos llevará a ver el rostro esculpido en la montaña de Ajdovska Deklica.
Os pongo aquí la leyenda tal cual se cuenta en la Wikipedia:
“Existe una leyenda de cómo Ajdovska Deklica (Muchacha Pagana) terminó grabada en el acantilado. Se han conservado pocos escritos de esta leyenda. Uno de ellos, del libro Babica pripoveduje (‘cuenta la abuela’), trata de una ninfa de buen corazón que vivía bajo las paredes salientes del monte Prisojnik y guiaba a los viajeros por la nieve arremolinada desde el paso de Vršič hasta Trenta. Cuando los viajeros regresaban le dejaban comida bajo el Prisank, así que nunca tenía sed o hambre. También era profetisa. Visitaba a las madres jóvenes y predecía a los recién nacidos su futuro.
Una noche la ninfa visitó a una vaquera alpina en Trenta, que acababa de tener un hijo. Como la madre dormía, la muchacha pagana se acercó silenciosamente al niño y le predijo que llegaría a ser el cazador que dispararía a Zlatorog, con cuyos cuernos ganaría una riqueza fabulosa. Cuando sus hermanas ninfas oyeron esta profecía, la maldijeron por predecir la muerte del Zlatorog, el guardián de los Alpes Eslovenos.”
A partir de este punto la carretera es en descenso. Hicimos varias paradas, la más significativa en la capilla rusa (curva 8). El Paso de Vršic los construyeron prisioneros rusos en la Primera Guerra Mundial y esta capilla se construyó como homenaje a los soldados rusos que murieron en esta tarea. Es una construcción curiosa y el lugar es bonito, muy tranquilo.
La carretera acaba en Kranjska Gora y hay una parada obligatoria antes de llegar: el Lago Jasna. Son dos pequeños lagos interconectados, preciosos, con una vista increíble de las montañas. Por todo el lago había gente practicando deporte o simplemente tirados en el césped, niños jugando, paseando,... Vimos un pequeño bar con unas hamacas a orillas del lago y nos sentamos allí un rato tomando una cerveza con vistas idílicas. Una de las cervezas que mejor me sentó del viaje.
A orillas del lago hay una estatua del Zlatorog, la gamuza de los cuernos de oro que guarda los tesoros de los Alpes Julianos. Quería hacer una foto de la estatua con el lago de fondo, y no había manera porque los niños jugaban a subirse y bajarse de ella. Esperé pacientemente, pero cuando se fueron, además de la foto paisajística, no me pude resistir a subirme también yo a la estatua. Quedó una foto muy maja, que no voy a poner aquí.
Estábamos genial allí, pero aún nos quedaba una hora hasta nuestro alojamiento en Stara Fuzina y no queríamos que se nos hiciese de noche. La llegada fue un poco caótica. Nuestro alojamiento para las 3 siguientes noches era el Apartamento Cesar, según las indicaciones en el número 184 de Stara Fuzina. Pero los números no coincidían, nadie nos sabía decir, y las calles del pueblo eran muy estrechas. Nos rendimos y llamamos al dueño, que nos fue a buscar en un momento. Después nos explicó cómo llegar más fácilmente, y realmente no tenía ninguna complicación.
El apartamento es totalmente recomendable, con vistas a las montañas, muy limpio y cuidado, y en una situación muy buena, cerca del Lago Bohinj. Los dueños fueron muy amables y nos explicaron qué hacer por la zona, nos dieron folletos,… Además, tienen bicicletas a disposición de los huéspedes.
Había sido un día muy intenso y estábamos agotados, pero teníamos que cenar, así que bajamos al único restaurante que hay en el pueblo, la Gostilna Mihovc, a pocos metros del apartamento. Pedimos una sopa de setas y una sopa del día (creo recordar que era de ajo), un goulash y una salchicha ahumada (Kranjska Klobasa, con denominación de origen) con chucrut. Estaba todo muy bueno, con varias copas de vino la cuenta fue de 27 euros.
Muchas gracias por tu diario. Aun no lo he leido con detenimiento sino un poco por encima. Tenia dudas de los espectacular que serian los paisajes de Eslovenia en septiembre sin la frondosidad de junio, pero con tus fotos me hago una idea.
Saludos
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Hola, grupo:
Tengo una ruta para final de agosto, principios de septiembre, y me gustaría saber si voy encaminado, si me estoy saltando algo, si me estoy flipando...vamos, lo normal. Aquí va lo que me ha cuadrado:
Día 1 Madrid-Aeropuerto Liublina-Celje. Visita a Zalek
Día 2 Celje-Maribor.
Día 3 Maribor-Škofja Loka. Visitas a Velika Planina y Kramnik
Día 4 Škofja Loka-PN triglav(por decidir la zona
Día 5 PN triglav-PN triglav
Día 6 PN triglav-PN triglav
Día 7 PN triglav-PN triglav
Día 8 PN triglav-Piran
Día 9 Piran-Liubiana. Visita en el camino a Cuevas de Skocjan... Leer más ...
javiky13 Dr. Livingstone 27-02-2012 Mensajes: 6001
@Rugamu Ver Celje y Maribor en el mismo día puede ser mucho, y no es que sean dos mega urbes, pero las dos en el mismo día puede que no de tiempo. Desde Maribor puedes ir a Ptuj, una pequeña ciudad medieval cercana. En el mismo día Maribor+Ptuj te da tiempo.
Haces una ruta de ida y vuelta, vas hacia el este, para volver al oeste. No se que quieres hacer en Triglav (muchas rutas, supongo), pero puede interesarte quitarle una noche y desde Maribor subir hacia Graz (Austria, una ciudad bastante interesante) y pasar un día. Luego puedes ir por Klagenfurt hacia Triglav o Bled/Skofja Loka.
A ver si me podeis echar una mano.... Iremos a Eslovenia el proximo mes de Septiembre y tenemos duda en cuanto al alojamiento.
No disponemos de muchos días, llegamos a Ljubiana el día 14 a media mañana en bus desde Venecia. La idea es pasar ese día por la ciudad y al día siguiente alquilar coche y conocer el pais. Tenemos hasta el día 19 que nos iremos en tren a Munich.
La duda es si lo ideal es hacer base en Ljubiana y moverse a diario desde ahí, o si merece mas la pena hacer noche en diferentes lugares....
moralinda Dr. Livingstone 01-07-2007 Mensajes: 5127
Hola Luis,
Pues depende de la idea que lleves y lo que quieras ver.
Puedo decirte lo que yo hice en más o menos los mismos días, tenía las mismas dudas que tú y al final decidimos hacer base en Liubliana, elegimos una casa en las afueras con aparcamiento, un acierto. Desde allí dedicamos un día a la zona de Bled (Castillo, Vintgar y cascada) , el segundo a Cuevas de Skocjan y Castillo de Predjama y el tercer día a la pequeña porción de costa (Piran, Koper ..) Nos quedó un día entero y dos medios para dedicar a la capital más lo que nos iba sobrando del resto. La verdad es que... Leer más ...
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