Impresiones sobre Estambul y Capadocia ✏️ Blogs de TurquiaNo es un diario al uso. Simplemente he reunido algunas impresiones de mi viaje que quizás puedan resultar útiles a futuros viajerosAutor: Mcaneda Fecha creación: ⭐ Puntos: 5 (4 Votos) Índice del Diario: Impresiones sobre Estambul y Capadocia
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Naturalmente recomiendo que compreis la carta de los museos (220 liras), que amortizamos ampliamente. De hecho, aunque vimos todo o casi todo lo que hay que ver, visitar Sultanahmed resultaba por lo general una experiencia bastante agobiante. Como curiosidad decir que San Salvador de Chora parecía casi un monumento español. Cuando llegamos un día por la tarde, casi todos los que lo visitábamos éramos españoles.
Respecto al palacio de Topkapi, (nuevamente muchísima gente), lo mejor para mí fue el harén. Como hay que pagarlo a parte -si no tienes la carta de los museos-, queda fuera de la masificación. Respecto a la audioguía, es muy cara (70 liras por cabeza), y diría casi que prescindible para la parte del palacio en general. Sí me resultó más útil para el harén. Me da la impresión que puedes adquirir por separado la audioguía que te explica el harén y el del palacio en general, porque te desglosan el precio. Una tarde volviendo de la parte asiática íbamos a visitar el palacio de Dombalace. Mmm.. 90 liras la entrada, 60 eurazos por los cuatro. Lo dejamos para otra ocasión y tomamos desde allí un atestado autobús hasta Rumeli. Me gustó mucho el ambiente festivo de Euyp, El recogimiento y religiosidad de su mezquita Y las vistas nocturnas desde el Café de Pierre Loti (incluso de noche hay que esperar bastante para tomar el funicular a Pierre Loti, algo más de media hora). Aunque en la foto no se aprecie, me recordaba mucho a aquellas escenas de Blade Runner, llena de rótulos de neón. pero sobre todo, me gustó la parte Asiática, tanto Uskudar, donde recorrimos un mercadillo que no deben montar a diario, en la que vendían la fruta y verdura más fresca que he visto en mi vida, como Kadikoy, de un ambiente más moderno, pero muy agradable de recorrer. -Compras. Compramos alguna cosa, pero no era el objetivo principal del viaje. Además no podíamos llenar demasiado las maletas, porque aún teníamos que continuar nuestro viaje a Capadocia y Roma. Sí, visité la tienda de Angemi. Buena calidad, aunque esto hay que pagarlo. No esperéis comprar nada por diez liras, eso puede hacerse en los cientos de tiendas que rodean los Bazares. Respecto a los bazares, tanto el de especias como el Gran Bazar, están bien como experiencia -allí incluso encontramos un vendedor turco que hablaba español con acento de Cádiz, pues vivía allí la mitad del año-, pero para mí son lo que son, tiendas para turistas. Diría que los turcos que se acercan por allí compran en los caóticos callejones que rodean los bazares. Por lo demás, mucha, mucha, mucha gente. Imagenes relacionadas Etapas 4 a 6, total 6
CAPADOCIA.
¿Merece la pena la visita? Sí, claro, allí verás algunas cosas que sólo puedes contemplar allí, pero, igual que Estambul, evita si puedes el verano. -Alojamiento. Nosotros nos alojamos en un hotel de Goreme. El Grand Capadocia Hotel. 385 euros cuatro noches en una habitación cuádruple muy grande, incluso mayor que la del Hilton, en la que no había agobios de espacio. Lo elegí, nuevamente, por su piscina, y nuevamente fue una elección que todos agradecimos para aliviar los calores tras un día de visitas. Cuando preparaba el viaje, leía sobre si tal o cual sitio era más o menos “turístico”. Vamos a ver, para mí, todo aquello es como un parque de atracciones gigante, y puedes elegir, efectivamente, sitios más o menos tranquilos, pero turístico es todo. Viven del turismo, y absolutamente todo está enfocado al turista. No me gusta mucho la playa, hace años que no piso una, pero pasear por la noche por Goreme era como hacerlo por el paseo marítimo de cualquier playa española. Restaurantes, hoteles, tiendas de chucherías para turistas, y poco más, pero como base está bien, y además tiene la ventaja de que es un sitio excelente para ver el increíble espectáculo de los globos. -Visitas. Hay una tarjetita de museos, parecida a la de Estambul. Vale para tres días, creo. No la compré y me arrepentí, porque me habría ahorrado bastante dinero. A ver, imagino que visitar la zona en una época menos atestada será una experiencia distinta, pero en verano, era todo bastante surrealista. Me hacían especial gracia aquello de los Sunset Point. Auténticas caravanas de coches y autobuses para ver el dichoso atardecer desde un punto concreto junto a centenares de personas y un montón de tiendas de recuerdos. Ejércitos de Quads recorriendo aquello, camellos para hacerte la fotito. Tch. Entiendo que alejarse un poco y hacer senderismo por los valles (si consigues que no te atropelle un quad de esos conducido por un turista chino con jet lag) debe ser muy bonito, pero en verano, con el sol dando duro no parecía muy buena idea, la verdad. En fin, cumplimos con el museo al aire libre de Goreme (una joya única, pero atestada de gente), con el castillo de Uchistar (era una tarde con poca gente, y merece las vistas), y poco más. Ni me molesté en buscar las piedras esas con forma de falo -bueno vi dos o tres en un sunet point de esos-, y creo que me perdí la mayor parte de los valles, pero a cambio vi otros sitios y me traje otros recuerdos. En cuanto te alejas treinta kilómetros del parque de atracciones de Goreme, la cosa cambia: carreteras horribles (el google maps además se cuidará por elegirte las peores), calles sin asfaltar, y según qué ruta tomes, paisajes desolados con pueblos en los que realmente no te gustaría vivir. He perdido mis apuntes de Capadocia y no recuerdo el nombre exacto de algunos de los lugares que visitamos. Visitamos el Monasterio de Selime, que nos gustó mucho. Como el precio incluía ya la entrada del Valle de Ihlara, nos desplazamos después de comer a verlo. Bajamos como millón y medio de escalones y caminamos un poco. Estaba bien, pero hacía calor, y en el fondo no se diferencia mucho de cualquier paisaje que puedas ver en los cañones de Cuenca, así que regresamos en busca de nuestra piscina, previo paso por una de las ciudades subterráneas que pueden visitarse en la región. Allí, en el aparcamiento, fuimos asaltados por una bandada de abuelitas que vendían unas muñecas que supongo que fabrican ellas. No sé cómo, pero salí de allí con una. Solo cinco liras. Otro día visitamos el monasterio de Gumusler y sus maravillosos frescos. Eramos los únicos turistas del lugar y pudimos disfrutarlo con toda tranquilidad. Cerca de allí, en las afueras de Nidge, existía una iglesia bizantina, pero como el desvío que había que tomar me parecía peligroso, intenté hacer un cambio de sentido en un paso elevado, que resultó ser una autopista de peaje, de la que no había forma de escapar. Había leído sobre ese tipo de autopistas, y que hace falta una tarjeta especial para entrar en ellas. Sea como fuere, no existen cabinas de peaje y me temo que recibiré antes o después noticias de Avis, pues la entrada y la salida se hacen mediante cámaras. Sin encomendarme a ninguna deidad protectora del conductor, decidí sobre la marcha que era buena idea adentrarme en el centro de Nidge para ver una mezquita. No había mucho tráfico, pero llegó un momento en el que me arrepentí de mi ocurrencia. La mezquita está en lo alto de una colina, dentro de una ciudadela, y terminé en un estrecho callejón de doble sentido, donde los coches aparcados solo dejaban paso para un vehículo, y por donde bastantes vehículos trataban de subir y bajar por allí. Resultó que había montado un mercadillo y solo tenía una posibilidad, que era seguir avanzando. No sabía si acabaría abriéndome paso entre puestos de naranjas y melones rodeado de la multitud, pero no cabía más opción que seguir hacia adelante. sorteando el caos. Llegó un punto en el que la única salida visible era el de penetrar por un estrecho arco de la muralla, algo que suele ser una pésima idea, pues lo más normal es que acabes atascado en callejones en los que no quepa ni el coche. Por fortuna, no fue así. De pronto las calles se ensancharon, y acabé en una zona ajardinada con mucho espacio para aparcar, pero que resultó tener una única salida, que era el caótico pasadizo por el que había entrado. Dimos una vuelta por el mercado -nuevamente es muy llamativa la espectacular frescura de las frutas y verduras- y ni siquiera entramos en la mezquita, porque había cerrado. Lo cierto es que solo pensaba en que tendría que meterme de nuevo en el coche y salir por aquel callejón para salir de allí. El caso es que escapé de aquella locura sin llorar ni tan solo un poquito, y nos dirigimos a Ortahisar. El google, siempre caprichoso, llegó un momento en el que nos metió por una carretera de tan mal aspecto que me lo pensé dos veces antes de meterme por ahí. Efectivamente el camino era horrible, alternando zonas asfaltadas con caminos de tierra, pero el desvió tuvo premio. En algún lugar rodeado de cañones, descubrimos tres espectaculares tumbas esculpidas en la roca que imitaban sendos templos griegos con su frontón y columnas. Realmente fue sorprendente descubrir aquella joya en medio de la nada, sin que nadie le prestase atención. Imagenes relacionadas Etapas 4 a 6, total 6
El día siguiente visitamos Hacibektas, donde se encuentra el monasterio en el que están enterrados los líderes espirituales de la cofradía Bektashí. Realmente lamento no haber visitado el lugar habiendo recabado antes información. A pesar de tratarse de un lugar de tremenda significación para sus seguidores -es muy impresionante las muestras de respeto y fe que puedes ver-, no imponen ningùn tipo de restricción en cuanto a la vestimenta, ni para hombres ni para mujeres, tan solo debes descalzarte al entrar. Exponen algunas frases de su líder espiritual defendiendo la igualdad entre mujeres y hombres o el respeto que merecen aquellos que no piensan como tú, que realmente despertaron mi curiosidad. El sitio atrae fundamentalmente a peregrinos. Una visita muy interesante. Terminamos la visita entrando un pequeño museo arqueológico vigilado por unos simpáticos guardas que intentaron hacerse entender.
Más tarde visitamos el caravanserai de Agzikarahan. Una vez más, sin nadie alrededor salvo el vigilante que cuida aquello. Un edificio realmente impresionante. Según parece el segundo mayor de Turquía. COMIDAS.- Respecto a las comidas en Goreme, se nota que es un sitio muy turístico y eso se paga en la cuenta, todo era más caro que los restaurantes que frecuentábamos en Estambul. Como norma general, cuanto más subáis hacia las paredes del valle, iréis encontrando sitios más “cuquis”, pero también más caros. GLOBOS.- Tenía claro que ese era un capricho que no podía permitirme. Algún lugar donde consulté los precios online hablaba de 275 euros por persona, que multiplicado por cuatro casi es un lujo asiático. Vi un par de madrugadas, al amanecer, los globos volar, y el espectáculo es sencillamente increíble.Es una de esas ocasiones en la que lamentas no tener una buena cámara y saber utilizarla, para que las fotos hagan justicia a lo que están viendo tus ojos. Merece mucho la pena darse un pequeño madrugón para verlo. Eso sí, yo creo que fuera de Goreme será más difícil apreciar el espectáculo en toda su magnitud. A pesar de pagar el precio, nada te garantiza que disfrutes de la experiencia. Si el vuelo dura una hora, estos pobres chinos estuvieron casi treinta minutos sobre la calle principal de Goreme sin moverse más que unos pocos metros. Imagenes relacionadas Etapas 4 a 6, total 6
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