¿Y por qué viajas a Irán? ✏️ Blogs de Iran

14 de octubre. Llegaba el turno de una de las excursiones por la que tenía más interés y curiosidad: Persépolis.

Desayuné y a eso de las 8:30-9:00 me recogieron para hacer la excursión. En el microbús íbamos tanto personas que iban a visitar sólo Persépolis (y la necrópolis) como personas que también iban a ver Pasargada. En mi caso, una vez vista la necrópolis me recogería un conductor para regresar a Shiraz mientras que el resto de la gente continuaría hasta Pasargada.

Tardamos una hora aproximadamente en llegar a Persépolis. Junto a la entrada un paseo conduce hacia la plataforma sobre la que se construyó la ciudad. ¡Impresionante!.

Esta ciudad fue ideada por Darío el Grande hacia el 520 a.c, como capital ceremonial del imperio aqueménida. Durante casi 2 siglos fue ampliada y embellecida por los sucesores de Darío: Jerjes I, Jerjes II, Artajerjes I, Artajerjes II, Artajerjes III,… Alejandro Magno conquistó y destruyó la ciudad hacia el 330 a.c.

La subida por la escalera ceremonial, una vez alcanzada la plataforma, lleva hasta la ciudad.

La Puerta de las Naciones o de Jerjes I es el acceso principal. Figuras mitológicas la custodian y tiene además tres inscripciones cuneiformes escritas en persa antiguo, neobabilonio y elamita, que describen a Jerjes I como el responsable de la construcción de grandes monumentos en el imperio. De tiempos más modernos también hay inscripciones del tipo “yo estuve aquí” hechas por algunos exploradores.

El Patio de las 100 Columnas era el área que servía para recibir a la élite militar que se encargaba de proteger el imperio aqueménida. Fue construido por Jerjes I y Artajerjes I.

Las Escaleras de la Apadana están decoradas con varios paneles en los que se representa la recepción de visitantes a Persépolis de personas de diferentes partes del mundo conocido.

En el Palacio de la Apadana se cree que se realizaba la recepción de las delegaciones de visitantes.

Hay otros palacios en la ciudad que fueron construidos por Darío y Jerjes.

De la Cámara del Tesoro sólo han quedado los cimientos de los muros y la base de más de 250 columnas.

Sobre esta zona, en la ladera de la montaña, se encuentran las tumbas de Artajerjes II y Artajerjes III. Yo no llegué a subir. Consideré que no había suficiente tiempo.

Por cierto, a la entrada de Persépolis se ofrece la experiencia de contemplar en 3D cómo pudo ser la ciudad en su época de esplendor.

Tras la hora acordada, continuamos el viaje hacia la necrópolis Naqsh-e Rostam. A pocos km de distancia de Persépolis, en la ladera de una montaña están excavadas las tumbas de Darío I, Darío II, Artajerjes I y Jerjes I. En la base de las tumbas hay inscripciones con escenas ceremoniales y de conquistas.

Frente a las tumbas hay una casa central que se piensa actualmente que pudo ser una cámara del tesoro. En sus muros hay inscripciones que representan victorias sasánidas (dinastía del imperio persa entre los siglos III y VII, antes de la conquista musulmana).

Pagué la excursión y el guía me acompañó hasta el sitio donde estaba el conductor que me iba a llevar de regreso a Shiraz. Antes de pasar por el hotel, pedí que me llevara a una oficina de cambio, donde tuve la suerte de poder cambiar 140€ a razón de 158000 IRR por euro.

Después de descansar unos minutos en el hotel, me fui caminando hacia el bazar Vakil y entré a comer al restaurante Sharzeh. Se puede comer de buffet o a la carta, que fue lo que hice yo, aunque no había mucho para elegir más allá de diferentes clases de kebab o de carne de cordero.
Lo que pedí fue un plato llamado Baghela Polo Machiheh, que ni siquiera me pude comer de la cantidad tan grande que llevaba. Pagué 765000 IRR (unos 5€).

El restaurante no me convenció demasiado.

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Un rato más tarde entré en el bazar y fui al Café Bazar Fil, que está en un antiguo caravanserai. Simplemente tomé un zumo de cerezas con sirope, pero estaba buenísimo. La cuenta fue de 120000 IRR (unos 80 céntimos de euro).

Esa noche cené en el restaurante del hotel. En concreto en el Negarestan Traditional Restaurant, situado en el sótano. Tiene una decoración bastante bonita.

Se puede comer de buffet o a la carta. Yo pedí lo siguiente:

- Limonada fresca: creo que estaba mezclada con una bebida gaseosa, porque tenía un sabor bastante fuerte.
- Stuffed shourideh fish
- Arroz y agua

Pagué 774000 IRR (unos 5€).

15 de octubre. Mi último día en Shiraz. El día anterior había contactado con el guía Shahram Rafiei, de Step to Iran, para hacer una excursión de medio día por Shiraz para visitar diferentes jardines, mezquitas y mausoleos. El precio era de 30€.

Sobre las 9 de la mañana me recogió y empezamos el itinerario. Le comenté la ruta que estaba haciendo y me preguntó que dónde me había alojado en Kerman. Le dije que en el hotel Akhavan, pero que no había hecho a través del hotel todas las excursiones, cosa que no le había sentado muy bien a uno de los dueños. Me dijo que ya no solía recomendar a nadie ese hotel, porque los dueños eran bastante acaparadores con el negocio de las excursiones y no dejaban hueco para el resto de operadores.

Empezamos por la Masjed-e Nasir-al-Molk o también conocida como mezquita Rosa. Atrae el mayor número de visitantes por la mañana, cuando la luz del sol atraviesa los vitrales de la sala de oración de invierno y se iluminan en diferentes tonalidades las alfombras y columnas.

La experiencia será casi religiosa en una situación de cuasi soledad, pero con la sala atiborrada de todos los turistas que allí estábamos, pierde bastante encanto, espiritualidad o como se quiera decir.
No me queda claro que merezca la pena visitarla más a esa hora que en cualquier otro momento del día, durante el cual seguro que se disfrutaría de mayores niveles de paz y tranquilidad.

La decoración de los iwans y galerías de la mezquita era bastante similar a la de la mezquita Vakil.
En la sala de oración opuesta hay un acceso al pozo de la Vaca, donde las vacas subían el agua del qanat subterráneo.

En la tienda de la mezquita compré una cajita tallada en hueso de camello.

Por cierto, para visitar la mezquita tuve que pagar una entrada de 200000 IRR.

El siguiente lugar al que fuimos correspondió al jardín Narenjestan-e Qavam. Otros 200000 IRR de entrada. El nombre le viene de los naranjos que hay en el patio central.

Dentro del recinto del jardín hay un pabellón en el que destaca la decoración con vitrales y espejos.

Seguidamente fuimos a la tumba de Sa’di, uno de los poetas clásicos más celebrados en Irán, que vivió durante el siglo XIII. La entrada cuesta 200000 IRR.

A continuación llegó el turno de la visita a la tumba de Hafez, el poeta clásico por excelencia de Irán, que vivió durante el siglo XIV. Se dice que cualquier iraní debe tener al menos un ejemplar del Corán y de alguna de las obras de Hafez. La gente aplica a su vida diaria las moralejas de los relatos escritos por este poeta.

La entrada a la tumba de Hafez cuesta 200000 IRR.

De nuevo en marcha, fuimos hasta el santuario Ali Ibn Hamzeh, construido en el siglo XIX sobre la tumba del emir Ali, que murió aquí cuando acudía a Jorasán en ayuda del imán Reza. En el exterior destaca la cúpula y en el interior la decoración con espejos.

La última visita del tour era para ir al jardín Eram. La entrada cuesta de nuevo otros 200000 IRR. Es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y cuenta con los elementos típicos de un jardín persa, como son los cipreses, el agua y un palacete. El palacete, de la época Kayar, no se puede visitar. Sin embargo, si algo destaca en este jardín, son los rosales.

Después de la excursión y tras dejarme el guía en el hotel, fui a comer a Haft Khan, un edificio moderno en el que hay restaurantes de diferente clase (tradicional, buffet, comida rápida, etc…). En taxi me costó 100000 IRR por ir y volver desde el hotel. De los restaurantes del complejo, seleccioné el tradicional, situado en la planta -1. Es un restaurante bastante moderno en el que los asientos son en las típicas camas persas en las que para subirse hay que quitarse el calzado.

Pagué 648000 IRR (4’3€) y la comida estuvo bastante bien. Como anécdota, al preguntarme de qué país era y contestar que de España, me pusieron a continuación sobre la cama un banderín de España

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www.haftkhanco.com/ ...Restaurant

La tarde la desaproveché bastante. Había todavía algunos lugares que podía visitar, pero no me encontraba bien, así que me quedé en el hotel tomando algo, comprando algunas cosillas en la tienda de recuerdos, haciendo tiempo hasta la hora de marcharme hacia la estación de autobuses.

Por la noche me llevaron en taxi a la estación de autobuses de Royal Safar (100000 IRR) , para coger el autobús hacia Ahwaz. Menos mal, que el taxista me acompañó a buscar el andén adecuado, porque si no, creo que no me hubiese enterado ni de a dónde tenía que ir.

El autobús, como el anterior en el que me había subido, era bastante cómodo. El viaje hasta Ahwaz duró como 9 horas y media e hizo unas cuantas paradas. Me hizo gracia que el conductor parase junto a un supermercado para hacer la compra de lo que nos iban a proporcionar como desayuno. Durante el viaje, el que iba a ser mi guía estuvo en contacto continuo conmigo por Whatsapp, sobre todo a partir de las 5 de la mañana, para saber por dónde iba y hacerse una idea de a qué hora tenía que ir a buscarme. En estas ocasiones tenía que dar el móvil a algún pasajero para que hablase con él, porque yo no sabía ni dónde estaba.

Debí llegar a la estación de autobuses de Ahwaz en torno a las 7 ó 7:30 de la mañana (ya del día 16 de octubre) y por suerte el guía me localizó.

Ahwaz es la capital de la provincia iraní de Juzestán y tiene más de 1000000 de habitantes. Es una ciudad calurosa y tiene fama de ser la ciudad con el aire más contaminado en todo el mundo, algo lógico teniendo en cuenta que su industria más importante es la petrolífera. No tiene ningún interés turístico y por lo que pude buscar por internet, no hay tampoco muchos servicios en esta área.

Lo primero que hicimos fue buscar alguna cafetería donde desayunar, pero o no había, o estaban cerradas o sólo abrían para almorzar. Acabamos en un hotelillo tomando un desayuno buffet.

De camino a Susa, el primer lugar para visitar en la jornada, me fue contando algunas cosillas de la ciudad y haciéndome las preguntas habituales del modo de vida en otro país. En su caso me dijo que era ingeniero eléctrico y que daba clases en la universidad, pero que para completar el sueldo hacía de guía turístico.

La ciudad bíblica de Susa, hoy en día una ciudad moderna de unos 50000 habitantes, fue una importante ciudad elamita desde mediados del tercer milenio a.c. Incendiada por los asirios en el siglo VII a.c, cobró nuevamente importancia en el siglo VI a.c durante el reinado de Darío I, que la convirtió en capital de invierno del imperio aqueménida. A partir del siglo IV d.c y sobre todo a raíz de las incursiones mongolas, la ciudad quedó en el olvido progresivamente, hasta ser redescubierta por los arqueólogos en el siglo XIX.

Lo primero que vi en la ciudad moderna de Susa fue la tumba del profeta Daniel, donde musulmanes y judíos aseguran que están sus restos. El edificio actual es del siglo XIX, pero se lleva venerando al profeta ahí desde hace 1000 años. Del mausoleo actual destaca la cúpula con forma cónica que posee el edificio.

Seguidamente fuimos a la colina sobre la que asientan los restos de la antigua Susa. Antes de nada entré al Museo Arqueológico (350000 IRR) que muestra hallazgos de la zona (cerámica, una escultura de Hércules abrazando a un león de las Masjed-e Soleiman, etc…

A continuación fuimos al castillo de Morgan, erigido por arqueólogos franceses en el siglo XIX sobre una acrópolis elamita.

Cerca del castillo se encuentra el palacio de Darío (521 a.c), del que quedan poco más que los cimientos.

Seguimos el recorrido y a continuación fuimos al zigurat de Choga Zanbil, el mejor ejemplo de arquitectura elamita que queda en el mundo. El elamita fue un imperio establecido al este de Sumeria, en el actual sudoeste de Irán, entre los milenios IV y III a.c. El zigurat estaba dedicado al dios Inshushinak, el principal de los elamitas y patrón de Susa. Tiene base cuadrangular y consta de 5 torres concéntricas a diferentes niveles. Sobre la parte superior había un templo que sólo era accesible a la élite elamita. El material de construcción es el ladrillo y a la altura de los ojos se pueden observar todavía inscripciones cuneiformes (el primer alfabeto de la historia).

Cabe decir que el mediodía no es el mejor momento para recorrer el perímetro del zigurat. ¡Menudo calor que hacía!. Además, como seguía bastante tocado después de haber subido al templo de Chak, sólo vi el zigurat por dos de los lados.

En la cercana Shushtar paramos a comer en un restaurante ubicado en una casa histórica: Mostowfi House

itsh.ir

Por recomendación del guía pedimos un plato de pescado (casi todo era frito, creo) para 2 y también ensalada. Un precio de 650000 IRR. En el lugar se estaba estupendamente, comiendo sobre un cama típica en medio del patio, pero la comida me sentó bastante mal, no sé si por la ensalada o por lo indigesto del pescado. Tenía dolor de estómago y tuve que probar por 2 veces el baño tradicional iraní en media hora. Incómodo eso de la letrina en el suelo. Pero lo peor vino cuando salimos del restaurante y nos subimos en el coche. Me entró un dolor de estómago fortísimo y le tuve que pedir al guía que me llevase a un hospital.

Según me atendió un médico (o lo que quiera que fuese) terminé con el pantalón bajado y una inyección pinchada en el culo y luego tras contar lo que me pasaba, me mandaron una serie de pastillas, que el guía fue a comprar a una farmacia. Seguí en el hospital hasta que supuestamente una de las pastillas me hizo efecto y se me pasó parcialmente la molestia.

Era más tarde de lo previsto, pero por suerte me dio tiempo a visitar el complejo hidráulico de Shushtar. Declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, lleva más de 1000 años canalizando el agua del río Karum. Consta de una serie de puentes, presas, canales, etc…, pero lo más destacable son los molinos impulsados por las cascadas artificiales. Cuesta 200000 IRR si se entra y se baja por un sendero hasta el nivel de las cascadas, pero luego averigüé que desde la calle se podía contemplar una buena panorámica. En cualquier caso tampoco lo recorrí todo lo posible por encontrarme mal.

Con esto se acababan las visitas previstas e iniciamos el retorno a Ahwaz. El guía me preguntó que si mantenía el plan de marcharme a Isfahan en autobús esa misma noche o si prefería alojarme en algún hotel de Ahwaz y coger un avión a Isfahan al día siguiente. Valoré esta segunda posibilidad, por no estar muy bien, pero el horario de los vuelos no me interesaba y pasaba de estar más tiempo de la cuenta en esta ciudad, así que mantuve el plan de marcharme esta misma noche a Isfahan. Sólo esperaba que el estómago no me molestase, porque el viaje era bastante largo.

El guía me dejó en la estación de autobuses y me acompañó hasta el mostrador de Royal Safar para cambiar el billete a un horario más temprano (a las 19:30) y me dejó a cargo de alguien de la compañía para que me guiase luego al andén correcto. Me dijo el nombre de la estación en Isfahan, pero como no me quedé con él, pregunté que si era la última parada y me dijo que sí. Luego el guía esperaba que le diese alguna propina adicional por haberme llevado al hospital y comprarme las medicinas, pero como tardaba en encontrar el billete adecuado (no me resultaba fácil identificar los billetes y monedas), se largó con cierto mosqueo. Me dio igual, porque como guía no me aportó demasiado.

El caso es que el autobús no salió a la hora prevista, pasó media hora y tampoco, pregunté varias veces y me “dijeron” que esperase. Al final, un rato después volví a insistir, miraron mi billete y me acompañaron hasta el andén del que salía el autobús. ¡Todo clarísimo!. Salimos con más de una hora de retraso con respecto a la hora indicada en el billete, pero aún se demoraría más por hacer una parada larguísima para comprar en un supermercado. Menos mal que no me molestaba el estómago.