California combo: Los Angeles, Joshua Tree y Disneyland ✏️ Blogs de USA

El jet lag aprieta, son las cinco de la mañana y ya estamos despiertos. El plan para hoy es explorar nuestro barrio, el Arts District y algo más de Downtown Los Angeles.

Cuando estuvimos en Los Angeles hace dos años y medio ya visitamos Hollywood Boulevard, Sunset Strip, Rodeo Drive, Beverly Hills, Santa Monica y Venice Beach, así que esta vez visitaremos la zona que se nos quedó por ver.

Downtown Los Angeles (DTLA) es como se conoce el centro de la ciudad, y comprende varios distritos y barrios como el Arts District, Little Tokyo, Civic Center, Historic Core y más.


El hotel no ofrece desayuno, pero justo enfrente hay una cafetería moderna que abren a las seis de la mañana, incluso los fines de semana. Tomamos desayuno pantagruélico para estar con la energía a tope para el día.

Damos un paseo por el barrio, que destaca por estar colmado de obras de street art. Es un barrio con un pasado industrial que en los últimos años se está poniendo de moda: hay varios talleres de artistas, galerías de arte y restaurantes, bares y tiendas modernos y da la impresión que los apartamentos no deben de ser baratos.

Al ser los grafitti efímeros, es difícil encontrar información online sobre qué artista ha pintado tal cosa en tal fachada… así que simplemente deambulamos por el barrio tomando fotos.


Visto nuestro barrio nos acercamos caminando a Pershing square, en el Financial District, donde nos apuntaremos a un tour guiado a pie con LA Conservancy Tours.

Vamos a pie porque aunque hay media hora de caminata, no hay alternativa más rápida en transporte público. Así que cogemos la 1st street y caminamos.

Pasamos muy cerca del ayuntamiento. El edificio del City Hall fue construido en 1928 y descrito por uno de sus arquitectos como de estilo “Modern American”, que no viene a decir nada en concreto, pero tiene elementos de arquitectura clásica y de Art Nouveau.

Probablemente es uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad. De lunes a viernes de 9 a 17h se puede acceder gratuitamente al mirador del piso 27 desde donde se tienen unas vistas fantásticas, ¡hasta del signo de Hollywood! Lamentablemente hoy es sábado.


En Pershing square encontramos el grupo de guías de LA Conservancy Tours. Nosotros queríamos tomar el tour del Historic Downtown pero nos comentan que ya está completo. (Se puede hacer la reserva online para asegurarte plaza, pero no lo sabíamos) .
Pues nos apuntamos al de Art Deco, que tiene el mismo precio (15$) y también empieza a las 10h.


El guía es un voluntario con mucha experiencia. Nos cuenta que a finales de la década de los años 20 del siglo XX y hasta mediados de la década de los 30 en la arquitectura de Los Ángeles tomó relevancia el Art Deco, tomando el relevo al estilo predominante del momento, que era el Beaux Arts. Un ejemplo de este último es el Millenium Biltmore Hotel, que está en la misma plaza Pershing.

En el tour de dos horas y media contemplamos en edificio Oviatt, construido para albergar una mercería de lujo, hoy restaurante.

El Eastern Columbia, de brillante fachada de terracota azul, actualmente apartamentos de lujo, en su orígen, sede de dos empresas de ropa, la Eastern y la Columbia.


El Ninth and Broadway, un nombre poco original para un edificio situado entre la calle 9ª y Broadway. Podemos entrar al vestíbulo para apreciar los detalles de los ascensores, pero al ser residencias privadas, no podemos tomar fotos.

En el Jewelry District se encuentra el tristemente abandonado y destartalado Garfield Building.

El Tower Theater también está abandonado pero pronto será un Apple Store.

El Los Angeles Jewelry Center, al igual que el Eastern Columbia, está recubierto de terracota, en este caso, verde esmeralda, y su vecino, el Wholesale Jewelry Mart combina elementos de Art Deco con el estilo gótico.


El último edificio que visitamos es el CalEdison, podemos entrar en su interior, hoy en día son las oficinas de un banco. Accedemos a los grandes vestíbulos, con decoración de diecisiete tipos distintos de mármol de varios tonos y lleno de símbolos de la compañía original, productora de energía.

Aquí acaba nuestro tour que nos ha transportado durante dos horas y media a una época de prosperidad y riqueza de Los Angeles, cuando era una pequeña y nueva ciudad.

Ahora hay hambre así que vamos a comer al Grand Central Market, un recinto de puestecitos de comida de todo tipo: asiático, latino,... elegimos un mexicano súper picante y sabroso. Está recientemente reformado y está de moda, hay mucho turista. En el sótano hay un baño público gratuito.


Tiene un acceso desde la calle Broadway y otro desde la calle Hill. Justo enfrente de este último se encuentra el Angels Flight, un popular funicular, abierto en 1901, que conecta la calle Hill con la Grand Avenue.

El trayecto vale 1$ (o sólo 0,50$ si se paga con la tarjeta TAP) así que es una de las cosas turísticas más baratas que se puede hacer en Los Angeles.
El vehículo está cuidado y tiene una buena frecuencia. La mayoría de personas lo usan sólo para subir y luego descienden por las escaleras laterales.


En la acera opuesta del Grand Central Market está el Bradbury Building, del que destaca especialmente su vestíbulo, que es una especie de patio victoriano con luz natural, escalinata de mármol y barandilla de hierro engalanada.


Justo enfrente se encuentra desde 1918 el Million Dollar Theater, que fue mandado construir por Sid Grauman, el magnate del cine que más tarde haría los más conocidos teatros Egyptian y Chinese, en Hollywood Boulevard.


Y con este paseo tan completo, dejamos lo que se conoce como el Historic Core de Downtown LA y nos dirigimos tres manzanas más al noroeste, al Civic Center, para visitar el museo de arte contemporáneo The Broad y el Walt Disney Concert Hall.

The Broad es gratuito, pero acostumbra a tener cola.
Se puede ahorrar la cola reservando las entradas desde la web (con mucha antelación, idealmente más de dos semanas). Como nosotros nos despistamos y no conseguimos reservarlas, nos ponemos en la cola. Hay una cuenta de Twitter para saber cuanta cola hay.

Hacemos como una media horita de cola. Hay tours guiados pero no nos van bien los horarios.

El museo no es demasiado grande y nos lo vemos en una hora, hay mayoritariamente obras de artistas norteamericanos como Andy Warhol, Jeff Koons, Roy Lichtenstein o Jean-Michel Basquiat, pero también del resto del mundo.


Después de la visita damos un paseo alrededor del Walt Disney Concert Hall. El magnífico auditorio de acero de Frank Gehry tiene un tranquilo jardincito detrás, subiendo las escaleras. Con bancos, almendros floridos y esculturas, es un remanso de paz. Sólo se puede acceder al interior asistiendo a un concierto.


Tres calles más abajo está la biblioteca pública Los Angeles Central Library. El edificio, de 1926, tiene elementos arquitectónicos del antiguo Egipto. En el interior hay baños públicos. Curiosamente, los alrededores están bastante frecuentados por homeless. Ni que estuviéramos en Skid Row.


Por supuesto, evitaremos esta infame zona de Downtown LA pero a medida que nos acercamos a Main street, entre la calle 3º y la 7º, ya empieza a aumentar el número de vagabundos y pirados merodeando.

Nos dirigimos a Little Tokyo caminando, que está en dirección a nuestro barrio.
Esta comunidad japonesa es realmente muy “little”.

Principalmente es una especie de centro comercial al aire libre, las tiendas y restaurantes son casitas de una sola planta de aspecto de madera.

Las calles son peatonales y tienen bancos, árboles y lámparas orientales. En un extremo se encuentra una torre de madera con el tejado a dos aguas, de función únicamente decorativa. Hay mucha gente pasando la tarde del sábado paseando por Little Tokyo, asiáticos y occidentales. Damos una breve vuelta y volvemos a acabar el día en el Arts District.


En la esquina con Alameda está la Angel City Brewery, una cervecería en una nave industrial, tiene varios espacios, entre ellos un patio al aire libre en el que hay una paradita de pizza y otra de barbacoa. El portero pide el carnet para entrar, hay que ser mayor de 21 años.

Tomamos una cerveza muy a gusto en unos butacones algo ajados, la música es rock alternativo de los 90 y los 2000 y el público es de todas las edades (siempre mayores de 21, por supuesto).


Y finalmente para acabar el día compramos unos tacos en otra caravana aparcada justo enfrente. Por 1$ el taco, no esperábamos mucho.

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Hoy nos dirigimos al Parque Nacional de Joshua Tree.

Vamos en transporte público hacia Palm Springs. De sobra es conocido el horrible tránsito de Los Angeles, y no nos apetecía meternos en ese berenjenal conduciendo.

Hoy también hemos madrugado mucho (vaya con el jet lag) y para hacer tiempo hasta que salga el tren, a las 10:00h, damos una vuelta por los alrededores de la Union Station, el distrito histórico llamado “El Pueblo de Los Angeles”.

Aquí es donde tuvo lugar el primer asentamiento en 1781, por parte de una comunidad proveniente del actual México.
El distrito incluye la plaza “Los Angeles Plaza”, en el que se sitúa la Pico House, que fue un hotel de lujo a finales del siglo XIX.


La pequeña iglesia de la plaza es conocida como La Placita church, en la que la comunidad, todos latinos, que se preparan para misa, nos saludan amablemente al visitarla.

Y el sitio más turístico del distrito es Olvera Street. Una calle peatonal convertida en un mercadillo al aire libre de artesanía y souvenirs mexicanos. Todavía es muy pronto y apenas hay movimiento.


Destaca la Avila Adobe, la casa más antigua de todo Los Angeles. Es de entrada gratuita, nosotros la visitamos en nuestra anterior visita a Los Angeles y nos pareció muy interesante descubrir cómo vivían los californios, los rancheros que fundaron esta ciudad.

Y llega la hora de dirigirnos a Union Station, la elegante y tranquila estación de tren de estilo Mission Revival, con un aire a las misiones católicas que se pueden encontrar por el estado.


La línea ferroviaria de Estados Unidos deja un poco que desear. Para ir de Los Angeles al aeropuerto de Palm Springs (175 km) tenemos que hacer trasbordo en la localidad de Fullerton: hay que bajar del tren y cambiar a autobús.

Nos dirigimos al aeropuerto de Palm Springs porque es dónde están las oficinas de alquiler de coches.
Una vez en Palm Springs, coger el coche alquilado con Alamo es súper cómodo y ágil.

Hoy no nos dará tiempo de visitar el parque nacional de Joshua Tree. Y en la localidad de Yucca Valley, donde está nuestro hotel, no parece haber nada de interesante, así que nos desviamos un poquito para visitar Pioneertown, un pueblo falso que se construyó en la década de los 40 como decorado de pelis del oeste.

A una hora de Palm Springs y después de varios kilómetros por un camino tortuoso entre montes de roca, vemos las pequeñas casas de madera que forman Pioneertown. Construidas a menor escala que una casa normal, estas construcciones del estilo far west se alinean en una polvorienta calle sin asfaltar.


Aparcamos en la entrada y recorremos Mane street, la única calle. Varias de las casas de madera son tiendas vintage o de artesanía, que solo abren los fines de semana, al igual que el único bar-restaurante Pappy and Harriet’s.

Un saloon al puro estilo far west. Si el pueblo parecía desierto, es porque todos los turistas se resguardan aquí del calor y del polvo que levanta el viento seco del desierto de Mojave.


Con todas las mesas llenas, el público es una mezcla de modernos que han venido al Coachella Festival, moteros de la vieja escuela que probablemente son habituales del lugar y familias de domingueo.

Comemos en la barra, una hamburguesa jugosisima y volvemos al coche para seguir hacia Yucca Valley, donde tenemos el hotel para las próximas tres noches.

El Super 8 es el típico motel de carretera, con todas las comodidades de una cadena tipo Super 8: buen wifi, desayuno aceptable, parking, piscina (que no utilizamos porque apenas pasamos tiempo en el hotel). Compramos comida en un supermercado en frente del hotel y cenamos en el motel.

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Hoy madrugamos para evitar tener problemas para aparcar, el Parque Nacional Joshua Tree es un sitio muy turístico y puede estar masificado.

Pasamos por el Oasis Visitor Center para pagar los 30$ que cuesta un pase semanal por vehículo, pero la oficina no ha abierto todavía, no son ni las 8 de la mañana.

Hay una nota que explica que si no se paga al entrar, podremos pagar al salir. Resultará que tanto hoy como mañana, no encontramos nunca la oficina abierta, ni al entrar ni al salir. ¡No podemos pagar! Pues para adentro.

Este Parque Nacional tiene de peculiar que se encuentra dónde se juntan el desierto de Mojave con el desierto del Colorado, pero esto de desierto no tiene nada.

Hay vegetación por todas partes, arbustos y verdes y floridos, además del típico árbol de Joshua, un tipo de yucca con las hojas puntiagudas y las ramas que crecen en todas direcciones.


Para visitar Joshua Tree nos hemos apuntado unos cuantos recorridos de esta fantástica web www.modernhiker.com (en inglés) y nos hemos marcado los parkings en la aplicación Sygic, un GPS sin necesidad de conexión a internet.

Porque Joshua Tree es un sitio tan remoto que ni siquiera llega la señal del teléfono.
Prácticamente cada recorrido tiene su propio parking, y en él hay indicaciones y una breve explicación. Así que lo que haremos será aparcar, recorrer el sendero, regresar al coche y conducir al siguiente punto de interés.

Dejamos el coche en el parking de Arch Rock Trail y caminamos, es muy pronto y hace algo de fresco, el silencio de buena mañana es abrumador, sólo lo rompe una liebrecilla pisando algunas hierbas secas. Cruzamos un camping en el que varios visitantes se desperezan y preparan su café. Hemos dejado el caminito llano para toparnos de frente con unas rocas redondeadas enormes.

Este recorrido es según la web previamente mencionada, de dificultad fácil y de duración aproximadamente una hora. Hay varias señales durante el sendero pero no conseguimos localizar la roca en forma de arco que da nombre al recorrido.

Bueno, damos algunas vueltas y finalmente seguimos a una chica que parece algo más experimentada que nosotros. Y aquí está el arco, trepamos en las rocas con sensación de victoria, hemos conseguido encontrar el hito.

El paisaje del otro lado del arco es una amplia extensión de rocas y más rocas, salpicada aquí y allá por pequeños arbustos, y nada más.


El siguiente punto a visitar es el Ocotillo Patch. Son 20 minutos conduciendo en dirección al sur hacia la cuenca llamada Pinto Basin. Se nota el desnivel y la temperatura ha subido considerablemente en esta zona baja del parque.

Los ocotillos son unos arbustos del desierto cuyas largas y delgadas ramas salen del suelo a docenas y miden entre dos y seis metros. En esta época algunas ramas están coronadas por florecitas rojas.


La siguiente parada está también en esta zona, es el Jardín de Cactus Cholla. Este tipo de cactus de amigable aspecto de peluche no es tan tierno en las distancias cortas, sus partes pueden saltar y sus largas espinas pegarse a tus calcetines, pincharte y arruinarte el paseo.

Estamos una media hora, manteniéndonos siempre en el camino o encima de la pasarela de madera construida para mantenerte a una distancia prudencial de los cholla.


Volvemos a la parte alta del parque, para hacer el Split Rock Loop Trail. Este recorrido circular tiene un nivel de dificultad fácil, la roca partida que le da nombre aparece a pocos minutos de aparcar el coche. El resto, aproximadamente una hora, es un agradable paseo solitario con algún ligero desnivel.



El Jumbo Rocks es otro recorrido circular que pasa por la famosa Skull Rock, cuya forma puede parecer una calavera, más o menos…


La Skull Rock está llena de gente, hay turistas esperando para tomarse la foto en ella, pero pocos son los que hacen el corto recorrido entero, así que la mayor parte del rato, caminamos solos.


Aquí cerca, nos comemos un bocadillo que llevamos preparado, en la sombra de un árbol, sentados en el remolque de la pick-up. Hace calor, y eso que sólo es abril, no quiero imaginar en verano.

Recorrer el Hall of Horrors Loop Trail requiere menos de media hora, el camino, rodeado de árboles de Joshua, da la vuelta a unas altas rocas por las que trepan escaladores.


Y seguimos hacia el valle escondido, Hidden Valley. Este corto paseo será uno de mis favoritos, a pesar de ser uno de los más populares, y por tanto, más transitado. Pero aún así conseguimos caminar en silencio, imaginando como los vaqueros escondían aquí a su ganado por allá en el siglo XIX, el paraje perfecto para una emboscada insospechada, al más puro estilo western.


Y por último, que ya empezamos a estar cansados de tanto trote, subimos a Keys View, un mirador des del que se puede divisar todo el valle de Coachella. (No requiere caminar, se aparca el coche en frente del mirador).

Es un paisaje seco y árido con altos montes en el horizonte. Es un buen lugar para ver la puesta de sol, pero faltan demasiadas horas aún, así que no esperamos, volvemos para cenar en el hotel, de lo que compramos ayer en el supermercado.

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