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En solitario por Grecia y Turquía (parte turca) - Blogs de Turquia
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Diario: En solitario por Grecia y Turquía (parte turca)  -  Localización:  Turquia  Turquia
Descripción: Viaje en solitario por Santorini-Naxos-Paros-Syros-Samos-Selsuk-Pamukale-Egerdir-Konya-Capadocia-Estambul
Autor: Kotis   Fecha creación: 
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Etapas 1 a 3,  total 8
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Etapa: Enlaces a la parte griega  -  Localización:  Turquia Turquia
Fecha creación: 15/07/2013 19:00  
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Ya llega el verano y toca nuevo viajecito por libre. En este caso aprovecho la nueva conexión de Vueling Bilbao-Santorini para arrancar por las islas griegas, desde donde tengo previsto adentrarme a Turquía (por Kusadasi).

Como el diario abarcaría dos regiones en continentes diferentes, he decidido hacer dos partes del mismo diario, una en Grecia y otra en Turquía. En ambas pondré el enlace que lleva de una a otra, ya que serían a efectos técnicos dos diarios.


Como siempre intentaré redactar el diario en directo, pues le da más interés y es una forma de obligarme a ser constante.

Un mapa más concreto de la ruta REALIZADA YA por Grecia


El mapa más concreto de la ruta A REALIZAR por Turquía


La primera parte del Diario, que comprende cinco islas griegas, se puede seguir desde este enlace:

www.losviajeros.com/Bl... php?b=9298

Si se quiere ver alguna etapa en concreto:

Etapa 2 SANTORINI

www.losviajeros.com/Bl... hp?e=32979

Etapa 3 NAXOS

www.losviajeros.com/Bl... hp?e=33030

Etapa 4 PAROS

www.losviajeros.com/Bl... hp?e=33109

Etapa 5 SYROS

www.losviajeros.com/Bl... hp?e=33165

Etapa 6 SAMOS

www.losviajeros.com/Bl... hp?e=33222

Etapa 8 ATENAS

www.losviajeros.com/Bl... hp?e=33573

Etapa 9 RESUMEN GRECIA

www.losviajeros.com/Bl... hp?e=33635
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Ver Etapa: Enlaces a la parte griega



Etapa: SELCUK - EFESO  -  Localización:  Turquia Turquia
Fecha creación: 15/07/2013 19:27  
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Domingo 14 de Julio

Pues ya he llegado por fin a Turquía.

El cacharro que nos llevó desde Samos (Grecia) al puerto de Kusadasi (Turquía) salió con media hora de retraso (17:30) y tardó 100 minutos, que se me hicieron eternos (19:10).
El precio del trayecto, elevado comparando con los ferries internos de Grecia (45€, incluida la tasa porturaria).

Una vez llego a Kusadasi, otros 15€ por una pegatina que llaman visa (otro timo) y para dentro.

El albergue no lo tengo en Kusadasi porque se trata de una ciudad grandota, con mucho turismo de crucero y hoteles grandes. No obstante, tiene muy buenas conexiones de dolmuses (microbuses). En mi caso, he elegido la ciudad de Selcuk, a 20 km del puerto de Kusadasi, por estar muy próxima a Éfeso, primer destino claro de Turquía para mí.

Más concretamente, el albergue de la cadena Hosteling International (HIHostels) está a las afueras de Selcuk, a dos kilómetros. Lo he cogido por el hecho de que tenía buen precio, evidentemente, y porque me permite acercarme a Éfeso andando. Se llama Atilla's Gateaway.

El sitio está realmente bien. Se trata de una especie de resort para mochileros. Tiene una piscina iluminada por la noche, rodeada de estatuas; hamacas, algunas colgantes, sofas tipo harén,... la pera!! El precio, con cena a las 20:00 incluida 19€ por noche.



Como está a dos km. de Selcuk, hay un servicio gratuito de shuttle cinco veces al día. Realmente eficiente.

Volvamos a la llegada... El otogar de dolmuses para Selcuk está a un kilómetro aproximado del puerto y con el gps llego sin mayores problemas. Salen microbuses cada 15' aproximadamente hacia Selcuk. Pero hay un problema... coño, que no tengo liras turcas! Iñaki, el previsor. Pues nada que me voy a un cajero y... mierda, está solo en turco. Pido ayuda a uno que pasa y sin problemas me soluciona el problemilla Aplauso

El bus tarda media hora en llegar al otogar de Selcuk (ya son las 20:40). Allí se encargan de dar un toque a Atilla, que se planta para hacer el pick up gratuito en unos cinco minutillos. Parece un tipo majo.

Me enseña el dormitorio, de nueve camas (no literas), casi todas ocupadas por gente jovencita (Canadienses y australianos fundamentalmente). Tiene wifi en todas partes (hay tres posibles conexiones distintas, con la misma clave, que no puede ser otra que athillathehun, claro).


Es tarde y osa preguntarme a ver si tengo hambre... pues tú diras, atila el huno, pero me comería hasta tu caballo, pienso. Total, que aunque son las 21:00 cuando me siento, me saca la cena calentita y bien rica.

El primer día no ha dado para más, así que toca estudiarse la Lonely Planet, hacer algunas preguntillas prácticas a Atilla y a descansar tras una ducha rápida.


Lunes 15 de Julio

El día de hoy está dedicado a Éfeso.

Como el desayuno comienza a las 8:00, pues he estado en la mesa a las 8:02. El desayuno es la hostia... tienes para elegir, además del típico te o café, entre "tostadas francesas" (rebozadas), ensalada de fruta, huevos fritos,... y no sé qué más.

Casualmente, mientras desayunaba me ha comentado Atilla que otra chica iba a ir andando a Efeso, así que la he esperado para ir juntos. Es una chica australiana que andará por Europa unos tres meses. Es realmente agradable. Stacey. Pero tiene un problema, bueno dos: habla mucho, lo cual es de agradecer, ya que como apenas la entiendo un 25% de lo que dice, pues entiendo bastantes cosas; el otro problema, y este es más serio, es que está habituada al trekking, por lo que ha llevado un ritmo de la pera limonera hasta llegar a Éfeso. Es que hemos ido por un camino-sendero a través de la montaña; un atajo, según Athilla.

La idea de ir pronto era por evitar a los turistas de crucero y el calor. Pues me temo que ni una cosa ni otra. Respecto al calor, es cierto que a las nueve de la mañana, hora a la que hemos entrado en las ruinas no hacen los 35ºC del resto del día, pero no bajan de 30ºC. Respecto a lo primero, es imposible evitarlos, son como moscas, cuando te apartas de ellos para que pasen y te dejen tranquilo, detrás vienen otros tantos. En eso estamos de acuerdo Stacey y yo: ella hate los cruceristas y yo tampoco comparto su tipo de turismo.

La entrada a Éfeso no es nada barata (25TL), a lo que hay que añadir otra entrada especial para las casas adosadas (15TL). Dentro no hay baño, ni papeleras, ni agua. Esas cosillas las tenéis justo antes de entrar, a la altura de las taquillas, en cualquiera de las dos entradas.

No os dejéis engañar por los carteles, entramos por la misma puerta que los autóctonos; lo que ocurre es que en turco se escribe de esa manera la palabra entrada


El camino nos ha dejado en la entrada superior, en la puerta de la magnesia, por la que recomiendo empezar (y por la que todo el mundo comienza). Allí nos hemos despedido Stacey y yo.


Si sigues la Lonely o cualquier otra guía no hay pérdida; también puedes guiarte por los carteles en turko, alemán e inglés; la última opción es seguir a las decenas (literalmente) de grupos de cruceristas que siguen la misma ruta.

Por cierto, a veces no entiendo la necesidad de algunas personas de apuntarse a excursiones a precio de oro, cuando está claro que no les interesa en absoluto. La mayor parte de los turistas de los cruceros y viajes en grupo, no le hacían ni puñetero caso al guía de turno, evidentemente hastiado (como un profesor con alumnos de secundaria). Eso sí, jodé, cuando el de la cámara de fotos del crucero (había varios) les dice para sacar la fotografía de turno, bien que hacen caso y, si es necesario, cortan el bostezo.

La mayor parte de los edificios de la parte alta de éfesos están derruidos, por lo que no es fácil hacerse una idea de lo grandiosa que era la ciudad. Como muestra las ruinas del majestuoso templo de Domiciano (aprovecho para hacer publicidad del último libro de Posteguillo sobre este emperador, sobre Tito y sobre Trajano, "Los asesinos del emperador") que, una vez muerto, no duró ni un suspiro en pie, de la inquina que le tenían.


Al de poco llegas a una calle llamada Vía de los curates, una de las partes que más me ha gustado.


En ella se sitúa, por ejemplo, el templo de adriano; que, si bien en ruinas, aún se aprecia el cuidado de los detalles del friso.



No lejos de allí, al final de la vía, ya se puede ver el edificio mejor cuidado de todos, la famosísima Biblioteca de Celso.


Según la Lonely tiene trampa pues parece más grande porque la fachada es convexa (sic). Pues yo la he mirado de frente, de lado, desde abajo,... sólo me ha faltado hacerle la segunda derivada... y no lo pillo.

Siguiendo la ruta no escrita el siguiente edificio, realmente impresionante, es el teatro de éfeso. Es inmenso.



De allí sales al ágora inferior y tienes la salida en breve. No obstante, es el momento que he elegido para acceder a las casas adosadas, cuya entrada, como he dicho, se paga aparte.

Tiene un precio absolutamente desproporcionado. En realidad creo que se trata de poner un filtro efectivo a la marea de cruceristas, ya que al recinto no pueden entrar tantas personas por su estructura.

Hay que reconocer que el trabajo llevado a cabo es de chinos. Muestra la grandiosidad de las casas de los ricos de la época, con sus suelos de mosaico, sus paredes pintadas, sus puertitas tan chocantes con la altura de las salas (se ve que en 20 siglos hemos ganado en altura); jodé, si tenían una canalización para el agua corriente y otra hasta para el agua caliente!!



Una vez he salido de Éfeso por la puerta inferior, me encuentro con decenas de turcos intentando vender no sé qué (ni me he fijado) en otras decenas de tiendas improvisadas (algunas permanentes), detrás de las cuales estaban decenas (yo díría incluso que más de 100) autocares enormes. He seguido la carretera durante unos 30 minutos, y he llegado a la otogar de Selcuk. Serían las 12:00 aproximadamente.

La idea era visitar el museo de éfeso, ubicado en Selcuk, junto a la oficina de turismo. Pero, mala suerte (y no me lo esperaba):


Pues nada, a adelantar el plan de la tarde. Éste no era otro que continuar con ruinas, concretamente las de Priene. Y la verdad es que se necesita tiempo (y tesón y paciencia) para llegar allí, porque no hay dolmus directo: hay que bajar a Kusadasi (5TL) , donde tampoco hay dolmus directo, hay que ir hasta Soke (5TL), donde sí, por fin, hay otro dolmus que te lleva a Priene(3'5TL).

Más o menos todas las rutas tienen una frecuencia de 15 minutos, menos la de Priene que es de 30'


Aquí lo de conducir más rápido de lo normal, adelantar por el arcén, saltarse el semáforo en rojo si crees que no viene nadie, tocar el claxon porque sí... es lo habitual. Pero lo del conductor que me llevó de Kusadasi a Soke, no lo es tanto. Ni una persona con TOC podría llevar la cuenta de las veces que hizo sonar el claxon... jodé, que parecía que todo el mundo era conocido suyo o bien que estaba saludando a todos sus amigos del facebook. Irritante.

La diferencia con éfeso no es sólo de la importancia del yacimiento, simplemente incomparable; sino la tranquilidad de no haber apenas nadie por allí. En el bus he sido el único que se ha bajado; en el parking sólo había cuatro coches (y uno sería el de las taquillas). También el precio es más razonable (aunque podían aprender de los griegos de las islas), 5TL.

Por si no me creíais


Al lado del parking también hay aseos, pero no hay bebidas (eso en el pueblo).

Lo que os recomiendo es un gatorade extra de azúcar para afrontar el principio, pues es un repecho de los del cota especial en el Tour, seguido de un montón de escaleras.


Los edificios más emblemáticos de Priene son el teatro, con sus asientos para VIP-s incluidos:


Y el templo de Atenea, del que apenas queda nada en pie (es reconstruido sobre elementos originales)


En este punto le doy de nuevo la razón a la Lonely cuando dice que el "resto de columnas yacen en secciones, como gigantescas ruedas de piedra, todas en aparente buen estado y dispuestas tan cuidadosamente que parecen formar parte de los preparativos para una nueva obra". Lo han clavado. Lo ves y es justo lo que piensas.

La vuelta ha sido el mismo lío de autobuses con el añadido de que nos ha parado la policía en dos de los tres autobuses que he cogido. Ya es mala suerte. Era cosa de papeles y tacógrafo, creo.

Una vez de vuelta en Selcuk, antes de coger el transfer gratuito de Atilla, me he dado una vuelta por el centro, bien bonito, por cierto. Me he tomado un café (Nescafé, la alternativa era el café turco... tururú) y unas pastas deliciosas, a cuál más rica, en una pastelería junto a los restos de un acueducto de la época romana.


En el bus de vuelta al albergue he coincidido con la primera persona con la que puedo por fin hablar castellano desde que he salido de Bilbao!! Jodé, qué ganas que tenía.... Es una chica encantadora... de Texas EE.UU. (manda webos que diría el Trillo).


[align=justify] Martes 16 de Julio

Hoy no tocan ruinas.

el plan del día pasa por el parque nacional de Dylek

Me despierto a las 8:10 y de repente, estoy sólo en mi habitación. No, no es un sueño, es lo que ha pasado. Jodé cuánto madruga la gente. En efecto me los encuentro desayunando y con intención de marchar hacia Éfeso. Hoy he decidido cambiar el desayuno por ensalada de frutas, pensando que era más suave. ¡La leche, ligero!


Pues nada, me bajo en el shuttle de Atila a las 9:30 y cojo el bus a kusadasi a las 9:45. Una vez allí, en la acera de enfrente encuentro el bus que me llevará directamente al parque nacional. Sale cada quince minutos, en mi caso a las 10:00 (7TL), una hora larga de recorrido).

La entrada al parque (3TL) se abona en el propio autobús cuando entras al parque. Para entendernos, el bus tiene como tres grandes paradas, correspondientes a las tres playas que se pueden visitar

Playa uno, Icmeler. Es la más frecuentada por los autóctonos. Es de arena.

Playa dos, Aydinlik. Está a unos tres o cuatro kilómetros de la anterior y es de guijarros. Es en la que me he quedado inicialmente.



Playa tres, Kavakli Burun. Si se le puede llamar playa. No había ni el pupas.


Como ya he escrito, yo me he parado en la segunda. El autobús te deja en una entrada a cerca de 800 metros de la playa (cuesta abajo). Tiene una segunda entrada un par de kilómetros más adelante, pero es bastante peligrosa.

Al ir hacia la playa me encuentro una señal ridícula:


Que cobra sentido justo al lado del chiringuito, ya en la arena:


En ese momento me he dado cuenta que no he traído toalla. Iñaki, el previsor. Total, que alquilo una hamaca, una sombrilla y le pido una toalla al tipo (15 TL). Relativamente caro para lo que era, pero bueno, no había otra. Allí he estado unas dos horas y media siguiendo las incidencias de Jaritos a la sombra. El agua helada.

Decido avanzar andando hasta la tercera playa (unos dos kilómetros) y echar un vistazo al sendero que sale un par de kilómetros más adelante. Se trata de un recorrido (antiguamente militar) de 15 kilómetros, de los cuales sólo 6 puedes hacerlos por tu cuenta.





Yo lo he empezado con ganas, a pesar de ser cuesta arriba, pero los mosquitos me han ganado la partida al de algo más de tres kilómetros y me he vuelto (recomendaría usar zapato especial)

La vuelta la he ido haciendo a pie, esperando que algún coche me recogiera, pero no ha sido posible. Contaba no obstante con que el bus pasaba cada quince minutos, y así ha sido. Me he vuelto en el mismo microbús de la ida. Serían las 16:30.

Ya que estoy en kusadasi, le doy la oportunidad a la ciudad y decido acercarme al castillo de la isla, no lejos del puerto.


Pues nada, resulta que está cerrado por obras.

Al menos las vistas de la bahía de kusadasi son bonitas


Me acerco a Selcuk, y como son las 18:20 aún tengo tiempo de repetir la jugada con esta ciudad, antes de coger el bus de Atila a las 19:00.

Me acerco a la Basílica de San Juan, pero ya está cerrada! Además un turco me debe ver cara de imbécil y me quiere vender unas monedas manchadas de polvo como provinientes de las ruinas.

Al menos, me queda la opción del Templo de Artemisa, una de las antiguas Siete Maravillas. Pues sería antes, porque ahora sólo queda en pie una columna enorme, en medio de una plantación!!


Por último me queda la mezquita de Isa Bei Camii, construida en el s. XIV


Es un buen sitio para alejarte del agobio del sol, sin lugar a dudas. Por dentro, es relativamente sencilla


Éste es Isa Bey


Justo me ha dado tiempo a coger el dolmus de Atila, vuelvo a coincidir con Eli, la texana simpatiquísima y para el albergue a ducharme y a poner al día parcialmente el diario.

Hoy tenemos cena especial, barbacoa!

Me siento junto a una pareja que está sola (he llegado tarde por culpa del diario) y ha sido un acierto. Por supuesto, son australianos (los albergues están plagados), pero que viven desde hace nosécuántosaños en Japón (sí, en Japón, donde los nipones; hostias, que ella es profesora, no de inglés, de japonés!)

Otra pareja encantadora, hemos estado hablando una par de horitas (la cena se me ha quedado en el plato y casi me la quita Atila,... me la he comido fría) y a descansar que mañana empiezo la nueva etapa del viaje.


Miércoles 17 de Julio

Qué pena, ya es el último día en el resort de Atila! Hoy ha tocado desayunar una especie de pisto turco, igual de bueno que lo de los días anteriores.

He escrito alguna reseña en el guestbook y a las 9:45 nos han venido a buscar para la siguiente etapa del viaje: Pamukkale. Justo me ha dado tiemo de despedirme de los autralianos-japoneses.



KUSADASI: sitio a evitar, salvo que des mucha importancia al hecho de que sea un centro nuerálgico de minibuses.

SELCUK: totalmente recomendable. Cualquier albergue, más barato que kusadasi. Perfecto para ir a Efeso

EFESO: en dos palabras, im-prenscindible. Muchísima gente

DYLEK: decepcionante si no vas en coche.

PRIENE: Cuesta demasiado llegar. Sólo si te sobra tiempo (mi caso) o vas en coche.

Algunas cosillas más:

Os recomiendo encarecidamente que no os sentéis en los asientos delanteros de los dolmus, pues os tocará hacer de cajeros entre el conductor y los pasajeros.

Entre kusadasi y Selcuk hay un par de aquaparks impresionantes, seguramente de los más grandes del mundo. El bus tiene parada.

No vais a ver un sólo ticket por ningún sitio. Es el paraíso del la economía sumergida. Me río yo de los griegos. Por cierto, en Grecia han sacado una nueva ley (cosas de la Troika) según la cual si no te dan recibo tienes derecho a no abonar el servicio ofrecido... y va en serio, los hoteles tienen que tenerlo escrito en griego e inglés en la propia recepción. En los restaurantes y chiringuitos te traen el ticket nada más pedir. Aquí le das el billete de 5TL al conductor al salir (los guiris lo solemos dar al sentarnos) y a confiar que se acuerde de que ya le hemos pagado.




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Ver Etapa: SELCUK - EFESO



Etapa: PAMUKKALE-AFRODISIAS  -  Localización:  Turquia Turquia
Fecha creación: 17/07/2013 20:51  
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Miércoles 17 de Julio


A las 9:45 nos ha venido a buscar el autobús directo a Pamukkale, sin necesidad de hacer transbordo en Denizli. El resto de autobuses desde Selcuk (unos cinco) sí requieren transbordo, pues sólo te dejan en Denizli. El precio, ridículo: 25 TL.

Casualmente Stacey ha venido con nosotros (con Eli, la texana y yo), para ver la hierápolis y seguir camino hasta Fetyhe o por ahí.

Esta vez no coincido con Eli porque ella ha cogido un dormitorio comunitario, pero yo, en la página oficial de Hosteling International, he encontrado una habitación privada ¡por 1 TL más! Cuando se lo comenté, ella ya había reservado. En total creo que las dos noches no llegan a 25 euros, incluido el desayuno.

Por supuesto, la habitación es del neolítico inferior, pero cuenta con aire acondicionado, wifi y está a cuatro metros de la piscina del hotel (con agua relativamente calentita). Eso sí, me he pasado parte de la tarde matando mosquitos, que campaban a sus anchas.


El hotel se llama Artemis Yöruk Hotel y está al lado de la parada de autobús y a unos cien metros de la entrada pedestre a los Travertinos.


Como hemos llegado bastante pronto (13:00) y pensando que igual habría demasiada gente en la hierápolis, me he quedado en la piscina y en el estudio, organizando las dos siguientes etapas.

A eso de las 16:30 ya me he dispuesto a acercarme, pues cierran a las 19:00 (20 TL). Tiene tres posibles entradas, la pedestre desde Pamukkale, que exige subir los travertinos para llegar a la Hierápolis, pues está en un promontorio; la Norte y la Sur. En la guía recomiendan hacerlo por la Sur, que es donde se encuentran los elementos más característicos para bajar después los travertinos. Eso es lo que me he propuesto.

Evidentemente, al de 40 minutos andando por la carretera cuesta arriba, he terminado entrando por la puerta Norte: Iñaki, el GPS humano.

Al entrar por ahí, he comenzado por la necrópolis enorme para ir acercándome poco a poco a la parte más atractiva y a los propios travertinos. Es una combinación muy curiosa, la verdad.

La necrópolis, de las más grandes conocidas termina (o empieza si el trayecto lo haces en el orden de la guía) en la Puerta de Frontino o Arco de Domiciano, con sus torres gemelas.


Detrás suyo se encuentra la calle Frontinus, con varias columnas que dan una imagen de cómo sería en origen.


Más alejado hacia la entrada Sur está el espectacular teatro romano, restaurado en la década de los 70'. Es enorme.



De ahí puedes bajar hacia los travertinos o subir hasta el Martirio de San Felipe Apóstol, desde donde tienes vistas panorámicas. En mi caso se puede apreciar claramente cómo se iba acercando una tormenta bastante fea (la primera desde que estoy de vacaciones). Se trataba del típico chaparrón asociado a días de más de 35º C


Intenté que no me pillara y empecé a bajar rápido hacia los travertinos, pero fue inútil. Llegué a la habitación con la camiseta y los pantalones literalmente hundidos.

No fue el tiempo lo que me retrajo de entrar en la piscina de la hierápolis, las que puedes nadar por entre las ruinas (las fotos son preciosas, la verdad); fue el hecho de que cueste más entrar a la turistada esa (25TL) que al recinto consagrado por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad.


Así que me dirigí hacia los travertinos finalmente, para bajarlos hasta el pueblo de Pamukkale. Mucho se ha dicho sobre el abuso de photoshop en el marketing de los pozos... No pienso discutirlo, pues me parece evidente. Ahora bien, yo he salido encantado con la experiencia. Me parece impensable no venir a verlos y disfrutarlos.






Hay que descalzarse para bajar, supuestamente no debieras salirte del recorrido, es decir, no debieras meterte en el agua (aunque ni Dios hacía caso), hay que tener cuidado porque resbala bastante en algunos tramos (yo vi dos o tres culadas, de las que tienen que hacer daño); respecto a la molestia para los pies, al principio no notas nada, pero el trayecto es largo y es posible que algunas personas más sensibles noten algunas pequeñas molestias (nada importante).

Para las siete ya estaba en mi habitación, chorrenado, en pelotas y matando mosquitos. (borra la imagen)

Para cenar me acerqué al sitio más cutre que encontré, intentando huir de los restaurantes demasiado turísticos. Encendieron las luces de la terraza para mí. Ya me avisaron que nada de alcohol. Les dejé que me sacaran lo que quisieran... Tekirdag koftesi: una especie de albóndigas de carne de cordero con arroz y pimientos. Realmente rico. También me sirvieron un te turco. En total pagué 13TL. Bueno, pagué en dos veces, porque de primeras me di cuenta que me había olvidado la cartera, así que pagué algo más de 5TL en monedas y el resto después de acercarme al hotel (30 metros).

Jueves 18 de Julio

Aunque parezca mentira, creo que conseguí acabar con todos los mosquitos (sus casi 2 horas que me costó), pues he dormido sin un sólo zumbido molesto.

El día de hoy está dedicado a Afrodisias. Tenía bastante miedo a que no hubiera forma de llegar (no hay transporte público de ningún tipo o combinación), pero en Pamukkale hacen visitas todos los días. Sale el minibus a las 9:30 y vuelve a las 14:00. El trayecto dura hora y media por una carretera relativamente buena. Está a algo más de 100 km de Pamukkale. (35TL, un chollo)

Una vez llegas allí, como hay que atravesar una carretera, tienes un "tractor shuttle", no sé de qué otra forma describirlo.


La entrada a la zona arqueológica, con un trayecto muy bien organizado y señalizado, cuesta 10TL. Se puede coger una audioguía por otros 10TL. Da información más completa que la propia Lonely, pero a quien no le interese mucho o quien no quiera gastarse el dinero, pues con la guía es más que suficiente.

Lo mejor de Afrodisias es la calma. No creo que hayamos estado más de 40 personas en el recinto (tres minibuses diferentes). Desde Pamukkale hemos ido unos 10, entre ellos dos españoles. Tras tres semanas de viaje, por fin puedo saludar a alguien diciendo "aupa", y me entiende!!

El sentido de la vistita se puede personalizar, pero si sigues la guía que te dan en la entrada o la propia guía que lleves, el recorrido te lleva en primer lugar a la puerta monumental llamada tetrapylon (compuesta por cuatro, de ahí el nombre)


Muy cerca se sitúa lo poco que queda del templo de Afrodita


En el extremo norte del recinto se encuentra un estadio ovalado, comido por la hierba.


Me ha gustado ha sido el inmenso teatro, del que se conservan bastante bien las gradas.


En mucho menor dimensión, pero mejor estado arqueológico de conservación, destaca el bouleuterión, revestido de marmol


Sin embargo, lo que yo creo que es la pieza más importante es el sebasteión, inicialmente un templo para los emperadores romanos deificados


Estaba decorado con un total de 180 frisos, de los que se han recuperado en bastante buen estado el 40%. Todos ellos se pueden ver en una nueva sala del museo de Afrodisias, específica para el Sebasteion.


Muchos de los relieves están en muy buen estado:





La entrada al museo, un buen final para el recorrido, está incluida en el precio inicial y la audioguía también sirve para algunas piezas o salas. Por ejemplo para la estatua de Afrodita del s.II A.C.


Dentro del recinto hay baños públicos (limpios), una cafetería con una terraza muy agradable y una tienda del museo. Al parecer hay tan poca gente que los visita que tanto en la tienda como en la cafetería no tenían cambio del billete de 10TL Chocado

No obstante, yo recomendaría la cafetería que está junto a la propia parada del microbús que te lleva a Afrodisias. Podría pensarse que tiene un acuerdo con el del autobús (y seguramente sea así), pero desde luego tiene unos precios muy razonables (también sirve comidas, pues a algunos de mis compañeros de viaje les ha dado tiempo a comer algo antes de ir hacia el bus a las 14:00)

De Afrodisias hemos salido puntuales y a las 15:25 ya estábamos de vuelta en Pamukkale. Como tenía libre la tarde, he optado por coger un dolmus que me llevara a la ciudad de Denizli (525.000hab), a veinte minutos de Pamukkale y con autobuses cada 15'.

Cuando he llegado a la parada de autobús, el señor que estaba allí se ha comunicado por radio con el conductor, pues acaba de salir hacía unos tres minutos (le he visto pasar, pero no he identificado el bus). Total que al parecer le ha dicho que me espere. A continuación ha parado (literalmente, se ha puesto delante; era o para o lo atropella) un coche del siglo XIX que me ha recogido (un poco flipado, tanto él como yo) y me ha acercado como medio kilómetro hasta que hemos dado con la furgoneta que iba a Denizli (3'5 TL)

Como Denizli no aparece en la Lonely, más que como ciudad puente para ir a Pamukkale, pues he localizado en el GPS (como siempre) la última parada del dolmus y me he puesto a andar, con la camiseta del Athletic. La verdad es que suelo reservarla para cuando voy a sitios "raros", por curiosidad, para comprobar si alguien la reconoce.

En Denizli no encontrarás un sólo cartel de se alquila en las lonjas que dan a la calle; ¡vaya bullicio! Eso sí, tiene la mayor densidad de tiendas de telefonía que haya visto yo en mi vida. Es espectacular. No puedo decir cuántas he podido ver en dos-tres horas que he deambulado por allí: cientos.

Si en Grecia me alimentaba de yogoures, en Turquía no son tan buenos, pero los dulces son simplemente la hostia. Me estoy poniendo las botas.


En Denizli me he pedido nueve pastelitos de esos pringosos, con helado (es lo que me han aconsejado) y una botella de agua. El dueño de la pastelería me ha invitado a tomármelo en las mesas del local, por ser el mes del Ramadán.

Es algo con lo que no termino de estar de acuerdo. Si alguien por sus creencias religiosas decide que es importante hacer el sacrificio del ayuno diurno, debiera ser consecuente con su esfuerzo y no condicionar a los demás a ocultarse para no darles envidia. Si esto ya ha ocurrido en Denizli, no quiero ni pensar lo que será en Konya. A decir verdad, he de aclarar que a él "se le resbalaba", pero me lo ha comentado por si alguien me miraba mal.

En todo caso, no ha habido opción puesto que Alá ha decidido tomar cartas en el asunto, para que me decida, y en cuestión de segundos ha vuelto a caer la tormenta del siglo (no más de 5 minutos).

Como he ido sin rumbo, pues cuando me he cansado he activado el GPS para saber volver a la estación de microbuses y para Pamukkale que me he vuelto. Serían las 20:00. Menos mal que he vuelto entonces, pues me ha dado tiempo a despedirme de Eli que se iba hacia Capadocia en el primero de los nocturnos. No creo que la vea cuando yo llegue allí, dentro de tres días, así que le he dicho para sacarnos una foto para el blog.


La verdad es que es el estereotipo personificado de la amabilidad sureña estadounidense.

Me acerco a ver los travertinos iluminados y a descansar que mañana salgo hacia Egirdir.




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  Últimos comentarios al diario  En solitario por Grecia y Turquía (parte turca)
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Ssusana  ssusana  29/07/2013 20:39   
Comentario sobre la etapa: ESTAMBUL
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Kotis  kotis  30/07/2013 20:26   
Comentario sobre la etapa: ESTAMBUL
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Dagolu  dagolu  31/07/2013 19:34   
Comentario sobre la etapa: RESUMEN TURQUÍA
Excelente diario de Turquia. Es un pais que ya en varias que en un par de ocasiones hemos hecho la tentativa de ir, pero el alto precio de los vuelos nos ha hecho desistir. La opcion de entrar por Grecia me parece interesante.
Te sigo en Atenas que voy en 25 dias.

Saludos CRAK

Marisb  marisb  01/08/2013 22:35
Comentario sobre la etapa: ESTAMBUL
Hola, es un viaje espectacular. Ya estas en España? Que envidia todo lo que has visitado. Nosotros en septiembre hacemos crucero que pasa por Estambul y santorini también ( te he leído mucha infomación importante, gracias ) y me he reido mucho con tu ultimo hotel en Estambul. !! Estas hecho un crack. Tienes ya pensado el prox destino? Saludos desde bcn

Kotis  kotis  29/06/2014 17:32   
Comentario sobre la etapa: SELCUK - EFESO
Las fotos subidas a imageshack se han caído del servidor para siempre, así que con paciencia iré subiéndolas a picasa desde la copia de seguridad de las fotos que tengo hecha en google-drive... Siento no haberme dado cuenta antes

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Sombrero_Por_Libre Tema: Viajar a Turquía por libre
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Muskida
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Fecha: Jue Ene 23, 2020 03:38 pm    Título: Re: Viajar a Turquía por libre

Hola,, Buscando destino para verano de 2020 me he encontrado con Turquía a la que siempre le he tenido ganas. Estoy con una primera aproximación para poder hacer un presupuesto ya que somos 4 de familia y hay que ajustarlo para no llevar sorpresas Chocado Chocado He pensado en una duración entre 16 y 18 días, desplazarme en avión para poder maximizar el tiempo y este era mi planing: Entrada por Estambul ¿cuantos días enteros consideráis necesarios para ver lo básico?. Avión a Capadocia, allí alquilar un coche y hacer las excursiones por nuestra cuenta ¿ creeis que con 3 días...  Leer más ...
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Fecha: Vie Ene 24, 2020 10:05 am    Título: Re: Viajar a Turquía por libre

Hola buenos días,
te pongo mis sugerencias suponiendo que al final dispones de 18 días
[/b]dia 1 llegada a Estambul
2-3-4-5 Estambul
6 vuelo Estambul-Capadocia
7-8-9 Capadocia con alquiler de coche o contratar alguna excursión
Día 10 vuelo Kayseri-Izmir (suele haber vuelos directos) - Del aeropuerto a Selcuk (Efeso) tren.
Otra opción alquilar coche aquí y devolverlo en Antalya, claro que os cobrarián una tasa de one way y quizá subiera mucho el precio.
11 visitas a Efeso
Día 12 buscaría un taxi si no he alquilado coche, que me llevara a Pamukkale y de camino pararía para ver Aphrodisias.- Visita a Pamukkale
aquí puedes quedarte una noche si te apetece o salir después de las visitas para Antalya en autobús
Vamos a suponer que te vas a Antalya ya duermes allí
Establecería el campo base de playa en Antalya
Días 13-14-15-16-17- excursiones y playeo. Podéis alquilar coche, usar transporte público o excursiones programadas
El día 18 vuelo a España desde Antalya
Muskida
Muskida
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Nov 12, 2015
Mensajes: 521

Fecha: Sab Ene 25, 2020 09:47 pm    Título: Re: Viajar a Turquía por libre

Hola,
Gracias por la respuesta. Mas o menos esta es mi idea.
Voy a bichear precios y demas.
Sdos
HadrianusAugustus
HadrianusAugustus
New Traveller
New Traveller
Feb 02, 2020
Mensajes: 5

Fecha: Dom Feb 02, 2020 11:05 pm    Título: Re: Viajar a Turquía por libre

Buenas! Estoy preparando un viaje a Turquía para julio-agosto. Estaba echando un vistazo al foro y es impresionante la cantidad de información que hay, me llevará unas semanas enterarme de todo, así que, entretanto, me gustaría preguntar directamente a los expertos. Nuestra idea es ir no más de ocho o nueve noches, vuelos Madrid-Estambul. En Estambul pasaríamos cuatro días (a ser posible tres noches) intensos para ver Santa Sofía, la Cisterna Basílica, las dos mezquitas (Azul y de Solimán) y el Museo Arqueológico. También nos gustaría sacar tiempo para el café Pierre Loti y, quizá, el...  Leer más ...
Florencia2128
Florencia2128
New Traveller
New Traveller
Mar 09, 2020
Mensajes: 1

Fecha: Lun Mar 09, 2020 04:48 pm    Título: Re: Viajar a Turquía por libre

Hola!.
Estamos organizando (somos 2 personas) un viaje a Turquia para fines de agosto.
La idea sería estar 3 noches en Estambul.
Luego poder ir a Cappadocia hacer el vuelo en Globo y recorrer la zona ... pensabamos 2 noches.
Y por último querríamos ir a Pamukkale...
Vale la pena alquilar auto desde Estambul y hacer el recorrido Estambul-Cappadocia-Pamukkale- Estambul en auto? o conviene ir de Estambul a Cappadocia en avion y ahi alquilar auto hacer todo el recorrido y dejarlo en Estambul?.
Muchas gracias!!!! Sugerencias comentarios bienvenidos.
Florencia.
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